Восхождения

Почти полная запись лекции от 17 марта 2016 года. Не хватило батарейки :(

Денали: через хребет Великой горы

Июнь-июль 2015

Двуглавую величественную Денали на Аляске можно было бы называть «Горой перемен». Сначала ей пришлось сменить государственную принадлежность: в начале XIX века она была высочайшей точкой Российской Империи, после продажи Аляски стала «вершиной» северо-американского континента. Называемая жившими на земле вокруг нее индейцами Денали («Великая»), во время русской колонизации получила имя Большой горы, после перехода американцам – Мак-Кинли, в честь 25 президента США, и через много лет благодаря другому президенту вновь обрела первоначальное имя.

Но всегда неизменным оставалось одно: она, возможно, – самая неприступная из семи высочайших гор всех континентов из-за суровых природных условий. Единственная, до вершины которой доходит только половина решающихся на ее штурм альпинистов. На ней погиб знаменитый японский восходитель Уэмура и многие другие, захотевшие оказаться на ее вершине. Поэтому готовиться к этой экспедиции было сложно не столько физически, сколько морально. Много размышлял и принял решение: если гора сейчас не пустит, второй раз пытаться не буду. Как не буду и продолжать восхождения. Все четко определив для себя, подал заявку на вхождение в состав группы «7 вершин».

К тем, кто принял решение рискнуть подняться на Денали, предъявляются требования, по суровости сопоставимые с ее характером. Она не может быть твоей первой горой: чтобы стать потенциальным кандидатом в группу, предстоит «предъявить» опыт серьезных восхождений, подтвердить качественную физическую подготовку и отличное состояние здоровья, накануне пройти акклиматизацию на более простых горах. Заявки для включения в группы подаются задолго до короткого промежутка, когда погода на Денали дает возможность попытаться достичь вершины (сезон восхождения – конец мая – начало июля, всего около пятидесяти дней). Квота на поднимающихся в сезон ограничена.

По условиям восхождения на Денали, здесь нет границы между спортивным и коммерческим альпинизмом: все восходители оказываются в равных условиях, в составе групп нет портеров, поваров, китченбоев. Все снаряжение и продукты мы поднимали сами, оставшись один на один со стихией, и сами решали бытовые вопросы. Конечно, это отнимало много времени и сил, но зато объективно показывало, чего ты стоишь. Поэтому я определил Денали для себя как «суровую, но абсолютно честную гору».

Рейнджер, самолет, ледник

В назначенный день июня вся наша экспедиционная команда собралась в Анкоридже (разница с Иркутском – 16 часов), потом переехала в небольшой поселок Талкинту – точку вылета на ледник Кахилтна.

По плану два дня предполагалось на акклиматизацию, проверку необходимого оборудования и экипировки, приобретение по совету лидера группы важных мелочей. Затем – инструктаж гидов, встреча с рейнджерами национального парка, прохождение курса поведения на горе, информация о состоянии маршрута и экологических правилах.

Конечно, каждый из нас досконально знает все это, справлялся со сложными ситуациями во время предыдущих восхождений на другие горы, но американцы слишком много внимания уделяют вопросам безопасности восходителей, поэтому инструктажи, контрольные проверки состояния группы следовали один за другим. Такой подход сокращает вероятность несчастных случаев, но, вместе с этим, и вероятность восхождения (отнимает много времени и сил).

Нашу группу из девяти человек сопровождали четыре гида (три американских и один с русской стороны – Людмила Коробешко). Состав участников был разношёрстный, у всех разное количество восхождений. Но американские гиды не делят группу на части, чтобы повысить вероятность восхождения хотя бы одной части группы (как на Эвересте): заходят или все, или никто. Если хотя бы один участник обратится за медицинской помощью в Лагере Рейнджеров (на высоте 17000 футов), группу в полном составе разворачивают вниз.

После завершения всех организационных вопросов была посадка в маленький одномоторный самолет, 45-минутный полет над горами на высоте 2500 метров (дух захватывало от красоты и страха, когда пролетали вблизи пиков и над перевалами) и приземление на леднике. Лагерь, разбитый на высоте 2200 метров, стал стартовой точкой нашей экспедиции.

В ночном режиме, на снегоступах

Оценив погодные условия и обстановку на горе, гид принял решение «включить» ночной режим передвижения: днем спать, а когда стемнеет – идти. Это было связано с тем, что ночью трещины, которых на пути было много, стягиваются, и передвижение становится безопаснее. Кроме того, ночные переходы в это время года на Аляске не доставляют сложностей: стоит полярный день, и так называемая «ночь» отличается от дня лишь большей степенью «сумеречности», так что идти можно без фонаря.

В первые сутки нам предстояло приноровиться к маршруту, начать втягиваться в работу и набрать метров двести. Гиды в очередной раз провели подробный инструктаж, как идти в связке, как правильно удерживать сани: хотя все мы – достаточно опытные восходители, гиды требовали, чтобы все нюансы были отработаны до автоматизма. Например, чтобы веревка между участникам в связке постоянно была в натянутом состоянии, что помогает избежать динамического удара, если человек провалится в трещину. 

Даже во время штурма в каждой связке должна была быть лопата, спальник, джет-бойл и аварийный мешок (чтобы можно было закопаться и переждать возможную пургу). Все это – двойная нагрузка на восходителей: постоянные переходы/переносы продуктов и топлива, тяжелые рюкзаки плюс загруженные баулы в санях.

В 4 утра группа отправилась преодолевать первый намеченный отрезок пути, потратив на это более шести часов с небольшими перерывами. Та первая дорога была несложная: вниз, потом вверх. Неудобство доставляло лишь то, что, будучи последним в своей связке, я должен был поддерживать сани впереди идущего человека, а в это время мои сани накатывали и били меня по ногам. Плюс из-за непривычного ощущения от передвижения в снегоступах сильно болели колени. Но, несмотря на усталость и физический дискомфорт, придя к месту стоянки, все продемонстрировали предельное внимание: долго прощупывали местность, чтобы не провалиться в трещину, и только убедившись в безопасности, разбили палатки. Такая взаимная ответственность делала увереннее каждого.

Трудности начались во вторую ночь: из-за состояния некоторых участников группа не дошла до лагеря Eleven. Сделали планируемую заброску вещей, потратив на это час и еще три на спуск (заброски со страховым запасов продуктов и топлива рассчитаны с огромным запасом – на непредвиденный случай). А к лагерю после восстановления сил отправились следующей ночью и добрались до него к полудню.

 К тому времени я уже приноровился к условиям горы, особенностям обращения со снаряжением и понимал, что, следуя ритму восхождений, когда для акклиматизации и профилактики горной болезни обязательно надо двигаться вверх-вниз, сегодня же можно было бы вернуться ниже, сэкономив день, но состояние всей группы этого не позволяло, двое шли очень медленно. Было тяжело идти в таком темпе, но ничего не поделаешь – команда есть команда. Гиды сказали, что останемся на месте на три ночи. Разбили лагерь и занялись необходимыми делами.

Когда ветер уносит сани

Первый же день продолжения восхождения после затянувшейся остановки получился удивительно насыщенным и интересным. В четыре утра мы в хорошем темпе пошли вверх, предполагая дойти до заброски под Лагерем рейнджеров примерно за пять-шесть часов. Час поднимались по Мотоциклетному Холму (Motorcycle Hill), стараясь не думать о том, что одна из больших трещин стала могилой для четырех японских восходителей три года назад. Неприятная ситуация произошла в этом месте и с нами: на вершине Motorcycle Hill Игорь Черкашин провалился в трещину, которую было решено назвать в его честь.

Затем мы прошли зону камнепадов и вошли в Ветреный угол (Windy Corner). Поднялись до Лагеря рейнджеров и сделали основательную заброску. Всего за 6 часов поднялись на тысячу метров. При спуске по Windy Corner ветер дул с такой силой, что поднимал сани, привязанные веревками. Пурга усиливалась, держались изо всех сил, было по-настоящему страшно. Преодолев гигантское сопротивление ветра, все-таки добрались до лагеря и заползли в палатки приходить в себя.

Следующий день прошел для всех на «низком старте» в ожидании решения гида. Ветер то поднимался, то стихал. Погода там вообще меняется постоянно: с утра может палить солнце, после обеда начаться пурга, а около шести вечера ветер стихает и спускается жуткий холод. Одна группа решилась идти наверх, потом спустилась. Получив прогноз погоды, гид решил не рисковать. Настало время подзарядки солнечных батерей и песен под гитару.

После отдыха в пять часов утра мы продолжили путь – в ужасном холоде, от которого не спасала даже теплая одежда. У Windy Corner, как по щелчку, ветер вдруг затих – и вышло Солнце. И мы за шесть с половиной часов зашли к Лагерю рейнджеров, из которого уже хорошо была видна тропа наверх. Впереди ждало самое сложное. Как оказалось, но только физически, но и психологически.

В окружении лавин, минуя трещины

В семь утра мы проснулись в инее. Гиды заявили: «Пока Солнце не выглянет, никуда не пойдем». Отмечу, что за время экспедиции гиды постоянно смещали рабочий ходовой день: иногда мы спали днем и шли ночью, так как днем от солнца открываются трещины и снег налипает на снегоступах (ночью комфортнее, если нет сильного ветра). А ближе к вершине смещали обратно: мы спали ночью и шли днем, потому что ночью были существенные холода.

В тот раз ждать пришлось долго. Подъем начали только в 11 часов, вверх до отметки в 5100 шли примерно часов шесть. Подъем был непростой, потом обратно шли часа два. Гиды говорили, что теперь хорошей погоды можно прождать дней пять. Оставалось неясным, поднимемся мы вообще или нет. Все были на нервах, конфликт между участниками группы чуть не дошел до драки, остальным пришлось разнимать.

1 июля мы достигли штурмового лагеря – в страшную непогоду, когда ветер сдувал палатки, а от пронизывающего холода зарядки камер хватало на несколько секунд. На следующий день гид принял решение не выводить команду, так как не был уверен, что у всех хватит сил на подъем. Начали проявляться признаки горной болезни, слабость, что называется, «высота накрыла». Прогноз же говорил, что ветер еще усилится. Все надеялись, что он неверный. Так и вышло: мы поймали погодное окно – и 3 июля в 9 часов 30 минут вышли из лагеря. За девять часов, три из которых – по тяжелому участку Denali Pass – поднялись на вершину, где пробыли около часа. 

Дух захватывало, когда шли по гребню – Западному контрфорсу: узкая тропа, обрывы с обеих сторон, большие камни и сдувающий ветер.

ВЕРШИНА! Радость, слезы, объятия, фотографии, звонки…

Во время 3,5-часового спуска один участник группы сорвался вниз, но был вовремя пойман товарищем по связке.

Все мы были вымотанные, но счастливые. Мы поднялись. Все было хорошо. Я был морально готов не зайти, когда начались проблемы с погодой. Поэтому, когда дошел до вершины, испытал особое удовольствие. Для меня это еще значило, что я продолжу программу «7 вершин + 7 вулканов».

Спуск в течение двух суток был очень тяжелым: шли по липкому снегу, минуя много трещин, иногда проваливаясь в снег по пояс, постоянно находясь в напряжении из-за громыхающих рядом лавин, без сна. Когда двигались по долинам, по сторонам ущелья постоянно сходили небольшие лавины. Гул надвигающейся лавины вызывает просто животный низменный страх. Особенно завораживает смотреть, как лавина стекает в бергшрунд в 200 метрах рядом с тобой.

6 июля в 8 часов добрались до площадки на леднике, подготовленной для посадки самолета, и через три часа уже были в Толкинте, удивляясь жаре и кажущемуся «жирным» от кислорода воздуху.

Пару дней приходили в себя, отмывались, отсыпались, отмечали свою победу.

Личное открытие Америки

Отдыхая в Анкоридже после восхождения, мы съездили в «русскую деревню» Эклутну. Там посмотрели необычное кладбище – с разноцветными домиками для душ умерших и старинную деревянную церковь Святого Николая (1870 г.), где мое внимание привлек портрет нашего земляка Святителя Иннокентия. Затем переехали в пригород Анкориджа – Сьюворд, побывали в океанариуме SeaLife, из которого даже ведутся skype-интерактивные экскурсии для школьников из других городов. Потом пошли на прогулку по фьордам парка Кенаи, наблюдая за китами и ледниками.

         Вторая часть экспедиции в Северную Америку стала для меня экскурсионной. Пожил в Лос-Анжелесе, Санта-Барбаре, посмотрел знаменитые достопримечательности: галерею искусств Гетти, Universal Studio, обсерваторию Гриффита, Беверли Хиллз, музей Книги рекордов Гиннеса, Аллею Славы и Бульвар Звезд, ресторан Фореста Гампа (с конфетами на лавочке), финиш знаменитой трассы 66 Road (Чикаго-Лос-Анджелес), бродвей Санта-Моники и другие. Было очень интересно изучать рациональное американское градоуправление. Это был не первый мой визит в США, но именно погружение в простую жизнь дает самое интересное для расширения кругозора.

         И скорее домой, домой, скучаю…ждут родные, ждут дела.

Видео от автора статьи:

В начале апреля стартует наша очередная  экспедиция на Эверест, под руководством Александра Абрамова.  Мы возвращаемся на высочайшую гору мира, самый желаемый альпинистский объект после страшной катастрофы, землетрясения 2015 года. В чем-то этот сезон будет необычным, в чем-то привычным. Наша команда будет самой большой на Северном склоне Горы, мы по традиции поставим самые комфортабельные, красивые лагеря, сделаем всё для успеха.

  Вы узнаете подробности  экспедиции от руководителя, шестикратного восходителя на Эверест Александра Абрамова.  Он представит команду, расскажет об особенностях  нынешнего сезона.  Та, впервые в рамках нашего большого мероприятия будет работать чисто женская команда под руководством Людмилы Коробешко. А также мы сможем пообщаться с представителями съемочной группы РД студии Валдиса Пельша, которая продолжит свою работу по съемках большого фильма по заказу Первого канала.

Адрес прежний: ул. Большая Переяславская д. 7, Магазин «Активный отдых».

31 марта… НАЧАЛО в 20.00

А также Вы сможете послушать отчеты о восхождениях сезона 2015-2016 в Южном полушарии. Наши гиды расскажут о восхождениях в Антарктиде, Южной Америке, Австралии и Африке. Мы представим Вам новые проекты, новые программы  наступающего летнего сезона в Северном полушарии. Приходите,  Вас ждет атмосфера дружеского общения и небольшое угощение от Клуба 7 Вершин.

16 марта 2016 года на заседании правления Федерации Альпинизма России Президиум ФАР официально поддержал проведение Первой женской российской экспедиции на Эверест.

В этом году в экспедиции на Эверест принимают участие 7 Российских женщин, и такого никогда не было и, вероятно, никогда уже не будет. Проект получается уникальным.

Сроки проведения с 12 Апреля по 31 Мая 2016.

Правление ФАР заседает

Организатором проекта является Клуб 7 Вершин при поддержке ФАР, ФАиС Москвы, компании Red Fox.

В ходе экспедиции будет сниматься фильм съемочной группой Первого Канала студии Валдиса Пельша (РД Студия)

Руководитель проекта - Людмила Коробешко – 2-х кратный восходитель на Эверест.

Тренер команды Абрамов Александр – 6-ти кратный восходитель на Эверест.

Семейная пара рекордсмен. Единственная в мире семья, в которой муж и жена по дважды выполнили программу "Семь вершин". Единственная семейная пара дважды поднимавшаяся на вершину Эвереста.

Состав команды будет объявлен 31 марта на ежегодном собрании членов (вечере) Клуба 7 Вершин.

Сегодня   вылетают   в  Танзанию  новая  группа  в  составе  Александра  Самсонова, Михаила и Марины Мендоса-Бландон.  Им  предстоит  подняться  на  Килиманджаро  по маршруту Мачаме и далее посетить самые популярные национальные парки Танзании.

 Желаем  их  хорошей  погоды  и  успешного  восхождения! Ждем новостей с маршрута!

Я СПРОСИЛ: «ЗАЧЕМ ИДЕТЕ В ГОРЫ ВЫ?»

(КИЛИМАНДЖАРО, ДНЕВНИК ВОСХОЖДЕНИЯ). Часть 2

 Часть 1

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Утром я встал в шесть, взял фотоаппарат и пошел в туалет.

Как гласит истина: «Если хочешь сделать эксклюзивный кадр, постарайся без фотоаппарата никуда не выходить». Про туалет в этой истине ничего сказано не было, и я подумал, что заведение это не помеха эксклюзивным кадрам. А что? Выходишь из дверей, а тут…

На востоке заря уже родилась, скоро должно было подняться солнце. Скорее бы, а то очень холодно… Африка у них…

Я пощёлкал фотоаппаратом на восток, обошёл домик и встал как вкопанный. На Килиманджаро, нет, правильно, на Кибо, накрыв вершину «ладонью», лежало облако.

 «Вот так! А как же восходители? В облаке? В тумане? Ё-о-о-о-ожик»

Нам бы так не свезло…. А то посмотрим на Африку с высоты шести километров…

- И что там снаружи? – поинтересовалась Юля из спальника, когда я вернулся.

- Облако на Кибо… Как ладонь!

- А меня что-то мутит …

- Здрасте! Только этого…

- Да, ладно. Пройдёт…, наверное.

Юля, конечно, человек тренированный, но иногда в горах, как это ни странно (и это очень нехорошо) у тренированных людей акклиматизация проходит дольше обычного. Организм у них до последнего уверен, что всё это мучение - просто интенсивная тренировка, и не запускает механизм горной адаптации…  

Ой, как не хотелось бы, чтобы у нас такое было… Времени и так в обрез. Хорошо ещё, что сегодня отдельный день для акклиматизации. Сходим к Zebra Rock (Скале Зебра)… два километра туда, два обратно…  Потом отдыхать будем … Глядишь, всё и наладится. Тьфу-тьфу-тьфу…

Но в завтрак Юля почти ничего не съела.

На тропу мы вышли, экипировавшись обувью для подъёма. Нужно было понять, как она себя поведёт на больших  переходах? Кроме этого, решили опробовать резиновую поилку, эдакую плоскую тонкостенную грушу, которая упаковывалась в рюкзак и имела резиновый шланг, через который мы предположительно должны пить на вершине.

Виктор и Джума взяли с собой ещё одного парня из портеров, Юсуфа, на всякий случай, наверное. Может быть, потому, что у меня, некстати, опять зашкаливал пульс.

Тропа на Зебру - это тропа в сторону Мавензи, поэтому сегодня пока шли к Скалам, она была у нас перед глазами.  До Скал добрались чуть больше чем за час. По дороге нас временами накрывали облака, но в целом погода была вполне приличная. Виктор, как мантру, повторял про русских туристов и погоду. На Скалах акклиматизировалась еще одна группа, человек пять скандинавов. Они ползали по огромным камням и фотографировались. Конечно, на фоне такой-то красоты. Скалы - уникальное природное явление, выходы белых кварцевых пород, по которым сотни лет (с последнего извержения) стекают тонкие струйки воды, насыщенной чёрным оксидом двухвалентного железа, которые сформировали на вертикальной поверхности Скал полосатый, как  шкура зебры, рисунок. Очень красиво.

Виктор после фотографирования предложил подняться выше и там посидеть минут сорок-пятьдесят, акклиматизация так будет эффективнее. Я посмотрел на Юлю, она кивнула, вроде на переходе ей стало полегче, не зря говорят, горную болезнь надо переживать в движении. Через полчаса мы сидели на вершине Зибра Рок, озирая седловину между Кибо и Мавензи, по которой тянулась жёлтая дорога к высокогорной базе Кибо-Хат - последний форт-пост перед штурмом вершины. По дороге, как муравьи, сновали люди: туда портеры с грузами (восходители ушли раньше), оттуда портеры с большими рюкзаками и те, кто сегодня ночью не пошёл на штурм; те, кто штурмует, пойдут обратно в Хоромбо позже, часов в двенадцать.

Пока сидели «распустили» термос с чаем и шоколадку. А пока пили, я фотографировал: скандинавов, гидов, Юлю, Мавензи, дорогу, время от времени отвлекаясь на какую-то небольшую серую птичку, которая всё время сновала между нами, но стоило мне на неё навести объектив, она тут же пряталась куда-нибудь за камни. Вот скажите мне, чего это все животные так боятся фотографироваться? Мой котяра, стоит только на него навести объектив, тут же находит дела и, считает за благо свалить куда подальше. Загадка…

На обратной дороге мы обогнали колоритную группу женщин в сари и кроссовках.

- Индусы? – с удивлением предположил я.

Виктор пожал плечами.

- Where are you from?

- Kenia!

Кения, а почему выглядим, как индуски? Смешение народов и языков. Кстати, на счёт смешения. Государственный язык Танзании - суахили и не язык вовсе в полном смысле этого слова, это восточно-африканский эсперанто, возник он из слияния арабского, индийского и коренных африканских языков. Такие дела…

По приходу в Хоромбо мы озаботились зарядкой аппаратуры. У Юли телефон почти сдох (кстати, связь в Хоромбо была, я даже раз позвонил Валико), фотоаппарат ее тоже кончался, и у меня, у моей Sony Alpha, тоже осталось около 30% заряда. Завтра еще целый день фотографировать, а потом штурм! Розеток в скворечниках не было, всё освещение было светодиодным от солнечных батарей плюс аккумуляторы: днём заряжаемся, ночью отдаём энергию. Зарядиться, как оказалось, можно только в радиорубке. Откуда там электричество, мне неведомо, генераторов я не слышал, а солнечные батареи хоть и были, но это сколько же их надо, чтобы обеспечить работу радиорубки, прожекторов на антеннах, и зарядки девайсов? Тем не менее, зарядить брались… по пять долларов за устройство! Вот, когда мы недобрым словом помянули Дмитрия, он же нам посоветовал оставить все деньги в офисе «Альтезы»! На силу сговорились с хозяином радиорубки за 20 долларов «потом», мы Виктору отдадим эти деньги по возвращении, а он занесёт с оказией… Была, конечно, мысль, что нас разводят, но проверить это всё равно не могли, на суахили, как ни странно, мы были ни бум-бум. Ну, не знаем мы индийского, и арабского не знаем, и африканских наречий тем более!

Оставшись без фотоаппаратов, мы пообедали, послонялись без дела и собрались завалиться спать. Впрок, конечно, не выспаться, но попробовать стоило. И тут нам испортили настроение. Вернулись с горы наши русские парни и рассказали, что этой ночью, не дойдя середины подъёма, на Горе, умер американец. Ой, как обидно… Не дошёл. Наверное, готовился, мечтал… Хотя если философски… то  «так лучше, чем от водки и от простуд…» Но торопиться, конечно, не стоит. Тот же автор уверял: «К богу в гости не бывает опозданий», а уж он-то про это знал не понаслышке. И американец успел…

Из-за переживаний ужин прошел без оптимизма… У некоторых так и не проявился аппетит. Более того, некоторые капризничали, хотели жареной говядины с жареной картошкой… Где же в горах их возьмешь? На 3720? Тут всё полуготовое. Вода кипит на такой высоте при 88 градусах. Все варится и жарится очень долго, поэтому, если только разогреть. Но для Юлианы парни расстарались и принесли какую-то говядину…  но есть её она всё равно отказалась… И это хреново. А вот медосмотр показал у нас неплохие объективные показатели. Доктор Килиманджаро уверял, что всё замечательно, но мы-то думали иначе. Юлиана нервничала, я пытался притворяться спокойным… только не очень у меня это получалось. Очень смущало, что времени для акклиматизации было откровенно мало, даже с учётом сегодняшнего лишнего дня…

Собрав рюкзаки, приготовив снаряжение на завтра, получив грелки, мы забрались в спальники и молча отрубились…

ЛЕШКА И КОТ

В горы меня привели два человека.

Лёшка Монастырный - мой старый Ноябрьский друг, с которым мы шарашились на лыжах по зимним северным болотам, к которому я ездил в Швецию и Австралию, и который постоянно брал меня на понт: «Палыч, а слабо тебе стать дайвером?», и Палыч, как дурак изучал теоретические основы подводного погружения, а потом сдавал практику в Тасмановом море, захлёбываясь в метровых волнах, вместо того чтобы просто наслаждаться жизнью на лавочке у Сидней-Оперы.

Второй - Игорь Котенков. Игорь - это перст судьбы. Познакомились мы с ним абсолютно случайно… на катере… в Египте… на дайвинге, где он «забивал баки» какой-то пышной мадам про то, что «каждый год, в середине июля, они, бывшие офицеры-десантники, осуществляют пеший поход на Эльбрус…» Я влез между этим бывшим (или их, как разведчиков, бывших не бывает?) и его дамой и поинтересовался: «А сторонних, не десантников, ботаников очкастых вы с собой берёте?» «Берём» - согласился Котенков. И 23 июля 2014 года я оказался на вершине Западного Эльбруса (5642 м), а Игорь Котенков навсегда стал для меня Котом, веселым и беспечным, но надежным, как альпинистский крюк.

На Килиманджаро они меня напутствовали оба.

- Палыч, ты близко ко мне не садись, у меня скандинавская трехдневная рвотная болезнь, - заботливо предупредил меня Лёшка в аэроэкспрессе на Шереметьево за две недели до моей поездки в Танзанию. Спрашивается, на хрена ты меня звал, чтобы я проводил тебя в Швецию, если знал, что у тебя эта… э-э-э-э рвотная болезнь? – Но ты не бойся, это только три дня… Ты когда, говоришь, едешь?

- 21-го ночью.

- Ну, ещё время есть… И ты, это… Палыч, жопу не рви. Хотя ты знаешь. Я тебе прошлый  раз, перед Эльбрусом говорил…

- Ага, Лёш… спасибо, помогло… Лёша, а я с женщиной иду… у нее горного опыта нет, что скажешь?

Ничего Лёшка не сказал и улетел в свою Скандинавию, родину рвотной болезни.

Кот за неделю до отъезда всучил мне свой штурмовой рюкзак, поилку, камеру гоу-про, и аккумуляторную батарею с подзарядкой от солнца и сказал:

- Палыч, там Африка, там солнца много! Должно подзаряжаться…

Должно, Кот, ты мой разлюбезный… Только, когда солнце, мы на маршруте, а когда возвращаемся с маршрута, заряжать уже темно. Нет белых ночей в этой Африке, туды её в голень…

- И ещё… - добавил он, глядя на меня как-то искоса, - не нравится мне твоя напарница… Какая-то она… офисная.

- Она бегает двадцать километров…

- И что? Офисные не могут бегать двадцать километров?

Спасибо тебе, Кот, спасибо, поддержал.

В общем, напутствия я получил от обоих, но наставлений про неопытную женщину никаких. Кстати, я их звал обоих с собой … Но у Лёшки маленький ребенок и его (Лёшку) еще жалко, а у Кота больная мама и, хоть его (Кота) уже не жалко, но кто же кроме него?

И теперь я сам не очень опытный, с неопытной женщиной «в жёлтой жаркой Африке, в центральной ее части…», и, дай бог, здоровья этим моим обоим учителям. Хотя, конечно, вру, что один. Виктор и Джума не дадут пропасть. А если совсем будет туго, отдам им эту глупую белую женщину в качестве откупного, авось вытащат. А что? Ничего личного, только бизнес.

Хотя, нет… не отдам. Куда же я без неё? Да, Лёша? Молчит Лёша… Да, Котяра? Молчи, Котяра, молчи, я тебя по инерции спросил, по глупости!

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Десятикилометровая дорога до Кибо-Хат показалась мне какой-то нереально яркой и сюрреалистичной, особенно после ручья в седловине трехгорья. Здесь дорога волшебным образом превращалась в дорогу в Изумрудный Город. И мы, четверо друзей, шли к Волшебнику за смелостью, сердечностью и умом. И ещё, только это шепотом – про себя, чтобы он отправил нас домой. О последнем, как девочка Элли в сказке, тихо мечтала Юля. Она опять ничего не съела утром и чувствовала себя не очень, хотя не показывала это. Молодец,  девчонка…

В этой седловине трехгорья, где уже совсем отсутствовала растительность, где простиралась альпийская каменная рыжая пустыня, сухая и холодная, от одного вида которой непрестанно хотелось пить, я как-то неожиданно для себя понял, что шутки кончились.

Помнится, дорога в Изумрудный Город тоже была нелегка. Особенно трудно стало после поворота на север, там нас встретил сильный сухой холодный ветер злой Волшебницы Бастинды. Ветер мгновенно нам обветрил губы до сухой треснувшей корки, и сколько бы мы их не мазали гигиенической помадой, это не помогало. Пить теперь хотелось непрерывно, а талая вода, которая была у нас в поилке, совсем не утоляла жажды.

К часу подошли к месту приёма пищи (до базы остаётся не более километра, смысл остановки был мне непонятен). Сели и перекусили чаем, кексом и шоколадом. Основной ланч ждал нас в Кибо-Хат. Пока сидели, закусывали, пришла несчастная голодная полосатая крыса и горько плакала, рассказывая, что есть тут ну совсем нечего, перебивается она здесь подачками от туристов, и другой еды в помине нет, а нужно кормить ее полосатых крысят, а отец их где-то шляется по пустыне. Что интересно, говорила крыса по-русски. Мы ее накормили сэндвичем. Пока она ела, я думал о духах Гор, которых мысленно просил быть благосклонными к нам. Стихийный христианин  я, чего же хотеть? Политеизм - он неизбывен.

Ближе к двум подошли к Кибо-Хат. На подъёме Джума нашел палку (палку в пустыне!) и заявил, что это волшебный посох Мозеса, и теперь с ним мы пойдём в горы. Шутит Джума – это хорошо, сорок лет бы только не водил.

В Кибо роились портеры, туристы и вороны с белыми пятнами на шее.  На площадке перед банером лежал несчастный американец. Он не был накрыт флагом, как в кино, а был завёрнут в палатку, и многие, не догадываясь, кто… что тут лежит, ходили, не обращая внимания. Мы обратили. Memento more…

Минут за десять заселились в барак. Самый настоящий барак. Две большие спальные комнаты, в каждой по шесть двухярусных лежанок с поролоновыми матрацами и подушками. Большая кухня с печкой-буржуйкой, топить всё равно нечем, разве что камнями. А по бараку гуляли, хлопая дверями, сквозняки, устраивая восходителям холодрыгу.

Нам с Юлей в бараке достались две верхние лежанки, дальние от двери и крайние у стены. Мы забросили туда вещи и разложили спальники. Сели, передохнули. Тут уже всё так: сделал что-то… сел передохнул. С кислородом – швах, не разбегаешься. Потом пошли переодеваться и искать туалет. В очередной раз были уязвлены, туалет был из кафеля и блестел какой-то нереальной чистотой и гигиеной. И это при том, что в Кибо нет ни одной лишней капли воды! Полагаю, что «виной» всему дешёвая рабочая сила. И портеры и уборщики за гроши выполняют свои обязанности. Другое дело - выполняют их образцово.

На обед Юля опять ничего не ела. Прямо мучение с ней… Что с ней буду делать на Горе, если она начнет умирать от истощения? Заворачивать в палатку? А палатку где брать? Нет у нас палатки. Так что, отставить умирать!

После обеда, экономя энергию, завалились спать. Но поспать не вышло. Сначала случился дождь, он громко хлопал по металлической крыше, потом дождь передумал быть дождем, и выпал снегом на Мавензи, отчего захолодало до полной невозможности. Дверь при этом в комнату перестала не закрываться совсем, потому что в нее постоянно заходил ледяной ветер с Мавензи. К этому очередные скандинавы (очень их там много) развели такой базар, что Юля не выдержала и цыкнула на них по-английски. Рвотной болезни на них нет… В результате, за три часа до ужина мы не только не выспались, но и промёрзли, как цуцики.

Поднявшись, первым делом начали утепляться, переоделись в термобелье и прочие теплые вещи, но  хотелось шуб и пуховиков.

На ужин Юля привычно ничего не ела, я глядя на нее тоже отказался от еды. Помирать, так вместе… Ночью штурм, чёрт побери! холодно, чёрт побери! нужно откуда-то брать силы… чёрт… Однако, есть не было никакой возможности. Подташнивало. Но хитрый Доктор Килиманджаро по приборам опять нам рассказал, что мы в принципе неплохо себя чувствуем. Субъективно ощущения были… немного хуже.

После ужина иностранным немцам я продемонстрировал русскую хитрость, как закрывать дверь на тряпку, чтобы не так сильно дуло. Переняли! А то всё пытались дверь завалить ботинками, ну чисто дети! К этому я, вспомнив поговорку: «Один индеец замерз под одеялом. Два индейца под одним одеялом не замерзли», предложил распустить по замкам спальники, лечь на одну лежанку, укрыться и так пережить холода. А тут, еще наши черные братья принесли грелки! И все по закону диалектики о переходе количества в качество дало желаемый результат, наконец-то потеплело и потянуло в сон. Уже сквозь сон слышал, как пожилой иностранец всё бегал в туалет, бедолага… Этот иностранец нам еще не раз встретится за следующие два дня…

В 23 толчком проснулся. Юля спала, повернувшись ко мне спиной. Соседи по комнате сопели в спальниках. Я прислушался: организм наконец-то отогрелся, хорошо! Но пора вставать, одеваться и… Я тронул Юлю за плечо.

Упаковавшись в теплые штаны, теплые куртки, теплые варежки, теплые ботинки с теплыми носками, противоснежные (здесь противопыльные) гетры, балаклавы, вязанные шапки, взяв с собой термосы, воду, шоколад и фотоаппараты, к 0-30 мы вышли на восхождение.

- Морозова, ты помолилась?

- Да. Прочла «Отче Наш». А ты?

- Что-то не могу…  - поморщился я, - сбиваюсь. Наверное, высота.

Господи, благослови нас…

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

- Валери, ты женат? – Виктор дождался, когда Юлиана пошла за курткой к нашему скворечнику. Мы сидели на ступеньке банера в Хоромбо.

- Да.

- А Джулия тебе кто?

- Друг.

- Просто друг?!

Мы нравимся нашим чёрным парням, они не раз говорили, что мы хорошие «парни». И, кажется, в них присутствует некоторая наивность, как у наших бабушек и дедушек, которые верили, что если два артиста в кино играют красивую, счастливую супружескую пару, то и в жизни, они муж с женой и у них всё хорошо.

- Да, Виктор. Просто друг.

- Но она хорошая женщина!

- Да, она хорошая женщина…

- И все же только друг?

- Да, только друг.

- Может быть позже?..

Что я ему мог ответить?

ШТУРМ

Уже час мерзлый гравий хрустел под ногами. Впереди (выше) и сзади (ниже) метались лучи фонарей. На восхождение вышло человек тридцать. Луна, которая так ярко светила все последние ночи, оставила нас в темноте, спрятавшись за облака. Холодно и ветрено. И с каждой сотней метров вверх всё холоднее и всё ветренее. Шли молча, лишь иногда перебрасываясь короткими репликами. Шли ровно, и хотя шли медленно, еще через час обогнали группу из двух туристов и гида.

К 3 вышли на ровную площадку, прикрытую валунами от ветра, Виктор объявил привал.

Юля глотнула воды из шланга поилки, и, прислонясь к камню, поинтересовалась: «Сколько?»

«Половина» – Виктор снял перчатку и высморкался. Глаза у Юли затосковали.

Я снял правый ботинок, чтобы размять ногу. Как-то подмораживаться стала она, нога эта. Еще в Хоромбо я придумывал, чем я буду злить Юлю, если она начнет сдаваться. И решил, что скажу ей про цвет помады, которым она красит губы, дескать, не идет он ей. Сейчас я глядел на неё, грея ладонью ногу,  и понимал, что пофигу ей будет моё замечание. Не тронет.  И хоть глаза у Юли тосковали, сдаваться она не собиралась. Она была настроена на результат. На вершину!

Я спросил: - Зачем идете в горы вы?-

А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой.

- Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово! -

Рассмеялась ты и взяла с собой.

Это про таких… про таких.

Десять минут отдыха – и «айда», больше сидеть нельзя, иначе не запустишь шаговый автомат.

Гравий увеличивался в размерах, превращался в крупную гальку, потом в валуны, а потом в крупные валуны… Идти становилось всё труднее, дышать тоже. У меня теперь начал замерзать средний палец на левой ноге… Да, что же такое?! Пытался шевелить пальцами в ботинке, но постоянно об этом забывал. Одновременно думал о том, что никак не могу сосредоточиться на молитве, слова молитвы не складывались. Начинаешь… и вдруг понимаешь, что отключился. Это раздражало. «Что же я, помолиться даже не могу?!!» Юля шла впереди за Виктором и временами оборачивалась, поглядывая на меня. Я кивал, обозначая, что всё нормально. Несколько раз останавливались пить чай,  но после него почему-то становилось хуже, начинало подташнивать, крепкий что ли очень заваривали наши чёрные парни?

Наконец к 5 утра выбрались на Гилман-Пойнт - точка выхода на край кальдеры, высота 5681 метр. Перевалили край и сели перекусить шоколадом, потому что сил уже не осталось. Шоколад жевался трудно, превращался в безвкусную кашицу, почему-то не таял во рту, был отвратителен… был омерзителен на вкус, но это было единственное сладкое, что у нас осталось (я - осёл! забыл взять аскорбинку…)

У Юли к выходу на кальдеру замерзли ноги, и теперь она непослушными пальцами расшнуровывала ботинки, чтобы положить химические стельки-грелки, Виктор ей помогал.

Дышалось трудно, со свистом, сердце молотило, наматывая круги в глазах. Джума сидел и врал, что дальше пойдем, как по проспекту. Я слушал, кивал, но… не верил. Попробовал выпить воды из поилки, чтобы запить шоколад, но обнаружил, что  
вода в шланге поилки замерзла.  Виктор подал бутыль с водой, и хоть в ней плавал лед, воду пить было еще можно. Так дело пойдет – пить скоро будет нечего.

Минут через пятнадцать оправились, поднялись и пошли в сторону Стела-Пойнт (5730 м). Тропу, как пьяную, кидало с внутренней стороны кальдеры на внешнюю и обратно. Временами приходилось протискиваться в узкие расщелины между огромными камнями. Под ногами скользили оледенелые валуны. Мысли в голове замёрзли на точке: «скорее бы рассвет». Станет светлее - станет теплее. В утреннем предрассветном сумраке наши белые лица приобрели синеватый оттенок, губы были тёмно-вишневыми. Наверное, и в нормальном освещении мы были не краше. Джума, который забрал рюкзак у Юли, что-то бормотал. Молился? Пел? Непонятно… Трудно, Господи, трудно! Кажется, труднее, чем на Эльбрусе. Не хватило акклиматизации! Абсолютно точно, не хватило акклиматизации! Все пятитысячники берутся за неделю, а мы начали подъем на пятый день…

Стелла-пойнт появилась вдруг и не оставила в памяти четкого следа. Мы даже останавливаться не стали.

Наконец горизонт за спиной стал розоветь в предчувствии близкого восхода. После Стеллы-Пойнт Виктор и у меня забрал рюкзак, теперь мы с Юлей рука об руку топали налегке со скоростью шаг в три вздоха.

Наконец через вечность солнце медленно, как кит, начало всплывать под облаками, тускло освещая путь.

Вот он, Ухуру!

100 метров.

50.

20.

10.

Юля встала, повиснув на палках. Ничего. Пусть повисит. И я повишу.

5.

Всё!

5895 метров.

Пик Ухуру.

Гора Кибо вулкана Килиманджаро.

Высшая точка Чёрного континента.

27 февраля 2016 года, 6-30 утра.

Вторая вершина в моей недолгой карьере альпиниста и первая у Юлианы. Юля… девочка… ты герой!

Наши чёрные гиды пели и танцевали вокруг нас. Я обнял Виктора и вдруг… вдруг сверкнул луч -  это солнце вынырнуло из под облаков - мгновенно затемнив мне стекла очков, но успев, выбить из моих глаз слезу. Или это ветер? Ну, не плакал же я, в самом деле! Ну да… мы много вложили в эту поездку сил…

                                              времени…

                                                                         финансов…

И уже здесь выдержали не мало: грязь…

                                                                        пот…

                                                                                  холод…

                                                                                               удушье…

                                                                                                             головную боль…

                                                                                                                                          тошноту…

И победили! Но слёзы… слёзы-то здесь причём? Нет… это ветер. Только ветер!

«Спасибо, - по-русски благодарил я, обнимая Виктора и Джуму. - Спасибо! Виктор, спасибо! Джума, спасибо!»

Потом мы обнимались с Юлей.

Потом мы достали флаг Компании и растянули его навстречу солнцу и ветру, Виктор и Джума фотографировали нас троих.

А потом достали флаг России, и наши гиды фотографировали нас с ним.

И еще фотографировали на телефоны и на другие фотоаппараты.

А вокруг была сказочная, абсолютно нереальная страна глетчеров. Я писал, с каждым годом они становятся всё меньше и меньше, и возможно скоро от них не останется даже следа, и надо бы было их тоже фотографировать, но у меня не было сил даже сменить объектив… А ведь за пару дней до этого я мечтал дойти до ледников пешком… Но не теперь. Теперь… Теперь только обратно, вниз.

В 100 метрах от Ухуру мы встретили поднимающуюся китаянку и того самого беспокойного старика. «Герой!» - зафиксировал мысль я, и она мигом покинула голову, нужно было настраивать себя на возвращение, а палец на ноге опять… не очень. Пока стояли и фотографировались, он опять подмерз.

- Кажется,  я все-таки отморозил себе палец на ноге, - как-то очень буднично сообщил я Юле, эмоции притупились.

- До Гилман Пойнта дотянешь?

- Дотяну… Наверное.

На Гилман Пойнте я снял теперь уже левый ботинок и стал растирать пальцы ноги. Вот только на Килиманджаро, в Африке, мне не хватало отморозить пальцы. Смеяться же будут… Палец нехотя отогревался, болел, но, кажется, готов был идти. Один носок, второй, ботинок, гетра. Руки замерзли. Виктор подошел и растер мне руку.

- Thanks. Let’s go down, Victor. Go down…

Как хорошо, что мы поднимались ночью и ничего не видели… Теперь на спуске нам стало страшно, потому что валуны, оказывается, были огромны, и совсем ненадежны. Мы пробирались меж них, спускаясь вниз, а им не было конца и края. Слава богу, солнце прогревало и, не было так сильно холодно, я сменил очки и шапку.

Всё когда-то кончается. Кончились валуны. Вот та площадка, где Виктор сообщил Юле, что это «half a way of mount». Значит, осталось еще от силы час-полтора. И тут началась сыпуха!

Когда мы шли наверх, было морозно, и гравий был плотный, смерзшийся, а теперь он оттаял и стал рыхлым и сыпучим. Джума, а теперь он шел первым, Виктор замыкал группу, стал выводить нас теми же зигзагами, что и наверх. Я не выдержал этого издевательства, раскрутил еще на десяток сантиметров палки себе и Юле и пошел напрямую, где съезжая в гравии, где увязая в нем по щиколотку.

Перед самым Кибо-Хат отогрелась поилка, да и мы сами тоже отогрелись. Однако, состояние при этом оставалось призрачным. Виктор уже по дороге стал выяснять, как мы будем строить день дальше? В Кибо-Хат никто после Горы не остается, все уходят в Хоромбо, но сразу шарахнуть еще десять километров было выше наших сил. Да, и переодеться надо. Договорились, что попробуем поспать час-полтора, потом перекусим и тогда уже пойдем в Хоромбо…

Мне снилось, как иностранцы в комнате шумят и собираются вниз. При этом вчерашний громкогласый швед опять бузил больше других, говоря: «эти русские такие смурные», причем звучало это как «these Russian so smurnye», и я во сне мучительно пытался понять, откуда в английском «smurnye»? с какой стати? чего вдруг? вопрос был совершенно глупый, но он почему-то мучил меня…

Проснулся через час. Иностранцы, в самом деле, ушли, оставив нас в пустой, заваленной пакетами и обрывками бумаг, комнате. Я сполз со своих нар, протер руками лицо, приводя себя в чувство, посидел и начал потихоньку собирать свой большой рюкзак. Юлю я решил пока не будить, полчаса сна у нее еще есть. Юля-Юля… ты - молодец!

Через полчаса я растормошил ее - «Пора». Оттащив свой рюкзак к выходу, помог ей загрузить баул. Заглянул Али и позвал нас перекусить. Юля опять скривилась, но у меня уже проснулся аппетит.

В 12 часов мы уже были на жёлтой дороге в Хоромбо. Обратная дорога была пуста и безжизненна.

- Виктор, куда люди делись?

- Наступает низкий сезон, - Виктор шёл, не оглядываясь, он спешил, - дожди.

- Ну, вот… - расстроилась Юля, - и некому нас поздравить, и некому нам сказать «гуд лак»… Несправедливо!

За километр до Хоромбо нас догнал и налетел дождь. Первый дождь на маршруте за все дни. Наконец-то пригодилась накидка.  Дождь принес холод, и мы, было, раздевшись, опять начали утепляться.

Этот дождь вернул меня с Горы…

- Вот и сходили, - я привалился к стенке в домике.

- Хочется есть и спать, - прикрыла глаза Юля.

- Это хорошо… Теперь так будет целую неделю, а может, и больше…

- Мне как раз хорошо, отъемся на Занзибаре…

Вечером после медосмотра Виктор заговорщицки подмигнул и предложил завтра сказаться больными и эвакуироваться на автомобиле. Я, было, начал возмущаться, что это неспортивно, но Юля стояла и кивала головой. Да, конечно, да… кому нужны эти двадцать километров? Уже потом, лежа в спальнике, я думал, а чего это я такой активный, Кот бы меня не одобрил. Кот на следующий день после подъёма на Эльбрус всё переживал: потащит нас Полковник с Горы пешком или мы будем эвакуироваться на подъёмниках? И когда оказалось, что на подъёмниках, он пел и приплясывал. А я что? Не-е-е-ет. Хочу на автомобиле! Только на автомобиле.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. КРАЙНИЙ

Вошло в привычку утром подниматься в 6. Взял фотоаппарат и пошел фотографировать восход. На улице – холодно. Ну, просто очень холодно. Когда же кончится этот собачий холод?!  В первые дни не было так холодно.

Сделал несколько кадров. Хорошие кадры получаются с Хоромбо. Особенно на восходе и закате.

Вообще, если хочется получить красивые кадры, фотографировать надо на зорьках, днем фотографии только на память.

Через полчаса вернулся, и из спальника уже слышалось шмыганье и невнятное бормотание.

- Гутен морген, май хироу! – приветствовал я шевелящийся спальник. – Ты что там молишься?

- Привет… Ты сегодня храпел – прокашлявшись внятно из спальника доложила Юлиана.

- Я не храпел, я хрипел. Мне снилась Гора, и я на нее карабкался.

- А хрипел чего? – Юля наконец-то высунула нос из спальника.

«Ого» присвистнул я. Лицо моей героини раздулось, как подушка. «И откуда у нас такой отек? Откуда-откуда… Все оттуда же… И диакарб перестали пить…»

- А хрипел потому, что носом шла кровь… Ты знаешь… - я продолжал рассматривать ее лицо, - права была Раневская: «Красота – страшная сила». Зато теперь ни у кого не будет вопросов: пешком или на машине.

Юлиана пощупала лицо и вздохнула:

- Да уж…

- Я за Виктором, пусть вызывает машину…

Пришел Виктор, мы заполнили какие-то бумаги, указали, что у нас боли там-тут, в ногах, руках, головах, и вообще… Виктор при этом озабоченно поглядывал на Юлю.

- Да пройдет всё… - успокаивала его Юлиана.

Виктор кивал и что-то говорил Джуме на суахили.

- Ладно, пошли завтракать, - махнув рукой, пригласил Виктор и вышел.

Тут выяснилось, что у Юльки наконец-то пробился аппетит. Ура! Еще бы отек сошел, совсем стало бы хорошо.

После завтрака, к тому времени солнышко уже поднялось достаточно высоко, мы, собрав большие рюкзаки, вышли к банеру Хоромбо. Там нас уже ожидала вся наша бригада:

главный гид – Виктор;

его помощник – Джума;

кок – Эдвард;

официант – Саид;

и семь носильщиков: Шариф, Джозеф, Джон, Айхуман, Абдалах, Роберт и Юсуф.

Пришло время прощаться… Time say good bay… На прощание они поют…

Jambo! Jambo bwana!

Habari gani? Mzuri sana!

Wageni, mwakaribishwa!

Kilimanjaro? Hakuna matata!

Tembea pole pole. Hakuna matata!

Utafika salama. Hakuna matata!

Kunywa maji mengi. Hakuna matata!

Kilimanjaro, Kilimanjaro,

Kilimanjaro, mlima mrefu sana.

Na Mawenzi, na Mawenzi,

Na Mawenzi, mlima mrefu sana.

Ewe nyoka, ewe nyoka!

Ewe nyoka, mbona waninzunguka.

Wanizunguka, wanizunguka

Wanizunguka wataka kunila nyama

У этих слов есть даже перевод… Смысл простой: чёрные парни приветствуют гостя на Килиманджаро, они ему рады, желают хорошего настроения и счастья, при этом напоминают, что подниматься на Килиманджаро надо потихоньку «поле-поле», как они говорят на суахили… Незамысловатая песня, она никогда не тронет душу человека, который не побывал там, в Африке. Извините, я полностью привел ее слова для тех, кто там был, это важно…

Потом мы долго жали руки и обнимались, а потом парни собрали все вещи, включая наши большие рюкзаки, и ушли вниз.

А у нас в ушах еще долго звучало: «Килиманджаро! Акуна ма-та-та…».

Виктор ушел узнать про машину. А мы сидели под банером и смотрели на небо, которое плыло облаками у наших ног. «В голове было пусто и ясно…» Умиротворённость и удовлетворение, и еще отрешённость…

Вдруг боковым зрением я заметил, как кто-то с размаху упал между домиками. «Ёкарный бабай… Этого не хватало» - я подхватился и побежал к лежащему человеку. Это был наш старый знакомый, седой восходитель. Ещё вчера он, не сказать, чтобы очень бодро, но все же! шагал к Ухуру. А сегодня лежал между домиками и ворошился, как жук, перевернутый на спину.

- How are you? – я попытался приподнять его. Тяжёлый, блин…

- Fine! – при этом он даже не мог удержаться за мою руку и сползал обратно на землю.

- «Файн», твою мать… Какой же это «файн»? – бормотал я, продолжая попытки как-то придать ему вертикальное положение. К нам уже бежали его чёрные помощники, крича: «Papa-papa what's up?» Они его подняли и повели к домику. Я стоял, глядел им вслед, и думал: «Вот, блин, дед… За семьдесят уже, а он на Гору забрался…»

- Семьдесят пять, я думаю, – озвучил я свои мысли, подходя к Юлиане и Виктору, тот только что вернулся с ресепшена.

- Вряд ли… - покачала головой Юля, - у него лицо моложавое, лет 68-69.

- А я согласен, – кивнул Виктор, -  75, а может и больше.

Тем временем чёрные парни привели «папу» к столовой и, усадив его на веранде, стали кормить.

- Пойду-ка я,  сфотографируюсь с ним, - поднялся я, - если позволит, конечно. Всё-таки такой человек…

Подойдя ближе, я снова поинтересовался: «Как вы?» «Нормально» - отвечал седовласый. «Не очень похоже, что нормально» - не согласился я. «Да…» - кивнул он, – «Меня эвакуируют и, наверное, положат в больницу. Вот, вам сколько, молодой человек?» «Мне? 51» «А мне уже 59…». Вначале я подумал, что ослышался, и переспросил «59?» «Yes!» - подтвердил он, и у меня пропало желание с ним фотографироваться. Моему Коту будет 55, а одному нашему товарищу, с которым я ходил на Эльбрус все 60, а он, как олень, скачет по горам.

Возвращался я к своим, видимо, с очень красноречивым выражением лица. Юля сразу догадалась что к чему, и просто спросила: «Сколько?» Я ответил. Теперь у  них вытянулись лица. Неожиданный поворот… Хотя, человек, конечно, был явно болен, но почему же так старо выглядел-то? Загадка…

- А вон и машина, - Виктор ткнул пальцем в начало подъема к Хоромбо. Там клубилась пыль, и был виден резво перемещающийся автомобиль. - Тойота.

- Тойота - это хорошо…

Но мы ещё не догадывались, насколько это «хорошо».

Сразу выяснилось, что пикап фактически приехал за нашим престарелым знакомым (он оказался из Германии), а мы, вместе с Виктором и еще  четырьмя чёрными парнями, случайные пассажиры. В результате все загрузились в кузов, причем мы с Юлей сели в самый хвост на мешок с бельём.

- Сейчас мы пожалеем, что не пошли пешком, – делал предсказания я. – Я тебя уже спрашивал: тебя в автомобилях не тошнит?

- Нет! – ответила она и тут же повалилась на меня, потому что машина дернулась и сходу начала скакать по камням.

Полтора часа! Полтора часа выматывали они нам душу. При этом медленно, но верно возвращали нас в лето, в Африку, в нормальный воздух, у которого, оказывается, есть запах и даже, кажется, вкус. Мы болтались по кузову, то падая друг на друга, то подпрыгивали так, что рисковали вылететь за борт, но при этом были веселы и беспечны.

- Еще!.. в горы!.. со мной!.. пойдешь?! – сквозь тряску орал я.

Юлька повернулась в мою сторону, прищурилась и, подпрыгнув на кочке, переспросила:

- В горы?!

Я кивнул, ожидая, что меня сейчас банально пошлют куда подальше, но видимо наверху решили, что время удивляться еще не прошло, и поэтому я услышал неожиданное:

- А… куда?

Вот так все и начинается…

ПОСЛЕСЛОВИЕ

К трем мы вернулись в гостиницу. Быстро приняли душ, сварганили кашу из пакетиков и побежали вылавливать африканское солнце из бассейна, которого оставалось мне от силы на пару часов. Юля насмотрится ещё на него завтра на сафари  и потом на Занзибаре.

- Скажи мне, - расслабленно покачивая ногой, спрашивала она меня, - почему так трудно рождаться заново?

- Рождаться всегда трудно, - изрек я банальную истину и плюхнулся в бассейн.

«Она сильно изменилась за эту неделю…» - лежа на воде, думал я. – «И теперь она может сама вести людей в горы! Может…» - и вдруг почувствовал себя совершенно счастливым человеком – все у нас получилось!

Когда стемнело, мы перебрались в гостиничное  кафе - идти никуда не хотелось - и ели рыбу, ели курицу и салаты. Все подряд ели. И поднимали бокалы с вином за нас, за нашу победу, за тех, кто ждет, и за тех, кто не вернулся, вспомнив бедолагу американца… Я вытер руки и на планшете в интернете отыскал слова, которые еще хотел прочесть в Кибо-Хат перед свертком:

Нет алых роз и траурных лент,

И не похож на монумент

Тот камень, что покой тебе подарил.

Как Вечным огнём сверкает днём

Вершина изумрудным льдом,

Которую ты так и не покорил.

И пусть говорят, да, пусть говорят,

Но нет, никто не гибнет зря,

Так лучше, чем от водки и от простуд.

Другие придут, сменив уют

На риск и непомерный труд,

Пройдут тобой не пройденный маршрут.

Юля кивала в такт и понимала их правильно, слова эти, абсолютно так же, как понимал их я. Мы вообще в тот вечер были близки, как никто другой в этом мире. Наши души, кажется, могли договариваться без слов. Помню, после Эльбруса у меня точно такое же было с Котом… И вдруг нашлось столько всего, о чем нужно было переговорить…

Но без двадцати полночь за мной приехала машина в Аэропорт. Пора было возвращаться домой.

Мы стояли, крепко обнявшись, как будто расставались навсегда. А может, так оно и было, ведь в Москве мы будем уже другими.

Потом я ехал и думал, что Юлька, чёрт побери, герой! Правда-правда! Совершенно неожиданно  (прости Юля, я не ожидал), но герой. И ещё… Ещё я был уверен - на одного настоящего друга в этой жизни у меня стало больше, потому что:

Если шел он с тобой, как в бой,

На вершине стоял хмельной,

Значит, как на себя самого,

Положись на него…

Вот так…

• В тексте курсивом без подписи выделены слова из песен В.С. Высоцкого

Александр Гребенюк:  В суровых условиях мартовской зимы совершили восхождение на одну из вершин КМВ, которая носит название Шелудивая. Ветер, мороз, легкий снежок, не помешали проведению занятий. Все участники Школы получили удовольствие от восхождения, а слушателям Горной Школы клуба 7 Вершин на КМВ были вручены сертификаты за подписью президента Клуба Александра Абрамова.

Прослушать аудиосообщение:

Добрый день всем «семивершинникам»!  Говорит Александр Гребенюк, горная школа Клуба 7 Вершин на Кавказских Минеральных Водах.  Заканчивается второй день нашей программы. Пройдены технические элементы на Орлиных скалах, на западных отрогах горы. И пройден траверс трех вершин: Малый Бештау – Главная и Кудрявую. Сейчас перекусываем, пьем чай и будем спускаться к машинам.  У нас сегодня радостное событие, у одного из слушателей школы сегодня день рождения. Мы его поздравили, поздравляем. Ну и, наверное, наш Клуб тоже подключится к тому, чтобы поздравить его на страницах своих сайтов.

Спасибо за внимание! Всего доброго!

Прослушать аудиосообщение:

Второй день школы позади. Прошли техничку на Орлиных скалах Бештау, а потом, после легкого, но веселого перекуса пробежали через 3 вершины самой высокой горы КМВ.

Александр Гребенюк:  Отработали первый день школы. Сильная, с некоторым горным опытом группа. Охотно, проходили скальные маршруты, жумарили, дюльферяли, знакомились с техникой Dry-tooling. Задавали много хороших вопросов, под занавес первого дня традиционно взгромоздились на вершину Машука. Завтра Орлиные скалы и пара вершин Бештау…

Федор Конюхов: каждый человек должен увидеть Эверест.

Ольга Румянцева: Я не могу ни согласиться, ни опровергнуть это утверждение, хотя бы потому, что считаю любое подобное утверждение спорным, но Конюховым восхищаюсь настолько, что не хочу спорить.

А вы знаете что общее у нас с Федором?



Любовь к горам, страсть к путешествиям, любовь к одиночным путешествиям...
Это да. Но это и у других случается.

На самом деле все просто. Вот только не надо кидаться тапочками и кричать, что все за уши притянуто.

Вчера я в очередной раз вещала о вулканах и о проекте. Что из этого получилось - сложно сказать, учитывая внезапно сваливший меня вирус с температурой, трещащей головой и главное - больным горлом.

А потом мы неожиданно поехали к Федору. К отцу Федору.



Знаете, о чем так весело рассказывает Федор?
О том как он неправильно пристегнулся к перилам на Эвересте и чуть не улетел.
В горах всегда так - когда чуть, а потом всё хорошо, вспоминают весело и со смехом. Когда "чуть" не случается - уже никто не смеется.

Пока Федор провожал других гостей, мы бродили по его вотчине.
Это какая-то какофония предметов. Спорящих, кричащих и непонятно как умещающихся на одном совсем маленьком пространстве.
Книги, ледоруб, кошки, кресты, иконы, картины, лодка, баллоны с кислородом.

Рабочий кабинет



Лодка. Та самая, на которой Федор в одиночку пересек Тихий океан от Чили до Австралии.



На улице еще больше всего понамешано: указатели, купола, петушки, мемориальные таблички, якоря, кресты. Все это втиснуто на такой малюсенький пятачок и все такое разное, что не понимаешь, как это вообще могло оказаться в одном месте.

А потом Федор долго рассказывал про свои планы. В планах - новый рекорд. Ну, про то, что это будет рекорд, можно даже не говорить.
На этот раз это будет полет на воздушном шаре в одиночку на высоте 11 000 метров.

Федор показывал нам как будет выглядеть шар, как там все будет устроено. Как он готовится к перелету, который состоится в июне.
Кстати, в рамках подготовки я как раз организую им треккинг в базовый лагерь Эвереста для акклиматизации.

Рассказывать Федор может бесконечно, и это настолько интересно и захватывающе, что прерывать не хочется.
Я сидела и думала, когда же он всё успевает: и служба, и разработка проектов, и проработка их, и написание книг (как раз в этот день он презентовал свою новую книгу для детей про Суворова).

Впрочем, ответ на этот вопрос вскоре нашелся.

- Ничего что мы так поздно?
- Ну что вы. Я же до двух часов с людьми. Потом с двух до четырёх - молитва. С четырех до шести - поспать. А потом нужно быстро душ принять, помолиться, а с восьми уже первые посетители.
- И так каждый день?!
- Да, ко мне же много людей приходит. Не успею душ принять, уже стоят, ждут.

А вот еще на один вопрос я так и не нашла ответа.
Как? Как это все сочетается в одном человеке?!
И отец Федор и путешественник Федор Конюхов. И "если бог даст" и "на бога надейся, а сам не плошай". И "пойдемте к мощам приложимся" (древняя, очень древняя, кажется 3 век, чья-то кость) и точный математический расчет сложнейших технических конструкций для реализации своих планов - следующая цель - полет в стратосферу на воздушном шаре.
Якоря, и кошки и иконы... Океан, горы, небо и бог - и ко всему не так, чуть-чуть попробовать. Ко всему - всем сердцем.

Вчера, 17 марта, в помещении магазина «Активный отдых», состоялась лекция Ольги Румянцевой «Как взойти на 7 вулканов». Ольге действительное  есть, что рассказать. Без приключений во время этой эпопеи не обходилось ни одного выхода.  Семь континентов –семь вулканов – за один год – в одиночку (когда это было возможно). Не удивительно, что выступление длилось больше двух часов и еще могло продолжаться дальше, так как гости всё это время слушали с большим интересом. 

Но организаторы поспешили предоставить слово спешившим на транспорт другим выступающим Александру Ласточкину и Егору Дульневу. Саша спел, а Егор показал короткий фильм о восхождении на Маттерхорн.   На гору  он приглашает тех, кто уже проникся мечтой подняться на эту вершину, мечту любого нормального альпиниста.

Так выступление начиналось:

На  лекции всем гостям, пришедшим послушать рассказ о 7 вулканах, Клуб 7  Вершин сделал подарок: набор скидочных карт на покупку снаряжения в магазинах:

RedFox

День Сурка

Спорт Марафон 

 Кстати  каждому  лектору на мероприятиях Клуба 7 Вершин представительство фирмы Thule дарит рюкзак для использования в ближайших экспедициях.

  Оля  как  раз с рюкзаком Thule у карты стоит и показывает на Сток Кангри (6137 м), Индия.

Туда она уезжает с 20 по 28 июня, ведет группу, в которой есть еще места. ПРОГРАММА.

И еще несколько фотографий

Всем, доброго дня! Говорит Александр Гребенюк, горная школа Клуба 7 Вершин на Кавказских Минеральных Водах. Сегодня началась очередная горная школа. Все курсанты прибыли вчера, все хорошо отдохнули. Погода хорошая, явно. Плюс 14 и может быть даже плюс 15. Мы уже вышли на скалы. Веревки висят. Инструктаж проведен, сейчас начинаем первое прохождение первой части маршрутов. Подробности в конце дня, ну и одну фотографию я сейчас сброшу следом за этим сообщением. Всего доброго!  До следующих встреч!

Прослушать аудиосообщение:

Второе сообщение:

Спасибо всем, кто обеспечивает нам майские каникулы. Если на Новый Год еще логично оставаться дома, то на май сама природа велит нам отправиться в интересное  путешествие. После весеннего авитаминоза, самое время вырваться из города на простор....

Сейчас самое время определиться и подключиться к одной из наших групп. Ниже опубликован список программ, которые ТОЧНО будут проводиться, так как в них уже есть минимум участников, оплативших мвоё участие. Пишите, звоните, присоединяйтесь! Ходите на наши тренировки, лекции и занятия! И приходите 31 марта провожать нашу экспедицию на Эверест!

 Итак смотрите!

1. 26 апреля - 9 мая - Непал. Трек в БЛ Эвереста с русским гидом.
цена 1820 дол.

Подробности

2. 26 апреля - 11 мая. Непал. Трек в Мустанг + фестиваль Тиджи.
цена 1970 дол.

Подробности

3. 27 апреля - 12 мая. Непал. Восхождение на Мера пик с русским гидом.
цена 2450 дол.

Подробности

4. 1 - 7 мая. Танзания. Килиманджаро по Марангу рут
цена 1400 дол.

Подробности

5. 30 апреля - 7 мая. Крым. Сборы Горной школы, обучение технике альпинизма.
цена 39 800 руб.

Подробности

6. 2 - 9 мая. Архыз. Сборы Горной школы. Получение официального значка "Альпинист России"
цена 39 900 руб.

Подробности

7. 30 апреля - 7 мая. Эльбрус
цена 59 900 руб.

Подробности

8. 1 - 8 мая. Боливия 8 дней. Уайна Потоси. С русским гидом
цена 2500 дол.

Подробности

9. 1- 7 мая. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА - Гватемала, высочайший вулкан ЦА - Тахумулько
цена 2150 дол.

Подробности

10. 1-4 мая. Марокко. Восхождение на Тубкаль.
цена 600 евро.

Подробности

Владислав Лачкарев подготовил фильм и статью об экспедиции Клуба 7 Вершин на вершину Гилуве и о восхождении на высшую точку материковой Австралии гору Косцюшко (Костюшко)...

Австралийский «дубль»

Идея этой экспедиции родилась летом 2015 года (после возвращения с Аляски): почему бы не объединить в одну поездку достижение двух целей – зайти на высочайший вулкан Австралии и Океании – Гилуве (4368 м) и на высочайшую точку Австралии – гору Костюшко (2228 м)? Технических сложностей это не должно было представлять, так как, судя по описаниям, добраться до Австралии сложнее, чем «забежать» на высочайшую точку континента.

Может показаться странным, что цели относятся к разным географическим объектам: высшая гора – в Австралии, а высший вулкан – в Австралии и Океании. Попробуем разобраться в этом вопросе…

Спорная вершина: сколько людей – столько мнений

Основоположник движения «7 Вершин» американский миллионер Дик Басс завершил свою эпопею с восхождениями в 1985 году. Вышедшая через год после этого толстая книга (автор Рика Риджуей) явилась убедительным подтверждением его победы и того факта, что вызов вершинам может бросить не только представитель элиты восходителей, но и простой «человек равнины», имеющий дерзость и достаточное упорство в достижении такой амбициозной цели. С тех пор популярность программы росла из года в год.

Безусловно, «7 Вершин» – персональное испытание для каждого. Испытание интересное, серьезное, опасное, тяжелое и обходящееся в «круглую сумму», которую нужно заработать. Но такие вещи деньгами не измеряются. Сегодня порядка пятидесяти тысяч человек во всем мире участвуют в реализации этой программы в той или иной степени. Но всего порядка 300 восходителей (меньше, чем космонавтов, побывавших в космосе) зашли на все 7 вершин.

Есть конкурентные версии программы: некоторые восходители называют высочайшей точкой Австралии гору Костюшко (другое написание «Косцюшко», австралийцы говорят «Коззиоско»), но часть альпинистов считает ниже своего достоинство ходить на такое образование, так как гора Костюшко и не гора вовсе, а незначительный холм на плоскогорной возвышенности. Противники этой версии (с Костюшко) достают из анналов истории термин «Австралазия» и доказывают, что геологически большой остров Новая Гвинея может быть отнесет к материку Австралия. Тогда высшей точкой Австралазии можно считать Пирамиду Карстенс (горы Маоке в индонезийской провинции Ириан-Джайя).

Кто-то пытается продвинуть третью версию программы: геологически объединяют Австралию с Новой Зеландией и продвигают восхождение на пик Кука (3754 м.). Но дальше всех пошли сами австралийцы. Некоторые из них считают часть Антарктиды своими исконными «Австралийскими Антарктическими территориями» и включают в состав своих высочайших гор Дом-Аргус (Dome Argus, 4030 м.), Мак-Клинтон (Mount McClintock, 3490 м.), Мензиес (Mount Menzies, 3335 м.).

Можно еще придерживаться старых политических границ (колониальных), тогда австралийцы должны считать высшей точкой пик Вильгельма (4509 м.), расположенный в горах восточной части острова Новая Гвинея, на территории Папуа, которая до 1975 года была колонией Австралийского Союза. В общем, сколько людей – столько мнений.

Курс – на «классическую» вершину Австралии

Существует легенда, согласно которой разгневанный Наполеон Бонапарт вызвал к себе маршала Йоахима Мюрата: «Почему Вы не выполнили мой приказ? Почему не звонили колокола, когда моя доблестная армия вступала в Москву?!». На что маршал ответил: «Мой император, существует 12 причин, по которым я не выполнил Ваш приказ: во-первых, не было колоколов…». Нужны ли были другие объяснения маршала, если принципиально нечем было исполнить приказ?

Хорошая легенда, которая объясняет мой выбор: почему высочайшая вершина Австралии – Костюшко, а не высочайшая вершина Австралии и Океании – Пирамида Карстенз (индонезийское название – Пунчак-Джая, 4884 м.)? Существует «двенадцатая причина», по которой я сделал выбор в пользу горы Костюшко в Австралии.

Во-первых, есть четко выраженный материк и часть света – Австралия. Этому нас учили на уроках географии в школе, это отчетливо видно на картах. Если рассуждать по принципу: «ну ведь под водой Австралия и острова Океании соединяются единой платформой», можно дойти до абсурда, ведь все участки суши соединяются под водой. И это отнюдь не означает, что надо зайти только на Эверест и Охос-дель-Саладо и считать, что ты побывал на высочайшей вершине и высочайшем вулкане всех частей света. Проект называется «7 вершин + 7 вулканов», то есть считаются вулкан и вершина каждой части света, а Австралия – четко выраженная часть света, четко выраженный материк, и никто меня в этом не переубедит. Это первая и основная причина моего решения.

Во-вторых, основоположник движения «7 Вершин» зашел именно на гору Костюшко, и так как я сторонник «классики», а не либеральных инноваций, то тоже пошел на нее. В третьих, побывавшие на Пирамиде Карстенз рассказывают жуткие истории об отвратительных перелетах на маленьких самолетиках между скалистыми горами в тумане, жуткой болтанке и сваливании самолета в джунгли. С моей аэрофобией это было бы, наверное, самым суровым испытанием в данной экспедиции. В четвертых, мне не нравится роль «терпилы», которому туристические фирмы навязывают новый маркетинговый ход: «а еще сходи на эту гору, а еще на эту, а по новой версии и на ту…». В общем, долго рассуждая, я решил выбрать версию «7 Вершин» с горой Костюшко. Не исключаю, что однажды, когда меня одолеет скука домашнего быта, я решусь и на другие вершины программы, может, и на Пирамиду Карстенз. Поживем – увидим.

Двойная экспедиция

Вместе с этим, меня долго терзало желание посмотреть папуасские племена, увидеть диковинные обычаи самобытных народов, изучить культуру, послушать речь, попробовать пищу. Как же быть? Как обычно это бывает, решение сложного вопроса всегда простое и изящное… Ведь я мечтаю зайти на «7 Вершин + 7 Вулканов». Континент Австралия расположен на целой тектонической плите, именно поэтому в Австралии отсутствуют вулканы, которые обычно находятся возле границ и разломов этих плит. Значит, я могу на высочайшую вершину зайти в Австралии, а на высочайший вулкан – в Австралии и Океании (так как в самой Австралии вулканов нет, они расположены только на приграничных островах). Вот такое получилось компромиссное решение. Так как географически две эти точки находятся близко, можно было попробовать объединить их в одну поездку.

В августе 2015 года началась проработка этой совмещенной экспедиции. Для начала я связался с клубом «7 Вершин», менеджер по программе Ольга Румянцева рассказала о своем опыте восхождения на Гилуве, о сложностях в организации экспедиции и о решении капитана клуба Александра Абрамова «без русских гидов альпинистов туда не пускать, так как это очень рискованно». К сожалению, бюджетный вариант «прилететь туда и сходить с местным гидом» не подходил. А поездки с русскими гидами всегда дороже, следовательно, чтобы распределить расходы на нескольких участников, мне надо было найти единомышленников. Я написал десятки писем своим товарищам, тем, с кем восходил на другие вершины и кто потенциально мог заинтересоваться этой поездкой. После долгих переписок и телефонных консультаций сформировалась группа желающих из пяти человек (я – шестой).

Игорь Черкашин уже предпринимал попытку восхождения на Гилуве, но из-за сложностей с визовым оформлением не был допущен в Папуа Новую Гвинею и вернулся домой несолоно хлебавши. Алексей Баутин (Москва) и Антон Селезнев (Ростов) – мои эверестовские товарищи, с Игорем Демьяненко (Санкт-Петербург) и Джамилей Муртазиной мы ходили на Мак-Кинли (Денали). Ольга Румянцева (первый человек в России, выполнивший программу «7 Вулканов», причем мировой рекордсмен по скорости) была определена нашим гидом. После этого началось решение организационных вопросов: оформление папуасских виз (весьма хлопотное дело), договоренности с принимающей стороной, согласование «культурной программы», проработка авиационных схем доставки до места и других.

Только к декабрю 2015 года все вопросы были закончены, и мы готовились встретиться третьего января 2016 года в Гонконге. Надо отдать должное Ольге – она согласилась сместить дату начала экспедиции, что мне было очень удобно в плане перелетов – раз в неделю из Иркутска летал прямой рейс до Гонконга, и этот раз в неделю приходился как раз на третье января 2016 года. Своим согласием Ольга избавила меня от двух лишних перелетов.

К папуасам – через город будущего

Третьего января рано утром я прилетел в Гонконг, из суровой сибирской зимы – в теплый морской климат. Не теряя времени, быстро сдал багаж в камеру хранения, вышел в город и поехал на паромную пристань. Моей целью на этот день было посмотреть Макао – бывшую португальскую колонию (в течение 450 лет), а ныне – специальный административный район Китая. Макао находится на побережье Южно-Китайского моря, в дельте реки Жемчужная и состоит из трех частей — самого Макао (Аомынь) на материке и островов Тайпа и Колоан. Менее чем за час скоростной паром домчал нас до удивительного европейско-азиатского мини-государства, в котором своя таможня, валюта, законодательство.

Заранее спланированный туристический марафон позволил мне посмотреть основные достопримечательности (хотя такие гонки не позволяют полноценно проникнуться духом исследуемого города). Прежде всего, направился к развалинам церкви Св. Павла, уничтоженной во время пожара 1835 года, сегодня ее сохранившийся фасад играет символическую роль городского алтаря. В подвале церкви открыт Музей священного искусства. В горной крепости, построенной иезуитами, сегодня размещается Музей Макао, экспонаты которого иллюстрируют жизнь города на протяжении последних четырех веков.

Сооруженная португальцами площадь Сенадо, украшенная каменной мозаикой в виде волн, — главная площадь Макао. Здесь множество кафе и ресторанчиков, небольших магазинов. В разных углах площади разместились Бюро по гражданским и муниципальным делам (в прошлом Королевский Сенат), Святой Дом милосердия (XVI века, старейшее западное благотворительное учреждение в Китае). На дальнем конце площади расположена Церковь Св. Доминика, прекрасный образец архитектуры барокко, созданный монахами-доминиканцами в XVII в. Также интересно осмотреть фрагмент старинной городской стены.

Макао сегодня – это огромный мегаполис с поражающими воображение небоскребами, шикарными отелями, изысканными ресторанами и брендовыми бутиками. И, конечно, множеством казино, благодаря которым город снискал славу «Лас-Вегаса Востока». Лично меня поразило казино «Венеция», внутри которого воссоздан венецианский квартал, где плавают гондолы, струятся фонтаны и высоко над головой разместилось безмятежное искусственное небо.

 Времени оставалось мало и я догадался совершить транспортный маневр: не возвращаясь на Макао, нашел паромную пристань на острове Тайпа и оттуда уплыл не на центральную паромную переправу, а на полуостров Коулун, где на набережной с Аллей звезд ровно в 20 часов начинается ежедневное лазерное шоу. Пораженный видами вечернего Гонконга, заселился в шикарный отель «Royal garden», с подогреваемый бассейном на крыше, с неповторимым атриумом (высотой 32 метра). Конечно, можно было найти ночлег и поскромнее (подешевле), но мне хотелось в полной мере насладится этим городом будущего, этим мощным финансово-деловым центром Азии, почувствовать разницу, как говорится.

Вот так закончились первые сутки моего путешествия. В 3 часа ночи сев в такси в Иркутске, через 20 часов (в 23 часа) я, уставший, готовился ко сну и составлял планы на следующий день, который должен был стать экскурсионным для нашей собравшейся команды.

Проверенные горами, годами и холодом

4 января, рано проснувшись и позавтракав, я направился в аэропорт встречать остальных членов команды. Игорь Черкашин прилетел раньше меня на сутки, с ним мы встретились в аэропорту. И, наконец, рейсом из Москвы, прилетели Игорь с Джамилей, Тоша и Лёша. Искренняя радость и теплота заполнили меня, когда увидел старых товарищей, проверенных горами, годами, холодом и посиделками. Команда собиралась «схоженная, слёженная, сбитая и спитая».

Сразу же поехали на пик Виктория, так как хотели посмотреть город, пройтись по Гонконгу, позадирать головы на небоскребы. На специальном трамвае-фуникулере поднялись до обзорной площадки – высочайшей точки города – 552 метров. Потом уютно расположились в ресторане Bubba Gump Shrimp, где отведали свежайших морепродуктов и обсудили предстоящие планы. Из Ростова товарищи привезли мне баночку черной икры, чем приятно удивили и подняли настроение. Дополнительно к этому в приресторанном магазинчике мы купили футболки Фореста Гампа (из кинофильма). (Ирония судьбы: в Санта-Монике, когда я был в ресторане этой же сети, так и не решился купить эту футболку, о чем потом жалел – очень уж она показалась забавной. И вот, спустя время, Судьба вернула возможность обзавестись этой культовой вещицей, чем мы не преминули воспользоваться).

К 19 часам мы вернулись в аэропорт, встретили Ольгу и пошли на регистрацию. На стойке к нам подошел пилот самолета, на котором мы должны были лететь. Он оказался достаточно осведомленным, знал и про проект «7 Вершин», и про многие другие интересные вещи. Пилот был приятно удивлен визиту европейцев в свою страну и обещал нам комфортный перелет. «Погрузившись» в 7-часовой перелет, за разговорами, просмотрами кинофильмов и за приемами «горячительного», утро мы уже встретили в столице Папуа Новой Гвинеи – городе Порт Морсби. Перешли в соседнее здание (из международного аэропорта в местный) и на маленьком Fokker – 100 за час долетели до города Маунт Хагген. Там нас уже встретили и довезли до Magic Lodge (высота 2400 м.).

Заселились, пообедали, перетрясли вещи (что брать с собой, что оставить в лоджи), зарядили батареи, отзвонились домой. Надо отдать должное, домики были неожиданно (для этих мест) комфортные: с электричеством, с водой и, что важно холодными ночами, с теплыми одеялами. После ужина зарядил сильный дождь, который шел полночи. Все было затянуто туманом, и мы ожидали, что придется идти по топям, мокроте, под проливным дождем. Лежали по домикам и думали о своем… Так прошли насыщенные вторые и третьи сутки путешествия.

Ползком сквозь непролазные джунгли

6 января мы встали рано, как и планировали, позавтракали и поехали на джипах по убитым дорогам, через час пути добрались до деревеньки Малка (2550 м.), там нас уже ожидали нанятые заранее носильщики (14 человек – по два на каждого). Гид Люк приехал за нами из деревни Пайя. Некоторые босые носильщики были без больших пальцев на правых ногах. Я долго рассуждал: почему так? Пришел только к одному выводу: видимо, в детстве, учась работать мачете, они по неосторожности часто себя травмируют.

 Распределили груз и пошли, настроенные на 6-7 часов перехода. Сначала мы шли по полям, потом вошли в непролазные джунгли, и ребята впереди прочищали нам тропу – отчаянно махали мачете. Часа 4-5 мы пролезали через поваленные деревья, продирались через кустарник. Потом вышли из джунглей (четко обозначенная граница леса) на альпийские луга и сделали нормальный привал.

Мы были в хорошем настроении, так как думали что «худшее сегодня позади», и через 2-3 часа разобьем лагерь и завалимся в палатки. Однако через три часа никаких признаков скорого лагеря не было и в помине, носильщики начали путаться в показаниях: «может, еще 20 минут ходьбы», «вот за тем перевалом», «вон после той речки» и так далее. Это стало неожиданностью даже для нашего гида Ольги. Она попыталась поговорить с Люком, и он пояснил, что план немного скорректирован: идти будем до подножия вулкана, там и лес есть, и для лагеря место более подходящее.

Так мы и ползли, уставшие и измочаленные, по болотам баскервильским, ругались на папуасов, то набирая высоту, то скидывая с трудом набранные метры. Идти в резиновых сапогах тяжелее, чем в трекинговых ботинках – голеностоп не закреплен, нога расхлябана. Доползли к вечеру (часам к 19) до поляны под вулканом, час разбивали лагерь. Некоторые члены группы настолько вымотались, что вырубились спать голодные, только жадно утолив жажду (пить в душном влажном климате хочется неимоверно).

Итого за 10,5 часов мы протопали 15 км тяжелой дороги. Но тяжело было не столько от долгого перехода, сколько он неожиданности, так как настроены были на 6-часовой трекинг, а вышло все по-другому.

Ужин наши проводники приготовили отвратительный, вкусовые пристрастия у нас все-таки сильно отличаются. Вид вершины в тумане устрашал. Засыпалось тяжело. Все понимали: если за ночь не восстановимся, идти завтра на штурм будет не просто.

«Все проверили? Все готовы? Ну что ж, с Богом, ребята»

7 января мы поднялись в 6 часов, в 6:30 позавтракали и в 7 вышли на штурм. Ах, этот волнительный первый шаг на пути к вершине. Помню почти все свои «первые шаги», когда гид говорит: «Все проверили? Все готовы? Ну что ж, с Богом, ребята». Ты задерживаешь дыхание, концентрируешься и делаешь первый шаг к своей мечте… Лирическое отступление, возвращаемся к рождественским событиям.

Высота набиралась довольно бодро, так как спуски отсутствовали, все время шли и шли вверх по хорошему эффективному наклону. С погодой нам неслыханно повезло – дождя не предвиделось. Часа четыре поднимались, в двух местах ощутили откровенный дискомфорт из-за близости к месту, откуда можно и «улететь». Но мы были заранее предупреждены об этом: о коварстве дороги писали другие восходители. Более того, капитан клуба «7 Вершин» Александр Абрамов, напутствуя нас, был категоричен: только с веревкой по провешенным шлямбурам (он их там пробил с дюжину). Соскользнуть по сырому травянистому склону можно очень даже неожиданно, без надежной опоры лучше сильно не рисковать. И мы аккуратно, технически страхуясь, проползли эти два неприятных места.

 В одном месте страховка даже пригодилась Черкашину – Игорь неудачно ступил и полетел, еще бы чуток – и головой мог о скалу треснуться. Но, слава Богу, все обошлось, хотя испугаться успели. Абрамов был прав: если можно перестраховаться – лучше это делать. В общем, часа через четыре после выхода мы вышли на вершину, светило Солнце, мы фотографировались с флагами, пили воду, радовались видам вокруг. И пошли вниз, также аккуратно по неприятным местам.

В 13:30 были уже в лагере, а в 15 часов зарядил тяжелый затяжной дождь с громом и молниями. Но мы были уже «в домиках», уставшие, но счастливые приходили в себя. Выходит, что наши гиды были правы, выбрав именно такой график. Ведь если бы накануне мы разбили лагерь раньше и сегодня пришли к вершине позже, то спускались бы уже под проливным дождем, что резко увеличило бы вероятность неприятностей на опасном спуске.

Также повезло и на следующий день, когда мы спускались к деревне. Дождик побрызгал лишь немного, «для галочки». Тем более, Румянцева грозилась не зачесть нам восхождение, если нас не промочит тропическим ливнем. Дорога была совсем раскисшей: чернозём и глинозём, мы шли и падали, поднимались, шли дальше и снова падали. Когда мы дошли до деревни (часов через 8) и подарили наши сапоги носильщикам, радости их не было предела, мы тепло расстались, пофотографировались, нас провожала вся деревня. Когда к вечеру 8 января мы добрались до домиков, начался сильнейший дождь, но это был уже приятный проливной дождь. Природа очень гостеприимно отнеслась к нам, выдав такое шикарное погодное окно для восхождения. Весь вечер приводили себя в порядок, мылись, стирали, наедались, готовились к двум дням насыщенных экскурсионных поездок.

У тех, с кем надо быть осторожнее

9 января утром мы поехали на местный рынок, поразивший нас безобразным смрадом и высокими (для небогатой страны) ценами, потом отправились в «деревню глиняных человечков», надевающих на головы огромные тяжелые защитные шлемы, посетили чайную плантацию. Далее двинулись изучать быт настоящей папуасской деревни, смотрели жилища, скот, удивила огромная (1,5 м) агрессивная птица казуар с костяным шлемом на голове.

В следующей деревне смотрели яркие местные песни-танцы. Обратил внимание, что в шалаше у вождя на полках стоят черепа его предков, а наконечник копья сделан из голени умершего отца. С такими племенами надо быть осторожнее, никто не знает, что у них в голове. Жены вождя носят на груди признак богатства – деревянные бордовые киносели .

10 января утром взяли курс на деревню, где хранится древняя легенда про людей-скелетов, живущих в пещере, нам продемонстрировали облачение людей-скелетов, танцы. Потом мы посетили орнитологический парк, где наблюдали разных диковинных птичек. Затем переехали в деревню, где нас ознакомили с традиционным способом запекания свиньи в яме с раскаленными камнями и банановыми листьями. Это целый ритуал: и укладка свиной туши, прокладывание слоев листьями и овощами, затем (через несколько часов запекания), дележ мяса на равные кусочки, угощение всей деревни. Вечером снова были танцы-песни в нашем лоджи. В общем, ярких эмоций от второй (экскурсионной) части нашей экспедиции нам хватило с лихвой.

11 января в 6 позавтракали и поехали в аэропорт, а в 10:00 у нас был первый самолет до Порта Морсби. К сожалению, в столице Папуа Новой Гвинеи наша команда распадалась, точнее, разъезжалась кто куда. Игорь с Джамилей продолжили путешествие по островам – полетели на дайвинг. Ольга, Игорь Черкашин и Алексей ждали вылета в Гонконг, а мы с Антоном зарегистрировались на самолет до австралийского Брисбена. В грустные моменты расставания надо мечтать о новых встречах. Например, на Демавенте или на Арарате или еще где-то в интересном месте.

Там, где причалил Кук

С Антоном Селезневым мы познакомились в провинции Мендоса (Аргентина), когда готовились к восхождению на Аконкагуа. Весельчак и душа компании, простой парень из Ростова, он не мог не вызывать симпатий: открытый, надежный, спортивный, целеустремленный. Вместе с ним мы ходили и на Джомолунгму в 2014 г. И вот тут решили, что «для галочки» надо бы и на Костюшко заскочить. Итак, на самолет, навстречу новым приключениям…

В этот день у нас с Антоном было три перелета. Измотанные, только к полуночи мы забрели в третьесортную гостиницу недалеко от аэропорта Сиднея, побродив по окрестностям, поняли, что все закрыто и поужинать нам не удастся. Просто завалились спать.

12 января мы провели насыщенный день в Сиднее. Утром в аэропорту встретили супругу Антона – Анну (не виделись с тех пор, как она приезжала в гости на Байкал), перебрались в хорошую гостиницу в центре города. Потом встретились с земляками: Сергей уехал из России лет 15 назад, а Марат – лет 10. Контакты Сергея мне дали еще в Иркутске, сказали, что он всегда рад встречи с земляками, радушно принимает, помогает сориентироваться на местности. Несмотря на то, что Сергей успешен в бизнесе, много работает и зарабатывает (миллионер), он нашел время не только на встречу с нами, но и на совместные экскурсии.

Погуляли по центру, набережной, пообедали устрицами с видом на мост Сиднейской гавани (Sidney Harbour bridge), зашли в узнаваемое здание Сиднейской оперы, потом прошли по району The Rocks, куда, по легенде, причалил Кук. Зашли в океанариум SeaLife и мини-зоопарк WildLife. Сергей помог нам через интернет заказать в аренду автомобиль (с дополнительными опциями «навигатор» и «wi-fi») и мы расстались, договорившись встретиться в следующий раз в Иркутске (что удивительно, так это то, что уже через пару недель мы встретились в Иркутске).

Далее мы самостоятельно погрузились в круизный кораблик и пошли по заливу мимо Форта Денисон (Fort Denison) и острова акул до района Мэнли (Manly). Там перекусили в пляжном ресторанчике и вернулись обратно. Пошли на вечерню прогулку в Чайна-таун (Chinatown). Так прошел наш второй день в Австралии – очередной насыщенный эмоциями день.

На самом белоснежном пляже на Земле

13 января встали рано, позавтракали и пошли за забронированным накануне автомобилем. Антон сел за руль, я выступал штурманом. Долго мы не могли перестроиться на левостороннее движение, натерпелись страхов, пока не выбрались на трассу. Ехали мы не по хайвэю, а по дороге вдоль океана, наслаждались видами. Через несколько часов добрались до Пляжа Хайамс (Hyams Beach), что на Южном побережье штата Новый Уэльс (New South Wales) – залива Джарвис (Jervis Bay).

 Попасть сюда мы планировали из-за того, что этот пляж включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый белоснежный пляж на Земле. Это настоящая жемчужина Австралии (имеющая статут Национального парка) – здесь самая чистая изумрудная вода. Откровенно признаюсь, лично мне показалось, что пляжи Варадеро (Куба) гораздо эффектнее: и песок там белее, и вода изумруднее. Но, возможно, это просто эмоциональные воспоминания.

После пляжного перерыва мы продолжили путь: направились в сторону австралийской столицы Канберры, там выбрались на хайвэй и поехали в сторону городка Тредбо. По дороге (спасибо технологиям) прямо из машины забронировали номера в отеле в курортном городке Джиндабайн (Jindabyne). Ехали и в грозу, и в шторм. Всего за этот день мы были в пути более 11 часов.

Искомый нами отель находился в живописном месте. Что удивительно (опять технологии), в отеле нас никто не ждал. Вход в отель был закрыт, мы подняли трубку телефона, объяснили оператору, что забронировали номер, оператор продиктовала нам пароль от сейфа на стене. Открыв сейф, мы нашли конверт с моей фамилией, в которой лежали ключи от нашего номера и необходимые инструкции. Деньги просто списались с карты. Минимум персонала – экономия на издержках. Это был прекрасный отель. Двухэтажный номер-шале с камином и с видом на озеро. Вечером мы устроили себе пиршество: в ресторане самостоятельно пожарили вкуснейшие стейки, отведали вкусного местного вина, начисто отмылись и свалились отдыхать в роскошные постели. Спалось на природе очень хорошо.

На Костюшко в мерзкую погоду

В 6:30 мы оставили конверт с ключами в лобби отеля и тронулись в путь. До Тредбо было недалеко – километров 50. На подъезде к национальному парку рейнджер предупредила нас, что погода портится. Но мы не могли ждать, не было желания проводить еще один день под Костюшко.

Наспех собравшись, мы побежали на гору. Настолько наспех, что я даже не взял ни дождевик, ни шапку, ни теплых вещей. Видимо, гора не потерпела такого пренебрежения к себе и за неуважение встретила нас мерзкой погодой. Ломились наверх мы достаточно быстро, без перерывов и перекусов. Надо отдать должное, виды и природа там потрясающие: ручейки, ромашки, камушки, тропинки, эвкалипты… Бережные австралийцы проложили пешеходную дорожку (из металлической сетки) над полями – примерно полметра над поверхностью земли (видимо и для сохранения флоры, и для облегчения пути туристам).

Поднялись – сфотографировались, и пошел сильнейший дождь, задул ветер. Фотоаппарат залило водой, что исключило возможность делать красивые панорамные снимки на спуске. Ну хоть успели на вершине с флагами сфотографироваться – для доказательства, что побывали. Промокли насквозь, продрогли от ветра и тряслись, как осенние листья. Это была первая (надеюсь, последняя) гора, когда мне не повезло с погодой.

Сбегая вниз, шутили, что если мы погибнем на Костюшко, клуб «7 Вершин» умрет от смеха над нами. Мы так торопились, что даже сертификаты о восхождении не успели оформить, но есть фото-доказательства нашего пребывания на высочайшей вершине Австралии. В 14 часов мы уже погрузились в машину и помчались в сторону Мельбурна, преодолев за этот день более шестисот километров. В 22 часа уже заселялись в отель Radisson в центре Мельбурна.

Вот такое скомканное, для «галочки», без особого удовольствия получилось восхождение. Что, конечно же, неправильно. Надо было полноценно насладится этими местами, куда нас влекло еще с детства. Кто из советских мальчишек не упивался жюль-верновскими приключениями героев «Детей капитана Гранта»? Из любопытства откройте эту книгу: 37 параллель, река Сноуи (Снежная), Австралийские Альпы, гибель лошадей, каторжники… Почти все, написанное про ландшафты и особенности этих гор, – правда.

Могу добавить, что название «Костюшко» мне очень не нравится. У коренных племен (до пришельцев), гора называлась Манионг (значение не ясно). Почему гора должна именоваться именем какого-то польского вояки-диктатора-авантюриста? Также как и Джомолунгма не может называться Эверестом, как и Денали не может быть Мак-Кинли (слава Богу, вернули историческое название) и другие почетные вершины должны носить свои имена. Мода на ложные авторитеты проходит, памятники горе-деятелям разрушаются, а истинные имена вершин сохраняются.

Ни минуты без впечатлений в Мельбурне

В Мельбурне мы напичкали свое время до неприличия плотно. Осмотрели основные достопримечательности: рынок королевы Виктории (Queen Victoria market), парк ФлагСтафф, побродили по старым улочкам города, посмотрели диковинных животных в центральном зоопарке: там живут утконосы, вомбаты, коалы, тапиры, тасманийские дьяволы (или сумчатые черти). Покатались на туристическом трамвайчике по историческим местам, посетили собор Святого Патрика, пообедали на Набережной Виктории, посетили различные мемориалы, поглазели в антикварной лавке, забрели в старинный паб.

В общем, ни минуты без впечатлений. Понимая, что пора возвращаться в суровый сибирский климат, я жадно вкушал все, что можно было попробовать на незнакомом континенте.

Смешанные чувства овладели мною к концу поездки: и домой хотелось – детей обнять, к делам вернуться, и завершать такую яркую насыщенную поездку было грустно. Обнялись с Антоном по-братски, договорившись вместе планировать следующую экспедицию. Это немного смягчает тяжесть расставаний.

Назад – домой, вперед – к дальнейшим приключениям!

Клуб 7 Вершин поздравляет президента Белгородской федерации альпинизма, члена Клуба 7 Вершин, нашего товарища по многим восхождениям  Сергея Шевченко с этим юбилеем!  Мы желаем Вам долгих долгих лет активной жизни, новых вершин, новых открытий!

Эверест 2013

Продолжайте пополнять коллекцию стран и морей, продолжайте быть примером для молодежи, для детей и внуков, для всех нас! 

В 2015 году Сергей поднялся на вершину Аконкагуа, а летом сходил сложный маршрут 5Б категории сложности на Южную Ушбу. 

Наши публикации на ГорнЯшке

О проекте 7 Вершин: из интервью белгородского альпиниста Сергея Шевченко

О восхождении на Южную Ушбу

Белгородская правда (отрывок из статьи):

«Больше путешествуйте!»

– Не сидите на месте! – рекомендует белгородцам наш земляк-альпинист, подводя итоги своего рассказа. – Как ни сложно бывает найти для этого возможность, нельзя откладывать на будущее и думать, что когда-нибудь, потом, я накоплю денег и на пенсии отправлюсь в путешествие. Во-первых, это нужно делать молодым, пока есть силы. Во-вторых, как сказал знаменитый русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский, «жизнь прекрасна, потому что в ней можно путешествовать». Еще я вспоминаю слова писателя Паустовского о том, что есть на Земле места, одно посещение которых вызывает ощущение счастья. Я посещал такие места в Карелии, на Камчатке, Байкале, есть они и за рубежом. Начать можно с нашего Кавказа, потом поездить по стране, побывать за рубежом. Любая из таких поездок вам запомнится надолго. Желаю всем походов, восхождений и вершин – в прямом и переносном смысле. Удачи всем в горах!

Флаг Белгородской  области над вершиной Аконкагуа

По итогам поездки С. Н. Шевченко сделал традиционный альбом с фотографиями. На последней странице обложки его рукой написано:

«Восхождение на Аконкагуа – мое 70-е восхождение в горах.

Анды – 18-й горный регион, где мне удалось побывать.

Атлантический океан в заливе Ла-Плата под Буэнос-Айресом – это 18-й регион морей и океанов, где я искупался.

Чили и Аргентина стали 29-й и 30-й страной мира, где я побывал.

Что будет дальше?».

Привет, Семь Вершин!  Это Артём Ростовцев, уже не с Килиманджаро, а просто из Танзании, плоской Танзании. Мы удачно спустились  с горы.   … наслаждаемся хорошей погодой внизу. Здесь дождей не было, все удивляются, что мы намокали каждый день. Но восхождение теперь  окончено точно, все вернулись живые и здоровые. Полные сил для дальнейших приключений. Привет из Африки!

Прослушать аудиосообщение:

Привет, Семь Вершин!  Это Артём Ростовцев с Килиманджаро. У нашей группы всё по плану, точнее – всё по графику. В плане у нас не было дождя, но, к сожалению, каждый день поливает. Вот и сейчас …  капельки дождя о зонтик.  Ну а по графику мы сегодня сходили на вершину. Спустились в лагерь Баранко и уже идем вниз.  Все очень довольны. Не поверите, у меня была очень профессиональная камера в руках всю неделю. Обещаю замечательные фотографии. Привет из Танзании, с Килиманджаро!  Артём Ростовцев.

Прослушать аудиосообщение:

Наталья Карташова, гид Клуба 7 Вершин: Только что закончилась программа  горной школы в Крыму. Как и было обещано, она оказалась вполне насыщенной, разнообразной. Перед московскими гостями открылся  новый, неведомый ранее  вид спелеологии. Была проведена экскурсия по пещероообразованию. Ребята увидели все виды кальцитовых натёков. Познакомились с системой SRT. Благодаря поддержке нашего Клуба 7 Вершин  происходит пробитие новых маршрутов в Крыму и развитие новых скальных регионов Крыма.  На один из маршрутов ходила наша команда. Маршрут красивейший, достаточно легкий  для подключения всех начинающих альпинистов.

Все довольны, все устали, все хотят приехать опять. Спасибо всем!  Удачи!

Прослушать аудиосообщение:

Сейчас мы публикуем фотографии, какие удалось получить с маршрута. Ирина и Анастасия Гребневы под руководством Артема Ростовцева вчера по плану должны сделать переход между лагерями Баранко и Каранга. Через день им предстоит штурм вершины. Мы следим за новостями от группы и желаем удачи!

Привет, Семь Вершин!  Это Артем Ростовцев. Не знаю, какая сейчас погода, какая весна у вас в Москве. Но поздравляю всех дам с праздником Всемирным женским днем и желаю всегда весеннего настроения ! Мы сейчас находимся в лагере Баранко. По моему мнению, это самый красивый лагерь на маршруте Мачаме-Лемошо.  Ждем первых лучей солнышка. Начнем завтракать, и потихонечку отправимся в лагерь Каранга.  У нас всё хорошо, кроме почему-то сезона, который …  сезон дождей. Надеемся сегодня на хорошую погоду. Еще раз поздравляю всех девушек с 8 марта!

Прослушать аудиосообщение: