Азия - Страница 35

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Артем Ростовцев передаёт из Ирана:

 Скитур выезд на Демавенд. У нас прошёл первый активный день экспедиции. Уже в горах. В первой половине дня немного раскатались на горнолыжном курорте. А после обеда прогулялись на ближайшую вершину.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Артем Ростовцев передаёт из Ирана:

Привет Клубу 7 Вершин из Ирана! Мы открываем сезон восхождений на Демавенд.  С первой задачей справились - прибыли и погуляли по Тегерану. Дворец, национальный музей, телебашня с вращающимся рестораном. А теперь отправляемся в горы. Между прочим, на лыжах, у нас всё-таки скитур экспедиция на Демавенд!

 ** 2024 год – юбилейный для Италии и итальянской горы К2. 70 лет тому назад национальная экспедиция, ведомая заботой о престиже своей страны, справилась с задачей первовосхождения на вторую вершину Мира. Триумф, успех! Заметим, правда, что осадочек остался. Хотя это предмет для другого разговора, вернемся к нему ниже. Праздновать – так праздновать! И Итальянский альпинистский клуб придумал политически верную акцию: совместную итало-пакистанскую женскую экспедицию на К2.

 14 марта состоялась презентационная пресс-конференция итальянской и пакистанской женской экспедиции на K2. Проект спонсируется, в частности, государством, в лице Министерства туризма и Министерства иностранных дел.  Но главный организатор – это CAI (Итальянский альпинистский клуб). В составе девять женщин– четыре итальянские спортсменки, четыре пакистанские и одна женщина-врач.   Участницы: Федерика Миньолла, Сильвия Лореджиан, Анна Торретта, Кристина Пиолини, Самина Байг, Амина Бано, Надима Сахара, Самана Рахим и доктор Лоренца Пратали. Правда, руководителем будет мужчина – 68-летний Агостино Да Поленца, восходитель на несколько восьмитысячников, профессионал с очень большим опытом и глубоким знатоком этих гор. И к тому же близкий человек к руководителю экспедиции 1954 года Ардито Дезио. У них было несколько совместных проектов. Собственно их делал Да Поленца, опираясь на авторитет престарелого профессор и одновременно фашистского генерала Дезио.

  Проект женской экспедиции начался с тренировок на Монблане (15-18 марта). Затем девушки перемещаются в Больцано (20-24 марта), в исследовательский центр передового опыта в области горной медицины Eurac Research. Там их посмотрят, проверят и проведут на них научные эксперименты. Встреча в Пакистане намечена на 15 июня, прибытие в базовый лагерь - 29 июня. Штурм вершины запланирован на вторую половину июля.

 Проект K2-70, как его назвали, также станет предметом документального фильма телекорпорации RAI.   С девушками оправится киногруппа в составе Массимилиано Оссини и Джан Луки Гаскаи. По-видимому, буде проводиться параллель между двумя экспедициями.

 И об осадочке. В 1954 году некрасиво обошлись с Бонатти и пакистанцем Махди, перебранка шла до конца жизни героев, и даже продолжилась после их смерти.  Об этом есть. где почиать в интернете. Юбилейная экспедиция еще не началась, а осадочек уже начинает формироваться. Надо же в эйфории от происходящего на пресс-конференции боссам было заявить, что это первая в истории женская экспедиция на К2. И уже началось обсуждение. Ну не первое! Ну не женское, руководит то мужик. Да и появилась информация, что эта экспедиция будет просто набором коммерческих клиентов Нимса. Опровергли. Но не опровергли того, что кислород для альпинисток будут по лагерям разносить шерпы. Да и оказалось, что трое пакистанских мужчин будут работать, то ли как участники, то ли, как носильщики. Словом, не так всё красиво началось.

В конце текста еще несколько фотографий с пресс-конференции и с Монблана.

** Неожиданная и шокирующая новость. Умер Дэвид Бришерс, один из героев Эвереста, очень сильный альпинист, оператор и автор фильмов, человек большой души.

В истории главной горы Мира и проекта "Семь вершин" Дэвид отмечен как спутник Ричарда Басса в его успешном восхождении на Эверест в 1985 году. Тогда это была пятая попытка американского миллионера. Но первый раз ему попался, то есть, ему удалось заполучить абсолютно необходимого ему партнера. Бришерс был феноменально силен, технически безупречен и, главное, внимательно опекал партнера. Это было его второе восхождение на вершину, он сделал это первым среди американцев, в пятерке первых в мире (смотря как это считать). Всего Дэвид пять раз поднимался на вершину Эвереста. К рекордам он не стремился. В 90-е годы Бришерс полностью посвящает себя кино и видеосъемках в горах. Это была его идея и его разработка применить технологию IMAX в горах. И он снял фильм про Эверест. Съемки проходили в злополучном 1996 году и Бришерс принял активное участие в развернувшихся тогда спасательных работах. Позже, вместе с Джоном Кракауэром, он выпустил фильм, посвященный тем событиям.                

 В новом веке Дэвид был занят природоохранной работой. Он основал фонд GlacierWorks, который занимается проблемами изменения климата в Гималаях. К трагическим событиям 1996 года ему пришлось вернуться чуть позже, потому что его пригласили для участия в съемках фильма «Эверест».  Бришерсу было 68 лет. Разведённый, он жил один в доме в Массачусетсе и умер, как сообщают, по естественным причинам. Но всё же неестественно рано.

** Пока известен лишь один альпинист в этом сезоне, который собирается подниматься на Эверест без использования дополнительного кислорода. Это норвежец Франк Лёке. Уникальный спортсмен, который после карьеры профессионального гандболиста, перешёл на виды спорта, связанные с выносливостью. Ультрамарафоны, приключенческие гонки … А также он телевизионный человек, ведущий, участник различных шоу.  Ну коллекции одежды выпускаются от его имени. Франк в своё время признавался лучшим гандболистом Европы, читай Мира. Не шутки!

В 2021 году Лёке поднялся на Эверест с кислородом, в 2022-м на К2 уже без дополнительного кислорода. Парень – просто скала. Ему 44 года. Примерный семьянин без вредных привычек. 

** Реплика. Эверест не для альпинистов! «Парламент – не место для дискуссий!»  - не могу забыть этого исторического заявления одного из наших политиков. Это созвучно запрету на спортивные, соло и бескислородные восхождения на Эверест. Однако не всё так буквально на деле. В нашем парламенте полно кабинетов – иди и спорь, дискуссирую, можно даже под коньячок. А вот на трибуне время забирать у дорогостоящих депутатов непозволительно. Подобное и в Гималаях.  Спортсмен? Вот тебе осень, вот тебе зима. Вот тебе ледопад без веревок. А мешать коммерческим экспедициям не надо. «Не надо!» —вам говорят спокойным тоном. А то на месте ребята могут по-другому поговорить. Итак – в Непале соло альпинист должен идти с шерпом. Может без кислорода, но шерп обязан иметь для солоиста и баллон, и маску. А с китайской стороны вообще запрещены и соло, и без кислорода. И еще, если кого-то не спасли, и кто-то погиб, то Китай обещает сразу прекратить все восхождения. Очень большой стимул для развития сотрудничества между экспедициями.

Фотографии с пресс-конференции и со склонов Монблана

 Второй год в начале сезона непальские власти пугают запретом на использование вертолётов для обслуживания базовых лагерей на Эвересте. Якобы в интересах экологии и в интересах яков, нуждающихся в физической нагрузке. И второй год этот запрет сначала не выполняется, а потом и отменяется. Еще остался запрет на заброску грузов во Второй лагерь. Посмотрим, как он будет выполняться. А пока наш традиционно один из самых комфортных базовых лагерей начал строиться. И будет построен, и будет снабжен всем необходимым.

  Работа в базовом лагере Эвереста если еще не кипит, то уже закипает. В числе многих компаний организаторов и наши шерпы уже находятся на месте. Начался процесс выравнивания мест под палатки, параллельно идёт подъем грузов. Непальские власти отказались практически от всех неконструктивных, неразумных идей, которые возникли в начале года.  Экспедиция Клуба 7 Вершин началась, хотя все её участники еще далеко от Гималаев. Мы их представим на традиционной нетрадиционной вечеринке Клуба 7 Вершин 28 марта. Приглашаем всех любителей гор и приключений!

Власти Непала с этого сезона собрались перед началом сезона ввести новые правила работы в Базовом лагере (Base Camp Management Procedure 2024). Этот проект вызвал шквал критики со стороны организаторов восхождений, и власти внесли некоторые изменения.  По существу, от всего отказавшись.

 Главное:

 Вертолёты можно будет использовать для доставки грузов в Базовый лагерь, но после одобрения специальным комитетом. То есть, можно всем шерпским компаниям (ред).

Ранее говорилось о том, что вертолёты смогут доставлять грузы до Сянбоче (Syanboche), а оттуда транспортировку должны осуществлять носильщики и яки. На практике оказалось, что яков уже не хватает, хотя сезон только начинается. При этом яки остаются приоритетным способом доставки грузов, но, если их не будет хватать, можно использовать вертолёт.  

Выше Базового лагеря можно будет летать только для спасательных операций. То есть, деньги вперед.

Увеличение размеров палаток.

Согласно старому проекту, площадь общей палатки должна быть рассчитана, исходя из нормы 1 кв. м. на человека. В новом проекте говорится о 5,5 кв. м. на человека. Сообщается, что экипировщики не успели поменять палатки и власти пошли им на встречу. Однако, ограничение на запрет ночёвок в Базовом лагере для не восходителей на Эверест остаётся в силе. К ним можно будет приехать в гости, но вечером необходимо уехать.

Будут ходить и смотреть, кто где спит.

Запрет не касается персонала Базового лагеря.

Последнее изменения касается перил. Начиная с этого сезона будет нужно использовать новые перила, которые должны обновлять в начале каждого сезона. Само собой.

Остальные изменения остаются в силе. Все коммерческие учреждения, такие, как кафе или массажные салоны, остаётся под запретом. Не рекламируйся!

Также, альпинистам будет нужно использовать мешки для экскрементов и спускать их вниз. Не специальные ёмкости!

Прежде, чем отправиться в высотные лагеря, экспедиция должна будет подать список снаряжения. В конце экспедиции все вещи должны быть спущены вниз. Формальность.

Экспедиции по-прежнему несут обязанности по спуску тел погибших альпинистов. Чтобы у всех была страховка!

 Информация о чипе для отслеживания остаётся противоречивой. Судя по всему, сейчас речь идёт об отражателях Recco, а не GPS-трекере, как заявляли ранее. Ни о чём!

Источник ExplorersWeb 

Использован перевод Mountain Accidents

С нашим комментарием (курсив)

Персонал экспедиций Клуба 7 Вершин и Клуба 8000 перд вылетом на организацию базового лагеря

 Началась подготовка к нашей огромной экспедиции на Эверест в этом году. 25 шерпов собирают грузы. Послезавтра они вылетают в Базовый лагерь Эвереста. Шерпам предстоит еще ровнять ледник и ставить лагерь. На это у них будет целый месяц.

А наши участники прилетают только 12 Апреля.

Сезон на Эвересте начинается с выхода группы «ледовых докторов», то есть, шерпов, которые проложат трассу через ледопад Кхумбу и будут его обслуживать в течение сезона. Команда эта собралась 4 марта и вышла из Намче-Базара. Начнут свою работу не сразу, где-то через неделю.  Им предстоит подучиться на курсах, которые организовал Фонд Алекса Лоу. Одним из инструкторов-преподавателей там будет Конрад Анкер. Не очень понятно, чему там будут учить в общем опытных ребят. Наверное, заботе об окружающей среде. Но хуже не будет.

В этом году ответственной за всю работу по организации перил от ледопада до вершины выбрана фирма Seven Summits Trek. Они начнут работу после того, как закончат «доктора». Главная неясность, разрешат ли им использовать вертолёт для подъема веревок выше ледопада. Пока ограничения на использование вертолёта являются единственными реализованными мерами из тех страшилок, которые власти выложили в СМИ перед началом сезона. Ничего не слышно о материальном обеспечении намерения властей заставить всех альпинистов выносить вниз свои фекалии – нужно ёмкости. Аналогично с датчиками для поиска заблудших альпинистов.  Зачем они нужны, вообще не понятно, ведь люди всё время на веревках. Искать приходится лишь сопровождающих шерпов, которые частенько остаются (условно) поболтать с друзьями и теряют своих подопечных. В компании Клуб 7 Вершин это немыслимо, но в более дешевых вариантах случается. Наконец, остается борьба с роскошью. Это про 1 кв. метр на участника, запрет на бары, массажи, йогу и так далее.  Ждём полного текста документа. Пока никто не хотел отступать. Нимс уже оборудовал свой базовый лагерь, не хуже прошлогоднего, а скорее всего, еще лучше. Фуртенбах также поднимает на базу прежний комплект. Пока нет информации о работе наших партнеров. Но команды пересадить всех в двускатные серебрянки, Алекс Абрамов не давал.

 Запретят ли торты?  Скорее всего нет

Так вот, пока вертолеты разрешены только до Сиангбоче. Считается, что это сделана в интересах владельцев яков. Эти хмурые животные сейчас загружены плотно, всё расписано, простои немыслимы. Грузов уже накопились целые склады. Представляете, сколько там одних кислородных баллонов! Как бы не надорвались рогатые братья наши меньшие.

О загрязнении Эвереста и необходимости бороться с потеплением климата периодически напоминают крупные мировые СМИ. Разобраться с потеплением пообещал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который в октябре прошлого года посетил Непал. Сначала он полетал на вертолёте у Эвереста, оценил загрязнение. А затем посетил базовый лагерь у подножья Аннапурны, где ему на пальцах показали, как всё это опасно для местных сообществ.

 Далее, уже в парламенте Непала, Гутерриш пообещал к 2030 году навести порядок и прекратить, наконец, сжигать углеводороды. И тогда начнут наступать ледники и человечество начнет бороться со всемирным похолоданием.

Вполне интересный материал на эту тему получился у Ассошиэйтед Пресс. Они нашли для беседы единственного еще оставшегося в этом мире участника исторической экспедиции на Эверест 1953 года. 91-летний Канча Шерпа выглядит лет на 75, не больше.

И с рассудком у него всё в порядке. Сказал, то, что было надо: «Эверест теперь завален мусором и перенаселен туристами». Может быть, он сказал, что завален трупами, но это в материал не попало. "Сейчас там очень грязно. Люди выбрасывают банки и обертки после еды. Кто теперь их будет подбирать?» - сказал ветеран альпинизма. Так, как будто это он, а не генсек ООН летал под Эверестом на вертолёте. Впрочем, у старика есть свои очки, и он смотрит телевизор.

"Они не должны пачкать гору. Это наш величайший бог, и они не должны пачкать богов", - сказал Канча. "Чомолунгма - величайшее божество для шерпов, но люди курят, едят мясо и выбрасывают его на гору".

 Стоп – гора, конечно, непальская. Ну если в плане общепринятых штампов, то: Эверест - английская гора, К2 – итальянская, Макалу – французская, Нанга-Парбат – немецкая, Лхоцзе Средняя - русская. Тут нам скажут, что японская гора – это Манаслу.  Нельзя не согласиться, познакомившись с историей первого восхождения на этот популярный осенью восьмитысячник.  Японцы как «ухватились» за эту гору в 1952 году, так и не отпустили, пока не взошли в 1956-м. История здесь…

 И всё же, почему так я назвал статью о Дхаулагири.

Эта гора не имеет себе равных среди восьмитысячников по правильности геометрии. Это достаточно симметричная пирамида с четырьмя гранями. Так вот, три из четырех граней, называемых обычно гребнями, были впервые пройдены японскими командами. Четвертая грань – маршрут первовосходителей 1960 году, был впервые повторен и впервые пройден осенью японцами. Ими же, этим маршрутом было совершено первое зимнее восхождение на Дхаулагири (что бы не говорили поляки). И здесь же в 1981 году японским альпинистом Хиронобу Камуро* было совершено первое соловосхождение. * Фамилии и имена японских альпинистов, здесь и далее, могут не соответствовать вашим представлениям о транскрибции, извините. Но это общемировая проблема.

Так что математически доказано, что Дхаулагири можно назвать «японской горой». С тех пор, как японцы закрыли все географически правильные маршруты было пройдено еще 4 или 5 линий, крутых, престижных, но не для повторения. Впрочем, нет желающих и повторить прохождения гребней южной стороны.

Западная сторона Дхаулагири, справа Юго-Западный гребень

Чуть подробнее.

Дхаулагири стоял неприкасаемый с 1960 года по 1969-й.  Главным образом по политическим причинам это район Гималаев не посещали альпинисты. Первыми проврались американцы. Их сильная по составу команда не обладала гималайским опытом. Это, конечно, повлияло на неудачный выбор тактики, которая привела к гибели половины команды в гигантской лавине.

В эти же годы начинается период японского доминирования в высочайших горах планеты. Из страны восходящего солнца в горы Непала и Пакистана отправляются множество экспедиций, которые организуют совершенно разные организации, альпинистские клубы университетов, фирм, частные организации, и непойми кто.  Интересно, что при огромном количестве восхождений (больше любой другой страны), до последнего времени ни один японский альпинист не завершал проект 14х8000, восхождения на все восьмитысячники.

В 1970 году команда одного из ведущих частных университетов страны, Дошиша из Киото, получила разрешение на восхождение на Дхаулагири. Команда состояла из 12 человек, руководителями были Токуфу Ота и Седзи Иманари.  Восхождение было совершено 20 октября из лагеря VI на высоте 7800 метров по пути первовосходителей, то есть шли до самого верха по Северо-Восточному гребню. На вершине побывала двойка Тецудзи Кавада (Кавата) и шерпа Лакпа Тенцинг.

Дхаулагири к моменту первого восхождения имел уже устойчивый имидж очень сложной для восхождения горы.  Перепад высот здесь гигантский, можно сказать рекордный, особенно на южной стороне горы, спадающей в глубочайшее в мире ущелье реки Кали-Гандаки.

Слева Юго-Западный гребень, справа Юго-Восточный

1. Классический Северо-Восточный гребень.  3. Юго-Восточный гребень. 4. Юго-Западный гребень. 8. Северо-Западный гребень (через контрфорс "Груша"), полностью гребень не пройден, но попытка была.

Внимание альпинистов привлекали два возможно самых длинных в мире гребня:  Юго-Западный и Юго-Восточный вершины Дхаулагири. В 1975 году попытку прохождения Юго-западного гребня предприняла опытная и хорошо подготовленная экспедиция Токийской столичной федерации альпинизма в составе 17 человек, руководитель Такаси Амамия. В 1971 году эта команда прекрасно справились с новым маршрутом на Манаслу.  Базовый лагерь был разбит 1 марта на высоте 3350 метров – перепад до вершины почти 5 километров!!!  Маршрут был разведан и, казалось бы, продуман. Экспедиция запланировала выход на сам гребень в районе так называемого Южного Седла и далее выходить на скальный массив. Команда приступила к длительной осаде маршрута. Были поставлены три высотных лагеря, последний на высоте 5800 метров. Передовая группа начала обрабатывать скальную стенку. Однако 26 марта на лагерь 1 на 4500, в котором находились альпинисты занятые подъемом грузов, сошла мощная лавина. Под снегом и льдом погибли шесть человек: японцы Тетсу Имура и Еситата Нумао, шерпы Пасанг Ками, Дакия и Дорджи, а также один местный носильщик. Экспедиция прекратила свою работу.

Осенью 1977 года японская команда Кансай в составе 13 человек под руководством доктора Йошито Цуказаки попыталась найти лучший вариант прохождения Юго-Западного гребня. Было установлено пять лагерей. Однако на высоте примерно 6200 метров один из участников почувствовал себя плохо и вскоре скончался, несмотря на спуск в ближайший лагерь и помощь врача.  Экспедиция попыталась продолжить работу, но выше 6600 подняться японцы на этот раз не смогли. 9 октября команда начала эвакуацию с горы.

Весной 1978 года на этот маршрут вернулась команда из Токио, правда она теперь носила имя Йети Додзин. Руководил по-прежнему Такаши Амемия, состав был очень сильным. Экспедиция началась с караванного этапа 27 февраля. Почти 500 носильщиков доставили груз в базовый лагерь к 11 марта. Особое внимание при выборе и обработке пути было уделено безопасности от лавин. Маршрут стал длиннее, но безопаснее. Техническая сложность скальных взлётов гребня была предельная. Для транспортировки грузов использовались лебёдки. Вешались проволочные лестницы. Однако большая часть шерпов не могла с ними справиться.  Лагеря ставились в безопасных местах, расстояния между ними были значительные. Однако все меры безопасности не уберегли от трагедии. Работавший на маршруте Кацуми Наганума 21 апреля почувствовал себя плохо в районе третьего лагеря, упал на перилах и вскоре скончался. Это была уже восьмая жертва Юго-Западного гребня!  Тело не смогли спуститься и захоронили в трещине. Экспедиция продолжилась и 9 мая был поставлен лагерь 4 на высоте 7500 метров. Далее рельеф был менее крутым и 10 мая вершины в 11-25 местного времени достигли Тошиаки Кобаяси и Тацудзи Шигено. На следующий день восхождение повторили Юсуо Като, Сейдзи Симицу, Хироси Йошино и шерпа Анг Ками, который один не использовал дополнительный кислород.

Ни фига се! Скальный взлёт "Кулак"

Ясуо Като - одна из японских альпинистских легенд, первый человек, трижды побывавший на вершине Эвереста. Но вернувшийся только дважды. Погиб зимой 1982 года

Осенью того же года второй длиннейший гребень, Юго-Восточный, был осаждён другой японской экспедицией. Это была команда альпклуба префектуры Гумма, одной из центральных, гористых провинций страны.

Юго-Восточный гребень слева по ходу

А тут, он же почти ан-фас

  Общее руководство осуществлял Сейко Танака, а спортивной частью заведовал Кацуёси Когуре.  За 56 дней работы на маршруте команда (18 участников) установила восемь лагерей! Такова длина маршрута. 23 сентября группа альпинистов Юдзиро Фукасава, Хироши Акузава и Киеси Кобаяси были снесены лавиной, когда они поднимались для установки Лагеря 5.  Тройка исчезла и не была найдена даже при исследовании с помощью вертолёта. Осталась только оборванная веревка. На какое-то время экспедиция остановила свою работу. Но потом было принято решение завершить дело. 19 октября вершины достигли Цутомо Миядзаки, Хироюки Тани и Акира Убэ. На следующий день их успех повторили Нобору Ямада, Сигеру Судзуки и шерпа Наванг Йонден. Собиралась и третья группа, но в процессе подъема по Кацуёси Когуре с тяжелым грузом сорвался и завис на перильной веревке над пропастью.

Больше, слава Богу, никто не пытался повторить эти два маршрута.  Гребни стоили жизни восьми японским альпинистам, трем шерпам и одному местному носильщику. Зато вопрос об их прохождении был закрыт.

Справа маршрут "Груша", слева - на фоне неба выход Юго-Восточного гребня, далее отмечен классический маршрут по свееро-Восточному гребню. И по центру - маршрут команда Сергея Ефимова

Но требовалось еще решить вопрос «Груши». Маршрут, с которого началось освоение массива Дхаулагири, выдержал 9 безуспешных попыток. Вероятно, это рекорд.  В 1982 году осенью этим вопросом занялась команда альпинистского клуба «Камосика» (так называют японского горного оленя).  До этого альпинисты этой организации совершили восхождения на все остальные вершины массива Дхаулагири от II до IV (и в этом также японское первенство!). Руководил группой  из 10 альпинистов Сасаки Норио.

27 августа караван вышел из Покхары, а 21 сентября был установлен базовый лагерь на высоте 3900. Сейчас это место так и называется – японский базовый лагерь. Участники экспедиции не успели и недели отработать на маршруте как их состав уменьшился на треть. Трое альпинистов были снесены лавиной и чудом задержались, пролетев 150 метров. Совсем серьезных травм не было, но тех, что были, достаточно для того, чтобы отправиться на лечение. Тем не менее, команда отлично отработала на маршруте, исправив все ошибки предшественников. А главной было низкое расположение штурмового лагеря. Японцы сначала подняли палатку на высоту 7750, а потом приступили к штурму. И всё равно, первая штурмовая группа не смогла достичь вершины. 17 октября тройка альпинистов, поднимавшихся без дополнительного кислорода, отступила с высоты 7950 метров. И только 18 октября, уже вооружившись живительным газом, вершины Дхаулагири достигли Кодзо Комацу, Ясухира Сайто и Нобору Ямада. Так японцы закрыли «покер» и завершили второй этап освоения этого горного массива. При этом Комацу стал первым альпинистом, кому удалось подняться на все шесть вершин Дхаулагири.  У меня есть подозрение, что он так и остается единственным, кому это удалось сделать.

Нобору Ямада погиб на зимнем Мак-Кинли в 1989 году, у него было 9 восьмитысячников, дважды Эверест (один раз б/к и один раз зимой), два новых маршрута на Дхаулагири

Первое зимнее восхождение

13 декабря 1982 года вершины Дхаулагири достиг японский альпинист Акио Коидзуми вместе с шерпом Вангчу. Шли они по пути первовосходителей, Юго-Восточным гребнем. По польской версии зима начинается с 22 декабря. И они, как законодатели мод в зимнем альпинизме, считают зимними первовосходителями Ежи Кукучку и Анджея Чока, которые достигли вершины 21 января 1985 года.  

Пока альпинисты тренируются, собирают снаряжение и улаживают личные дела перед поездкой в высокие горы, в центре внимания находятся бюрократы Непала и Китая.  В Непале, похоже, кто-то дал команду устроить «мозговой штурм» и офисные работники наполнили страницы собранными в разных источниках идеями, чем бы удивить альпинистский мир. Как это всё исполнить?  Для коренных азиатов это бессмысленный вопрос.

Ответят ли чем известные своей непредсказуемостью бюрократы Китая. Они не привыкли отставать в создании запретов и ограничений. Своё окончательное слово о пермитах на экспедиции китайцы отложили на март. А люди уже собрали экспедиции на Эверест, Шиша Пангму и Чо-Ойю. Альпинистам не привыкать к риску. Пока на уровне слухов, например, есть идея о том, что в случае НС на Эвересте, все экспедиции будут остановлены. Чем не стимул помогать заболевшим коллегам все миром!

Возвращаемся к непальским делам.

Мы уже писали об идее выноса альпинистами своих фекалий. Нормальная идея. Будет ли материальное обеспечение?

 И дальше…

 Начиная с этого весеннего сезона всем альпинистам потребуется получить специальный электронный чип перед тем, как отправиться к вершине Эвереста. Судя по всему, чип будет нужно носить в одежде, и он будет представлять что-то вроде маячка. Ожидается, что чип будет стоить от $10 до $15 и поможет спасательным службам найти альпинистов при возникновении чрезвычайной ситуации. Новый закон должен быть принят до начала весеннего сезона. 

 Комментарий: мне ближе была бы идея дать маячок персональному шерпу, чтобы восходитель знал, где его ближайший (ситуативно) друг находится.

Далее информация: ExplorersWeb в переводе Mountain Accidents

Местные власти Непала обнародовали документ, под названием Base Camp Management Procedure 2024 (Процедура управления Базовым лагерем 2024). Некоторые пункты документа, очевидно, требуют доработки, но новые правила вступают в силу уже в этом весеннем сезоне.

 Главное:

  Ограничивается размер больших палаток.

Согласно новому документу, площадь общей палатки должна быть рассчитана, исходя из нормы 1 кв. м. на человека. Также, это правило может затронуть просторные палатки класса люкс, рассчитанные на VIP клиентов.

 Туристам, которые не участвуют в восхождении и которые не являются персоналом Базового лагеря будет запрещено оставаться в Базовом лагере на ночь.

 В Базовом лагере запрещается любая коммерческая деятельность, кроме экспедиционной.

Таким образом, под запрет может попасть пекарня, кафетерий, зал для йоги и массажный салон.

 Полёты вертолётов будут разрешены исключительно для спасательных операций и эвакуации тяжелобольных людей.

Таким образом, запрещается использование вертолётов для доставки снаряжения, припасов и туристов. Вертолёты смогут доставлять товары только до Сянбоче (Syanboche), а оттуда транспортировку должны осуществлять носильщики и яки.

 Экспедиции будут должны предоставлять список предметов, которые они планируют взять с собой в высотные лагеря.

В последствии они должны будут отчитаться о возвращенных товарах и спущенном мусоре. С Эвереста и Лхоцзе будет нужно вернуть не менее восьми килограмм мусора на каждого участника экспедиции, с Ама-Даблам - не менее трёх.

 Также экспедиции обяжут спускать тела погибших участников.

 Считается, что новые правила могут распространиться на Базовые лагеря Лхоцзе, Нупцзе, Пумори, Ама-Даблам, Табоче, Чолацзе, Чо-Ойю, Айленд-Пик и Лобуче.

Изменения объясняются заботой об окружающей среде и поддержкой местного населения, включая портеров

и владельцев яков.

  Понастроили палаток, якам негде присесть

Непальские бюрократы - сама любезность

Как раз - каждому по метру!

Классический маршрут восхождения на Дхаулагири.  Нас ждёт достойный и очень красивый маршрут. Приглашаем смелых и умелых!

 Клуб 8000 приглашает совершить восхождение на вершину восьмитысячника Дхаулагири весной 2024 года.

Программа и подробности на сайте.

Что же нас ждёт, какие особенности маршрута?

  Как известно, некоторое время Дхаулагири считалась высочайшей вершиной Мира. Затем она стала одной из самых удаленных и труднодоступных. Далеко не с первой попытки удалось совершить на нее восхождение. Первую рекогносцировку провела французская экспедиция под руководством Мориса Эрцога в 1950 году. Она включала в себя сильных альпинистов, но они не обладали большим опытом высоких гор. Так что сходу разведчики не обнаружили маршрута, подходящего для удачного штурма. И перешли к своей судьбоносной для них Аннапурне. Едва ли не самый именитый участник той экспедиции Лионель Террай был вместе с доктором Удо единственным альпинистом, увидевшим Северную сторону Дхаулагири.

Что увидел Террай

И его вывод был удивителен. Он звучал примерно так: Дхаулагири никогда не будет покорена, у нее такие крутые и длинные склоны, что их технически невозможно пройти и при этом совершенно негде ставить лагеря.

  Тем не менее, альпинистов этот вывод не остановил. Первыми под склонами Белой горы уже в 1953 году оказались швейцарцы. Их лидер Андрэ Рош имел богатый экспедиционный опыт. Швейцарская команда прошла в базовый лагерь через совершенно дикое ущелье Маянгди. И выбрала для восхождения самый близкий по ходу маршрут, который окрестили «Через грушу». В верхней части Северной стены, в правой её части, есть такой контрфорс, который по форме напоминает этот фрукт. Точнее, маршрут "Груша" на Монблан. Эта и пять последующих экспедиций пытались достичь вершины этим путём.

Причиной неудачи сам Рош считал отсутствие места для установки штурмового лагеря. И сделал другой парадоксальный вывод. Он предсказал, что в Гималаях неизбежно наступит эпоха динамита. Что взрывные работы станут нормой. Аргентинцы в последующие годы воспользовались советом Роша, но вершины всё равно не достигли.

  Почти все последующие экспедиции были в разной степени близки к успеху. Мешали лавины и сложный характер скал вершинного гребня. Финальный участок никому не давался. В шестой по счету экспедиции швейцарец Макс Айзелин нашел время разведать маршрут по Северо-Восточному ребру. И по его совету, австрийская экспедиция 1959 года под руководством Фрица Моравеца работала уже на этом маршруте. Опять же вполне была близка к успеху. Однако нелепая гибель одного из лучших восходителей (провалился в трещину вблизи лагеря) и затем непогода стали причиной отступления. А в 1960 году уже сам Макс Айзелин собрал интернациональную команду, которая достигла вершины. С тех прошло много времени, но Дхаулагири так и не стала вершиной массового альпинизма как Манаслу или Чо-Ойю. Она всё также предполагает много непростых задач для восходителей.

Маршрут справа - это "через грушу", его прошли японцы в 1982 году. По середине маршрут Сергея Ефимова (росийско-британский). Слева  - классический, но в верхней части уже с траверсом по снежно-ледовому полю (не по гребню, как у первых восходителей).

  Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что Дхаулагири — сложная вершина. Её отличает крутизна по всем направлениям.  И симметричность. Подобное мы видим только у К2.  Все пять граней круты. Западные и Южные склоны впечатляюще длинны, и там могут быть проложены лишь экстремальные маршруты. Северная стена также включает в себя крутой скальный пояс. Хотя в целом склон здесь менее крутой.

 Дхаулагири классический маршрут

по Северо-восточному гребню

   Лишь совсем недавно для удобства и безопасности стало принято оборудовать маршрут перильными веревками вплоть до вершины.  В период спортивных экспедиций веревки закрепляли лишь на подходах в ледопаде и на крутом участке подъема к Лагерю 3.  В результате, восходители практически всегда попадали в тяжелую ситуацию в случае ухудшения видимости в районе вершины. Так погибли наши знакомые альпинисты Дайнюс Макаускас и Галя Чеканова, а также еще несколько человек, судьба которых неизвестна. Они просто не пришли с вершины.

 Маршрут по Северо-Восточному гребню в основном следует по пути открытому швейцарцами. Однако в настоящее время команды не идут прямо по вершинному гребню.  А чуть выше Лагеря 3 уходят вправо на огромный снежно-ледовый склон, который образует длинный пояс вдоль всей Северной стены.

Покхара - долина Кали Гандаки - ущелье Маянгди - Итальянский базовый лагерь (3660 м). Это маршрут треккинга.

В 1953 году швейцарская команда пробивала себе тропу в долине Маянгди с помощью мачете, валила бревна для переправы и карабкалась по крутым травянистым склонам. Сейчас там прекрасная тропа, хотя и непростая. Мы (Клуб 7 Вершин - Клуб 8000) прилетаем из Покхары сразу в итальянский базовый лагерь на вертолёте. И уже из него начинаем акклиматизационные выходы. Это довольно уютное место, с зеленью и водой. Отличные площадки для палаток и каменные здания для обслуживания гостей. Есть даже душ. Название утвердилось, потому что здесь в 70-е годы базировалась итальянская экспедиция, которая пыталась (безуспешно) найти путь к вершине с запада. Сюда доносят грузы местные (дешевые) носильщики. Выше работают менее дешевые профессионалы из числа шерпов. 

Вид на Итальянский базовый лагерь

Переход в основной базовый лагерь (4700 - 4750м) довольно трудоёмок, всё-таки более километра перепада. Сначала поднимаются на зеленый холм, затем всё время движутся по бесконечным моренам. По дороге проходят так называмый "Японский" базовый лагерь на высоте 3900, из которого впервые открывается вид на Северный склон Дхаулагири. Впечатляет! Время перехода рассчитать трудно, неакклиматизированные альпинисты могут идти 8-10 часов.

 Базовый лагерь Дхаулагири (4700 - 4750м) — лагерь 1 (5850-5900 м).

Базовый лагерь в хорошую погоду

Основной Базовый лагерь расположен на каменистой морене прямо на теле ледника. Место открытое ветрам, но безопасное. Прямо перед глазами находится огромный скальный массив, который за внешнее сходство с альпийским собратом называют Эйгером или Айгером. Внешне - да, но местный "огр-людоед" грозен только снизу, уже со второго лагеря его просто не различишь. 

Но лучше этого не помнить, местный Эйгер не вполне безобидный. Камнепады и лавины с него сходят на предстоящий маршрут, на котором лучше появляться только ночью или в первые рассветные часы.

 -

  Путь в первый высотный лагерь проходит через огромный, грозно смотрящийся ледопад. Его вид и потенциальная опасность отпугивали участников первых экспедиций 50-х годов. Нельзя сказать, что без всякого основания. Здесь действительно есть опасность и лавин, и камнепадов.  Это кроме трещин. В последние годы путь стабильно идёт в начале справа, вдоль скал, точнее по скалам, затем уходит на середину ледника.

Сейчас ледопад предварительно провешивается перильными веревками и проходится довольно просто. Обычное время преодоления участка BC - CAMP1  6-7 часов. 

Направление движения и цель очевидны – это большая Седловина в Северо-Восточном гребне между Дхаулагири и пиком Тукуча. Швейцарские первопроходцы (и некоторые из послеователей) использовали самолет, чтобы доставить снаряжение прямо к седлу, чтобы им реже приходилось подниматься и спускаться по леднику. Долгое время это было как еще один анекдот (после динамита). Но сейчас не исключена заброска снаряжения и продуктов в это место вертолётом. Лагерь 1 обычно находится в абсолютно комфортном и безопасном месте на высоте 5900 метров. Впрочем, опасность горной болезни здесь существенна, особенно при первых выходах. 

От лагеря 1 (5900 м) до лагеря 2 (6600 м).

По широкому плато седловины альпинисты поднимаются вверх в направлении крутой части Северо-восточного гребня. Поначалу гребень довольно широкий и удобный для подъема. Этот участок раньше называли "Лестницей Якоба", но это что-то из альпийского фольклера. Постепенно склон становится круче и превращается в настоящий гребень. Это довольно короткий переход, всего на 4-5 часов. Не расслабляйтесь! Здесь есть коварные трещины.

Лагерь 2 обычно находится на высоте 6600 метров, у подножья крутой части. Здесь удаётся установить палатки, однако места мало и соседние склоны лавиноопасны. Отклонения от гребня могут представлять опасность. Иногда здесь можно найти удобные сераки, которые могут защитить палатки от ветра. Но даже если их нет, в любом случае, палатки не стоит уносить далеко от гребня.

 От лагеря 2 (6600 м) до лагеря 3 (7300 м).

Выше Лагеря 2 находится самая крутая часть маршрута. Склон выполаживается только на высоте около 7300 м. Здесь имеется где ряд уступов, которые обеспечивают хорошую платформу для Лагеря 3. Есть возможность оборудовать ровные площадки, с комфортным размещением. Здесь сходятся Северо-восточный и Восточный гребни.  Лагерь 3 является штурмовым, в хорошую погоду его найти несложно. Особенно, если есть перила. Но это коварное место, которое в непогоду превращалось в ловушку. Чтобы этого не было, перила на принято провешивать на всем участке от Лагеря 2 до Лагеря 3.

 День штурма вершины (7300м - 8167м - 7300м)

Перепад высот на Дхаулагири не рекордный, но расстояние предстоит пройти значительное. В условиях, когда нет перильных веревок стоит маркировать путь. Заблудиться на спуске очень легко. Мы рассчитываем, что маршрут будет обработан. Коммерческие экспедиции фиксируют веревки и прокладывают тропу, что значительно повышает безопасность.

  Сейчас проходят практически траверсом до достижения характерного кулуара крутизной 45°, ведущего к вершинному гребню. Этот путь ведет не прямо к главной вершине, которая лежит в западной части вершинного гребня. Но от выхода на гребень нужно немного вернуться, пройти на восток. На самом деле существует несколько кулуаров, условия которых различаются, но самые популярные маршруты идут вверх по Восточным или Западным кулуарам. Во время одной из своих многочисленных попыток восхождения на Дхаулагири Карлос Сориа в 2019 году поднялся не по тому кулуару из-за плохой видимости, и его путь преграждали скалы и карнизы.

 В предыдущие годы большинство восходителей не уходило на снежно-ледовое поле, а продолжало следовать по Восточному гребню. В этом случае нередко восходители ошибались с определением высшей точки массива. Гребень длинный со многими возвышениями и впадинами. Вдобавок ко всему, кто-то отметил одну из вершин металлическим шестом. Ряд восходителей приняли его за главную вершину. Так было с итальянской супружеской парой Романо Бенет и Нивес Мерой. Из-за своей ошибки им пришлось вернуться на гору в следующем году, чтобы подняться на настоящую вершину.  

 И еще раз повторим, спуск с вершины в отсутствие видимости и перил – одна из главных опасностей на Дхаулагири. Даже если спускаться точно по гребню, легко свернуть и оказаться в критическом положении. Но это всё не относится к группам Клуба 7 Вершин и Клуба 8000. Наши гиды обеспечат благополучное направление спуска. Но совсем безопасной Дхаулагири не станет. Даже с дополнительным кислородом Вы ощутите действие высоты. Погода здесь преподносит неприятные сюрпризы, из-за которых может неожиданно возрасти лавинная опасность, в районе ледника можно попасть под камнепад. И в целом, восхождение на Дхаулагири дается тяжело. Но победа в споре с горой от этого становится только ценнее.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Виктор Володин передаёт из Приэльбрусья:

Сегодня 28 февраля, у нас всё идёт по плану. Сегодня мы вспомнили как одеваются высотные ботинки, тёплые штаны и куртки, и не спеша сходили в район Приюта Одиннадцати. Всё хорошо, самочувствие нормальное, аппетит хороший.

Видеоблог юриста Александра Надмитова.  Разговор c путешественником и альпинистом Андреем Муравьёвым о восхождении на Эверест в 2023 году в составе команда Клуба 8000. Об опасностях, которые ждут альпинистов на самой высокой вершине мира, рекордной смертности на Эвересте в 2023 г. и ее причинах, подготовке к восхождению и управлению рисками, о путешествиях по семи континентам и восхождению на их самые высокие вершины - Эверест (8848 м), Аконкагуа (6961 м), Денали (ранее - Мак-Кинли, 6194 м), Килиманджаро (5894 м), Эльбрус (5642 м), Массив Винсона (4892 м) и гора Косцюшко (2228 м) и многое другое в нашем интервью.

В декабре 2024 года Андрей Муравьев завершил выполнение норм "Семи вершин", совершив восхождение на высочайшую вершину Австралии гору Косцюшко.

Весной 2024 года Клуб 7 Вершин и Клуб 8000 открывают новую вершину – восьмитысячник Дхаулагири! Мы собираем группу из опытных альпинистов для настоящего приключения. Основа команды уже есть, экспедиция точно состоится. Руководителем её будет многократная рекордсменка Мира, директор Клуба 7 Вершин Людмила Коробешко.

Программа и подробности…

 Дхаулагири, 8167 метров – седьмая по высоте вершина планеты славится своей крутизной по всем направлениям. В своё время она считалась высочайшей вершиной Мира, а потом дольше других восьмитысячников не пускала к себе на высшую точку восходителей. Описание маршрута в нашей статье…

Вершина Дхаулагири была достигнута только с восьмой попытки.

Хотя как считать.

1. Если начать ворошить историю, то первой в списке окажется всё же экспедиция французской команды 1950 года.  Той самой, знаменитой, под руководством Мориса Эрцога, которая совершила первое в истории успешное восхождение на восьмитысячник. Французы достигли вершины Аннапурны, хотя первой в их планах стояла Дхаулагири. Однако несколько разведывательных выходов не принесли обнадёживающих результатов. И один из лидеров экспедиции Лионель Террай даже категорически заявил, что Дхаулагири никогда не будет покорена!

 Часть 2 знаменитого фильма Марселя Ишака «Победа на Аннапурне».  В первой трети этой части говорится о безрезультатной разведке маршрута на Дхаулагири.

2. Первые шесть попыток проходили по маршруту "через грушу" с севера с выходом на Северо-Западный гребень.

Удивительно красивый фильм рассказывает о первой попытке восхождения на Дхаулагири. Хочется сказать «первой серьезной». Но в единственной попытке штурмовая группа решающий выход произвела из лагеря на высоте 6400 метров. Шансов не было никаких. Швейцарцы по результатам экспедиции рекомендовали брать в Гималаи динамит для устройства биваков на склонах крутой горы Дхаулагири

Фильм 1953 года – удивительно красивое музыкальное сопровождение, рекомендуем посмотреть!

Через VPN 

https://youtu.be/BAiozK_Dsjk

3. Аргентина 1954.  Ветераны аргентинского альпинизма (почти все, кстати, из нашей любимой Мендосы) вспоминают самую драматическую экспедицию. Эту команду лично отправлял в Гималаи президент страны Хуан Перон. Аргентинцы были близки к успеху, отступили с высоты 8000 метров. Руководитель экспедиции Франциско Ибаньес воспринял как свой долг находиться в штурмовом лагере, хотя все его долго пытались убедить спуститься вниз. Это привело к трагедии.

 Вот текст П.С. Рототаева:

30 мая 4 аргентинских альпиниста и 5 шерпов поднялись из лагеря 6 по сложному скальному, сильно заснеженному кулуару и установили лагерь 7 (7600 м) у подножия скальной стены, преграждающей путь к вершине. Ночь здесь прошла тревожно — дул сильный ветер, температура опускалась ниже —30°. Ибаньес и Бертончель, а также трое из шерпов обморозились. Наутро Бертончель и шерпы пошли вниз, а Ибаньес остался в лагере 7 ожидать штурмовую группу, в которую входили Ватцл с Пасангом Дава-Ламой и Маньяни с Анг-Ньимой, братом Пасанга.

 Утром 1 июня эта группа вышла из лагеря 7 на штурм вершины, а руководитель экспедиции вновь остался в лагере. Первая же стена оказалась труднопроходимой, и несмотря на то, что альпинистам удалось отдельные участки траверсировать по наклонным плитам, это потребовало затраты больших сил и времени. К 17 часам вышли на снежный гребень вершины. К этому времени участники штурма сильно устали, так как шли без кислорода (только один Ватцл пользовался им). Позднее время заставило остановиться на бивак. Вырыли пещеру в снежном гребне и заночевали в ней. До вершины оставалось несколько больше 200 м, и альпинисты рассчитывали утром подняться на вершину. Ночь прошла тревожно. Спальные мешки они не взяли и теперь очень страдали от холода. Ночью начался снегопад. Снег засыпал вход в пещеру, и альпинистам неоднократно приходилось его откапывать. Продолжающаяся непогода и большой слой свежевыпавшего снега не оставили надежды на успех штурма. Вынужденные спускаться альпинисты не раз организовывали 50-метровые спуски по веревке. На одном из спусков сорвался Анг-Ньима. Шедший с ним в связке Маньяни с трудом удержал его. Но сорвавшийся получил серьезные травмы головы и груди. Пазанг добрался до него свободным лазанием и помог ему спуститься.

 Из лагеря 7 Ватцл и Пасанг Дава-Лама были вынуждены спускать двух пострадавших — травмированного Анг-Ньиму и получившего еще большее обморожение ног Ибаньеса. На этом закончилась аргентинская экспедиция. Ибаньеса отправили в больницу в Катманду, где он вскоре умер от гангрены.

В 1955 году участники немецко-швейцарской экспедиции также на маршруте "через грушу" остановились на высоте 7400 метров. В 1956-м аргентинцы отступили с 7900. А в 1958-м лавины остановили швейцарскую команду, которая расположила штурмовой лагерь на 7600. В 1959-м году австрийцами впервые была предпринята попытка восхождения по Северо-Восточному гребню. Сильный ветер остановил попытку восхождения на высоте 7800 метров. Но правильный путь был найден.

4. Международная экспедиция 1960.

Фильм снят командой юбилейной экспедиции 2010 года. Тогда гора Дхаулагири показала свой тяжелый характер. И швейцарцы при помощи вертолёта (Air Zermatt) спасли группу китайцев и шерпов. Спасли не полностью, один человек погиб. Сама юбилейная экспедиция не смогла подняться выше 6500 метров.

 Первая успешная экспедиция 1960 года в фильме показана кадрами из старого фильма и в воспоминаниях ветеранов. 

Экспедицией 1960 года руководил Макс Айзелин. Первыми вершины  13 мая достигли Курт Димбергер (Австрия), Петер Динер, Эрнст Форрер, Альбин Шелберт (все - Швейцария), шерпы Ньима Дорджии Наванг Дорджи. 23 мая успех повторили Мишель Воше и Хьюго Вебер.

5. И о том, как ходят на Дхаулагири сейчас, фильм об экспедиции с участием Софи Лаво, первой во Франции, поднявшейся на все восьмитысячники.

 Самая крутая гора!  Вообще-то, Лхоцзе является самой крутой и сложной для восхождений горой среди всех восьмитысячников. Доказательство этого утверждения на лицо: её вершина была достигнута всего только по двум маршрутам. При этом повторить маршрут советской команды 1990 года под силу только супер-альпинистам или супер-командам. Могучие Южные стены высотой 3,5 километра были объектом множества попыток и стали местом многих трагедий, но только одного успеха.  На Северо-Восточные стены никто даже всерьез не примерялся, а попытки траверса через вершины Лхоцзе Шар и Лхоцзе Средняя в лучшем случае заканчивались на вершине первой из этих вершин. Подниматься на Лхоцзе с запада через вершину Нупцзе также никто не спешит.

Вид на Лхоцзе со склона Эвереста

Южные стены массива Лхоцзе

 Да и с северо-запада, откуда будем подниматься мы, проложен практически (есть вариант Урубко) всего один маршрут и тот выглядит просто волшебным.  Как будто специально природные силы смилостивились перед альпинистами и проложили длинный снежно-ледовый желоб прямо к вершине посреди крутых скальных обрывов. Благодаря этому чудесному пути, Лхоцзе получил статистику, которая доказывает противоположное нашему первому утверждению. Эта статистика говорит, что Лхоцзе - один из самых безопасных восьмитысячников с очень высоким процентом удачных восхождений. Многое зависит от правильной организации. Клуб 7 Вершин работает в Гималаях с 2003 года, и наши гиды обладают огромным опытом работы на восьмитысячниках. Мы воспитали нашу непальскую часть команды, добились четкой работы от местного персонала. Из года в год улучшаем качество обслуживания, путем доведения до совершенства логистики, введения новых услуг и так далее.

Базовый лагерь экспедиций Клуба 7 Вершин на Эверест и Лхоцзе

Приглашаем в экспедицию на Лхоцзе в рамках проекта Клуб 8000, с гидом Артемом Ростовцевым!

Программа и подробности…

Массив Лхоцзе находится на границе Тибета и Непала. Его длинный гребень вытянут с востока на запад и расположен сразу к югу от Эвереста.  Вершины этих двух гор соединяются через Южное Седло гребнем, который не опускается ниже 8000 м. У массива Лхоцзе три основные вершины: Главная - 8 516 метра (четвертая по высоте в мире), Средняя Лхоцзе - 8 414 метра Лхоцзе Шар - 8 383 метра.  И еще множество «жандармов». Нельзя не упомянуть, что на Среднюю вершину Лхоцзе было совершено всего одно восхождение - российской командой. Так и говорим: "русский восьмитысячник"! Среди восходителей был один из ведущих гидов Клуба 7 Вершин Виктор Володин. 

 Фотография Юрия Кошеленко

Они были первыми

Продолжение статьи об истории восхождений на Лхоцзе (до 1956 года)...

 Первое восхождение на Лхоцзе было совершено в рамках большой и хорошо подготовленной швейцарской экспедиции 1956 года.  Организаторы из Schweizerischen Stiftung für Alpine Forschung сделали правильный выбор, назначив руководителем Альберта Эгглера (1913- 1998). 

Выросший в горах, он получил высшее юридическое образование, но работать предпочел в армии. Много лет Эгглер находился на командных постах в швейцарской армии, которая уже по определению была горной. И весь состав экспедиции так или иначе прошёл через службу (в Швейцарии служат все мужчины) под его руководством. Не удивительно, что экспедиция была успешной. Хотя, конечно, не всё было гладко, ведь по тем временам цели были абсолютно экстремальными.

 Это была первая в истории экспедиция, которая ставила своей задачей восхождения сразу на два восьмитысячника, и справилась ней.  В результате обработки маршрута на Южное Седло Эвереста, был проложен путь через ледопад Кхумбу и «стену Лхоцзе».   Для восхождения на Лхоцзе был поставлен Лагерь VIa в верхней части «Женевского ребра» на высоте свыше 8000 метров. 17 мая 1956 года в этой палатке заночевали 35-летний офицер, горный стрелок Фриц Лухзингер и 36-летний авиамеханик Эрнст Райсс. Опытные альпинисты, схоженная связка из Бернского Оберланда. Ночь, естественно, была очень холодной, но мужчины были к этому готовы.

Утром они не смогли из-за холода быстро собраться и отправились на восхождение лишь в 9 утра. Шли, естественно, с кислородом. Через час пути двойке пришлось остановиться, чтобы наладить подачу живительного газа аппаратом Фрица. Траверс прошли легко и завернули в кулуар. В полдень достигли сужения, где пришлось лезть по скалам, и где для страховки забили несколько крючьев. Состояние снега в целом было хорошее, и несмотря на крутизну, технические проблемы были минимальны. В три часа дня связка достигла вершины. Открывшаяся панорама очаровала альпинистов, хотя видимость была неидеальной. Три четверти часа Фриц и Эрнст провели на вершине, отдыхали, так как предстоящий спуск был крут и небезопасен. Да еще и кончался кислород. И было непонятно, как они себя без его помощи будут чувствовать.  Конечно, спуск дался тяжело, ибо усталость дала себя знать. До места ночевки дошли только в полседьмого и еще полчаса откапывали палатку из-под снега. Идти ниже сил уже не было, и двойка восходителей осталась переживать еще одну ужасную ночь.

Фриц Лухзингер

Эрнст Райсс

Снимок 1956 года. Вид на Лхоцзе со склонов Эвереста

На спуске герои Лхоцзе встречали две поднимающие связки альпинистов.  23 мая вершины Эвереста достигли Эрнст Шмид и Юрг Мармет, а 24 мая Адольф Рейст и Хансрюди фон Гунтен. Большой успех всей экспедиции!

Как большинство участников швейцарских гималайских экспедиций 50-60-х годов Эгглер и Райсс прожили нормальную по продолжительности и содержанию жизнь. Эгглер был одно время президентов УИАА.  Лухзингер же после большого перерыва вернулся к большим горам. В 1980 году он поднялся на Дхаулагири, но в следующей экспедиции в 1983 году на Шиша Пангму произошло несчастье. Фритц заболел на высоте и спасти его от отёка лёгких не удалось. Ему было 62 года.

Ну и о том, как ходят сейчас

 Маршрут экспедиции на Лхоцзе совпадает с маршрутом на Эверест вплоть до штурмовых лагерей. Все экспедиции разбивают лагеря примерно в одних и тех же местах. Базовый лагерь (5200 м) – Лагерь I (5900 м) - Лагерь II (6400 м) - Лагерь III (7100 м). Поскольку групп обычно очень много, то образуются небольшие городки на разных уровнях. После скальных выходов Желтого пояса (Yellow Band) маршруты расходятся. Альпинисты, направляющиеся на Эверест, уходят налево и через Женевский контрфорс поднимаются в лагерь на Южное Седло.  Идущие на Лхоцзе сворачивают с тропы направо, их штурмовой лагерь находится неподалеку.  Высота примерно 7800, место неприветливое, крутой склон, но что делать?  Здесь обычно проводят всего лишь несколько часов. Приходят днём и ближе к полуночи выходят на штурм вершины.

Штурмовой выход

Подъем и спуск из Лагеря 4 (7800 м) до вершины Лхоцзе (8516 м) занимает 10-14 часов. В кулуаре, к счастью, возможно в основном двигаться равномерно и прямо к цели. Крутизна почти везде не превышает 40-45 градусов, а состояние снега позволяет сформировать удобные для подъема ступени.  В середине и в самом конце кулуара есть более крутые участки – до 80 градусов. Но все верёвки провешены заранее, места их крепления стационарно расположены на скалах, всё абсолютно надёжно. Рекомендуется в день восхождения спуститься в комфортабельный Лагерь-2 на высоте 6400 метров. В крайнем случае – в Лагерь-3.

Кстати сейчас самое время записываться в  экспедицию на Лхоцзе в рамках проекта Клуб 8000…

Фотографии Клуба 7 Вершин и Ольги Румянцевой, совершившей восхождение на Лхоцзе  в 2023 году

Экспедиция на Лхоцзе начинается с классического треккинга

Сезонный город Кхумбу-сити

Ледопад Кхумбу

Лагерь 2

Лагерь 3

Скалы Желтого пояса

Штурмовой лагерь Лхоцзе

Это уже в кулуаре

Веревка, ведущая на вершину

Вид с вершины  на Лхоцзе Среднюю

После безуспешного завершения экспедиции команды Алекса Чикона на Аннапурну всё внимание было приковано к Денису Урубко, который продвигался к подножью своей цели - вершины Гашербрум-I.  Денис собирался совершить первое чисто зимнее восхождение на этот восьмитысячник в Каракоруме, и в стиле соло. В одиночку на вершину, но на подходы, для преодоления ледопада, он нанял местного гида Хассана. Всё шло нормально, команда достигла базового лагеря. Затем был пройден ледопад, который был оценен как «никогда не видел настолько разорванного». Далее по плану был подъем в Лагерь-2. И вдруг сообщение: Денис упал в трещину на глубину 6-7 метров и был спасен Хассаном только через 2 часа. При этом Урубко получил существенные обморожения рук. Затем был марш-бросок вниз по леднику Балторо, так как непогода не позволяла летать вертолёту.

По последней информации, Денис находится в Скарду в госпитале. И прогноз на лечение и восстановление достаточно оптимистический – обойдётся без ампутаций. Сам по себе инцидент вызывает вопросы, как это могло произойти. Узнаем ли правду? Это не так важно. Важно напомнить, как нужно ходить в связке по закрытому леднику в группе малого состава. Да и большого тоже.

Младший сын Фёдора Конюхова Николай приглашает на лекцию о восхождении на Демавенд. Его выступление состоится в лектории Клуба путешественников Спорт-Марафона (адрес: 5-я Кожуховская, д.10) 30 января. Начало в 19-30.
Команда Фёдора Конюхова совершила восхождение с Клубом 7 Вершин на высочайший вулкан Азии Демавенд в Иране (5671 м) в августе 2022 года. Тогда на вершину поднялись рекордная для России по количеству группа из 33 человек. Именно об этом и в целом об Иране подробно расскажет сын легендарного путешественника Николай Конюхов, которому в момент восхождения было 17 лет. 

Регистрируйтесь на сайте Спорта-Марафона

Заметим, что набор групп на Демавенд сезона лета 2024 уже идет полным ходом. Можно уже сейчас забронировать место на выбранный срок. Но в этом году у нас есть новинка - в марте мы приглашаем на ски-тур восхождение на Демавенд с гидом Артёмом Ростовцевым.

 Четвертый акклиматизационный выход команды Чикона (Маттео Конте + шесть шерпов) на склоны Аннапурны вполне мог бы стать и штурмовым, если бы…  Команда, полностью нагруженная для установки и обеспечения лагеря 4, поднялась к лагерю 3 на высоте 6400 метров и не обнаружила его. Только несколько кольев и обрывки веревок. Раскопки результатов не дали.  Как видно, на лагерь скатился большой серак. Было принято решение спускаться вниз и завершать экспедицию. Потерянный лагерь был только поводом, очень серьезным, но только поводом. А причиной стало состояние маршрута. Оно не радовало. «Не было вообще безопасных мест». Обычно на Аннапурне пугает большое количество снега и лавинная опасность. Но и голые склоны – тоже не подарок. Ледовые обвалы и лавины происходили регулярно, в том числе прямо по маршруту восхождения. Беспокоило и состояние верхней части, где может быть гладкий твёрдый лёд. Присоединившийся к экспедиции в последний момент бразилец Мозес Фиамончини также возвращается домой. Все шерпы отказались работать дальше, да и у самого него желания бороться в одиночку не нашлось. Не того ждал.

Раскопки не дали результата

 Алекс - до следующей зимы!

Тем временем регулярно шлёт весточки из Каракорума Денис Урубко.  Он пока доволен тем, что в горах сухо. Так по леднику Балторо легче идти. В его команде партнер, квалифицированный гид Хасан Шигри, с которым они пойдут до высоты 6400. Далее Денис планирует на вершину Гашербрума Один идти соло. Также в группе офицер связи, повар и гид начальник каравана. Зимой, кстати, носильщики берут только 20 кг груза, тогда как летом – по 25. Судя по картинке, их 15 человек.

Такими сообщениями Урубко доносит информацию внешнему миру

Завтра, вероятно, компания достигнет Конкордии, а оттуда уже рукой подать да базового лагеря. Там уже прояснится, насколько хорошо то, что в горах сухо.