Восхождения - Страница 6

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Андрей Березин передаёт из Непала:

 Намасте фром Непал!  Сегодня "Наша мини группа " пришла в деревню Лобуче, которая расположена у подножия горы Лобуче. Завтра переходим в штурмовой лагерь и в ночь выходим на штурм вершины Лобуче Восточная.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Андрей Березин передаёт из Непала:

 Намасте фром Непал!  "Наша мини группа" снова в пути! Мы покинули гостеприимную столицу шерпов Намче-Базар и отправились в следующий пункт нашего трека - Дебоче. Маршрут относительно нелёгкий, так как сброс высоты составил 700 метров, а набор 900 метров, на 11 км дистанции. Маршрут проходил по живописному лесу. По дороге зашли в монастырь Тенгбоче, заглянули в бейкери, попробовали вкусные тортики. 

10 апреля на нашем сайте можно будет посмотреть премьеру фильма о рекордной эпопее установления мирового рекорда скорости прохождения программы «Семь вулканов». Президент Клуба 7 Вершин Александр Абрамов перелетает с одного континента на другой, его ждёт новая гора, новый вызов, новая гонка, новые партнеры – калейдоскоп событий. Цифра 66, которая казалась фантастической, становится реальностью. Проект «Семь вулканов» завершен в очередной раз успешно. Александр Абрамов считается «крёстным отцом» программы «Семь вулканов» и теперь по праву владеет рекордом скорости реализации проекта.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Андрей Березин передаёт из Непала:

Намасте фром Непал!  Группа "Наша мини группа" продолжает идти дальше.  И сегодня мы пришли в столицу шерпов Намче-Базар. На пути было много цветущих деревьев, одним словом - весна!

 Первая попытка штурма Аннапурны завершилась неудачей. Команда шерпов компании Imagine Nepal под руководством Мингмы Джи не смогла завершить обработку маршрута. Не хватило веревок и ледовых крючьев. Остановились где-то на 7600. Условия на горе крайне жесткие: внизу голые скалы, повсюду лёд, снежные колья, которых крепили значительную часть веревок оказались почти невостребованными.  Шерпы спустились вниз на отдых и подготовку к новой попытке. Осложняется ситуация тем, что их значительная часть планирует работать на Эвересте и это для них важнее (финансово). Так что если в течение этих выходных погода не позволит достичь вершины, то вся компания на Аннапурне рискует остаться без вершины.

 Попытка восхождения планируется на эти выходные. Как и во все последние годы штурмовой лагерь на высоте 7400 ставить не будут, а выход будет из Лагеря 3, с высоты около 7000 метров. Для бескислородников это будет серьезное испытание.

 Один из тех, кто планировал идти без дополнительного кислорода (и сразу из базового лагеря на вершину), 23-летний француз Вадим Дрюэль отправился домой лечить достаточно серьезные обморожения руки. Во время акклиматизационного выхода в районе Лагеря 3 он умудрился провалиться в трещину. Благо что рядом был пакистанец Сирбаз Хан и шерпы.  Был вызван вертолёт и на внешней подвеске парня спустили в базовый лагерь, сразу в руки врачей. Есть надежда, что все обойдется.

Дрюэль уже совершил скоростные восхождения на Нанга-Парбат, Канченджангу, Манаслу и два Гашербрума. Однако в прошлом году он едва не погиб на Аннапурне, когда у него случился отёк лёгких в базовом лагере, и он даже не смог начать восхождение. Его новая попытка в этом году совпала с 75-й годовщиной первого восхождения на Аннапурну. Помним, что кроме триумфа французов ожидали тяжелые травмы и спасательные работы на грани. Благо сейчас они были осуществлены при помощи вертолета.

Еще есть те, кто ставит спортивные цели

 Англичанин Тим Хауэлл сделал некоторые выводы из своей неудачи в прошлом году и возвращается. Его цель – установить вечный рекорд. Осуществить вингсьют прыжок с высочайшей возможной точки. Такую он вычислил в Западном гребне Лхоцзе, высота экзита примерно 8100 метров.

 В прошлом году Тим Хауэлл из Великобритании поднялся на Лхоцзе в надежде совершить самый высокий полёт на вингсьюте. К сожалению, погода ему не благоприятствовала. Он просидел на гребне вершины целый час, кислород заканчивался, а вокруг него сгущались облака, пока в конце концов ему не пришлось признать поражение. С тех пор он несколько месяцев размышлял о том, как повысить свои шансы на успех, когда он снова попытается подняться этой весной.

Прежде всего нужно не зависеть от команды подготовщиков трассы на Лхоцзе, а быть готовы самостоятельно осуществить подъем. Больше шерпов, больше кислорода. Так чтобы выйти в первый реально погожий день.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Андрей Березин передаёт из Непала:

Намасте из Непала! Весна! А это значит, что начинается новый сезон в непальских горах. "Наша мини-группа" добралась сегодня до Луклы. План был стандартный: из Катманду до Рамечапа на машине, далее — маленький самолёт до Луклы. Сейчас ждём багаж и отправляемся пешком в Пхакдинг.

  Австралия – это материк (континент) в Южном полушарии, а также независимое государство, официальное название которого – Австралийский Союз. В состав этого государства, кроме самого материка, входит Тасмания и другие острова. Материк омывается водами Тихого океана на востоке, Индийского океана – на западе и юге и отделен Торресовым проливом шириной 145 км от острова Новая Гвинея на северо-востоке. По мнению многих специалистов этот остров должен входить в состав Австралийского материка.  Его относят к островному региону под названием Меланезия, объединяющему острова близ Восточного побережья Австралии. Хотя, с другой стороны, его относили и к Малайскому архипелагу, который принято считать Азией. Этот запутанный вопрос не хочется трогать вообще. Принимаем для условности, что остров Новая Гвинея входит в состав континента Австралия. Хотя… Пусть так и будет - два варианта.  Версия Басса выставляет от Австралии высочайшей вершиной гору Косцюшко, и есть "версия Месснера", в которой Австралию представляет Пирамида Карстенса (она же Пунчак Джайя).  И восходим на обе эти вершины.

Как вас теперь называть?

  Индонезийцы установили своё господство над западной частью острова Новая Гвинея в 1963 году военной силой и решением ООН. Голландцы то ли хотели сохранить колонию, то ли передать власть местным папуасам.  Но Индонезия победила. Тогда у власти в стране находился большой друг Никиты Хрущёва Сукарно, первый президент независимой Индонезии. Его именем и переименовали высочайшую вершину новой провинции страны Папуа. Сукарно сместили с должности похожим образом, как и Хрущёва, удалили на пенсию. И переименовали вершину, на этот раз политически нейтральным - Пунчак Джайя, Puncak Jaya (типа Пик Победы).  Название в таком виде употребляется крайне редко, но обязательно в официальных бумагах. Есть информация, что гора имеет местное название Немангкави («Белое копье). Но это слишком сложно для произношения. Да и местным папуасам нет дела до этой горы. К тому же, в каждой долине здесь свой язык (только в индонезийской части насчитывается 257 языков) и единого мнения получить сложно по любому предмету.

 Традиционно же гора носит имя голландского мореплавателя Яна Карстенса (Jan Carstensz или правильнее Carstenszon). По правилам его родного языка, то есть практической его транскрипции, сочетание “sz” читается как «с» и слово должно произноситься Карстенс. Но часто мы слышим произношение Карстенз. Поляки, возможно, говорят Карстенш.  Ян Карстенс был первым, кто сообщил о существовании снежных гор в этом экваториальном районе. Его путешествие состоялось в 1623 году.  Вообще климат острова и окружающих его морских пространств можно назвать влажно-экваториальным и туманным. И можно днями плыть вдоль берега и не видеть его. Поэтому скажем, что Карстенсу повезло, ясный день позволил ему увидеть снежную вершину и тем войти в историю.  Собственно, о не очень богатой, но интересной истории мы расскажем ниже. А пока о практической географии.

Новая Гвинея – гористый остров

 Новая Гвинея (второй по величине остров мира после Гренландии) по мнению многих ученых еще недавно была соединена с материковой Австралией. Однако её геологическое строение сложное, с элементами вулканизма и молодой складчатости. Серединная часть острова представляет собой длинный горный массив - Джававиджая. С юга и севера к нему примыкают обширные низменные равнины. И равнины, и горные склоны покрыты густыми джунглями. Горы образуют несколько обособленных массивов. В Западной части находится самый высокий из них, который носит название горы Маока. Или Пегунунган-Маоке на местном наречии это «снежные горы». Название дано не столько за ледники, сколько за то, что в них осадки на высоте выше 4000 метров выпадают в виде снега. Периодически горы становятся белыми.

 Горы Маоке включают в себя массив Пирамиды Карстенса с официальной высотой 4884 метров, группу Трикора (4730 м) и группу Мандала (4760 м).  Оледенение есть только в районе Карстенса. К сожалению, оно очень быстрыми темпами сокращается и скоро ледники в этом районе исчезнут. Еще в 60-е годы прошлого века ледники были на горах Трикора и Мандала.

В Восточной части острова, в государстве под названием Папуа – Новая Гвинея, Клуб 7 Вершин организует восхождения на высочайший вулкан острова и всего Австралийского континента Гору Гилуве (4368 м), а также на высочайшую вершину страны пик Вильгельма (4509 м). Существует версия «Семи вершин» политико-географическая. По ней восточная часть острова относится Австралии, а западная, вместе со всей Индонезией – к Азии. И тогда получается третий вариант «Семи вершин» с пиком Вильгельма как высшей точкой континента.

 Красным отмечены базовые лагеря: слева "Лейк", справа - "Желтая долина". А также нитка маршрута. Пирамида Карстенса - справа, слева - Нгга-Пулу  с ледничком в районе вершины. Раньше он был покровным, существовал ледовый купол на вершине. А в 30-е годы спускался до высоты 4300 метров.

Главные трудности восхождения на Карстенс

 Прежде всего отметим, что район периодически закрывается по политическим причинам. В этой провинции Индонезии идёт вялотекущая гражданская война. Различные группировки папуасов провозглашают время от времени национально-освободительные революции. Существует объединение «Движение за свободную Папуа», которая пытается всеми видами борьбы добиться независимости страны. Есть и те, кто просто бандитствует.  Пока никаких трагических происшествий с туристами неизвестно. Но нашим группам приходилось испытывать неприятные минуты, когда в джунглях караван останавливают вооруженные люди, цели которых непонятны.  Формирования индонезийской армии располагаются здесь по своим базам и периодически делают вылазки по зачистке определенных районов. Каждый раз, когда вооруженное противостояние происходит вблизи Карстенса, район закрывают. По данным Движения за свободную Папуа за 60 лет противостояния населения Папуа с индонезийскими военными было убито около 500 тысяч местных жителей. Это явно преувеличение, но ясно, что речь идёт о сотнях тысяч. Всего же население провинции Папуа составляет около 2,5 миллионов человек, из которых коренных жителей чуть больше 1,5.

Рудник Грасберг

 Район с юга закрыт запретной зоной грандиозного предприятия, которое назовём Фрипорт. Здесь альпинистами во время восхождения в массиве Карстенс в 1936 году было обнаружено уникальное месторождения полиметаллических руд. И по запасам и сейчас по фактической добыче это второе в мире по золоту. А по меди 2-е в мире по запасам, но сейчас только 15-е по добыче.  Понятно, что это невероятно большие деньги, и очень строгая система охраны. Так что долгое время экспедиция на Карстенс состояла из перелета самолетом в одну из деревень на северных склонах, марш через труднопроходимые джунгли и высокий перевал с караваном носильщиков. Организация такого похода никогда не была легким делом, но придавало экспедиции характер настоящего приключения.

У папуасов собственный понятия и традиции, своя гордость

 В нынешних условиях единственным вариантом остается вертолётная заброска в базовый лагерь. Это делает мероприятие зависимым от погодных условий, которые в этом районе знамениты своими капризами. С другой стороны, команды стараются воспользоваться услугами вертолета, как только это становится возможным. В результате мы получаем сокращение самой стадии восхождения. Команды стремятся сразу по прилёту в базовый лагерь штурмовать вершину, чтобы не упустить возможного погодного окна для обратного вылета. Ведь бывает по несколько дней погода не позволяет вертолётам летать и тогда образуются два комьюнити. Одна часть сидит в Тимике и ждёт, другая в базовом лагере.

Базовый лагерь

Во времена, когда ходили пешком через джунгли, базовый лагерь располагали на высоте 3200 метров (Зебра Волл), 3500 (Кембало) или на 3800 (долина Лейк). А потом проводили какие-то акклиматизационные выходы. И это было правильно, физиологично. А потом ставили еще штурмовой лагерь на 4300.  В вертолетную «эру» на 4300 (Желтая долина) ставят уже базовый лагерь. Отсюда до начала маршрута рукой подать. И в день прилета можно совершить акклиматизационную разведку к началу маршрута. Но желательно акклиматизироваться перед экспедицией где-то в другом районе. В Гималаях, например. Или на Эльбрусе. Подъем сразу на 4300 метров должен у здорового организма дать негативную реакцию. Времени на адаптацию нет, восхождение может быть не сорвется, но будет тяжело. Тяжелее, чем хотелось бы и моглось бы при 2-3 днях акклиматизации и треккинга перед этим.

Заброска вертолетом порождает и другого рода проблемы. Вертолёты ограничены в грузоподъемности, и большая группа может быть разделена на две или больше частей. Также сложнее с организацией комфорта в базовом лагере. Нужен дополнительный рейс туда и обратно. А комфорт может быть важен, если погода не позволит летать или восходить длительный срок.

Маршрут восхождения

 Пирамида Карстенс по классическому пути — это, наверное, технически самое сложное восхождение из всех семи вершин. Однако, особых проблем альпинистам оно не доставляет.  Маршрут похож на крымские скальные восхождения, 3-4 категории. И он во многих местах в сезон оборудуется стационарными перильными веревками Сходный характер носят и горные породы, это такие же довольно крепкие и колючие рифовые известняки. Причем породы северного склона более монолитны и приятны для лазания, чем южные.

Собственно весь массив представляет собой скалистый гребешок с крутыми стенами, высота которых - около 600 метров. На первом участке подъем происходит немного по косой слева - направо, по системе кулуаров и внутренних углов. Рельеф приятный и перильные веревки благоприятствуют преодолению скал без особого напряжения.  Дальше следует аналогичный участок, но идущий строго вертикально. Скалы монолитны, почищены от живых камней, но всё же иногда прилетает. Каски нужны.

 Финальная часть восхождения – длительный траверс с запада на восток, с обходом «жандармов» по полкам и элементами несложного скалолазания. В его заключительной части сейчас стало принято устраивать "тирольский траверс", т.е. преодолевать провал между двумя башнями по туго натянутым веревкам. Еще недавно это был классический вариант как переправа в наших соревнованиях по технике туризма.   То есть в висе на карабинах.  Но последние лет десять веревку натягивают и для ног, чтобы можно было идти пешком. Хотя покачиваясь.  Стандартное время на подъем и спуск для группы оценивается в 12 часов.

На спуске используются закрепленные веревки, необходимо перед поездкой хорошо отработать технику спуска. Наши гиды проверят перед выходом, помогут и научат. Но лучше овладеть техникой «жумара и спусковухи» до приезда на Карстенс.

Всего к вершине Карстенс проложено 12 маршрутов. Используется только один. Остальные и сложнее и гарантируют неожиданные моменты, так как описания устарели. Вполне можно проложить свой, но придется потрудиться в суровых условиях туманов и на мокрых скалах. Также есть зафиксированный как рекорд спуск на лыжах шведов Летцнера и Сундстрема, которые исправно посетили все небольшие снежные пятна и проутюжили травянистые полки. Честь и хвала им, но повторять такое не надо.

 Дополнительные возможности

Команда Хайнриха Харрера в 1961 году совершила 33 восхождения в районе. Так что там есть куда забраться и без Карстенса.  Это может быть интересно тем альпинистам, которые будут собирать коллекции «вторых и третьих семи вершин». И тут существует две точки зрения. В районе Карстенса находятся две вершины, которые по высоте являются второй и третьей на острове (и континенте). Это Сумантри (4870 м) и Нгга-Пулу (4862 м), которая раньше была определена как Пирамида Картстенса. Об этом можно почитать в нашей исторической статье. Однако сейчас преобладает мнение, что эти горы не стоит считать отдельными объектами, что это части массива Пирамиды Карстенса. И как вторые-третьи ходят на вершины Трикора (4730 м) и Мандала (4760 м).  Эти горы расположены в 300 с лишним километрах восточнее Карстенса и относительно более доступны.

Сам остров предоставляет возможность как бы побывать в каменном веке, так как традиционный уклад жизни большинства жителей острова за тысячелетия изменился не слишком сильно. Правда, вдоль основных туристических дорог уже сформировалась прослойка модернизированных папуасов. Но в целом по острову таких не очень много. С точки зрения знакомства с островом базовый лагерь лучше достигнуть в ходе многодневного пешеходного марша. Но есть нюансы. Во-первых, это небезопасно, во-вторых, обычно не разрешено.

Из дополнительных опций предлагается посещение городка Вамена, деревень племен Дани с их ритуальными танцами и запеканием свинины. Есть еще и морские курорты, и дайвинг где-то здесь в Папуа. Но для отдыха всё же лучше на Бали. Спокойнее и своих людей побольше.

Карта с устаревшими данными

Всем привет из Эквадора!  Сегодня мы доехали до национального парка Котопакси и поднялись на склоны вулкана Котопакси, чтобы провести ледовые занятия и перед восхождением проверить снаряжение. Погода по-прежнему продолжает нас испытывать. Были и дождь, и снег, и ветер. Но в то же время были и солнце, и красивые виды. 

 Мы поднялись на приют, где нам предстоит провести ночь перед восхождением. Затем оттуда поднялись ещё выше – к снегу и там отрабатывали навыки использования альпинистского снаряжения. 

 А ещё мы сегодня по дороге к приюту видели много огромных кондоров, которые парили совсем рядом с нами. И андианского волка, который пришёл на приют. Но волк оказался очень пугливым, и тут же убежал. 

На ночь мы спустились в комфортабельный отель, но завтра уже снова вернёмся на приют, чтобы ночью выйти на восхождение. 

 Гиды Ольга Румянцева и Борис Егоров.

Привет из Эквадора! Сегодня ездили гулять на очень красивое древнее озеро в кратере вулкана Килотоа. Мы разделились на две группы: «торопыги» обошли озеро по краю кратера, а «созерцатели» спустились вниз к воде. Все хорошо погуляли, согласно своим желаниям. Докупили в очередной раз сувениров и в заключении финально подогнали всё снаряжение.

Завтра идем посмотреть на снег на склонах Котопакси. Проведем снежные занятия и погуляем в кошках.

Гиды Борис Егоров и Ольга Румянцева.

 Всем привет из Эквадора! Сегодня наконец-то начались наши горные приключения. Неспешно двигаясь и наслаждаясь туманом, мы поднялись на наш первый вулкан Гуагуа Пичинча 4784м. Относительно короткий трекинг к вершине был приправлен элементами скалолазания. И еще снег на вершине и раскаты грома тоже добавили нам удовольствия. Но главное мы отлично акклиматизировались и не очень устали. Сегодняшнюю ночь проводим в старинной гасиенде семнадцатого века уже поближе к нашей цели - вулкану Котопакси.

Завтра день поспокойнее, пойдем гулять на озеро в кратере Килотоа.

Гиды Борис Егоров и Ольга Румянцева.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева передаёт из Эквадора:

Всем привет из Эквадора, где сегодня наша группа продолжила свою увлекательную акклиматизацию! С утра пораньше мы отправились в джунгли на поиски птиц. Птиц нашли не очень много, зато на площадку нашего отеля прилетело очень много разнообразных колибри. Они летали вокруг нас и жужжали своими крыльями. Затем мы отправились к бабочкам. 

Удивительное место, где летают тысячи разнообразных бабочек, но самые красивые – большие синие. А ещё там можно покормить бабочек и увидеть, как они вылупляются из кокона. 

И наконец финальное мероприятие этого дня – посещение линии экватора в Кито. Мы побывали в музее Середина мира, где узнали много интересного про Эквадор и про экватор. 

Вот такая вот прекрасная акклиматизация.  Но уже завтра мы наконец поедем в горы.

Маршрут на Аннапурну готов. Команда шерпов компании Imagine Nepal завершила обработку маршрута до штурмового лагеря. В этом году очень мало снега на склонах, что благоприятно сказалось на скорости работ. У этой же компании уже готова, то есть, акклиматизирована первая группа – китайцы. Они должны стать первыми. Остальные группы (все с непальскими компаниями) только в процессе акклиматизации или вообще не подъехали. ExplorersWeb ожидает в этом году 100 восхождений на Аннапурну, но пока пермитов выписано только на 42 иностранца. При рацио 1 на 1,5 шерпа, это даст 100. Но такого чтобы все взошли еще не было.

 Группа подготовки и китайские клиенты

ExplorersWeb: Согласно базе данных The Himalayan Database, на данный момент рекордное количество восхождений на Аннапурну составляет 83. Это произошло весной 2023 года. Наибольшее количество восхождений за один день было совершено в 2021 году — 67. Это был долгий день для альпинистов, которым приходилось стоять в бесконечных очередях на подъём и спуск с вершины.

Президент федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов (ФБ): Вот этот маршрут к Аннапурне по северной стене! Цель нашей ротации - третий лагерь на высоте 6500 метров! Тяжелейший маршрут, но мы готовы и завтра начнем свой путь! На ротацию определи 3-4 суток до 7000 м и обратно в базовый лагерь на 4200! Работы, как пешком до Луны и обратно)))

Вместе с Эдуардом в команде акклиматизируется россиянка Мария Ким. Оба они знакомились с Гималаями в составе групп Клуба 7 Вершин. Удачи, друзья!

О планах. Великим – великие цели…

Денис Урубко запланировал на это лето экспедицию на Нанга-Парбат с целью проложить новый маршрут по Диамирской стороне.  А зимой 2025-26 года хочет совершить настоящие зимние первовосхождения на Броуд пик и Гашербрум I. Пока эти горы «покорялись» польскими альпинистами только в марте. Денис считает, что правильно уложиться в календарную зиму. Мы с этой позицией согласны. Нужны спонсоры!

Спонсоров ищет и Нимс. Он хочет стать первым, кто совершит восхождения на все восьмитысячники три раза. Ну еще и «семь вершин» вспомнил, их также хочет их три раза сходить. Добро пожаловать на Эльбрус!  

Как к этому относиться?

Клуб 7 Вершин начал съемки нового фильма под названием «Космический Эверест». Главные герои космонавт Сергей Рязанский и бизнесмен Василий Тарадин. Этой весной они под руководством 12-тикратного восходителя на Эверест Александра Абрамова пойдут на вершину Эвереста - самую близкую к звездам точку Земли.

Сергей Рязанский серьезно готовится к экспедиции:

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева передаёт из Эквадора:

 Всем привет из Эквадора, от так пока и не нашедшей себе имени группы! Сегодня наконец-то все участники собрались вместе и с утра пораньше мы отправились знакомиться с Эквадором, заодно акклиматизируясь. 

 Мы поднялись на смотровую площадку кратера Пулулау и, оглядев его с высоты, спустились вниз, в кратер, где живут люди. Раньше они занимались тем, что разводили скот, теперь же они в основном принимают туристов, организуя небольшие гостиницы и предлагая различные виды активностей. 

 Поднявшись из кратера, мы продолжили путь в район «облачного» леса Миндо. И хоть лес обещал быть облачным, а не дождевым, по дороге, когда мы пошли смотреть водопад, попали под ливень. Зато увидели очень красивый водопад и погуляли по джунглям, которые всем тоже очень понравились. 

 И наконец, мы приехали в Миндо, где посетили шоколадную фабрику. Посмотрели весь процесс получения шоколада, а затем и продегустировали его. Вот такая у нас акклиматизация.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева передаёт из Эквадора:

Всем привет из Эквадора! Здесь начинаются большие приключения одной небольшой и пока ещё безымянной группы.  Сегодня участники группы прилетели в столицу Эквадора Кито и, несмотря на долгий перелёт, сразу же отправились на прогулку по центру города. 

 То есть, сначала гуляли по центру города, а потом поднялись на смотровую площадку, где расположена статуя Девы Марии. Посмотрели на Кито с высоты, на статую, возвышающуюся над городом вблизи, и даже заглянули внутрь статуи. 

Заодно совместили прогулку с акклиматизацией. Ведь Кито находится на высоте 2800 метров, а чтобы подняться на смотровую площадку, нам пришлось набрать ещё 200 метров по высоте. 

 Завтра, когда все участники наших приключений соберутся в Кито, мы начнём увлекательное путешествие и знакомство со страной.

Австралия – это материк (континент) в Южном полушарии, а также независимое государство, официальное название которого – Австралийский Союз. В состав этого государства, кроме самого материка, входит Тасмания и другие острова. Материк омывается водами Тихого океана на востоке, Индийского океана – на западе и юге. Материк Австралия отделен Торресовым проливом шириной 145 км от острова Новая Гвинея на северо-востоке. По мнению многих специалистов этот остров должен входить в состав материка. Для проекта «Семь вершин» это самый важный момент.

Как известно, существует две версии программы "Семь вершин". Условно говоря, "версия Басса" выставляет от Австралии высочайшей вершиной гору Косцюшко, и "весия Месснера", в которой Австралию представляет Пирамида Карстенса (она же Пунчак Джайя). Есть еще вариант в котором Австралию представляет пик Вильгельма в восточной части острова Новая Гвинея. Границы континентов, материков и частей света, в отличие от границ государств, никто не подвергает ни демаркации, ни делимитизации. Всё - игры разума.

Советуем сходить на все из них, чтобы потом спокойно спать. Короче, "поезжай в Австралию без лишних слов"!

Австралия больше, чем Вы думаете. Она простирается на 3180 км с севера на юг и на 4000 км с востока на запад. По площади Австралия больше, чем вся Европа без российской части. Но в то же время, это самый маленький из материков. И самый равнинный, даже если прибавить гористую Новую Гвинею. Из-за того, что он длительное время был отделен от других массивов суши, на нем сохранились многие уникальные растения и животные, включая различных сумчатых (например, кенгуру и коала) и яйцекладущих (утконос и ехидна).

 

 

Что касается людей, первопоселенцы Австралии мигрировали с севера всего 40–60 тысяч лет назад. Европейцы открыли этот материк только в начале XVII века. Англия объявила его своей колонией в 1770. Первое английское поселение было основано в 1788. Британия ссылала куда подальше преступников, и из них зарождалась одна из самых законопослушных наций.

Потомки коренных жителей были перемещены в период освоения в особые районы – резервации, и их численность в настоящее время составляет около 375 тыс. человек, или 2% всего населения страны. В настоящее время в Австралии проживает почти 19 млн. человек, из них 72% англо-кельтов, 18% –других европейцев и 8% – азиатов. Доля последних быстро растет.

Австралия – необычайно компактный массив суши, который как бы стремится к кругу. Поскольку процессы горообразования во время нескольких последних геологических периодов там не были столь активны, как на многих других материках, остались только старые горы, сформировавшиеся во время более ранних периодов. А они подверглись сильному выветриванию и эрозии. 75% территории материка расположено в интервале высот от 150 до 460 м над уровнем и только 7% поднято более чем на 600 м. Горный массив под общим названием Австралийские Альпы расположен в Юго-Восточной части материка. Он разделен на две части – Сноу Маунтин в Новом Южном Уэльсе и Викторианские Альпы в штате Виктория. Снежные горы повыше, здесь 25 вершин, превышающих 2000 метров. Высочайшей является Косцюшко – 2228 метров. Все эти вершины представляют собой покрытые камнями и травой холмы, зимой укрываемые слоем снега.

 

 

Не так всё просто с установлением высочайшей вершины

Конец XVIII – начало XIX века – это время начала освоения Австралии английскими колонистами. Еще только завершалось открытие и описание морских границ, еще совершались открытия новых окружающих островов. Так что прибывших сюда в 1839 году польский дворянин Павел Стршелецкий (или другой написание Стшелецкий) стал одним из первых ученых в стране, где большинство населения было бывшими (и настоящими) каторжниками в первом поколении. Горные районы были совершенно не изучены. Стршелецкий везде представлялся графом, хотя не имел на это права. Но это способствовало проведению им нескольких научных экспедиций. Ведь он еще и представлялся ученым, хотя профильного образования не имел. Поляк, имевший к тому времени британское гражданство, провел в Австралии четыре года. И его заслуги в изучении континента были высоко оценены мировым научным сообществом. А в практическом отношении, он открыл перспективные месторождения золота, которые коренным образом изменили жизнь континента. «Золотая лихорадка» превратила Австралию в процветающую страну.

Во время изучения гор массива Сноу Маунтин Стршелецкий решил подняться на высочайшую точку для топографической съемки. Вместе со спутниками он совершил восхождение на ближнюю по ходу гору, как оказалось высотой 2209 метров (сейчас гора Таунсенд). Сделал засечки на соседние вершины и определил, какая из них самая высокая. И здесь же на вершине Павел сказал своим товарищам, что эту вершину он называет именем своего выдающегося соотечественника - гора Косцюшко. «Косчюшко» – так скорее он сказал… Сказал и сделал соответствующие записи. Всё это появилось в его отчетах и в записках его спутника Джеймса Макартура, богатого скотовода и политика, важной персоны в истории Южного Уэльса. Макартур изучал возможные пастбища и не пошел со Стршелецким с горы с отметкой 2209 на гору с отметкой 2228. Поляк на высшую точку континента поднялся один. Это произошло 12 марта 1840 года.

 

 

Однако британские топографы, которые позже оставляли карту, имя Коцсюшко поставили на гору, на которую исследователь поднялся первой. Сейчас эта вершина называется Таунсенд, в честь одного из топографов. Но в позапрошлом веке имя Таунсенд дали горе 2228, нынешней Косцюшко. Какое-то время преобладало мнение, что высшую точку Австралии следует называть Таунсенд. Было время что называли так и так. Считается, что только в 1940 году у властей Австралии руки дошли до того, чтобы законодательно утвердить имя Косцюшко, за высочайшей вершиной с отметкой 2228 метров. При этом возник довольно живучий миф о том, что власти сделали это для того, чтобы оставить название Косцюшко за более высокой горой. В нём путается мотивация. Гора законодательно названа по воле первого восходителя, которая зафиксирована в документах о его путешествии. И точка.

В действительности правильное произношение имени горы трудно не только для англоговорящих людей. Правильно, то есть, по энциклопедии (БСЭ) как бы по-польски - Косцюшко. Но это скорее по традиционной русской транскрипции польских слов. По-польски это должно звучать как Косчюшко. В русском языке его фамилию принято называть Костюшко, это такой белорусский вариант. Ну и следует сказать, что австралийцы (как свободные люди) называют вершину по-разному, как придется. В среднем получается что-то вроде Козюско или что-то в этом роде.

Неоднократно поднимался вопрос о переименовании горы, что австралийцы объясняют кампанией возвращения старинных, данных еще аборигенами географических названий. Эта позиция встречала протест Польши на дипломатическом уровне. Возможно, это и остановило инициаторов, а может просто посчитали убытки от переписывания табличек и переделывания карт. Да и не было подходящего названия. Ранние исследователя определили одно местное название Таргангиль. Но оно однозначно относится либо к горе Таунсенд, хорошо видимой из долины, лидо ко всему массиву. Кстати, по мнению ученых эти места редко, но посещались аборигенами, которые собирали здесь травы и бабочек для своих ритуалов. И почти наверняка они поднимались на вершины холмов, которые сейчас носят имена Косцюшко и Таунсенда. Почти…

Косцюшко – Костюшко – Косчюшко - не Козюско.Что нужно знать о человеке.

История этого человека тема для огромного, насыщенного событиями сериала. Революционер-демократ, выдающийся военный инженер, организатор народного восстания, близкий друг двух первых президентов США, лично общавшийся с Павлом Первым, Наполеоном и Александром Первым, которые мечтали получить его на своей службе.

Тадеуш Костюшко (белорусский и советский вариант написания фамилии) родился 4 февраля 1746 года, в Королевстве Польском на территории современной Белоруссии. Отец - из мелкой шляхты, мать православная – белоруска. Тадеуш получил военное образование в Варшаве и Париже. В столице Франции он глубоко проникся идеями просвещения, став на путь борца за свободу, равенство и братство. Пока Европа «дремала», Тадеуш решил отправиться на борьбу за свои идеалы в Северную Америку. В 1776 он приехал туда, чтобы сражаться на стороне американских колонистов, боровшихся за независимость от Англии. Костюшко стал инженером и полковником артиллерийских войск Континентальной армии, отличился в нескольких сражениях и осадных боях. Под его руководством, по его проекту были построены первые укрепления, форт в Уэст Пойнте. Важнейший объект по защите Нью-Йорка. Там сейчас находится крупнейшая в мире военная академия.

 После участия в войне за независимость в Северной Америке Костюшко получил чин бригадного генерала армии США, кроме того, ему был выделен участок земли и назначена ежегодная пенсия. Ему бы там спокойно жилось, но он вернулся в Европу. На родине он со временем добился принятия на службу в польскую армию в чине генерала. Начало 90-х годов XVIII века в Польше характеризовалось подъемом национально-освободительного движения на фоне внутренней анархии и агрессивного вмешательства во внутренние дела соседних государств. Военные действия начались в 1792 году и Костюшко удавалось успешно действовать против как русских, так и австрийских войск. Но король поспешил с капитуляцией. Костюшко уехал за границу. В 1794 году ситуация вновь накалилась, и он вернулся, чтобы поднять новое восстание. Как самый авторитетный военный лидер Костюшко становится главнокомандующим польской армии и успешно освобождает Варшаву от осады русских и прусских войск. Но 10 октября 1794 года его армия, насчитывающая 7000 человек, была разбита 16-тысячной русской армией под Мацеевичами. В этом сражении Костюшко был сбит с коня казацкой пикой, довольно тяжело ранен и попал в плен. Его отвезли в Петербург, где лечили и содержали как почетного пленного.

В 1796 году Костюшко был выпущен из Петропавловской крепости и «обласкан» новым императором Павлом Первым. К этому времени Польское государство перестало существовать, и его территория была поделена между Россией и Пруссией. Костюшко уехал в Америку и прожил некоторое время в Филадельфии, затем вернулся в Европу. В отличие от многих польских патриотов, он отказался служить под началом Наполеона Бонапарта. Не смог найти с ним общий язык. Понятно, почему. Пан Тадеуш был решительно против диктаторов и диктатур. Как и потом не стал сотрудничать и с российским императором Александром, стремившимся сделать из него друга и союзника. Тадеуш Костюшко умер в Швейцарии 15 октября 1817 года. Это был выдающийся человек, который смог заработать себе славу исключительно своими знаниями, умениями и действиями. Но самое главное – он был последовательным революционером-демократом, возможно самым выдающимся в своем поколении. И вполне заслуженно в Советском Союзе его почитали и его именем называли улицы в городах.

Немного о восхождении

Исходный пункт восхождения на гору Косцюшко - горнолыжный курорт Тредбо (Thredbo Village). Он расположен примерно на одном расстоянии от главных городов Австралии Сиднея и Мельбурна. По прямой Мельбурн ближе, но по дорогам ближе получается Сидней. Не на много, грубо говоря, и туда и сюда по 500 километров. Совсем не близко. Конечно, дороги отличные, хайвеи, но просто так не наездишься. На подъезде к Тредбо с двух направлений находятся ворота Национального парка. Въезд и пребывание на территории парка платные. В сутки с машины в обычные дни 17 австралийских долларов (около 11 дол. США), с пассажиров автобуса 6,6 местных долларов. В пиковые даты зимнего сезона цена почти в два раза выше. Национальный парк в 2024 году отметил своё 80-летие. Он получил имя главной вершины района – Косцюшко. Это один самых больших нац.парков Южного Уэльса. Всего их в этой провинции (не поверите!) – 225! А в стране – более 1200! В какой-то период развития Австралия повернулась к охране природы лицом. И результаты (позитивные) здесь на каждом шагу.

 

 

Тредбо (Thredbo) посёлок стилизованный под небольшой, уютный альпийский курорт. Пара главных улочек с магазинами и ресторанами, по бокам дорогие гостиницы, и где-то по периферии частные пансионы, коттеджи, кемпинги. Всё по уму.

За год на вершину Косцюшко совершают паломничество примерно 100 тысяч человек. Большинство из них первую часть преодолевает на кресельной канатной дороге. Она поднимает с высоты 1380 метров до 1900. Для чистоты стиля, конечно, не лишне пройти это своими ногами.

 

 

 

 

Идем по "парковой" тропе, с отлично видной маркировкой, специальной покраски для тумана. Тропа идет вдоль небольшого гребешка, который остается слева.

Вскоре тропа и гребешок пересекаются. С этого места впервые открывается вид гору Костюшко

Высота этого места 2070 метров. Далее тропа идет прямо в направлении вершины, сначала с небольшим спуском, затем подъем на седловину между двумя гребнями Rams ridge (lef) and Etheridge (right). Она выводит на седловину, именуемую Роусон Пасс Rawson Pass (2010 метров). Оттуда рукой подать до вершины. На верхней точке высотой в 2228 метров, стоит каменная тумба, напоминающая постамент для будущего памятника. Каждый имеет право на этом постаменте постоять и вообразить себя главным героем этой страны.

Вторая по высоте вершина Австралии Mount Townsend, 2209 метров расположена рядом и может быть достигнута за один выход.

В зимний период (наше лето) восхождение совершается на лыжах. Особо увлекательного спуска это не обещает, но приключение получается несколько другого рода, чем летом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб 7 Вершин не проводит организованных туров с восхождением на Косцюшко. Хотя регулярно помогает небольшим компаниям в организации путешествий по Австралии. А дальше люди разбираются сами. Услуги гидов для восхождения на Косцюшко не нужны. И даже в самый сильный туман очень сложно сбиться с капитальной тропы. Для завершения проекта «Семь вершин» в австралийском континенте мы проводим восхождения на вершину Пирамиды Карстенса, она же Пунчак Джайя, на острове Новая Гвинея. 

Весенний сезон в Гималаях стартовал. По традиции его начали «доктора» ледопада Кхумбу под Эверестом. И почти одновременно стартовала подготовка маршрута на «первый восьмитысячник» Аннапурну.  Эта гора, когда стала первой из 14х8000, на вершину которой в 1950 году ступили альпинисты. И она же традиционно первой в сезоне подвергается штурму нынешними коммерческими экспедициями. Считается, что здесь нужно успеть воспользоваться более безопасным состоянием снежно-ледовых склонов.

Традиция обрабатывать ледопад Кхумбу и поддерживать путь в надлежащем состоянии существует с 1993 года. Тогда же замечательная пара новозеландских гидов Болл и Холл дали команде шерпов прозвище «Ледовых докторов». Теперь это официальное название.

А организует работу «докторов» Комитет по борьбе с загрязнением окружающей среды Сагарматхи (SPCC), неправительственная организация, созданная местным сообществом шерпов в долине Кхумбу. Начиная с 1997 года SCPP ежегодно заключает контракт с Департаментом туризма Непала на проведение работы, и получает необходимое оборудование и ресурсы. В этом году «доктора» использую для разведки пути дроны. И, скорее всего, эти летательные аппараты начнут использовать для заброски грузов в верхние лагеря. А шерпы будут больше времени уделять художественой самодеятельности.

Обрабатываемый участок ледопада начинается примерно на отметке 5400 метров и продолжается до Западного цирка до высоты 6100 метров. Из 340 человек, погибших на Эвересте с 1953 года, 48 погибли на ледопаде. Большинство из них были альпинистами-шерпами, работавшими на горе.  

Вот такие серьезные ребята, "ледовые доктора" 2025 года

О том, как идут дела у шерпов на Эвересте, информации пока нет. А вот с Аннапурны сообщения говорят о том, что в результате бесснежной и ветренной зимы склоны горы находятся в беспрецедентно голом состоянии. Там, где обычно подъем шел по снегу, сейчас голый и очень твердый лёд. Команде шерпов даже понадобилось просить прислать дополнительно ледобуры и оттяжки, так как они рассчитывали крепить веревки на снежные якоря. Сейчас маршрут готов до лагеря 3.  Бесснежное состояние, с одной стороны, делает восхождение более объективно безопасным, лавины всегда были главным беспокойством на Аннапурне. Однако лёд потребует большего физического напряжения, даже при наличии перил. А второе «узкое» место на этой горе – это длинный вершинный день, когда восходители возвращаются «на грани» и каждый шаг дается с трудом.

Стальной лёд Аннапурны

В районе базового лагеря снега нет

Президент Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов отправляется на Аннапурну. Удачи!

  Мы уже писали, что на Эвересте два спортсмена собираются установить новый рекорд скорости восхождения. Оба они продолжительное время провели в подготовке к этому на склонах Аконкагуа. Швейцаро-эквадорец Карл Эглофф установил рекорд по скорости прохождения траверса двух вершин Аконкагуа. А его соперник американец Тайлер Эндрюс обновил рекорд на трассе Пласа де Мулас – вершина Аконкагуа – Пласа де Мулас.

Его время 4:32:20, четыре минуты отыграл у Мартина Зора чеха, живущего в Шамони.

Здесь же словацкая звездочка Ленка Полачкова установила новый рекорд для женщин. 8 часов и 17 минут. Предыдущий побит сразу на 6 часов! Ленка продолжает марш по «Семи вершинам». В прошлом году она без дополнительного кислорода поднялась на Эверест. Затем последовали Килиманджаро, Винсон, Аконкагуа и уже марте Карстенс с Косцюшко. По графику, после Денали Ленка должна закрываться в июле Эльбрусом! Добро пожаловать! 

 Еще один выдающийся альпинист поляк Пётр Кржижовский в этом году отправляется на Макалу. В прошлом году, напомним, он установил бескислородный рекорд скорости прохождения вместе Лхоцзе и Эвереста (за 47 часов без спуска ниже Лагеря 4). Традиционно Пётр ходит без помощи шерпов и дополнительного кислорода, у него сейчас 7 восьмитысячников. Пока это еще возможно, с осени шерпа должен идти с каждым восходителем.

Пётр (Piotr) 

Из последних новостей, Китай опять закрыл Чо-Ойю и Шиша-Пангму на весенний период. Без объяснения причин. Просто из вредности, будем считать. Эверест вроде пока не закрыли. Может, ждут подходящий момент.

Виктория Боня готовится к Эвересту. Спать отныне и до выезда она будет только на специальной кровати. Будет на кого посмотреть в базовом лагере.

Удивительно, как гора высотой всего чуть выше 6800 метров может затмевать соседа, который выше практически ровно на 2 километра. Это надо было так её удачно поставить и сделать такую необычную и совершенную форму!  Ама-Даблам –необыкновенное природное формирование, красивейшая гора, украшение района. Она обладает удивительной притягательной силой. Поначалу первые альпинисты, посещавшие район сомневались, что на нее вообще можно подняться. Первое впечатление такое, что вершина защищена со всех сторон поясом висячих ледников. Очевидный проход не просматривался. Но он есть, хотя путь и далёк и долог, но он уже проложен. И взойти на эту вершину задача, которую мы поможем выполнить.

 Приглашаем совершить восхождение на Ама-Даблам осенью 2025 года! Гид Борис Егоров.

Программа и подробности

Джон Хант, руководитель первого успешного восхождения на Эверест: 

 «Как бы ни было грандиозно это зрелище (Эверест – Лхоцзе - Нупцзе), гигантский клык, неуклюже выступающий в долину правее и ближе этой стены, привлекал еще большее внимание. Это вершина Ама-Даблам. Вздымаясь на высоту 6800 м, она выглядит совершенно недоступной, превосходящей самые потрясающие по недоступности подъемы на Маттерхорн; ее можно сравнивать с неприступной вершиной Мустаг-Тауэр в дальнем Каракоруме».

 С первых посещений альпинистами долины Кхумбу слава о необычной горе быстро распространилась по всему миру. И это была слава как о горе, на которую невозможно подняться. Что сразу привлекло внимание альпинистов. Тем более, что указанный выше ужасный на вид Мустаг-Тауэр пустил  к себе на вершину сразу две команды. И в 1958 году была предпринята первая попытка восхождения на Ама-Даблам (руководитель, участник экспедиции на Эверест Альфредом Грегори), альпинисты поднялись до 6100, на практике получив подтверждение сложности маршрута.

 Кстати, о высоте. Удивительно, цифры приводятся совершенно различные от 6750 до 6858 метров. Наиболее часто в западных источниках – 6812, у нас почему-то 6814 метров.  И о названии. Во всем мире два слова пишутся отдельно: Ama Dablam. У нас же чаще пишут через чёрточку, что нередко в нашей топонимике делается. А поскольку  так (Ама-Даблам) написано в Большой Советской Энциклопедии, то так пишем и мы. Должен же быть какой-то закон и порядок, какой-то эталон!

 Уилфрид Нойс, летописец первого восхождения на Эверест: 

 …из-за холма, под которым был наш лагерь, выглядывала наиболее поразительная вершина: Ама-Даблам (6750 м). Ее сравнивали неоднократно с зубом, но мне кажется, что она больше походит на клин с отчетливой плоской вершиной и практически отвесными гранями. Она царствует над своим окружением гораздо больше, чем Эверест, который отстоит отсюда на 30 с лишним километров и ещё нечетко проглядывается над длинным гребнем Нупцзе.

 Где находится Ама Даблам?

 В Непале, в долине Кхумбу,  прямо рядом со стандартным треккинговым маршрутом, ведущим к подножью Эвереста. Она хорошо видна из многих точек. Район с точки зрения инфраструктуры можно считать хорошо освоенным. По непальским меркам, конечно. Здесь есть всё для того, чтобы легко организовать восхождение, включая хорошо обученных шерпов, которые могут высотными носильщиками и гидами, которые прокладывают маршрут.

Два первовосходителя на Ама-Даблам Майк Гилл и Майк Уорд,, с руководителем экспедиции Эдмундом Хиллари 

-  Если есть гора, на которую невозможно забраться, то это она! – новозеландец Эд Хиллари любил иногда красиво сказать. Не потому что был пижоном.  Наоборот, этот высокий, худощавый парень всегда  был немного наивен и часто слишком  откровенен. Он красиво говорил, потому что красиво думал.

 Его товарищ и соотечественник Джордж Лоу, был более склонен к ироничному юмору английского типа, причем по любому поводу:

- Эд, мне кажется, ты пытаешься меня уговорить лезть на нее прямо сейчас. Давай начнем всё же с Эвереста. Заодно посмотрим сверху, нет ли на эту гору проходимого пути…

В 1959 году при попытке восхождения бесследно исчезли два сильных британских альпиниста, шли они по сложному маршруту с Северо-Запада.

В 1960 году первовосходитель на Эверест Эдмунд Хиллари под своё имя организовал грандиозное мероприятие в Гималаях. Планировалась большая программа научных экспериментов под руководством другого героя Эвереста физиолога и изобретателя кислородной аппаратуры Гриффина Пью. А также восхождение на восьмитысячник Макалу и поиск йети. Но из не научных свершений удалось сделать одно - первое восхождение на Ама-Даблам.  Альпинисты провели  долгое время у подножья, морально и физически подготовившись к нелегкому штурму.

13 марта 1961 года  интернациональная команда Майкл Уорд (Великобритания, врач экспедиции на Эверест 1953 года), Уолли Романес, Майк Гилл (оба из Новой Зеландии) и  Барри Бишоп (США, будущий восходитель на Эверест 1963 года в американской экспедиции) - стояли на вершине Ама-Даблам.

  

Видно альпинистов, которые приближаются к вершине

Гюнтер Диренфурт:

1959 год был для исследований Гималаев и Каракорума годом несчастий. В районе Джомолунгмы произошло два несчастных случая.

Весной Британская экспедиция под руководством Д. X. Емлина Джонса, главного секретаря Альпинистского клуба, предприняла штурм сказочно красивой Ама-Даблам (6856 м), причем в этот раз из бассейна Имджа, через северо-восточное ребро и северный гребень, по очень трудному, но, видимо, относительно лучшему маршруту. Утром 21 мая удалось наблюдать, как связка Майкл Харрис-Д. Д. Фразер продвигалась выше лагеря 5 (около 6600 м). Затем вершина окуталась облаками, и оба альпиниста пропали бесследно. Вполне возможно, что они достигли вершины и только во время спуска сорвались со страшной северо-западной стены.

1960 год. Осенью 1960 г. стартовала новая, организованная Эдмундом Э. Хиллари и руководимая им же большая экспедиция в район Кхумбу Гимал. Программой предусматривались физиологические исследования на больших высотах, для чего планировалось даже строительство горной хижины на высоте 6000 м, поиски йети и восхождение на покоренную еще в 1955 г. французами Макалу (8481 м), но в этот раз, по возможности, без применения кислорода.

В поисках «снежного человека» участвовали несколько специалистов из Чикаго, среди них один эколог, один из директоров Чикагского зоопарка, антрополог, врач и журналист.

Вначале экспедиция придерживалась районов Ролуэлинга и Менлунгла, где Эрик Шиптон и доктор Майкл Уорд в 1951 г. сделали лучшие снимки следов йети. Но удалось найти лишь шкуру очень редко встречающегося «синего медведя» и, кроме того, поймать живыми двух. Одолжив после долгих хлопот на несколько месяцев знаменитый «скальп йети», правда при условии, что Кхумба Чумби — старейший Кхумдцунга — будет сопровождать его как доверенный и хранитель, Хиллари, в конце ноября 1960 г. с этим скальпом начал свое кругосветное путешествие. При более тщательном исследовании, однако, выяснилось, что пресловутый скальп — всего лишь кусок козьего меха.

Другая группа в это время построила в долине Мингбо, южнее вершины Ама-Даблам, две хижины — одна «Зеленая хижина» (4970 м) с четырьмя койками, печкой и скамьей и вторая, несколько большая, «Серебряная хижина» (5790 м), под перевалом Мингбола (около 5900 м). «Серебряная» хижина была постоянно заселена с декабря 1960 по конец апреля 1961г. Вопреки ожиданиям акклиматизация в зимних условиях, по оценке физиолога, дала хорошие результаты. Один гляциолог и два альпиниста полностью выполнили обширную научную программу. Временами их посещали гости на вертолете. Находящийся в Катманду вертолет, который экспедиция в случае необходимости могла нанять, имел потолок около 6100 м.

  

Недалеко от «Серебряной» хижины возвышается вершина Пума-Даблам (около 6400 м). Первовосхождение на Пума-Даблам совершил в ноябре Джим Милледж с одним шерпом. На Ама-Даблам (6856 м) обратили внимание во второй половине февраля, когда в «Серебряной» хижине жили научные работники. Отсюда можно было атаковать эту вершину только по юго-западному гребню, который Д. Купнпнгхэм — Р. Пировано осенью 1958 г. разведали до высоты 6100 м.

13 марта 1961 г. две связки: Майкл Уорд - Уоллес Раманес и Майкл Гилл - Барри Бишоп стояли на вершине Ама-Даблам. Это было одним из самых сложных восхождений, предпринятых до сих пор в Гималаях; оно потребовало применения большого количества скальных и ледовых крючьев, стремян и веревочных лестниц, около 500 м веревочных перил и т. д. Восхождение по технической сложности не уступало труднейшим альпийским маршрутам с одним только отличием: в Альпах сегодня приходится искать сложные и сложнейшие пути, в то время как на такой горе, как Ама-Даблам, альпинист экстра-класса, удовлетворяющийся только крайне трудным рельефом, находит его на нормальном пути восхождения. В этом случае «акробатический альпинизм» кажется логичным даже альпинисту, относящемуся недоброжелательно к чрезмерному применению искусственных средств во время восхождения. Ведь вряд ли кто-либо решился, например, признать невозможными восхождения на Жанну (7710 м) или Мачапучаре (6997 м), где без применения технических средств просто нельзя обойтись.

  При спуске с Ама-Даблам случилось тяжелое несчастье: у «желтой башни» откололась скальная глыба и перебила тяжело нагруженному шерпу Гумену Дорье правую ногу под коленкой. Врач М. Уорд вправил перелом и наложил картонную шину. Затем началась трудная транспортировка пострадавшего, которого переносили по очереди Уорд и Гилл на спине по весьма сложному гребню. Романес страховал, двое придерживали на уступах ноги и руки несущего и поддерживали забинтованную ногу Гумена Дорье. Они двигались страшно медленно, напрягая все силы. Примерно на высоте 6100 м пришлось остановиться на бивак: начался снегопад.

Утром, это было 16 марта, на склонах лежало 20 см свежего снега. Просто чудо, что удалось благополучно спустить Гумена Дорье. 17 марта он был в Мингбо, и 19 марта самолет доставил его в больницу в Катманду.

Все, вместе взятое, первовосхождение на Ама-Даблам и транспортировка пострадавшего с этой вершины — может считаться славной страницей гималайской истории.

 

 

 Женская природа  гора Ама-Даблам  подтверждается шерпами: «Ама» — означает мать или бабушка, а «даблам» — специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает «даблам», а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия.

 Ну и к делу

  Маршруты восхождений  на Ама-Даблам разделяются на две группы. Один из маршрутов образует  маленькую группы, в которую собственно он входит в единственном числе – по Юго-Западному гребню, классический. И большая группа маршрутов, которые в основном были пройдены по одному разу. Они проложены как раз там, где пройти казалось абсолютно невозможным, где риск чрезмерен и слабо предсказуем. Где ходить можно лишь людям с большими амбициями. Многие знаменитые альпинисты отметились здесь своими первопрохождениями, многие маршруты претендовали на «Золотой ледоруб» или даже заслуживали его (словенцы Хумар и Фурлан).

 Итак, маршрут. Единственный и неповторяемый два раза (если ты не гид)

 Маршрут треккинга

  Треккинг – важнейшая составляющая маршрута. Не надо спешить, постепенный подъем дает необходимую акклиматизацию. Поэтому рекомендуется перед осадой Ама-Даблам совершить не  только переход от Луклы (2840 м) к базовому лагерю (4600), но и посетить парочку несложных вершин в долине Кхумбу.  Например, сходить из Намче-Базара (3440) в долину Гокио, подняться там на пятитысячную высоту (Gokyo Ri – 5357). Затем можно перебраться в  соседнюю долину, подняться на 6 тысяч, на горе Лобуче (6090).  После чего можно, со спокойной совестью сделавшего всё для своей акклиматизации, осесть в базовом лагере.  Практикуется также перед Ама-даблам совершить восхождение на Айленд Пик.

Насколько сложен маршрут технически?

 Очень сложен. Путеводитель может поставить точную градацию сложности скальных, микстовых и ледовых участков.  Хотя они и меняются год от года. Но в действительности альпинисты поднимаются по готовым перильным веревкам, сравнительно редко переходя на настоящее лазание, тем более первым. Но сложность маршрута во многом предопределяется его невероятной длиной – порядка 40 веревок, и всё на приличной высоте, на ветре и холоде.

 Пройти его самостоятельно и без помощи ранее повешенных веревок – это всё ещё можно будет считать альпинистским достижением. Но для подвигов выбирайте другой маршрут! Не мешайте обычным людям подниматься по классике.

 Опасно ли восхождение?

 Да! Об этом свидетельствует регулярно происходящие на нем несчастные случаи. А происходят они по разным причинам. Чаще всего,  связанным с недооценкой опасности, недооценкой сложности и протяженности маршрута.  Всего  на эту грозную вершину поднялось уже более 2 тысяч человек, а с жизнью расстались не менее 25 человек (21 – на 2009 год).

 Дело Лагеря Три

  До 2006 года было принято ночевать очень высоко, на снежном плато под вершиной, на высоте 6300 метров. Это был лагерь 3, достаточно комфортный, хотя на такой высоте комфорт всегда весьма относителен. Однако в  ноябре 2006 года верхний серак, нависающий над всей Западной стеной, обвалился и его осколки засыпали палатки, с отдыхавшими там альпинистами. Шестеро человек погибли. С тех пор ночевать в этом месте стало не принято. Тем более, что обвалы повторялись и были еще жертвы и пострадавшие.

 Собственно маршрут

 Малое количество мест для организации полноценных лагерей, а также большое количество восходителей и персонала, создает дополнительные сложности на восхождении.

 Переход из базового лагеря 4600 до лагеря 1 на 5800, как правило, осуществляется с небольшим грузом, так как основной груз несут высотные носильщики. Но всё равно, это очень тяжелый физически поход. Сначала по морене, потом по несложному скальному рельефу. В принципе, для самостоятельных групп, поднимающихся  с грузом, лучше организовать промежуточный лагерь на высотах 5400-5600, хотя места там и не очень удобные.

 Лагерь 1 – Лагерь 2

 От лагеря 1 до вершины идет практически чисто техническая работа. Перила за перилами. Поначалу, это движение вдоль гребня, по правой его части, с разнообразными препятствиями. Лагерь 2 располагают на вершине Серой башни (Grey tower).  К ней приходится подниматься по вертикальной стенке. Высота лагеря 2 - 6200 метров.

Лагерь 2 – Лагерь 3

 Сейчас принято ходить на вершину из лагеря 2 и возвращаться туда же. Это очень тяжелый переход, поэтому принято стартовать около полуночи и идти значительную часть пути с фонариками.

 По пути от лагеря 2 к месту бывшего лагеря3 приходится преодолевать наиболее разнообразные препятствия на этом маршруте. Здесь много ледовых образований причудливых форм, которые могут меняться год от года.  Желтая башня обходится также справа, по крутому кулуару. Затем траверс выводит к «грибам»  (Mushroom ridge), пологому гребню с причудливыми очертаниями. Он выводит на вершинку, возвышение в гребне, именуемое  Lower Dablam. И далее на плато 6300, где ставили лагерь 3.

 Лагерь 3  - Вершина Ама-Даблам - спуск

 Весь верхний участок представляет собой снежно-ледовый склон переменной крутизны. По большей части 50-55 градусов, иногда до 60.  В осенний период там участками  может быть «голубой» лёд, по которому далеко не все команды могут пройти.

 Зато вершина дает возможность полноценно отдохнуть. Это большая площадка. В хорошую погоду вид оттуда бесподобен!

 Затем начинается самое неприятное – спуск на фоне нарастающей усталости. Бесконечное перещелкивание с веревки на веревку. Секундная потеря внимания, и может произойти фатальная ошибка.

 Поддерживайте друг-друга и контролируйте!

 Опыт восхождения. Влад Мороз (Ред Фокс) о восхождении:

«Участок от лагеря-2 до вершины был очень специфичным. Все экспедиции стартуют обычно очень рано. Кто-то пытался стартовать в 10 часов вечера. А кто-то вышел в час ночи. Мы вышли в 2.30. Весь этот участок преодолевается в темноте с фонариками. И, безусловно, мне было приятно, что гид шёл рядом. Он шёл передо мной, знал куда идти, светил фонариком. Непредвиденной ситуацией было то, что в моем фонарике из-за холода сели батарейки. Приходилось идти практически на ощупь, гид подсвечивал дорогу впереди. Маршрут провешен большим количеством веревок. Все они разные, и некоторые совсем плохие. Но ночью этого не видно. Вскоре вышло солнце, поэтому проблем не возникло. И спустился я еще днем, пока было светло, так что и фонарик не понадобился. Все остальные, кто шел после нас, спускались уже в темноте. Ночью было красиво наблюдать: склон, фонарики, а дальше – звёзды. На этом участке есть несколько достаточно опасных мест. Между лагерем-2 и вершиной раньше был лагерь-3. И этот лагерь-3 находится под огромным ледником. Несколько лет назад этот ледник обвалился, и погибли несколько человек. И с тех пор там не принято делать лагерь. На протяжении всего маршрута встречаются скальные участки, над которыми стекают ледники. Они могут обвалиться в любой момент. Поэтому эти участки нужно проходить очень быстро. В особенности днем, потому что всё тает. А ночью морозит, поэтому идти не так опасно..!

  Ну, и как тренироваться?

 Точнее, как готовиться?

 (1) Нужен высотный опыт. Например,  семитысячник типа пика Ленина. И Эльбрус перед выездом.

 (2) Физическая подготовка должна быть на хорошем уровне, чтобы высота переносилась легче  и  работоспособность сохранялась.

 (3) Нужно безупречно владеть техникой работы с веревкой: подъем с жумаром и спуск со спусковым устройством и без него. Найдите возможность тренировать это.

 (4) И абсолютное внимание ко всем мелочам, снаряжение должно идеально подходить для этого маршрута.

 (5) И всё же, восхождение нужно совершать с гидом из числа наших соотечественников, уже имеющим опыт подъема именно на  Ама-Даблам. И поработайте с ним на других, менее опасных и сложных маршрутах. Побеседуйте, обсудите все-все подробности и особенности маршрута. Следуйте его рекомендациям и не бойтесь спрашивать.

 Гора эта заслуживает уважения и самого серьезного отношения. Авантюры на ней неуместны.

В 2019 году Владислав Лачкарев совершил «хет-трек» в Антарктиде. За одно путешествие в составе групп Клуба 7 Вершин он поднялся на высочайший вулкан континента гору Сидлей, на высочайшую вершину пик Винсон и в рамках лыжного похода достиг Южного полюса. Таким образом, за один выезд Владислав «закрыл» сразу несколько проектов: Семь вершин, Семь вулканов и Два полюса.  Тогда же он пообещал, что напишет книгу о путешествиях и восхождениях. И вот мы держим её в руках. И начинаем читать.

 Книга, естественно, рассказывает не только о наших совместных мероприятиях, это личная автобиография. Поэтому всё сделано капитально, аккуратно, продуманно и без спешки. Владислав вернулся домой, погрузился в работу - об этом говорит само названием книги. Но мы верим, что еще встретим его на горных тропах и вместе заберемся на какую-нибудь красивую вершину.

   «Семь вершин + Семь вулканов + Два полюса» - это такой «Большой шлем», суперпроект, комбинация двух популярных альпинистских проектов, с добавлением полюсов. Первым в мире это достижение удалось осуществить в 2014 году 45-летнему тогда Виталию Симоновичу из Подмосковья. Владислав Лачкарёв сделал это в 42 года. Так что он – самый молодой обладатель уникальной коллекции.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Артем Ростовцев передает из Папуа, провинции Ириан Джайя Индонезии:

Новости Пирамиды Карстенса. Тут подходят к концу сезон восхождений, скоро дождей будет значительно больше, и значит на горе делать будет нечего. А у нас успешно закончилась вторая и последняя экспедиция на Пирамиду Карстенса в этом сезоне. Наконец-то всей командой мы смогли собраться в Тимике, уже после горы. Часть группы задержалась в базовом лагере в ожидании вылета вертолётом вниз. Сегодня была летная погода и все спустились. Поставили финальную точку программы на торжественном ужине, заслуженные медали и сертификаты за восхождение участники повезут к себе домой. Завтра утром разлетаемся. Привет всем из Папуа!