Описания маршрутов поездок

Честно говоря, редко сейчас стал читать книги. Мне очень жаль, ведь еще недавно я их глотал. Но таков ритм жизни. Читаю и пишу всё на компьютере, из жизни практически ушли газеты, журналы еще с трудом держатся, а книги стали только для редких справок. Поэтому мне понравилась идея поработать критиком. Пусть даже за очень скромные деньги, просто по работе. Первой в роли критика я прочитал книгу, альбом Игоря Гришкова «ПРОЕКТ АНТАРКТИДА. Я себе уже всё доказал».

Человек я очень доброжелательный, но как критик - достаточно строгий в отношении фактов. В этом плане книга абсолютно не дает повода для претензий в этом плане. Полнота и четкость фактов, адекватность оценок того, что произошло за 100 лет до этого похода.

Карто-схемы из книги

Не нравится мне пафос, махание флагами, даже благотворительность, присоединенная к восхождению. Но тут я снисходителен обычно. Обязательства перед спонсорами. У Игоря этого нет. Свободный человек, сам выбравший флаг в который завернуться! Можно только позавидовать. Но не всё упирается в деньги. С большим скепсисом отношусь к жанру дневниковых записей. Рутина есть рутина, трудно избежать повторений. Скажу честно, читая текст, совершенно потерял представление, что это дневник. Всё складно, интересно и стильно.

С юмором также нужно быть осторожным. Настоящих толерантных шуток, которые всем бы понравились, так мало. Тем не менее, по результатам чтения, у меня появилась пара новых постоянных шуточных идей. От Виктора Бобка. Как, например, выражение «Во-первых, это красиво!»

С какой скоростью нужно бежать от белого медведя? Нужно бежать чуть быстрее бегущего рядом!

Помню, когда-то учил английский, читая двуязычные книги. Здесь, я иногда обращался к английской версии, полностью доверяя компетенции автора. Просто было интересно, как тот или иной русский оборот переводился на английский. И всё равно удивился, увидев, что в оригинале, дневниковые записи велись на английском!

Мне вспоминаются книги XIX века о путешествиях по Кавказу. Фрешфильд, Дечи, Мерцбахер… Эти путешествия и альпинистские исследования проводили люди состоятельные, благородные по воспитанию и по своим стремлениям. Они могли оплатить большие экспедиции, могли и считали должным издать об этом очень красивые, совершенные книги. Могли и делали это. Эти книги – библиографическая редкость. Но кому нужно, найдет их и в библиотеке, и уже в электронном виде. А вот книгу-альбом Гришкова, где найти молодому читателю из российской глубинки?

Читая книгу, ощущаешь себя сидящим в пятизвездночной гостинице. Так в ней всё идеально подогнано, красиво и чисто. Всё правильно. Это здорово, когда книги пишутся вот так. Без того, чтобы их издатель менял тексты и дизайн ради большей, по его мнению, продаваемости. Когда автора не отстраняют от итоговой верстки, как человека, который может помешать сделать из книги коммерческий продукт. Когда автор не ограничен объемом, не должен влезть в придуманный кем-то формат. Таких книг всё больше, по номенклатуре. Но всё меньше по тиражам.

 Заказать книгу можно в частности на Амазоне

Совсем грустно, что нет библиотек, где бы можно было бы такие книги почитать. Может быть, стоит такую создать? Но тут же вспоминается печальный вид существующих библиотек. И они умирают не только у нас. Всё меньше желающих посещать чудную библиотеку Альпенферайна в Мюнхене, уникальное книгохранилище Альпийского Клуба в Лондоне и т.д...

Остается признать всем понятную истину, что они проигрывают в конкурентной борьбе главной мировой библиотеке – интернету. И у нас авторов нет другой альтернативы: книга должна быть выложена в общем доступе в сети в дружественном формате. А тот небольшой тираж, который печатается, раздается в виде подарков и продается по подписке. Купил бы я? Нет. Денег на дорогие книги у меня нет. Как у абсолютного большинства. Беды в этом не вижу.

Фотоальбом уже есть на нашем сайте (186 фотографий и иллюстраций к походу)

Тут самое время поподробнее рассказать о книге, авторе, походе. Но я уже порядком устал, поэтому даю слово более профессиональным людям...

Материал журнала Russianuk

«Я СЕБЕ УЖЕ ВСЁ ДОКAЗАЛ…»

- Каких-нибудь 10 лет назад попасть в Антарктиду для меня было все равно, что слетать на Луну, - признается Игорь Гришков.

Давным-давно, будучи студентом биолого-почвенного факультета Ленинградского университета, он всерьез обсуждал с друзьями единственную по тем временам возможность попасть на Южный континент. Для этого надо было, во-первых, податься в гляциологи (специалисты по ледникам), а во-вторых, избавиться от «слабого звена» в организме - вырвать от греха все зубы мудрости: врача-то не будет…

А еще намного раньше, в школе, на него произвел очень серьезное впечатление урок природоведения, на котором шла речь про норвежца Амундсена и англичанина Скотта, которые вошли в историю не только как первооткрыватели Южного полюса, но и как яростные соперники. То знаменитое соревнование, которое закончилось трагически для экспедиции Скотта, стало хрестоматийным. Сгусток всего, что движет человечеством: страсти, амбиции, героизм, трагедия, стремление доказать этому миру, на что ты способен…

И вот теперь в лондонской квартире успешного бизнесмена, инвест-банкира Игоря Гришкова, прямо в элегантной гостиной, стоят его лыжи. Одна была любовно разрисована женой, вторая – дочерью, но рисунки почти совсем выгорели от полярного солнца. А хозяин лыж пишет книгу о своем походе к Южному полюсу, потому что пережитое требует осмысления и обсуждения. Вместе с напарником он прошел более 250 км по 170-му градусу Западной долготы - меридиану Амундсена.

В походе было время подумать. Он готовился к предстоящему интервью на Полюсе, и мысленно обращался к детям – ведь «если что-то случится», они прочтут его дневник.

Некоторые из этих идей, которые потом попадут в книгу, мы обсудили в разговоре с Игорем и его женой Ириной, которая, как выяснилось, вовсе не ограничилась ожиданием супруга с победой, а провела 26 дней в Антарктиде. Хотя и ходила другими маршрутами: наблюдала за жизнью колонии императорских пигвинов среди антарктических айсбергов, совершала «лыжное сафари» с ночевками в палатке, проднималась на местные вершины и в итоге прилетела на Полюс встретить мужа.

ЗНАК СВЫШЕ

Как многим значительным событиям, этой истории предшествовало необычное стечение обстоятельств, напоминающее знак свыше.

К тому времени Игорь уже успел побывать на Северном полюсе и подняться на 4 вершины – он состоит в международном клубе «7 вершин», который организует походы к полюсам и восхождение на самые высокие точки континентов. Два года назад вместе с гидом клуба Виктором Бобком они выполняли программу под названием Last Degree (Последний градус) и пришли к Южному полюсу.

Игорь: - Произошло удивительное совпадение. Совершенно случайно, не планируя заранее и двигаясь по совсем иному маршруту, мы оказались на Южном полюсе именно в тот день, 14 декабря, когда Амундсен достиг его - ровно 98 лет назад. И тогда родилась идея: к 100-летию этого события организовать другую экспедицию, которая пройдет по маршруту Амундсена.

Организовать российскую экспедицию не получилось, и Игорь начал тренироваться вместе с группой норвежских полярников. В одном из таких тренировочных походов, в Гренландии, они были вместе с Ириной. И вот тут начались проблемы, которые невозможно было предвидеть – разница в менталитетах… Суровые норвежцы вообще-то любят путешествовать в одиночку, а если в группе, то иногда практикуют «ротацию» - через каждые два дня соседи по палатке меняются. Зачем?!.. Для нашего человека такое дело немыслимо. А поговорить?

Пошутить, поддержать, рассказать анекдот, обменяться впечатленьями – это в числе главных составляющих того удовольствия, за которым, собственно, и ходят в походы.

Игорь: - Я и раньше слышал, что у скандинавов особый менталитет, свой путь – Norwegian Way, и убедился на собственном опыте. Они не общаются друг с другом, не разговаривают, не смотрят по сторонам, не фотографируют – только бегут, как ужаленные. Непонятно, какой смысл в этой гонке?

Ирина: - Конечно, мы не пикнули и выполнили все их требования. Однако было не по себе: ведь в экспедиции будет то же самое. Вечером в палатке я сказала Игорю: «Ты один там с ними не выдержишь. Надо обязательно найти Бобка!»

Виктора, который 10 месяцев в году проводит в горах, поймать по телефону долгое время просто не представлялось возможным. Однако на этот раз Игорь дозвонился ему прямо из Гренландии! Еще один знак свыше.

 Норвежское руководство, хотя и заинтересованное в новом клиенте, согласилось не сразу: пусть этот человек приедет, мы должны на него посмотреть. «Что там смотреть! – недоумевал Игорь. – Виктор - гид с многолетним опытом. Только на Эвересте побывал три раза..» Однако у представителей маленькой нации свои принципы: только после личного знакомства («да, человек сильный, серьезный»), они дали добро.

РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

 В  Пунта Аренас в Чили, откуда должна была стартовать экспедиция, им пришлось провести больше 2 недель – в Антарктиде, была нелетная погода. За это время назрело очередное несогласие.

Игорь: - Для нас было принципиально важно – прийти на Полюс именно 14 декабря, в день, когда пришел Амундсен, иначе вся затея теряла смысл. Поэтому, чтобы успеть вовремя, мы предложили пройти меньший маршрут, чем тот, который предполагался сначала.

Однако, несмотря на то, что экспедиция задумывалась как дань памяти первопроходцу, соотечественники Амундсена проявили полную незаинтересованность в юбилейном прибытии, ведь они уплатили деньги, а значит, должны пройти весь маршрут, какой положено (плюс еще по дороге «забежать» на одну гору). Иными словами, амбиции и с той, и с другой стороны – только совсем разные, с поправкой на национальный менталитет.

В итоге, к обоюдному облегчению, группа разделилась на две: Игорь и Виктор добились права идти автономно.

Игорь: - Мы спокойно обдумали все до мелочей, проговорили все наши действия, даже на случай самых неприятных ситуаций, например, если сгорит палатка, и будет невозможно приготовить еду. Виктор Бобок – замечательный человек, спокойный и уверенный, профессионал. Он сказал: «В этом случае просто роем  снежную  пещеру и в ней ночуем» Думаю, мы даже не сошли бы с маршрута…

У нас было с собой: две солнечные батареи, два спутниковых телефона и одна большая общая цель – пройти маршрутом Амундсена и прибыть на Полюс точно в нужный день. Все сложилось именно так, как мы и мечтали два года назад.

«Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ!»

Изначально маршрут планировали начать в пункте, который называется Бучерс-кемп («Бойня») – именно там люди Амундсена на пути к Полюсу забили две трети собак, чтобы выжить самим и накормить оставшихся собак, печальный исторический факт. Однако из-за погоды стартовать пришлось совсем в другом месте – в пункте Titan Dome, который находится намного выше - на высоте 3200 метров.

Несмотря на серьезную подготовку, Игорь почувствовал себя плохо: разреженная атмосфера, плюс… Заложенная в рацион копченая колбаса, которая по милости организаторов 2 недели хранилась в тепле, позеленела и протухла. К концу похода он потерял 15 килограммов веса и выглядел, по собственному описанию, «как Кощей Бессмертный».

 Игорь: - Первые пять дней я вообще не мог есть. Мне было так плохо, что за первый день мы прошли только 5 километров. Я сказал Виктору, что не уверен, что смогу дойти в срок. Но он заверил: «Вот увидишь, через неделю наступит полная акклизматизация» Еще он сказал такую фразу: «Я знаю, что ты МОЖЕШЬ. Я знаю, ЧТО ты можешь»

Опытный полярник оказался прав. Уже на третий день они прошли 25 километров, и придерживались этого темпа до конца маршрута. Но главное, он нашел нужные слова. Как ни банально это звучит, разве не для того человек устраивает себе испытания вроде «прогулки» по Антарктиде, чтобы узнать, на что он действительно годится? «Пусть даже внизу ты звезды хватал с небес…»

Поводов испытать себя на прочность у них было предостаточно. Чего стоит хотя бы прокладывать навигацию с помощью GPS, когда мороз за тридцать, метель, и ты идешь абсолютно вслепую. Или ситуация, когда вышли из строя обе горелки, и надо сотворить из них хотя бы одну, но исправную.

Игорь: - Наш день начинался в 6 утра с не очень приятной, но привычной процедуры: я брал миску и начинал отскребать со стенок палатки изморозь, которая наросла за ночь. В 9 выходили на маршрут и шли с тремя перерывами в несколько минут – попить кофе и «пообедать», то есть съесть кусочек норвежского «кристмас-кейка». Вечером, в 6 часов - поставить палатку, натопить воды, приготовить еду, поговорить, сделать запись в дневник.

…Игорь и Виктор пришли даже раньше, и двое суток «лежали под Полюсом, выжидая время».

Первоначальная грандиозная задумка организаторов - что все экспедиции соберутся вместе и, торжественно, во главе с норвежским премьер-министром, двинутся к Полюсу - не удалась. Все пришли в разное время, кого-то вообще сняли с маршрутов, да и премьер-министр почему-то предпочел отправиться прямиком на базу. Никто не бросился брать у героев интервью. Иными словами, апофеоза не произошло.

 Зато на полюсе их ждала Ирина, которая прилетела специально – с гитарой для Виктора и запасами «Драмбуйе» - любимого напитка полярников. Событие отметили в дружеско-семейном кругу.

Игорь: - Правда, вечером нас пригласили на Полярную станцию, на прием, организованный премьер-министром Норвегии, где мы были единственными из русских и единственными НЕ норвежцами. Это было приятно. Мы даже пели норвежский гимн.

МУЖСКИЕ ИГРЫ

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Слово «эго» на английском языке звучит более красиво и точно – «иго», тяжкий груз. У мужчин, мне кажется, это особенно серьезно. (Женщинам матушка-природа подкинула – не скажу «более легкий» - но гораздо более прямой и очевидный способ самоутвердиться) Мужчина же, даже самый успешный, к середине жизни начинает маяться от необходимости что-то еще доказать – как себе, так и этому миру в целом.

Пока Игорь рассказывал, меня не отпускало ощущение, что это самое иго присутствует на Антарктиде повсеместно. Его хранят образы непримиримых соперников - Амундсена и Скотта. И каждое новое поколение путешественников таскает с собой этот незримый груз.

Игорь: - Armchair полярники (люди, которые сами на Полюсе никогда не были, но все про это знают - сидя в креслах) любят порассуждать на тему, кто был круче – Амундсен или Скотт. Обычно Скотта ругают за амбициозность, недальновидность, просчеты в подготовке экспедиции. Во время нашего похода, я увидел эту ситуацию совсем в другом свете. Да, люди Амундсена решили задачу просто и эффективно – проехали по-быстрому на собаках (лучших друзьях), из которых, когда потребовалось, больше половины забили и съели - чтобы выжить и победить. Это вполне отражает характер маленькой нации. Зато Скотт впервые попробовал применить мотосани, за которыми оказалось будущее. Зато его экспедиция тащила на себе килограммы минералов – чтобы доказать свои научные идеи.

В общем, в битвах амбиций не все так очевидно. И все-таки для чего наши современники рвутся на давно открытый Полюс, рискуют жизнью и подвергают себя нерядовым испытаниям? Ведь, к слову сказать, альпинизм  - удовольствие не из дешевых.

Ирина: - Отчасти альпинизм стал модой. Вот недавно Виктор сообщил, что ведет группу на Аконкагуа: люди наняли вертолет и летят сразу… на высоту 4300 метров. Сразу понятно: это русские, и им некогда. В общем, «люди с яхтами» внедрились и сюда. Чтобы потом можно было похвастаться: и здесь я был, и там я был...

Игорь: - Или, допустим, слетать на Полюс, пофотографироваться и улететь обратно. А в чем смысл? Чего ты этим добился?

В семье Гришковых с самого начала было иначе. Несколько лет назад появилась традиция: вместо того, чтобы «тупо ехать на Мальдивы», они дарят друг другу на день рождения  какую-нибудь гору - Килиманджаро,  Мачу-Пикчу. Какая вершина будет следующей?

Игорь: - В этом походе я вдруг понял, что мне не нужны непременно все семь вершин. Когда я понял, что больше ничего не нужно доказывать,  мне стало очень легко. Теперь я буду ходить совсем в другом формате. Обязательно свожу дочь на Килиманджаро. Сходим на Арарат, в Новую Зеландию, на Камчатку… Туда, где интересно и с теми, с кем интересно.

Автор: Лариса Гродская

 Оригинал здесь

Почти сразу по его возвращению с Севера, к Нансену письменно обращается за консультацией по поводу достижения Северного Полюса особа королевских кровей. К тому времени не достигший еще и 25-летнего возраста, Луиджи Амедео Савойский был уже широко известен в мире как сильный альпинист, опытный мореплаватель и путешественник. О королевских и царских кровей персонах, вообще, тогда было принято говорить еще больше, чем сейчас. Так что слава о необычном королевиче, называемом герцогом Абруццким, буквально гремела. Полное его имя было Luigi Amedeo Giuseppe Maria Ferdinando Francesco, он был рожден в 1873 году, сыном короля Испании.

  В скором времени его отец (родной брат итальянского короля) был вынужден отказаться от трона. Для своего подросшего племянника король Италии Умберто придумал специальный уникальный титул – герцог Абруццкий. По большому счету, королевская семья всё время искала место, куда бы пристроить подросшего Луиджи Амедео на царствование. Он проходил претендентом на трон в Греции, Албании, а после Большой войны был близок к тому, чтобы стать правителем Венгрии. А пока пытался насладиться возможностями, которые были у него для удовлетворения потребности его души. А это были путешествия, исследования и приключения.

 Активно занялся альпинизмом Луиджи Амадео только после окончания учебы, в 19 лет. Первой его большой вершиной стал Гран Парадизо. Уже в первый год герцог прошел траверс Монблана, взошел на Монтерозу и затем принял участие в траверсе Маттерхорна.

В 1894 году герцог совершает несколько технически сложных восхождений в массиве Иглы Шамони, поднимается на Пти Дрю. В Шамони он познакомился и подружился с ведущим альпинистом того времени англичанином Альфредом Маммери. Они вместе едут в Церматт, где проходят маршрут Цмутт на Матерхорн. Это было первое прохождение этого сложного маршрута без гидов. Затем герцог поднимается также на Дан д’Эрен и Габельхорн.

 В 1895 году Маммери с двумя носильщиками исчез во время первой серьезной гималайской экспедиции на склонах Нанга-Парбат. Через два года герцог профинансировал поисковую экспедицию, которая не нашла тел, но определила примерное место гибели альпинистов. И причину – лавина. В память о Маммери герцог решил обязательно совершить серьезное восхождение в Гималаях. Но для начала ему предстояло совершить кругосветное путешествие в роли капитана корабля. По дороге итальянцы зашли в порт Калькутта и герцог с небольшой группой отправился в горы, к подножью Канченджанги. Однако уперлись в запрет английских колониальных властей, по причине эпидемий.

 В это время итальяно-савойский королевский дом находился в подавленном настроении. Военное поражение в Эфиопии было самым настоящим позором. Поди, повоюй там! Но на объективные трудности никто не обращает внимания: итальянцы проиграли дикарям – вот и вся тема. Именно под цель подъема национального духа и взял Луиджи Амадео деньги на проведение экспедиции на Гору Святого Ильи.

 Гора Святого Ильи

 Гора Святого Ильи (сейчас ее высота определена в 5489 м) в то время считалась самой высокой в Северной Америке. Что это за вершина, можно ставить представление, если посмотреть фильм австрийских кинематографистов и экстремальных лыжников, который получил Гран-При фестиваля «Вертикаль». К счастью, герцог не видел этого фильма, иначе на восхождение не решился бы. Грозный и опасный массив, стоящий прямо у моря, перепад совпадает с абсолютной высотой. Американцы до этого предприняли шесть попыток восхождения и маршрут был пройден до 4200 метров. Итальянцы воспользовались результатами их разведок.

 Около месяца ушло на разведку и обработку маршрута. На пути восхождения было установлено несколько лагерей. И, в конце концов, был достигнут небывалый успех: 31 июля команда поднялась на вершину практически в полном составе. Это были морской офицер Умберто Каньи, адвокат Франческо Гонелла, ученый Филипо Де Филиппи, фотограф Витторио Селла и его ассистент Эрминио Бота, гиды Жозеф Петижак (так в Аосте читают фамилию Petigax) и Лоран Кру из Курмайора, Жан Антуан Макинья и Андреа Пелиссье из Вальтурнанша. Ну и герцог Абруццкий, конечно. Маршрут восхождения сейчас не используется по причине лавиноопасности, да и других маршрутов здесь немного. Второе восхождение было совершено только в 1946 году. И всего в истории их было считанное количество. Безусловно, восхождение команды герцога Абруццкого было самым сложным в истории на тот момент, а экспедиция – самой удачной.

 Герцога и его команду встречали на родине как героев. Они проезжали по городам, приветствуя восторженные толпы людей. Никогда еще в истории альпинизма не было ничего подобного. 24-летний капитан принял на себя почетную обязанность национального героя. На волне всеобщего восторга, Луиджи Амадео убеждает дядю и тётю выделить огромные средства для решения самой амбициозной задачи того времени – достижения Северного Полюса.

  Немного спустя Герцог Абруццкий лично приехал в Норвегию, встертился с Нансеном, с другими полярными авторитетами. А потом выбрал и выкупил китобойное судно «Ясон». Под его присмотром корабль переделали под исследовательские цели и приспособили для плавания во льдах. Судну дали новое имя «Стелла Полярис», то есть - Полярная Звезда. По масштабам предстоящая экспедиция не имела до сего времени аналогов, средств королевская персона смогла собрать достаточно много. Костяк группы составили участники знаменитой эпопеи восхождения на гору Святой Ильи на Аляске. Готовятся к Полюсу тщательно. В 1898 году итальянцы проводят тренировочный сбор на Шпицбергене. Герцог посещает Россию, где решает вопросы снабжения. Летом 1899 года экспедиция начинается с посещения Архангельска, где у них заказана значительная часть провианта. Герцога принимают с соответствующими почестями. Исходным пунктом восхождения к Полюсу выбрана Земля Франца Иосифа (ЗФИ) - архипелаг, открытый в начале 70-х годов и названный в честь австрийского императора.

 Надо сказать, что пионером использования ЗФИ как базы для похода на Полюс был американский журналист Уолтер Уэлманн. Большой оригинал, он попытался строить там железную дорогу и пробовал обучить белых медведей, для использования в качестве ездовых животных. Попытка команды американца выйти на штурм «вершины мира» была предпринята в 1898 году. Она не была в действительности серьезно подготовлена и едва не закончилась для трагически для организатора. Уэлманн сломал ногу при падении в ледовую трещину и был спасен с величайшим трудом. При этом один из участников передовой группы умер от истощения.

 C фотографии, сделанной в Архангельске, накануне отплытия

В целом, огромный архипелаг ЗФИ был еще недостаточно изучен учеными, но считалось, что он располагает удобными бухтами для зимовки. «Стелла Полярис» была полностью обеспечена для относительно комфортной стоянки. Но дела сразу пошли не так как хотелось. Из-за ледовой обстановки не удалось пробиться к месту планировавшейся зимовки. Застряв во льдах, Стелла Полярис серьезно наклонилась, так что жить в ней было невозможно. Пришлось поставить две большие палатки и жить в них. Далее, уже в декабре на тренировочном выходе на ледник, сам герцог Абруццкий провалился в трещину, получил обморожения и врач ампутировал ему пару фаланг пальцев.

 На основной, решающий штурм выходит небольшая группа под руководством капитана Умберто Каньи. Уходят первый раз с фальстартом, слишком рано, мороз до - 55° возвращает группу в лагерь. В результате, второй выход получился с опозданием. Героическая эпопея их похода длиться 104 дня. Команда возвращается, когда уже все на корабле потеряли надежду. Возвращается не вся, трое полярников из вспомогательной группы бесследно исчезли. Все вернувшиеся - с обморожениями и полностью истощенные. Установлен рекорд - 86° 34', это лишь не намного дальше Нансена (на 37 километров) и очень далеко еще от Полюса.

Капитан Умберто Каньи - будущий адмирал и сенатор

14 апреля 2001 на Северном Полюсе в составе мемориальной русско-итальянской экспедиции, посвященной столетию попытки герцога Абруццкого достичь Северного Полюса, побывали потомки родственников герцога - Амедео ди Савойя Аоста и его сын Аймоне ди Савойя, один из директоров шинной компании Пирелли. С ними были другие известные люди, в частности, альпинист Ханс Каммерландер. Всего - 50 человек. Это было вертолетное покорение Полюса.

 Вклад Герцога Абруццкого в развитие альпинизма и полярных исследований огромный. Его дальнейшие экспедиции в массив Рувензори и на К2 становятся крупнейшими событиями в истории освоения гор своего времени. О них можно писать большие приключенческие повести. Ограничимся одним фактом: во время попытки восхождения на вершину Чоголиза герцог с гидами поднимается на высоту 7500 метров, что было высотным рекордом с 1909 по 1922 год.

Увы, вскоре призыв к государственным делам завершают блестящую карьеру путешественника. Сначала Италия вступает в войну с Турцией и герцог Абруццкий возглавляет королевский Адриатический флот, сыгравший важнейшую роль в победе его страны. Затем грядет Первая мировая, в которую Италия вступает в 1915 году. Флот под командованием Луиджи Амедео господствует в Адриатическом море и герцог проводит блестящую операцию по эвакуации сербской армии (более 100 тысяч человек). Правда, в 1918 году после нескольких диверсий, по настоянию союзников, герцога отстраняют от командования. Но в конце войны – он вновь национальный герой. Однако вскоре к власти в стране приходит Муссолини, королевская семья начинает уходить в тень.

 Герцог во время путешествия по Африке

 С 1923 года Луиджи Амедео окончательно становится «колонизатором», в самом положительном смысле этого слова. Он полностью посвящает себя развитию сельского хозяйства в Сомали. Его усилиями было построено большое агропредприятие, которое стало снабжать Европу свежими овощами и фруктами. Важнейшим фактором было искусственное орошение, воды катастрофически не хватало. Герцог лично планирует систему водохранилищ и оросительных каналов. Всё это работает и дает обильные плоды. Сам Луиджи Амедео находит в Сомали и личное счастье, в лице одной из местных княгинь.

  Для создания системы водохранилищ герцог предпринимает ряд исследовательских экспедиций к истокам рек, в горные районы Эфиопии. В ходе последней из них, Луиджи Амедео тяжело заболевает. Неизвестная инфекция либо обострение старой болезни, врачи так и не определили. Он умер в 1933 году в возрасте 60 лет.

Прошло некоторое время с момента нашего возвращения из путешествия на высшую точку Африки и собравшись с мыслями можно приступить к написанию своего рода отчета о нашей поездке.

Наверное, сначала стоит ответить на вопрос – почему мы выбрали именно Килиманджаро?

Мы – нас двое – я и мой брат, еще вчера студенты из Москвы, ходим в походы различной сложности буквально с детства. Последние годы ходили по различным районам Кавказа – Приэльбрусье и Краснодарский край. После очередного похода по Приэльбрусью летом 2013 года встал вопрос – что делать следующми летом?

Хотелось чего-то нового. Мы много где успели побывать в России – от Кольского полуострова и Кавказа до самой Камчатки, плюс Полярный и Приполярный Урал.

Брат как-то спонтанно предложил Килиманджаро, буквально в разговоре промелькнуло это слово, но я ухватился за него и последующие месяцы осени мы провели изучая разные варианты поездок в Танзанию, предложения различных фирм. На Клуб 7 Вершин вышли довольно быстро, вообще сама идея проекта 7 Вершин заинтересовала, тем более что в последние годы мы несколько раз ездили на Эльбрус уже. Думаю, что не будь высотного опыта хоть минимального, а для большинства людей высота в 3-4 км это уже серьезно, я бы, наверное, не отважился на подобную поездку.

В-общем определились и в декабре 2013 года состоялась наша поездка в московский офис Клуба 7 вершин, знакомство с Анастасией Кузнецовой, менеджером по Килиманджаро.

Анастасия рассказала нам все о нашей поездке, ответила на все наши вопросы и дальше мы уже были на связи если вдруг будут какие-то вопросы при подготовке к походу.

Сразу скажу, что в принципе почти всю необходимую информацию в интернете мы получили с сайта Семи Вершин, из описаний или из отзывов других людей.

С какими основными вопросами столкнулись при подготовке:

1) Авиабилеты – летели Этихадом т.к. на момент покупки билетов (февраль 2014 года) это был самый дешевый вариант из Москвы, с двумя пересадками, в Абу-Даби и Найроби соответственно. Время в пути чуть больше суток в один конец вышло, очень длинные ночные пересадки в Эмиратах.

2) Прививки от желтой лихорадки – делаются быстро , адреса все указаны опять же на сайте 7 вершин, без сертификата о прививках могут возникнуть проблемы при въезде в Танзанию, у нас сертификаты спросили в аэропорту перед оформлением виз, правда с нами летели еще русские, они сказали что у них никто ничего не спрашивал, так что видимо в Танзании это дело отслеживают не очень тщательно.

3) Снаряжение. Со снаряжением сделали очень просто – взяли то же что и на Эльбрус, за исключением кошек. Как потом оказалось, можно было бы вполне обойтись без личной посуды (выдается на всех приемах пищи поваром группы) и ковриков (не ожидал, что на всех стоянках на маршруте Марангу будут застеленные кровати).

4) Визы в Танзанию – тут проблемы нет потому что делается она почти моментально за 50 долларов сразу после прилета в аэропорт Килиманджаро.

В-общем-то наверное и все проблемы, скажу честно, особых беспокойств подготовка не вызвала, Анастасия все очень подробно рассказала так что у нас не было поводов для лишней нервотрепки и как-то в итоге вся поездка прошла как по маслу...

Маршрут восхождения

Все фотографии экспедиции можно посмотреть в нашем медиа-архиве:

 http://www.7vershin.ru/photos/all/section_580/

День первый

Итак, настает, наконец, день отлета, про перелет особо рассказывать нечего, правда я допустил косяк, убрав все теплые вещи в багаж и не взяв ничего в ручную кладь, а в аэропорту Абу-Даби местные спасаются от тамошней жары мощными кондиционерами повсюду, в итоге банально замерз как бы глупо это ни звучало, летом, в Эмиратах. Спасибо сотрудникам Этихада что выручили пледом.

Через 27 часов после вылета из Москвы мы приземляемся в аэропорту Килиманджаро, нас ждет трансфер в отель Springlands, город Моши, это где-то час езды из аэропорта. Темнеет в Танзании быстро, буквально в 18-19 часов уже ночь на дворе, поэтому прилетев вечером, мы толком ничего и не увидели из машины пока ехали.

Сам отель приятный, у нас было размещение в трехместном номере, поужинали и нас предупредили что наш гид приедет за нами в 8-30 утра.

День второй

Настает утро, на улице хорошая солнечная погода (она не подвела нас ни разу за все время поездки), знакомимся с нашим гидом Алином и с нашим третьим участником, Алексеем, из Питера. Если честно, мы ждали этого парня, поскольку по рассказам Анастасии он был самым опытным «высотно» среди нас, т к. ходил на Аконкагуа и на шеститысячники в Гималаях и самое главное мог нас выручить своими знаниями английского, которые были куда больше наших словарных запасов. В общем, во время похода Алекс оказался не просто хорошим товарищем, а еще и время от времени давал весьма полезные советы, за что ему спасибо.

С утра в отеле достаточно много народу выезжает, вероятно кто так же как и мы на Килиманджаро, кто-то на сафари. Каждый минут 5-10 загружаются и отходят с территории отеля микроавтобусы с людьми, а для нас троих хватает и старенького Ленд Крузера, на котором мы стартуем ко въезду в национальный парк Килиманджаро. Езды час с небольшим, по пути можно немножко посмотреть Танзанию из окна, страна очень бедная, домики простые, машины старые, в большинстве своем «японцы» 90х годов, на улицах довольно грязно

Приезжаем ко въезду в парк а тут уже совсем другая картина – все чисто, убрано. Везде висят этакие навигационные таблички где и что найти. Видно что на туристах страна зарабатывает немало и все держат в порядке.

Минут 45 занимает регистрация и решение всех проволочек, наши большие рюкзаки остаются у портеров, а сами мы за оставшиеся полдня примерно должны пройти первый переход, до лагеря Мандара, перепад высот где-то 1000 метров вверх, в пути около 3,5 часов.

Сразу скажу о маршруте, очень понравилось, как все сделано, на тропе везде в нужных местах есть таблички, тропа в очень хорошем состоянии, первый день скорее даже не переход, а этакая прогулка по лесу. Всего маршрут занимает 3 дня подхода к штурмовому лагерю Кибо, на четвертый день уже штурм вершины (это при пятидневном маршруте, как у нас, есть еще и шестидневный, который предполагает акклиматизацоннную дневку во втором лагере, Хоромбо, на высоте 3700, многие с кем мы стартовали одновременно, штурмовали вершину на день позже).

С утра каждый день повар группы выдает коробочки с перекусом, ланч-боксы, примерно в середине каждого дневного перехода есть специальное оборудованное место под перекус. Ланч-боксы сытные, обычно в них входят пакеты с соком, всяческие орешки, печенье, курица итп.

Первый переход пролетает незаметно, вся дорога идет по хорошего качества тропе, вокруг дебри, местные называют это «дождевой лес», несколько раз видели маленьких обезьянок, вообще на улице не жарко, температура была порядка 20 градусов и чувствовалась сильная влажность, облака висели вообще как будто над кронами деревьев, в итоге так и оказалось, потому что лагерь Мандара, где мы оказались через три с небольшим часа оказался наполовину затянут облаками. Быстро прошли регистрацию, ее провел Абу, ассистент гида, главный гид Алин куда-то делся еще на поляне внизу и первый переход с нами шел Абу, мы получили ключи от комнаты.

Комната в обычном деревянном доме, в нем несколько двухъярусных кроватей и все, отопления никакого, только свет. Душ, туалет – все есть в отдельных домиках на территории лагеря.

И тут случился, наверное, единственный по-настоящему косяк организаторов – портеры с нашими вещами задержались где-то в пути, как потом объяснил пришедший с ними в лагерь гид Алин ему пришлось буквально уговаривать их идти т.к. ребята не хотели идти без предоплаты. Мы на момент прихода лагеря были одеты во флиски. Но все равно начали мерзнуть т к в облаках было довольно холодно, а более теплые вещи уже все остались в рюкзаках.

В итоге прокляли все на свете, а вещи подошли только через пару часов, я уже начал жалеть что сам не пошел с рюкзаком, что было бы привычнее. К слову сказать, за нами приходили еще другие команды и их портеры шли вместе с ними, ни у кого таких косяков не было.

В итоге все разрешилось, вещи были получены. Дальше традиционный для каждого дня путешествия чай с попкорном, он что-то типа полдника, его приносят через некоторое время после прихода в очередной лагерь. Погода не улучшилась, облака так и продолжали плыть над нашим лагерем, в итоге вечером мы поужинали, кутаясь в теплые вещи, я на себя наверное только термобелье не одел из теплых вещей. Ни разу в жизни бы не подумал, что замерзну в Африке.

День третий

Солнце, день чудесный, мороза, правда, нет, но этому мы только рады. Абу будет нас, завтрак и уже часа через полтора мы выдвигаемся на маршрут. Снова набор порядка километра высоты, до лагеря Хоромбо (высота около 3700) но подъем более пологий и на него по плану уйдет порядка 5 часов.

Казалось бы, чего так долго? Здесь стоит рассказать о особенностях местной акклиматизации. Я как-то привык к ступенчатой акклиматизации, никаких резких наборов высоты, поднялся, переночевал возможно на высоте – спустился. И недельку иметь в запасе перед восхождением на тот же Эльбрус, чтобы наверху чувствовать себя лучше и увереннее. На Килиманджаро все это невозможно. Весь маршрут представляет собой плавные набор высоты, без каких-либо промежуточных спусков, максимум, что можно сделать, пойти 6дневным, а не 5дневным маршрутом, чтобы прожить лишний день как раз в лагере Хоромбо и хоть как-то акклиматизироваться.

К чему я все – у местных свой способ повысить процент взошедших на вершину из общего количества восходителей. На протяжении всего восхождения гид держит такой медленный темп, по сравнению с которым прогулочный темп возможно может показаться быстрым. При таком темпе сбить дыхание практически нереально, можно идти и идти вперед без остановки прямо до перекуса. Организм как-то очень мягко адаптируется к высоте, гораздо меньше шансов, что заболит голова итп.

Начиная со сторого дня восхождения, темп главного гида, Алина, еще больше замедляется. Есть время переброситься парой слов с потоком спускающихся туристов и портеров. Пофотографировать. Попить воды, Алин во время восхождения советует нам пить больше, чтобы лучше акклиматизироваться.

Минут через пять после выхода из лагеря Алин показывает нам мелких обезьянок в лесу, поразительно, какой гигантский опыт следопыта и проводника у этого человека, насколько издалека он их замечает.

Где-то через полчаса зона леса окончательно уступает место кустарникам, первый раз можно увидить Килиманджаро, правда самый ее краешек.

Весь маршрут второго дня восхождения пролегает по зоне кустарников, весь день мы шли выше облаков, который остались где-то на уровне лагеря Мандара, смотришь направо – склон, за ним Ухуру-Пик и пик Мавензи, смотришь налево – внизу сплошные облака до горизонта, без видимых разрывов, Африка.

У меня не получилось идти темпом гида, постепенно начал уходить вперед, как-то легче было идти с минимум привалов и питья воды, останавливался только на минутку пофотографировать в какие-то моменты и все, очень приятный неспешный темп, идешь себе и здороваешься с навстречу идущими. Весь путь до Хоромбо занял чуть больше 5 часов, с учетом перекуса. В основном нет каких-то разнообразных пейзажей, идешь по тропе над облаками, время от времени справа спускаются какие-то овраги, особенно ближе к Хоромбо, над ними построены весьма добротного качества мосты.

Сам лагерь Хоромбо такой же как и Мандара, много домиков. Часть для туристов, часть для персонала, есть две больших общих столовых.

Часам к трем дохожу до таблички у входа в лагерь - «чек-пойнта» , фотографирую, дожидаюсь идущих более медленным темпом товарищей и отдых.

Перед ужином Алексей предложил в целях лучшей акклиматизации и сна прогуляться чуть выше по тропе, набрать 150-200 метров высоты и спуститься. Прошлись прогулочным темпом около полутора часов туда-назад, половину этого времени фотографировали друг друга и все окружающее. Красивая картина, лагерь Хоромбо над облаками, вид сверху.

Вечером спрочил у гида как лучше скорректировать свой темп, Алин очень веселый мужик, заразно смеется и говорит, что меня так может хорошо «накрыть» на восхождении, если и дальше буду гнать таким темпом, хотя я вовсе не гоню, как мне кажется. Но обещаю гиду что завтра уж точно будет «поле-поле» тише некуда.

Уже стемнело, мы засиделись в столовой за разговорами с нашим гидом, выходим, Алексей показывает в небе Южный Крест, я ни разу не был в южном полушарии и достаточно южных широтах, чтобы его увидеть. Это тоже запомнится.

День четвертый

Подъем около семи утра, сегодня последний день перед восхождением, снова около 5 с небольшим часов в пути и километра набора высоты до штурмового лагеря – Кибо.

Многие группы, кто шел с нами параллельно в предыдущие дни остаются на дневку в Хоромбо и с ними мы увидимся только на следующий день, уже после штурма вершины, и, надеюсь, сможем весело и бодро пожелать ребятам удачи (ведь нам по пути подъема встречались и хмурые молчаливые лица, наверное, не достигли конечной точки маршрута).

Стараемся идти «поле-поле», Алин идет темпом буквально 1,5-2 км/ч. Как и в предыдущие дни нас обгоняют портеры, а мы обгоняем некоторые совсем едленно идущие группы. Параллельно с нами шли молодая девушка из Австрии в компании пожилой женщины, я если честно был восхищен, для них подвиг уже дойти до такой высоты. Мы их каждый день обгоняли . т.к. они выходили каждый раз чуть пораньше нас, на самой вершине я их не видел, но на восхождение они в последний день пошли, большое уважение им.

Где-то через час встречаем совсем маленький ручеек и деревянную табличку с надписью «Последняя точка воды». Дальше только какие-то совсем куцые кустарники растут, пейзаж напоминает какой-то марсианский, идешь по пыльной дороге , слева Килиманджаро, справа пик Мавензи, пейзаж однообразен, где-то впереди, под самым взлетом кратера Килиманджаро видны зеленые крыши лагеря Кибо. Иду не спеша, фотографирую, Алин с Витей и Алекссем остаются немного позади.

Доходим также где-то за 5 часов, в этот день ужин ранний. Уже в 23-30 Алин говорит что разбудит нас всех на восхождение. Перед ужином успеваем сбегать акклиматизацию небольшую наверх, как и в прошлый день, высота тут почти 5000 метров, что чувствуется гораздо сильнее, чем в лагере Хоромбо. Рано ложимся спать, часов в 7, засыпаем несколько позже потому что наши шумные соседи, поспавшие перед ужином, решили бодрствовать, даром что ночью им лезть на высшую точку Африки. Тем не менее, несколько часов перед восхождением мы все же сумели поспать.

День пятый

Алин разбудил нас незадолго до полуночи, как и обещал. На завтрак – легкий перекус с чаем, с собой выдали ланчбоксы.

На улице в Кибо и днем-то было нежарко, а ночью чувствуется отрицательная температура.

Перед нами вышли некоторые группы, на склоне кратера Ухуру видны цепочки фонариков на разной высоте, некоторые уже забрались довольно высоко, они вообще успели поспать сегодня?

Выдвигаемся, Алин ведущий, мы трое по цепочке идем, замыкает шествие Абу. От лагеря вместе с восходителями помимо гидов выходят как сопровождающие местные ребята, возможно портеры, возможно, какой-то обслуживающий персонал лагеря Кибо.

Идут рядом с группами и просто поют местные песни, Абу мне потом объяснил что как правило они становятся рядом с наиболее слабой группой, зачастую замыкающей и всячески их подбадривают по ходу восхождения. Вообще то что они рядом идут так легко оказывает, на мой взгляд, двоольно положительный эффект – как-то не думаешь о том что кратер перед тобой тянется чуть ли не до неба, что тут высота уже значительная и рано или поздно скорее всего начнет «накрывать» и о прочих невзгодах, так понятных и знакомых тем, кто ходил в горы. Рядом идут люди, для которых эта ночь - не ночь мучительного штурма вершины, а просто приятная прогулка, в хорошем настроении, их девиз «акуна матата» и хочется как-то соответствовать ему и не унывать.

Сам путь до вершины можно условно разделить на 2 этапа - крутой набор высоты до отметки в 5600 метров примерно до Гилман Пойнт, а дальше плавный набор оставшейся высоты по краю кратера. Алин и перед восхождением нам сказал что если до Гилман Пойнт мы дойдем значит, то дальше уже будет легче.

Первые часа два шли довольно хорошим темпом, не сбивая дыхания, каждые минут 40 останавливались минут на пять, дальше уже становилось холодно и хотелось двигаться дальше. Для гидов восхождение настолько обыденная вещь, что трекинговыми палками во время подъема они не пользуются, как и фонариками, я очень скоро тоже выключил фонарик, потому что яркая луна хорошо освещала все то, что было под ногами.

Где-то на середине пути Алин сменил комфортно-медленный темп на буквально черепаший и тут стало потяжелее, нас начали догонять те группы, которые мы обогнали на первой половине подъема и постепенно мы все выстроились в одну большую вереницу. На тот момент мы с Алексеем и Алином остались втроем, так как Абу решил ускориться и Витя ушел чуть побыстрее вслед за ним, время от времени они дожидались нас.

Тяжело было банально из-за того что чем выше мы поднимались, тем становилось холоднее а в очень медленном темпе просто не согреваешься движением и я потихоньку начал подмерзать.

На одной из остановок Абу и Вити мы их догнали и я сообщил Вите что скоро околею, если Алин так и будет идти дальше медленно, Витя предложил поменяться, потому что по его словам «Абу бежит вперед как лось». Абу вообще очень показателен был – когда на первом отрезке дистанции мы шли все вместе я шел предпоследним и иногда на него оборачивался, он заложив одну руку в карман второй переписывался с кем-то смсками в телефоне видимо, вот что значит привычка и акклиматизация, ведь они туда ходят чуть ли не еженедельно и для них сходить еще раз на Килиманджаро это как для нас на выходных сходить в лес погулять.

В итоге я пошел с Абу, он вообще судя по всему не привык щадить туристов, так как его темпом я очень быстро стал сбивать дыхание, зато мы моментально стали отрываться от основной группы.

Метров за 50 по высоте до Гилман Пойнт стало уже тяжко идти без передышек практически, высота дала о себе знать, да и плюс ко всему мелкая осыпь, которая была на всем протяжении пути, сменилась на крупные камни, некоторые из которых приходилось просто облезать из-за их размера.

Шли с Абу, смеялись, шутили, так было гораздо легче подниматься, Абу все время кричал что до Гилман-Пойнт осталось совсем чуть-чуть и в итоге мы добрались!

Ровно 6 часов на это ушло, как раз начало светать, так что мы поднялись прямо по графику как будто, где-то 6 часов, Алин говорил, займет у нас этот путь.

В душе есть какое-то чувство радости. Потому что самый крутой подъем окончен, прыгаем и обнимаемся с Абу, он показывает вершину Ухуру-Пик и говорит что не стоит задерживаться, надо как можно скорее идти туда, парень весь полон энергии, я мечтаю чувствовать себя на такой высоте так же легко, как он.

Сам подъем до Ухуру Пик довольно плавный, идет по тропе по краю кратера, с одной стороны внизу рассвет, облака и Пик Мавензи напротив, с другой стороны огромный кратер Килиманджаро, внизу лежит снег.

В голове мысль что раз уж мы осилили шестичасовой подъем на край кратера, то оставшиеся жалких двести метров уж надо как-то доползти, делаю шагов по 25 и отдыхаю секунд по 15-20, т к иначе просто начинаю задыхаться на такой высоте.

Абу говорит, что на Ухуру будем через час, трезво оценив свое состояние я домножаю время на два, но в итоге спустя час и тридцать четыре минуты мы поднимаемся на Ухуру.

Прислушиваюсь к себе, внутри есть ростки какой-то эйфории, проводим на вершине минут 10, фотографируемся, поздравляем друг друга с Абу, для него это шестнадцатое восхождение на Килиманджаро, трясу парню руку и сердечно его с этим поздравляю, как будто это он тут первый раз, он ухахатывается над моими словами.

На обратном пути встречаем Алина, Витю и Алексея на Стелла-Пойнт (примерно середина пути между Гилман-Пойнт и вершиной). Парни выглядят уставшими, но полными желания дойти до вершины. Желаем удачи и начинаем спуск, выйдя на Гилман-Пойнт. Внизу где-то далеко видны крыши лагеря Кибо. Стою и думаю, как я ночью прошел такой длинный путь, он показался мне куда короче.

Спуск назад занял около двух часов, часов в 11 мы вернулись в лагерь, по правилам мы должны поспать пару часов и двинуться назад в лагерь Хоромбо, так как лагерь Кибо очень маленький чтобы вместить одновременно всех готовящихся к восхождению и уже спустившихся с вершины.

Решаем отдохнуть часик и двинуться вниз, так как прекрасно понимаю что вчерашние шумные соседи и сегодня не дадут передохнуть нормально, да и лучше поспим через 10 километров, на более комфортной высоте, потому что голова болит после восхождения, в остальном все просто отлично, никакой тошноты, ничего.

Наш повар по имени Доктор приносит обед и я сердечно выражаю этому парню свою благодарность, он плохо говорит по-английски, но понимает мои слова о том, что если бы не его своевременная работа по обеспечению всей группы питанием, то наше восхождение могло бы и не быть таким успешным. Парень доволен, я тоже очень рад, что в моей жизни теперь есть и такие хорошие знакомые совсем на другом континенте, в другой стране.

Через час приходит Абу и мы как два помятых после восхождения лица отправляемся в обратный путь, до лагеря Хоромбо.

Доходим за пару часов, продолжаем все так же весело болтать на разные темы, по прибытии в лагерь ложусь спать в ожидании Вити и Алекса, которые спустятся с Алином ближе к вечеру.

Часа через четыре подтягиваются и парни, вся команда в сборе, все взошли, все вышло как нельзя удачнее, осталось без происшествий спуститься последний день и уже совсем скоро вылет домой. Вечером ужин, общение с гидами, сидим допоздна, несмотря на то что провели почти сутки на ногах уже.

День шестой

Встаем с утра без спешки, фотографируемся со всей нашей командой и трогаемся в обратный путь, особо тут рассказывать нечего, возвращаемся по пути подъема, в лагере Мандара обедаем, ближе к вечеру выходим из национального парка, садимся на встречающий нас автобус и к вечеру мы в отеле, попутно заезжаем в ювелирный магазинчик, торгующий изделями из Танзанита (обязательно заедьте туда, это очень красиво, интересно, и в 2-3 раза дешевле, чем в России, так как рядом с Килиманджаро единственное в мире месторождение этого камня).

В отеле подуставшие Абу и Алин выдают нам сертификаты, прощаемся с нашими замечательными гидами и ужинаем, сидим допоздна, все расходятся. Через несколько часов мы с Витей улетаем в Найроби, а Алексей отправляется во вторую часть программы, на сафари и на Занзибар.

Осталось лишь подвести какой-то определенный итог.

Поездка выдалась просто замечательной, мы увидели то, что скорее всего не увидели бы ни в каком другом регионе нашей планеты, прожили очень насыщенный месяц, сначала побывав на Кавказе, а потом в Африке

Все это удалось благодаря нашему замечательному менеджеру Анастасии Кузнецовой, благодаря которой мы не испытали каких-либо сложностей при подготовке поездки на Килиманджаро. Не было никаких неясностей, все было предельно понятно и все прошло как и запланировано, Анастастия, спасибо от души!

В интернете очень много советов для тех, кто планирует подняться на Килиманджаро от тех, кто там уже побывал. Поэтому я думаю, что если начну писать здесь о медицине, авиабилетах и прочем, то это будет повторением много раз уже сказанного.

От себя могу лишь посоветовать две вещи – перед Килиманджаро съездите в какие-нибудь горы на недельку хотя бы на хорошую высоту, 3-4 километра, как мы ездили на Кавказ, я думаю нам это сильно облегчило поездку.

И второе – при самом восхождении ночью не думайте о том что тяжело, что вы сейчас идете на неплохой высоте на холоде и можно проклинать все вокруг, а именно это я читал из некоторых отзывов. Восхождение на Килиманджаро будет зависеть только от Вашего настроения – если вы отнесетесь с позитивом и легкостью ко всему, то оставите после поездки только хорошие впечатления. И желаю всем подниматься с такой же классной командой, какая была у нас, с этими парнями я бы на любую гору в мире отправился наверное.

Спасибо за то, что прочли мой отзыв и искренне надеюсь, что стиль написания не показался вам скучным и не напомнил какое-то техническое описание маршрута, которые мне писать гораздо привычнее, чем подобные материалы.

Владимир Ярошенко, Москва, 2014 год

Фотографии из этой же команды от Алексея Сушкова, но он еще проехал по нацпаркам и завершил поездку на Занзибаре

https://picasaweb.google.com/117430744854320010353/2014

 Часть 1. См. здесь. 

Ниже Андерматта река Рейсс бурным потоком входит в узкое скальное ущелье с грандиозными гранитными утесами по берегам.  Величественное  зрелище!  Здесь русские войска 25 сентября 1799 года прорвались, через казавшиеся неприступными препятствия: узкий туннель Урнер-Лох и нависший над пропастью Чертов мост. Туннель был взят лобовой атакой, что возможно, было неожиданно для французов.

   При штурме Чертова моста Суворов послал отряды егерей в обход по труднодоступным скалам. Вряд ли им удалось нанести какой-то вред неприятелю. Но, страх быть окруженными  сыграл значительную роль в том, что французы не оказали здесь отчаянного сопротивления.  Еще одна фронтальная  атака принесла прорыв со сравнительно небольшими потерями.  Однако части французов  практически в полном порядке смогли отступить и спуститься к берегу Фирвальдштатского озера.  

Общая схема Альпийского похода русской армии

 Чертовы мосты: сверху самый новый, второй сверху - построен в начале XIX века. Тот, который штурмовал Суворов, был еще ниже...

 К столетию Альпийского похода, в 1898 году, неподалеку от Чертова моста (высота - 1405м) был сооружен грандиозный “Памятник-крест”, один самых величественных памятников в Швейцарии.

История его строительства достойна отдельного рассказа, отметим лишь, что территория в районе памятника была официальна оформлена местными властями как переданная в собственность России.

 Рядом находится “суворовский ресторан”, оборудованный внутри как музей. По стенам висят старые ружья, сабли, амуниция. Рядом картины и фотографии посещений этого места важными персонами.

   Пару лет назад местные власти распорядились утроить в районе Чертова моста  кольцевую туристическую тропу, которая включила в себя рассекреченный военный туннель в скалах.

«Клеттерштайг  Diavolo»

    Рядом с памятником, слева по скалам проложен так называемый «клеттерштайг» (аналог итальянского «виа феррата»). Это крутой маршрут, идущий по скалам  среди травянистых "огородов".  Он оборудован тросами (700 метров) и, в некоторых местах, металлическими ступенями (265 крючьев, штырей и скоб) и двумя лестницами. Подъем не доставляет больших трудностей, доступен для начинающих. Но лучше не выходить на него при сырой погоде, огороды мокрые.

 Вид с маршрута на Чертов мост и ресторан

В сердце Швейцарии

   Далее русские войска теснили французов вдоль ущелья р.Рейсс до города Альтдорф (столица кантона Ури), расположенного на берегу Фирвальдштатского озера, знаменитого как колыбель Швейцарской Конфедерации. В центре города стоит памятник Вильгельму Теллю, легендарному охотнику и борцу за независимость Швейцарии. В местном музее часть экспозиции посвящена событиям 1799 года, имеется кровать, на которой спал Суворов. Сохранился дом, постройки XVI века, в котором останавливался великий полководец. Это практически единственный  большой дом, который уцелел в  пожаре, возникшем после подавления французами сопротивления в 1798 году. Недавно он был полностью реконструирован и является, безусловно, старейшим зданием в городе. Сейчас в доме расположен один местный финансовый фонд и частично сохранена обстановка двухвековой давности.

 В Альтдорфе Суворов неожиданно оказался перед фактом, что дальше дороги вдоль озера нет, и что единственной возможностью продолжения наступления является преодоление горного перевала. Им был выбран путь через Кинциг-Кульм (2073м) в хребте Росшток.

 Дом, где ночевал Суворов в Альтдорфе, после реставрации

 Перевал Кинциг-Кульм (2073м)

 От селения Штальден (648м) простой старенький подъемник (6-местная кабинка) поднимает до станции Биль (1637м). От него на перевал ведет хорошо заметная тропа. В 1799 году путь был на порядок более длинный (пешком из Бюргелена) и сложный (тропа в верхней части шл по карнизу над пропастью).

На перевале мемориальная таблица, установленная  по заданию академика Энгельгардта, рядом навес с книгой для записей. В нескольких десятках метров  стоит сравнительно новая спасательная хижина, построенная в 1998 году.

 Есть два основных варианта спуска. По правой тропе вы примерно через полчаса выходите на проезжую грунтовую дорогу.  Левая тропа ведет через  пастбища с заграждениями для скота,  до дороги по ней идти гораздо дольше (1,5 – 2 часа). Ниже по ущелью дорога идет через роскошный лес. Через 2 часа внизу открывается чудесная зеленая долина Муотаталь (городок на высоте 610м). К нему ведет крутой спуск по тропе вдоль красивого каньона, ручья пробившего путь в известняковом обрыве. Это карстовый район, неподалеку находится крупнейшая в Швейцарии пещерная система Хёлльлох.

  Вид на городок Муотаталь

В городке городке Муотаталь главной достопримечательностью является женский монастырь Святого Йосифа, в котором останавливался Суворов. В нем бережно хранятся реликвии тех времен: монастырская книга с записями о приходе русских, мебель тех лет, картины и т.д.. . В связи с отсутствием желающих быть монахинями, монастырь практически не работает, то есть обычно закрыт и открывается только для религиозных церемоний.

Новый памятник воинам Суворова. Крест, найденный в долине, установили рядом с  монастырем

В этой книге есть записи 1799 года о приходе Суворова

В гостинице Пост имеется специальный банкетный зал "Суворовский", с большим панно

 Долина реки Муота, ниже городка, это арена самых жестоких столкновений армии Суворова с французами. Арьергард русской армии под командованием Андрея Розенберга в течение двух дней дважды наносил здесь поражения наступавшему снизу неприятелю. Ниже широкого поля, где собственно происходили битвы, долина резко сужается. Здесь находится  исторический мост, который называется Суворовским, хотя  сам Суворов  к нему и близко не подходил. Это трагическое место гибели сотен французских солдат, которые, отступая,  сгрудились в узком и опасном месте.  Многие срывались, многих добивали казаки.

Перевал Прагель (1550 м) – самый низкий из «суворовских» перевалов,  по нему проходит автомобильная дорога (местами довольно узкая, проблемно разъехаться даже легковым автомобилям). В стороне от дороги проходит пешеходная тропа, можно пройти по ней только часть пути. На тропе находится  «табличка Энгельгардта»… на самом перевале ее нет. Есть часовня, не имеющая прямого отношения к Альпийскому походу.

С перевала Прагель мы спускаемся к  живописному Клентальскому озеру, где на берегах есть кемпинги для ночевок.   Уровень озера сейчас немного выше (848 метров),  чем в 1799 году, когда  отряды Багратиона  с большим трудом сбили здесь позиции французских егерей. В 1908 году здесь сделали плотину и начали выработку электроэнергии.

Завершим эту часть повествования картинками дома Суворова в Ридерне. Здесь какое-то был штаб фельдмаршал. Какое-то время тому назад, дом купил Вальтер Гэлер (о нем в третьей части подробнее), который собирался перенести сюда Суворовский музей из центра Гларуса. Однако денег на ремонт  этот подвижник суворовской темы так и не нашел.

   Александр Ельков

Статья участника экспедиции Клуба 7 Вершин на Эверест 2014 года.

Оригинал статьи здесь: http://angara.net/text/14/0629/

Опубликовано: 29.06.2014

Краткий отчет о восхождении. Для тех, кто ищет конкретную информацию – отчет разбит на именованные параграфы, если кому-то нужны уточненные данные – обращайтесь (контактные данные приведены). Сразу оговорюсь, что вел подробный дневник экспедиции, но не буду нагружать читателя рассказами о Непале, о Тибете, о религии и культуре, о кухне и о природе этих мест. Безусловно, это интересно, познавательно, но этой информации в интернете много. Если кто-то все же хочет почитать, могу посоветовать книгу «Восхождение Мира на Эверест» (автор Горбенко М.) – рассказ о международной экспедиции (СССР, США, Китай) на Эверест в 1990 г., (когда ходила наша землячка Екатерина Иванова). Познавателен и интересен отчет о восхождении иркутянина Дульского Андрея. В своем же отчете приведу только то, что касается лично моего восхождения.

Подготовка моральная и теоретическая

 На подходах к Эвересту (5000 м)

Это, наверное, был для меня самый сложный этап подготовки. Я прочитал все (какие смог найти) книги про Эверест, пересмотрел все фильмы (и документальные и художественные). Встречался с восходителями из разных стран: Великобритания, Индия, Украина, Россия (в том числе и нашими земляками), слушал, запоминал, задавал глупые вопросы, делал себе акцентные пометки. Отдельную благодарность хочу выразить Федерации альпинизма Иркутской области в лице Финкельштейн Александры. Все годы моей подготовки она терпеливо готовила меня к разным восхождениям.

Так как 2 месяца – большой период для быстроменяющейся деловой среды России – не взял на себя ответственность оставлять возглавляемое мною предприятие без руководителя. Провел переговоры с акционерами и загодя начал готовить дела для передачи приемнику. Более 6-ти лет я отдал машиностроительному заводу, и вот пришла пора собираться на встречу с Мечтой – должность пришлось оставить, что тоже далось мне нелегко. Я изучил истории всех экспедиций и причины гибели альпинистов (сильно выручило в критический момент на штурме). Понимая степень риска, нужно осознавать самому и аккуратно подготовить близких к разным сценариям развития событий. Привел в порядок все дела, нотариально заверил завещание, составил распорядительные письма.

                                  Подготовка физическая и техническая

Этот раздел, я надеюсь, прочтут те, кто пишет на форумах язвительные комментарии: «бабла заплатил – его шерпы и занесли» и тому подобное. Акцент в физической подготовке я сделал на тренировке выносливости. Почти 6 лет я ходил в спортзал 5-6 (!) раз в неделю: пт-ср-пт у меня были силовые тренировки (заслуженный тренер России, мастер спорта СССР международного класса по тяжелой атлетике Горбаческий С.В.), по вт-чт анаэробные тренировки (тренер высшей категории России, мастер спорта СССР по боксу Белоус В.Н.), по субботам я бегал кросс с утяжелителями на ногах (8-10 км в пульсовом режиме 160-170 уд./мин.), а по воскресеньям уже без тренеров «занимался в свое удовольствие». Плаваю, к сожалению, плохо, а то бы еще плавал. Для выработки быстрой реакции организма на гипоксию, для получения минимальных технических навыков я ходил на тренировочные восхождения. Может это звучит кощунственно, так как все горы нужно уважать, все восхождения – яркие события в жизни, но для меня горы были просто «ступенькой к Эвересту», «выездной тренировкой». За это я часто получал нагоняи от гидов, которые говорили мне: «Нельзя так, настройся на то, что любое восхождение – отдельное сложное испытание». За годы подготовки я сходил на Орисабу (5700 м. – высочайший вулкан Северной Америки), на Мера Пик (6476 м. – Гималаи со стороны Непала), на Мунку-Сардык (3491 м. ☺Саяны), «крест Эльбруса» (5641 м. и 5621 м. Кавказ), на Аконкагуа (6962 м. – высочайшая точка Южной Америки), Монблан (4810 м. – Альпы со стороны Франции), на вулкан Сан-Франциско (6016 м. Аргентина), Охос дель Саладо (6893 м. – Чили, высочайший вулкан на Земле). Навыки выживания в условиях холода освоил во время лыжного перехода с полярной базы Барнео на Северный Полюс («последний градус»), технике лазания учился на скалодроме ИрГТУ.

Подготовка медицинская

Так как в условиях высокогорья могут вылезти «скрытые болячки», прошел полное медицинское обследование, чтобы знать заранее свои слабые места и быть готовым к экстренным ситуациям на восхождении. Сначала – у спортивного доктора В.Л.Сивохова («Центр медико-биологических исследований»). Вердикт: «физическая работоспособность в субмаксимальной зоне интенсивности выше средней. Адаптация к нагрузке на выносливость по пульсу хорошая. Тип реакции по АД нормотонический с неполным восстановлением систологического АД». Если говорить простыми словами: сердце сильное (тренировки не прошли даром), а вот давление пошаливает (нервная работа дала о себе знать). Далее пошел по специализированным врачам. Сдал коагулограмму, липидограмму, анализы на калий, натрий, магний, кальций, провел полный гематологический анализ крови, общий анализ мочи, билирубин, креатинин, глюкоза, мочевая кислота, амилаза, щелочная фосфатоза и пр. и пр. Под наблюдением кардиолога Сиразитдиновой Н.С. (ЖД-поликлиника) прошел холтеровское мониторирование ЭКГ и АД. К сожалению, диагноз «гипертензия» подтвердился – повышенное давление: максимальное за сутки доходило до 195/108, среднее же 140/84. Прокапал курс сосудоукрепляющих лекарств («кортенксин», «актовегин», «мексидол»), попил «нолипрел», «пантогам», «фенибут», «предуктал». Взял под наблюдение АД, изменил режим тренировок. Потом сделал ФГС, УЗИ органов брюшной полости, триплексную доплерографию экстракраниальных артерий. Чтобы зарубцевались язвочки (обнаружили гастрит) пропил «нексиум». Еще меня расстроил ЛОР-хирург Фатейчев А.Н.: правая норка не дышит, но без операции дело не подправить. На сентопластику я не решился, так как реабилитационный период довольно долгий – не стал рисковать перед поездкой, тем более что вазомоторный ренит временно можно погасить «ксимелином» или гормональным «назонексом» (взял с собой).

Экспедиционный врач «вооружен» крайне серьезно: в базовом лагере (5200 м) и передовом базовом лагере (6400 м) стоят медицинские палатки с кислородом, с тоннами медикаментов и так дадее. Но все же, рекомендую иметь с собой индивидуальную аптечку с теми препаратами, действие которых уже испытано на себе.

Состав моей аптечки:

Больше всего пригодилось: «гипоксен» (жаль, что я раньше не знал этих таблеток – значительно увеличивает ресурсы организма в условиях гипоксии), вместо «аспирина» перед сном гораздо лучше показал себя «тромбопол 75», «оксисилвер» – плацебо какое-то – уходит из моей аптечки вместе с «беталок» (побоялся пробовать его, так как не известно какое давление и какой пульс можно считать «правильным» при акклиматизации). Также пригодился «мексидол» с «милдронатом». Пульс в спокойном состоянии все время был 105-110, давление 130-140, содержание кислорода в крови – 85-90. Столько сложных непонятных терминов в этом разделе я употребил для того, чтобы у читателей сформировалось четкое понимание, что нельзя «спустя рукава» относиться к своему медицинскому состоянию перед таким сложным восхождением. Любое скрытое хроническое заболевание в условиях высокогорья может привести к печальным последствиям. Это не шутки – несколько участников нашей команды отсеялись именно потому, что не прошли этот этап подготовки у себя дома, а понадеялись на «я здоров».

Подготовка финансовая

Это, пожалуй, самый легкий этап подготовки. Заработать/собрать деньги – гораздо проще, чем набрать спортивную форму «сжатой пружины». Общая стоимость экспедиции (без учета тренировочных поездок) составила ≈2,5 млн.руб.: ≈2,1 млн.руб. – непосредственно участие (зависит от курса рубль/доллар), ≈0,1 млн.руб. – авиаперелеты и транзитные гостиницы, ≈0,1 млн.руб. – недостающее снаряжение (большая часть снаряжения у меня уже была), ≈0,1 млн.руб. – разные страховки, ≈0,1 млн.руб. – доп.расходы (чаевые шерпам, сувениры, доп.питание и пр.). На чем-то, наверное, можно было бы и сэкономить, но во время подготовки я старался сосредоточиться на важных, критических моментах, и не было времени/желания отвлекаться.

Команда Сбор команды в Катманду отель «Yak&Yeti»

Несмотря на то, что провайдер экспедиции (клуб «7Вершин») – русская компания, традиционно состав команды интернационален: ирландцы, поляки, украинец, канадец, житель Шанхая (русский), россияне (Москва, Н.Новгород, Ростов, Самара, Иркутск). Надо отметить, что все участники (15 человек + 4 гида) были достаточно сильные: 3 снежных барса, полярники, опыт 8-ми тысячников и так далее. Для кого-то это уже была вторая попытка восхождения, для кого-то третья. Первое время я чувствовал себя довольно неловко в этой когорте, словно по ошибке с нижней палубы зашел в каюту первого класса. Но постепенно, на акклиматизационных выходах понял, что не являюсь «слабым звеном». Когда было деление на две группы, руководитель экспедиции (Абрамов А.В.) определил меня в первую группу (более быструю), что, безусловно одновременно и настораживало меня (придется держать уровень) и вызывало надежду, что моя подготовка не самая худшая и шансы на восхождение есть. С самого начала товарищи по команде локализовали меня: «сибиряк». И даже иностранцы были уверены, что я не просто русский, а представитель некой дремучей лесной расы, которая ходит с рогатиной на медведя и ловит омуля голыми руками. Тем самым я был не просто «россиянином», но представителем славного края Байкальского моря, что также было одновременно и гордостью и ответственностью, и придавало силы и настораживало что нужно соответствовать ожидаемому от меня уровню «iron man».

Понятно, что в таких экспедициях случайных людей не бывает: все хорошо подготовлены, все в прекрасной альпинистической форме, на такой высоте редко встречаются «морально гнилые» и мелкие душой, все чего-то добились в жизни. Поэтому общение было довольно комфортным, интересным, познавательным по разным предметным областям. Кто-то рассказывал про золотодобычу, кто-то про промышленность, говорили о вершинах, о путешествиях в разные страны, о парусном спорте, о мотоциклах и прочем. Голодными вечерами (еда хоть и приличная, но быстро надоедает однообразием) мечтали о вкусной еде и травили душу друг другу сочными описаниями аргентинских стейков и чилийского вина. Я так красиво травил про загудай, бузы и блины с икрой, что в конце августа 2014 ко мне в гости прилетают трое совосходителей с семьями – хотят и Байкал посмотреть и отведать деликатесов, рассказами о которых я вызывал тоскливое слюноотделение членов команды.

Маршрут восхождения

Базовый лагерь Эвереста – 5200 м

Клуб «7 Вершин» традиционно организовывает восхождения с Севера – со стороны Тибета. Базовый лагерь (BC – Base Camp) находится на высоте 5200 м. Достаточно комфортный лагерь (насколько это возможно на такой высоте): по вечерам запускают генератор – можно зарядить ноутбуки, посмотреть dvd, иногда организовывается «баня» – палатка с баком воды и газовой горелкой, в отдельной огромной палатке стоит теннисный и бильярдный столы, работает GSM связь и бывает интернет. У каждого своя палатка, в предбанники мы постелили коврики (типа домашний уют). По дороге купили себе подушки и одеяла (прекрасное дополнение к спальнику). Утром у нас был wake-up tea – шерпа будили участников и запихивали в палатку чай или кофе. BC – это крайняя точка, до которой добирается автотранспорт, поэтому перебоев со снабжением почти не было.

Средний лагерь Эвереста – 5800 м

Передовой базовый лагерь Эвереста – 6400 м

Следующий лагерь – «средний» (MC – Middle Camp) находится на высоте примерно 5800 м. Так как лагерь перевалочный, тут с удобствами особо не заморачивались, спали по двое в палатке, место крайне неудобное, ну хоть от ветра защищено и то хорошо.

Следующий хорошо устроенный лагерь – передовой базовый (ABC – Advanced Base Camp) находится на высоте 6400 м. Тут индивидуальные палатки, туалет, докторская палатка, кухня. По вечерам запускали генератор. Связь только спутниковая (Thuraya и Iridium). Переход из BC через MC в ABC довольно долгий и первые разы давался непросто.

Только мы начали привыкать к тяжелому угнетенному дыханию в ABC, как наступила пора выходить в лагерь Северное седло (NC – north col) на высоту 7000 м. Здесь заканчивается трекинговая часть маршрута (оставили палки в сугробах) и начинается «жумарная» часть: везде провешены перила, кошки больше не снимаются. Счастливчики, поднявшиеся на NC, уже видят маршрут восхождения – виден лагерь 7700, примерно понятны ориентиры тропы. В NC суровая погода – ночной ветер сумасшедшей силы. Во время второй ночевки на NC я проснулся в третьем часу ночи от сотрясания палатки и с ужасом обнаружил, что ветер порвал предбанник. Я думал, что палатку вообще сорвет и сбросит со стены вместе со мной. Такого ветра я не видел даже в Арктике, было не по себе. Кое-как связав обрывки узлом, я залез с головой в спальник и прикрылся от снега рюкзаком как щитом. Понятно, что уснуть в таких условиях невозможно – так и дождался рассвета, когда стих ветер, потеплело, и я смог немного поспать.

 Лагерь Северное седло – 7000 м

Из лагеря Северное седло (7000 м) видно ABC (передовой базовый лагерь)

С легендарным Ральфом Дюймовичем (14 8-и тысячников) на фоне Чангдзе

 На штурме (а не во время акклиматизационных выходов), кислородные маски мы одели в NC. Также, начиная с 7000 м, поменяли ботинки (перешли на трехслойный пластик), одели комбинезоны и пошли в лагерь Camp 2 (7700 м). Переход довольно комфортный, я бы даже сказал проще, чем из ABC в NC. Во-первых, потому что идешь с кислородом, а, во-вторых, потому что полого и нет технических сложностей. Лишь в конце перехода – полчасика поднимались по неприятным каменным участкам. Спать в кислороде, конечно, неудобно. И дышать тяжело и конденсат, скапливаясь в маске, стекает холодным ручейком под воротник внутрь термобелья. Ветер порвал одну палатку на склоне, поэтому пришлось потесниться и ютиться втроем (в соседней палатке было вообще 4 человека). Мы даже не спали, а просто сидели, согнувшись в полудреме, гоняли кипяток и ждали утра. В 5:00 у меня закончился кислород, а с ним и сон-забытье.

Лагерь 7700 м. Внизу на гребне лагерь Северное седло

Морально собравшись, вышли в 11:00 в лагерь Camp 3 (8300 м). Подъем достаточно сложный, местами даже опасный. На одной из перестежек, из скалы вырвало клин – хорошо, что я был в устойчивой позиции, а вообще, холодок по спине прошел недетский. Дошли мы достаточно быстро – за 4 часа, хотя гид настраивал нас на 6-7 часов. Расползлись по палаткам на откосах. Спать и есть на этой высоте уже невозможно – решили просто отдохнуть от ветра и от переходов. Очередная критическая перетряска вещей, берем все по самому минимуму: кислород, варежки, носки, запасной фонарик, крайне необходимые медикаменты, запасные планки к кошкам, запасные маски и так далее. Ветер к ночи стих, и мы вышли в 23:30.

 Штурмовой лагерь 8300 м

Когда-то ночные восхождения на Эверест считались мировым рекордами, а сейчас это просто погодная практика. Первый переход наша легкая быстрая группа шла три часа без остановки. Сами удивляясь своей дерзости, обгоняя на тропе тех, кто вышел на час-два раньше нас, мы добежали до скалы-гриба (mash-rooms). После смены баллона я начал уставать и шлось все тяжелее и тяжелее. До второй ступени я дошел уже на злости и на силе воли. В глазах зеленело, изрядно штормило, но отставать от группы я не хотел, так как мы шли строгим порядком, который определил наш гид (ирландец Ноэл Ханна). Вторая ступень забрала остаток моих сил и после 8600 я уже не шел, а жалко тащился лилипутскими шажками.

После очередной стоянки группа пошла вперед, а я остался стоять в полнейшем непонимании: почему я так резко сдал позиции? Печень жгло так сильно, как будто было открытое ножевое ранение, сердце барабанило в дичайшем пульсе (думаю за 200), зеленая пелена смыкала глаза, ноги были как ватные. Начал вспоминать описание Р.Месснера из «Хрустального горизонта». Потом мысленно перешел к настояниям тренера: «самолюбие – мать воли и отец характера», сделал еще несколько шагов и увидел на тропе… своего сына. Он встал на носочки и тянул ко мне левую руку. Встряхнув головой я вспомнил, что обещал близким: «когда пойму что критическая точка – развернусь вниз». Постояв немного (или много), я все же решил сделать еще несколько шагов под неодобрительное бормотание сопровождающего шерпа. Я шел и думал: «Сделать последний шаг вперед или первый назад? Есть ли у меня еще силы идти или лучше развернуться?».

Через 40-50 метров зрение отключилось и я увидел на тропе… младшую дочь, она кружилась в красивом платье с цветочками сакуры, в белых гольфиках и сандаликах – как на утреннике в детском саду: кружилась, смеялась и что-то напевала. Дома это было бы приятной картиной, но на гребне, где на тропе сидят замороженные трупы, эта картина производит неизгладимо жутчайшее давление на психику. Понимая, что дальше так идти нельзя, я начал давить шерпа: «что у меня с кислородом, какого черта, что происходит?!». Шерпа уверял, что все хорошо, что индикатор баррелей показывает нормальную работу. Поняв, что от него никакой помощи не добьешься, я решил сойти с тропы. Нашел более-менее удобное место, сел и начал думать (насколько хватало сил). Перебирая в голове все, что я изучил, вспомнил, что был случай, когда альпинист погиб из-за обидного 20-ти долларового пустяка – из-за замершего кислородного редуктора. Снял с себя рюкзак и решил последовательно посмотреть все кислородное оборудование. Сначала убедился, что в баллоне есть кислород, потом проверил работоспособность редуктора (заменил его накануне штурма в лагере 8300 м, так как прошлый редуктор начал неприятно щелкать). После этого проверить шланг (бывали случаи, когда шланги рвались об острые камни второй ступени). Так постепенно я дошел до маски. Отогнув клапан атмосферного воздуха (in) я с ужасом обнаружил там ледовую сантиметровую корку.

Какая же злость меня охватила! Я был в бешенстве от того, что уже несколько часов иду, фактически без кислорода. И никто ведь не помог бы мне: ни гид, ни шерпа, если бы я сам не решился все проанализировать. Сколько же сил я потратил зря, сколько характера и злости сжег, стремясь не отставать от товарищей, хотя мы были явно в разных весовых категориях – я без кислорода, гнался за мощной группой. Вот почему я задыхался до потери сознания, вот почему у меня начались такие сильные галлюцинации, вот почему я начал отставать! Складным ножичком я почистил клапан от ледовой корки, снова одел маску, подал кислород и увидел мир в новом цвете. Как будто у меня выросли крылья, буквально открылось второе дыхание, и я резко прибавил скорость. Психуя о потерянном времени, старался нагнать отставание. Но на опасных участках не рисковал – ступал аккуратно, взвешивая каждый шаг. Первые участники команды зашли на Вершину примерно в 6:00 по непальскому времени. Я в это время был уже на подходе. Увидев, как мне машут с Крыши мира, я впервые за всю экспедицию начал осторожно надеяться, что «неужели я зайду на Джомолунгму?. Неужели у меня получится? Неужели я дойду до своей мечты?». И вот, примерно в 6:20, я заползаю на площадку, фотографируюсь с флагами, потом на несколько секунд выправляюсь в полный рост – постоять в максимальной точке в своей жизни.

Флаг Федерации альпинизма Иркутской области на «Крыше мира»

И тут же в голове меняется управляющая программа. Слова гида: «кто спустится до 8300 – тот останется живой» я повторяю как мантру и иду и иду и иду. Шатает от усталости, уже вышло слепящее солнце, уже попадаются навстречу участники других групп, которые подходят к Вершине, а мы изо всех сил ломимся вниз. При свете дня идти страшнее – видны все опасные места, на которые не обращал внимания при фонарике. Об осторожности напоминают замерзшие альпинисты. Думаешь: «а ведь это чьи-то отцы, чьи-то мужья и дети, у них тоже были мечты, их тоже ждали». Много чего философского приходит в голову, когда идешь выше неба, почти в космосе. Наша группа «совершила подвиг» и на спуске: то, что раньше считалось спортивным достижением, гид нам поставил просто как текущую задачу: скинуть высоту до ABC, то есть спуститься в передовой лагерь до 6400 м. Хотя обычно восходители остаются на ночь в лагере 7700 м. или на 7000 м. Через 12 часов спуска – примерно в 18 часов я занес свои остатки в лагерь.

В полной экипировке на спуске в ABC

На спуске.  В кадр попал погибший альпинист

На следующий день мы со страхом отслеживали судьбу участников второй группы – они вышли раньше, шли дольше, на спуске попали в снег, одна участница (полячка) вообще решила остаться на вершине, спускали ее обессиленную 16 шерпов.

Наши товарищи вместо суток спускались трое и мы все это время не понимали толком что происходит, из-за того, что батареи в рациях сели, и мы получали только обрывочные данные. Непринято покидать лагерь пока не спустились товарищи, и это ожидание было мне на руку – я не мог ходить, так как одновременно обморозил, стер и побил ноги на спуске. Дополнительно к этому пришел муссон и завалил наши палатки примерно метровым снегом. Я откапывался лишь чтобы попить, вставать на распухшие коричнево-желто-белые ноги было мучительно больно. Лечились все: кто капал глаза от снежной слепоты (трое участников первые сутки ничего не видели, ходили на ощупь), кто-то побил ноги, кто-то не останавливаясь надрывал легкие. Но все равно, несмотря на тревогу за товарищей, в воздухе уже начинал витать воздух победы. Когда мы выяснили, что все наши живы и спускаются (вместо суток спускались трое суток) начали мысленно настраиваться на переход в BC. Прорывая снежную блокаду, под «муссонной крупой», покалеченные, но счастливые, что Гора отпускает нас – добрались до 5200 м. Там еще 2-3 дня лежали под снегом и дождались всех участников. Когда поняли, что из-за погодных условий джипы не могут к нам проехать, решились и дальше скидывать высоту пешком. Снова собрали остатки сил и воли в кулак (рано расслабились) и пошли, снаряжение же погрузили на мулов. Дошли до какой-то деревушки, а туда уже пробрались джипы. Переехали в Джангму, а это уже, можно сказать, цивилизация. Через пару дней добрались до границы с Непалом, потом доехали до Катманду. В Катманду долечивались, кому надо – ходил в больницу. Потом была радость получения сертификатов и грусть расставания с участниками.

Ждем в ABC спуска второй группы. Прихожу в себя

Празднуем получение сертификатов в культовом ресторане «Rum Doodle»

Высотная карта

Дата  Высота Пункт

08.04.2014 450 Иркутск

09.04.2014 3 Бангкок

10.04.2014 1300 Катманду

11.04.2014 1300 Катманду

12.04.2014 3450 Лхаса

13.04.2014 3450 Лхаса

14.04.2014 3837 Шигадзе

15.04.2014 4200 Шегар

16.04.2014 4700 Монастырь Шигар

17.04.2014 5200 BC

18.04.2014 5200 BC

19.04.2014 5200 BC

20.04.2014 5200 BC

21.04.2014 5800 MC

22.04.2014 5200 BC

23.04.2014 5200 BC

24.04.2014 5200 BC

25.04.2014 5800 MC

26.04.2014 6400 ABC

27.04.2014 5200 BC

28.04.2014 5200 BC

29.04.2014 5200 BC

30.04.2014 5800 MC

01.05.2014 6400 ABC

02.05.2014 6400 ABC

03.05.2014 7000 NC

04.05.2014 6400 ABC

05.05.2014 6400 ABC

06.05.2014 7000 NC

07.05.2014 7500 snow

08.05.2014 6400 ABC

09.05.2014 5200 BC

10.05.2014 4200 Олд Тингри

11.05.2014 4200 Олд Тингри

12.05.2014 5200 BC

13.05.2014 5200 BC

14.05.2014 5200 BC

15.05.2014 5200 BC

16.05.2014 5200 BC

17.05.2014 5500 snow

18.05.2014 5800 MC

19.05.2014 6400 ABC

20.05.2014 6400 ABC

21.05.2014 7000 NC

22.05.2014 7700 Camp 2

23.05.2014 8300 Camp 3

24.05.2014 8848 Summit

25.05.2014 6400 ABC

26.05.2014 6400 ABC

27.05.2014 5200 BC

28.05.2014 5200 BC

29.05.2014 2300 Джангму

30.05.2014 1300 Катманду

31.05.2014 1300 Катманду

01.06.2014 1300 Катманду

02.06.2014 3 Бангкок

03.06.2014 450 Иркутск

В данном разделе описанный выше маршрут отражен простой таблицей высоты. Если все понятно – комментарии можно пропустить.

До базового лагеря из Лхасы (столица Тибета) можно доехать на машине, останавливаясь в разных городках для постепенной акклиматизации. Монастырь Потала (резиденция Далай-Ламы) и монастырь Таши Лумпо производят удручающе грязное впечатление, все-таки православные храмы несравнимо красивее. После BC – только пешком, основной груз – перевозится на яках. Собственно говоря, в этих акклиматизационных переходах (6-8 часов в день) и проходит основное время экспедиции. Посидели в BC – пошли в средний лагерь, переночевали там – спустились обратно, отдохнули. Потом снова в MC, переночевали – подняли планку – пошли в передовой базовый лагерь, там всех «накрыло», переночевали, побрели неспешно вниз на пару дней отдыха и так по кругу. Между BC и ABC – почти 25 км. неприятной тропы, поэтому находились все вдоволь.

Акклиматизация, конечно, великая вещь. Сидишь в ABC на 6400 м, грустишь, читаешь книжку и думаешь: «Мы же выше Эльбруса сидим и не считаем это восхождением – просто сидим, акклиматизируемся, а где-то далеко сейчас кто-то пытается зайти на эту высоту…». Становится понятно, почему восхождение на 8-и тысячники занимает так много времени – надо найти баланс – чем больше ходишь на акклиматизационные выходы – тем лучше твой организм подстраивается/перестраивается под высоту: эритроциты вырабатываются, кровь сгущается, ферменты выбрасываются. Но, с другой стороны, растет общая угнетенность и усталость – надо не пересидеть, иначе сил идти вообще не будет.

После ABC, как я уже упоминал, непростым испытанием оказался первый подъем на Северное седло. Если первый раз из ABC до NC доходили за 6-8 часов, то в третий раз уже «добегали» за 4-5. Без кислорода дошли до 7400-7500 м. После продолжительного отдыха в BC, сильно нервничая из-за плохой погоды, анализируя изменения ветра и давления, предположили, что погодное окно откроется 24-25 мая. Поэтому 18.05.14 вышли на штурм и 24-го в 6:00 (по непальскому времени) первая группа зашла на вершину. Как хорошо что гиды не ошиблись с прогнозом…

                                                    Впечатления и выводы

Товарищи спрашивают меня: «И в чем смысл этого нерационального поступка, какой результат, чего ты добился?» Да, я потратил много времени, сил и средств на подготовку, да, я на 2 месяца оставил дела, заставил переживать своих близких, да, я потерял 15 кг мышечной массы и кучу здоровья, да, мне пришлось оставить должность и вернуться безработным. Но я добился того, о чем мечтал много лет, что было для меня наваждением, навязчивой маниакальной идеей. Я вернулся окрыленным свободным человеком с огромной внутренней силой, страстно жаждущим полной насыщенной жизни. Теперь надо мною не висит метроном, каждую секунду нервирующий монотонным «подготовка к восхождению – подготовка к восхождению». Теперь я могу спокойно работать и развиваться, проводить время с близкими, ходить в горы в свое удовольствие: захочу – пойду на Мак-Кинли, захочу – на Килиманджаро, а захочу – вообще предамся «свинячьему» (пляжному) отдыху или прокачусь по европейским музеям.

Восхождение на Эверест, безусловно, серьезное испытание на прочность и яркое достижение (если не для проф.альпинистов, то для меня) и не может пройти бесследно. В чем именно проявятся последствия – сейчас сложно сказать. Но одно я могу сказать с уверенностью – я счастлив, что смог зайти и вернуться домой и знаю, что последствия будут добрые...

Владислав Лачкарев
e-mail: lvv@211212.ru
тел. (395-2) 976-777

---

Клуб 7 вершин продолжает осваивать новые страны. Первой страной в нашей новогодней поездке была Никарагуа. Никарагуа — самая большая страна Центральной Америки.

Мы побывали в Национальном парке вулкана Момбачо. Он весь порос деревьями и кустарниками, а на его склонах множество красивых цветов.

Гранада является одним из самых красивейших колониальных городов Никарагуа и всей Центральной Америки. Здесь сохранилось много памятников колониальной эпохи.

Мы посетили Национальный парк вулкана Масайя - это действующий активный вулкан, регулярно извергающий лаву, но из-за дождя ее не всегда можно увидеть.

Сам вулкан окружен кольцом меньших вулканов и термальных источников.

Озеро Никарагуа - самое большое пресноводное озеро в Центральной Америке, в котором водятся акулы.

В центре озера находится остров Ометепе, который образован 2-мя действующими вулканами. Вулканы Консепсьон (1610 м) и Мадерас (1395 м) соединились перешейком и образовали островов в форме песочных часов.

Территория острова в 2010 г. признана ЮНЕСКО биосферным заповедником. На острове можно встреть древние наскальные рисунки и озера с минеральной водой.

Добраться на остров можно на пароме.

На острове есть музей

На острове пасется много коров.

Следующей страной был Сальвадор. Сальвадор - страна вулканов, пирамид и великолепных пляжей.

Комплекс Тасумаль - хорошо сохранившийся и наиболее важный археологический памятник культуры Майя.

На территории парка растут деревья "кешью"

Многие памятники находятся в джунглях - Сан-Андерс

Санта-Ана является вторым по величине городом в Сальвадоре

Недалеко от Санта-Аны раскинулось живописное озеро Коатепек в окружении трех вулканических пиков: Серро Верде, Санта Ана и Исалько.

Здесь находится национальный парк, это один из самых живописных заповедников страны.

Завершающей страной путешествия была Гватемала. Гватемала - страна потрясающих пейзажей, ярких красок, вкусного кофе и уникальных изделий ремесленников.

В Гватемале много памятников архитектуры и культуры майя. Величественная древняя столица Тикаль считается главным символом культуры майя. В 1979 году парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Йашха (Яшха) является одним из мистических центров цивилизации майя. Здесь сохранилось много памятников: дворец, акрополь, пирамиды, стадион для игры в мяч и т.д

Здесь живут милые и дружественные хозяева.

Гватемальскую территорию отличает большое количество озер. Самым впечатляющим является озеро Атитлан, возникшее 85 тыс. лет тому назад благодаря извержению вулкана. Озеро Антитлан очень живописно.

Город Антигуа - столица колониальной Гватемалы ("Древняя Гватемала"). Сейчас это город-музей, со множеством отреставрированных памятников колониальной архитектуры. С 1979 г. Антигуа стала одним из первых городов в Латинской Америке, объявленных ЮНЕСКО памятниками Всемирного наследия.

Гватемальцы чтут народные традиции. В каждом городке представлен свой орнамент в национальной одежде.

Страна является крупнейшим экспортером кофе и фруктов.

Изделия гватемальских ремесленников пользуются популярностью.

Приглашаем на майские праздники посетить прекрасные страны Центральной Америки. Программу  вы можете найти по следующей ссылке:

/programs/all/region_12/country_254/object_109/

С 26 апреля по 11 мая программа Вершины Центральной Америки: Гватемала (Тахумулько 4220 м.), Коста Рика (Чиррипо 3819 м), Панама (Чирики Бару 3475 м.)

И сразу же по окончании, следует продолжение, Вершины Центральной Америки 2: Сальвадор (Эль Питаль 2730 м.), Гондурас (Лас Минас 2 865 м.) Никарагуа (посещение национального парка вулкана Масая). Сроки: с 11 по 23 мая.

Это точно то, о чем Вы даже не мечтали!

В декабре 2013 года Наталия и Игорь Смирновы совершили большое путешествие по Африке. Они поднялись на две высочайшие вершины континента - Килиманджаро и Кения. Мы сегодня предлагаем вам ознакомиться с отчетом о восхождении на вершины массива Кения.

 Большое спасибо авторам за уникальную работу!  В  этом  отчете  можно  найти  много интересной, полезной и уникальной информации,описанной в живой легкодоступной форме. Гора Кения не так часто посещаемый объект и информации, в том числе, технической - не так много.

 Их отчет по Килиманджаро можно посмотреть здесь:

 http://www.7vershin.ru/newssections/all_1/newssection_156_1/item_4339/

Отчет об экспедиции на гору Кения в декабре 2013 года. Наталия и Игорь Смирновы. Гид Александр Ласточкин.

Клуб 7 Вершин

Маунт Кения…Мы где-то вычитали, что несмотря на статус «второй» горы Африки, по значимости для настоящих альпинистов это африканская гора №1. И хотя мы настоящие альпинисты с явно туристическим уклоном, пройти мимо Маунт Кении мы просто не смогли.

Знаете ли вы, что Маунт Кения – это:

• Вторая по высоте вершина Африки, но по красоте, импозантности и разнообразию ландшафта навряд ли уступающая знаменитой Килиманджаро.

• Гора, на которой есть все – ледники, треккинговые тропы и скалолазные маршруты, живописные пейзажи, интересная флора и фауна. Маунт Кения имеет три основные вершины – Батиан (5199м), Нелион (5188 м) и Пойнт Ленана (4950 м). На Маунт Кении проложено более 20 маршрутов – от простеньких треккингов до сложнейшего скалолазания.

• Редкий случай совместить в одной экспедиции и увлекательный треккинг и настоящее техническое скалолазание и переход по ледникам. Кроме того, максимальная высота вершин составляет почти 5200 м, что дает возможность совершить настоящее альпинистское восхождение. Это дает возможность объединиться в группе и тем, кто в горах новичок и опытным альпинистам.

• Стратовулкан. Помимо Батиана и Нелиона имеет кучу вершин, которые в описаниях называются второстепенными, например Point Pigott (4957 m) и Point John (4883 m). Высота таких «второстепенных» вершинок побольше Монблана, однако. Есть, где полазить. От подножия до вершины горы встречается 8 разных природных зон. Лично видели на горе характерных для этой местности растений и животных, таких как гигантская лобелия и капский даман (суслик, по-нашему).

Маршруты подхода к вершинам – Наро Мору, Сиримон и Чогория –разнообразны по ландшафту, живописны и, самое главное, в отличие от Кили, малолюдны. Это позволяет в полной мере насладиться созерцанием дикой африканской горной природы. Тем более, что все грузы экспедиции и личные вещи восходителей несут носильщики.

Маунт Кения, а точнее, ее вершина Пойнт Ленана знаменита еще и тем, что на пути к ней находится самая высокогорная в мире via-ferrata. Подъем на Пойнт Ленана совсем несложен, но для безопасности восходителей здесь еще и провешены железные перила. С Пойнт Ленана открываются потрясающие виды на окрестные долины, пик Нелион и его скальную стену.

От лица нашей группы рекомендуем для всех желающих уединенно насладиться красотой африканских гор, посетить не только Килиманджаро, но не забыть и про Маунт Кению. Еще одно небольшое приключение, которое можно испытать только при подъеме на Маунт Кению. В зависимости от выбранного маршрута, на спуске или на подъеме на гору вы переходите из одного земного полушария в другое и пересекаете экватор.

Внимание! Фото, размещенные здесь, не подвергались никакой обработке. Все так, как есть. Горы красивые, небо синие, трава зеленая, а снег белый.

Наш маршрут

Как уже было сказано выше, пути подхода к горе - это три основных маршрута: Нару Мору, Сиримон и Чогория. Нару Мору – самый короткий, уже на 3-й день приход в штурмовой лагерь Austrian Hut (4790), на 4-й – восхождение с подъемом почти на 5200. Это для акклиматизированных или просто здоровых. Сиримон и Чогория – более длинные маршруты, идеально подходят для получения качественной акклиматизации.

Большинство восходителей на гору Маунт Кения идут на Пойнт Ленана, красивую треккинговую вершину, взойти на которую по силам любому здоровому человеку. Никакого оборудования, кроме разве что, треккинговых палок там не нужно. Подъем на другие вершины уже требует использования альпинистского снаряжения: веревки, обвязки, каски, кошки, самостраховки и прочие железяки скалолазные. Периоды для технических восхождений следующие: с конца декабря по март наиболее благоприятны условия с южной и западной сторон, а с конца мая по октябрь - на северной и восточной.

На многих уже пройденных маршрутах организованы станции. Сложность маршрутов - начиная от 3-4А по классике. Имеются даже маршруты с элементами ледолазания, например, "Алмазный кулуар", славится в альпинистских кругах как "маршрут-привидение" (доступен лишь пару дней в году). Гайд-буки по Маунт Кении гласят, что прохождение большинства трасс требует ночевки на горе. Часть маршрутов, как правило, более сложных, ведет прямо на Батиан, часть требует подъема сначала на Нелион, а потом траверса на Батиан. На Нелионе в 1970 году один знаменитый товарищ по имени Ian Howell (в числе первых пролез этот самый кулуар-«привидение») собственноручно установил бивачную хижину на вершине Нелиона. Что существенно повысило шансы на восхождение со стороны Нелиона.

По плану мы должны были подниматься к горе по короткому маршруту Нару Мору, т.к. мы были достаточно акклиматизированы на Килиманджаро. На четвертый день со штурмового лагеря на 4790 м планировалось выйти на маршрут. В этот же день подняться на Нелион, сделать траверс на Батиан, снова вернуться на Нелион и заночевать в этой самой бивачной хижине Ian Howell hut на 5188 м на вершине Нелиона. На пятый день планировалось спуститься с рассветом до основания стены и вернуться обратно в штурмовой лагерь и сразу же перейти на северную сторону. По маршруту Сиримон спуститься на 4200 м. И далее спуск до ворот в нацпарк с остановкой на стоянках.

20 декабря 2013 года в сопровождении Александра Ласточкина, гида от 7 вершин, и местного гида мы совершили восхождение на Нелион, отказались по объективным причинам от траверса на Батиан и благополучно спустились вниз. Путь от штурмового лагеря до Нелиона и обратно (от палатки до палатки) занял у нас 16 часов.

Ниже имеется подробное описание маршрута, с набором высот и временем в пути. Мы «постарались» красноречиво и информативно описать наш путь, потому что ни о сложности маршрута, ни о рельефе до поездки мы сами не могли найти информации. Поэтому, кого интересует только трасса, «лирику» можно пропустить.

А теперь слайды.

Краткая предыстория или «чего это нас туда понесло, в эту Кению» (из высказываний близких родственников)

Всего полгода назад я даже и не знала, что в Кении есть горы. Мои знания про страну Кения ограничивались уровнем среднестатистического интеллигентного российского гражданина: где-то это в Африке; саванны, сафари, зебры и львы; кажется, есть побережье; столица не то Найроби, не то Момбаса; желтая лихорадка, малярия и прочее (ну чего еще ждать от этой Африки!).

Когда мой супруг предложить взойти на какую-нибудь вершину в декабре 2013 года, с выбором у нас было негусто. Южная Америка, Антарктида или, на худой конец, Африка. Ну, а мне очень не хотелось менять кардинально часовые пояса. Да и лететь в Африку показалось поближе. Смущали только активные страшилки про африканские болезни. Муж решительно подвел черту в нашей дискуссии – высота Килиманджаро почти 6000 м, так что на таком холоде все инфекции по определению должны самоликвидироваться.

Изначально собрались мы на Килиманджаро. Как «правильные» альпинисты решили повышать высотность и усложнять маршрут постепенно. Кто ж после Монблана и Гран-Парадизо сразу на Аконкагуа лезет?

Читаю я информацию на сайте 7 вершин про эту Килиманджаро. Смотрю, не одна она такая высокая в Африке, предлагает народ еще на Маунт Кению какую-то залезть. Информации в сети практически нет, отзывов о восхождении тоже. Говорю мужу, давай еще на Маунт Кению сходим, чего два раза в Африку-то летать? По программе вершина (изначально фигурировала Пойнт Ленана) меньше 5000 м, акклиматизируемся на этой Маунт Кении – на Килиманджаро бегом побежим, впереди портеров. Отлично, говорит муж. Действительно, чего два раза ездить. Танзания и Кения рядом – час лета всего. Акклимматизация на халяву, опять же.

Тут мне бы успокоиться, позвонить Анастасии Кузнецовой в 7 вершин, хотим, мол, Маунт Кению, а потом Килиманджаро. Но стала я внимательнее читать описание программы по Маунт Кении и обнаружила там следующее - «для опытных скалолазов и технически подготовленных альпинистов, мы можем организовать достаточно серьезный альпинистский подъем по скальному маршруту на пик Батиан (5 199 м)». А у нас с мужем мечта есть – залезть на Маттерхорн. Давай, говорю, на Маунт Кении потренируемся.

Ну, какой же солдат не мечтает стать генералом? Сильные духом, слабые умом, волос длинный, ум короткий и т.п. – поговорки возникли, видимо, не на пустом месте. Я направила запрос в 7 вершин и получила ответ. Однозначный и короткий, примерно следующего содержания, цитирую: «Подъем на Батиан – это длинная, крутая, отвесная стенка для подготовленных спортсменов». Типа, дамочка, посмотри на себя в зеркало, иди на Килиманджаро, а потом на Занзибар отдыхать или на сафари на зебр смотреть.

К словам «для подготовленных спортсменов» мне трудно было докопаться, но я зашла с другой стороны. Спросила – стенка эта – насколько длинная, насколько крутая и отвесная. В 7 вершинах задумались, сразу меня отпинать или еще попугать. Так завязался наш диалог, закончившийся организацией тура в Африку. Только совсем не такого, как планировалось ранее.

Наша программа

Килиманджаро стала в нашем комбинированном восхождении первым пунктом. Самая высокая гора в Африке – как акклиматизация перед техническим восхождением на Маунт Кению. Понятно было, что с нашим опытом скалолазания (вернее, с почти полным отсутствием последнего) скальный маршрут на высоту 5200 м без акклиматизации мы не пройдем.

После Килиманджаро – сразу на Маунт- Кению. В процессе сбора информации выяснилось, что гора эта вовсе не так проста. Еще неизвестно, на Маунт Кении перед Маттерхорном тренироваться надо или, скорее, наоборот. Ко всему прочему очень мало информации было о состоянии и сложности маршрута, по которому нам нужно было подниматься. Все эти буквенно-цифровые комбинации типа 4Б-5А и т.п. нам мало что говорили. Я нашла в сети три не очень подробных описания восхождения.

Первый – о том, как было сложно и плохо с погодой – команда профессиональных альпинистов не смогла даже начать восхождение.

Второй – что двойка в составе гида от 7 вершин и ПОДГОТОВЛЕННОГО клиента зашли на Батиан без ночевки (на фото было очень солнечно, это ободряло). Заняло это, правда, 20 часов.

Третий –девушка-новичок в скалолазании, опять же с гидом 7 вершин (там, правда, гидов было двое) успешно поднялась на этот самый Батиан, с ночевкой. В отчете о последнем упомянутом восхождении было сказано, что восходитель не имел опыта и даже карабин видел впервые. Ура, сказала я. Я карабин видела, у меня он даже есть, целых три штуки. Шансы на восхождение есть!

В 7 вершинах весьма настороженно отнеслись к нашим намерениям и предусмотрительно предложили нам двух гидов – местного и русского. Предполагалось идти в двух связках. Однозначно было сказано, что за один день мы не взойдем. И точка. Я и сама слабо представляла, как это идти сутки и совсем-совсем не спать. До этого самый длинный переход в моей альпинистской карьере был на Монблане и равнялся всего 15 часам.

Оказалось, что в зимний период обычно ходят на самую высокую вершину Маунт Кении Батиан с южной стороны. А это восхождение предполагает сначала взобраться на пик Нелион. А Нелион этот всего на 10 метров ниже Батиана и составляет сам почти 5200 м . Вот, думаю, е-мое, еще и Нелион какой-то нарисовался. Лезь сначала на одну вершину почти 5200 м, спускайся на 100 м, а потом опять на Батиан на 5200! А чтобы возвратиться, добро пожаловать обратно на Нелион. А сразу на Батиан нельзя? Напрямую - чего туда-сюда бегать-то? Оказалось, что нельзя.

Нас успокоили, сказав, что на вершине Нелиона имеется бивуак как раз на четверых, в котором можно и нужно будет заночевать после траверса Батиан-Нелион. Готовьте, господа, спальные мешки и запасайтесь едой. И вообще, не мешало бы потренироваться, на скалах каких-нибудь полазить, на худой конец, на скалодром пойти. А то кроме пешеходного Пойнт Ленана вообще вам, дорогие вы наши, ничего не светит. А спускаться с Нелиона вообще нужно дюльфером, слово-то такое знаете? Мы не знали, но на всякий случай посмотрели в Википедии. И дюльферов этих там десять штук оказалось по плану.

Наш опыт скалолазания ограничивался короткими простыми маршрутами в Альпах и в Крыму. Как честные маши поехали в Крым потренироваться, но погода в бархатный сезон, в сентябре, в 2013 году была такая скверная, что удалось полазить с местными гидами только короткими трассами на Никите, Ай-Николе и в Симеизе. Первый раз на скалу залезли в июне 2013 года. А через полгода собрались на Маунт Кению. Тренироваться перед Маттерхорном, ха-ха.

Интересна реакция окружающих на наши намерения:

Старшая дочь-подросток: просто залезть на гору и слезть с нее – это очень тупо!

Дедушка: вы, что с ума сошли, у вас трое детей!

Сын: мама, только не на Эверест, там же безвоздушное пространство!

Бабушка: доченька, побойся Бога, тебе швы после операции на ноге в апреле только сняли!

Младшая дочь: я тоже хочу по горам, по долам полазить.

Врач, делавший в апреле эту самую операции на ноге: в горы…Прекрасно! Лезьте, уважаемая, вам даже полезно. Только компрессию не забудьте и кардиомагнил принимайте. Фото пришлете.

Друзья и знакомые: Килиманджаро – вау, круто! Маунт Кения…А где это? А что в Кении еще и горы есть?

На работе: Килиманджаро – отлично! Бери флаг компании и фото, обязательно фото. Флаг-крупным планом…Тебя может быть и не видно, но флаг – на переднем плане. Маунт Кения?…Фотографируйся хоть со слоном в обнимку, главное - флаг на Килиманджаро.

Вообще окружение у нас самое что ни на есть неальпинистское и нескалолазное. Изредка встречаются горнолыжники и сноубордисты, пара-тройка спокойных байкеров и гонщиков. Бэйсеры и скалолазы отсутствуют. Из гор знают только Эверест, Эльбрус, Килиманджаро (в школе проходили), Маттерхорн, Доломитовые Альпы (на лыжах катались). Название «Дхаулагири» прочно ассоциируется с грузинским вином, Косцюшко – революционер был такой, не то поляк, не то чех, Шиша Пангма – это что еще за ругательство народов Севера?! При озвучивании таких знаменитых в альпинистских кругах названий как Сьерро Торре, Фицрой, Пти Дрю нет ни одного проблеска знания в ясных глазах.

Поэтому, к предстоящему восхождению на Килиманджаро все отнеслись с восторгом, а насчет Маунт Кении… Ну лезьте, если вам так хочется…

Мы шли, лезли, еще лезли, карабкались и еще раз лезли… В общем, все получилось интересно и не по плану.

Подготовка

Необходимым условием клуба 7 вершин было наше предварительное знакомство с русскоязычным гидом. Анастасия Кузнецова прислала мне его телефон и имя – Александр Ласточкин. Первым делом влезла в интернет. Мама дорогая! Читаю…чемпион…неоднократный…Сьерро Торре…первое русское восхождение…сложнейшие маршруты. Ну, думаю, е-мое! Чемпион, а мы тут, с-с-скалолазы юные, со свиным рылом, да в калашный ряд! На первую встречу с Александром на скалодроме мы пришли настороженно. Но оказался наш чемпион очень даже приятным в общении товарищем. Он спокойно посмотрел на наши «достижения» в скалолазном спорте. Сказал, что куда-нибудь мы точно залезем, только нужно потренироваться в оставшееся до поездки время. Оставалось надеяться, под словами «куда-нибудь» Александр имел в виду Маунт Кению. Посоветовал «репетировать» подъем на жумарах. На всякий случай.

Наш будущий гид дал нам рекомендации по тренировкам и оборудованию и послал нас…тренироваться. А времени до поездки оставалось пару месяцев.

Начала я со средним сыном ходить на скалодром. Получалось это у меня только в дневное время, когда никого из взрослых на скалодроме не было. Только пионеры и я. Мамашки (многие из которых гораздо младше меня), приводившие детей на тренировки, с ужасом смотрели, как я, психически здоровая с виду женсчина средних лет, ползу по трассе до потолка. Особое впечатление производил мой подъем по отдельно закрепленной веревке на двух жумарах и последующий спуск с восьмеркой. Непосвященному в азы скалалазания мои тренировки казались чем-то запредельным, хотя в действительности мои успехи были весьма скромны. У мужа и того хуже. Бывал на скалодроме он редко, зато с кардиотренировками у него все было в порядке. Играл в теннис по несколько часов несколько раз в неделю. Я, как могла, тянулась за ним. Но отягощающие факторы в виде больных коленей и троих детей мне мешали. Бегать мне строжайше запретили, чего-то укололи в коленку. Слава Богу, осень была теплая и без снега, а рядом парк. Меня спас велосипед. Очень эффективно, особенно с нагрузкой в виде младшего ребенка.

Для привыкания к высоте на ноябрьских праздниках сходили блиц на Тубкаль (4160 м). На всякий случай.

Как это было

Наше «большое африканское турне» стартовало 7 декабря, в день рождения нашего сына. С утра, поразвлекав на детском празднике штук 15 детей в возрасте от 3 до 11 лет, вечером мы, сдав детей бабушке, с облегчением отбыли в аэропорт.

В город Килиманджаро мы прибыли на следующий день с утра. Как ни старались мы из самолета разглядеть знаменитую Кили, нам это не удалось. Весь район был затянут синими облаками. У меня появилась тревожная мысль, что наши сведения об африканском климате весьма недостоверны. Но действительность превзошла ожидания.

Описание нашего восхождения на Кили можете прочитать в соответствующем разделе. Теперь Маунт Кения.

15-16 декабря

Мы спустились с Кили и весь последующий день сушили мокрые вещи. Мокрым или влажным было все – носки, ботинки, перчатки, спальники и т.п. Килиманджаро нам так и не открылась с равнины – все было опять затянуто облаками. Но в Моши было солнечно. И мы счастливые и сухие собрали вещи и улетели в Найроби.

По прибытии из Килиманджаро в Найроби мы поняли, что, несмотря на то, что при восхождении на Кили мы узнали много нового об африканском климате, очень многое нам еще предстоит узнать. Если у подножия Килиманджаро в городе Моши можно было даже вечером купаться в бассейне, то в столице Кении Найроби толпа встречающих была одета преимущественно в теплые куртки, в крайнем случае, в толстые свитера. Некоторые были в шерстяных шапках. И в ботинках, которые были нами оценены как сильно осенние. Только потом я удосужилась узнать, что Найроби находится на высоте 1600 м.

Встречал нас в аэропорту гид клуба 7 вершин Александр Ласточкин в сопровождении представителя принимающей стороны. Александр был рад нас видеть, но бурную радость от встречи с нами омрачило досадное происшествие, грозящее обернуться катастрофой для всей нашей экспедиции. У Александра не долетело при пересадке одно место багажа. И как водится, по закону подлости, тот самый рюкзак, в котором находилась вся его теплая одежда, обувь спальник, коврик и прочие вещи, незаменимые в горах.

17 декабря

Приезд в национальный парк «Маунт Кения». Переход до Метеостанции (3000 м). Время в пути 4 часа.

Мы прождали еще сутки в надежде, что задержанный багаж Александра прибудет, но напрасно. Чтобы понимать масштабы бедствия, надо представлять себе, что есть Кения в плане проката или покупки клаймерского и туристического оборудования - полный аут. Купить ничего невозможно, взять в прокат – проблематично. Особенно железяки всякие. На счастье техническое оборудование было в другом Сашином рюкзаке и долетело. Так что, если планируете восхождение на Маунт Кению любой сложности – везите все с собой.

Хорошо, что кенийские партнеры Клуба 7 вершин, выручили нас.

Выехав в сторону национального парка Маунт Кения, в городке Нару Мору, мы заехали на их маленький склад, и Александр смог подобрать себе подходящее снаряжение. Конечно, не того уровня, которое было в недолетевшем багаже, но это было хоть что-то. Идти на гору босиком и спать на голых камнях ему уже не грозило.

Погода с утра в Найроби была солнечная, но прохладная, градусов 18.

Мы затарились кое-какой едой на восхождение, ведь нам предстояла ночевка на горе. С магазинами в Кении, в отличие от Танзании, получше. Даже в окрестностях нацпарка, не говоря уж о Найроби, был большой супермаркет с набором еды получше московских. И напитков. Короче, купили мы там всякой всячины, включая джин, текилу и прочие необходимые к употреблению в Африке в медицинских целях жидкости.

Путь от Найроби от входных ворот в национальный парк Маунт Кения занял около четырех часов. Светило солнышко. В программе восхождения было написано, что «путь до нацпарка будет пролегать мимо живописных кофейных и манговых плантаций». Так ли это было, я точно сказать не могу, т.к. уютно устроилась на заднем сидении микроавтобуса и уснула. Но мой супруг Игорь и наш гид Александр клянутся, что все так и было, что живописность окрестностей не поддавалась описаниям. Игорь и Александр не спали. Они серьезно отнеслись к рекомендациям по поводу дезинфекции и принимали рекомендованные профилактические напитки. Строго в медицинских целях. Заедали экологически чистыми, практически сорванными в нашем присутствии бананами.

Когда я проснулась ближе к нацпарку, погода уже не была такая солнечная. Вернее, совсем пасмурная, а на горизонте, где предположительно находится сама гора, висели недружелюбные серые тучи. Местные жители даже днем уже были одеты в куртки и шапки.

По пути к нам подсел один товарищ, обмотанный веревкой, с рюкзаком, в альпинистских ботинках. Оказалось, что это местный гид, нам его представили как Питера. У ворот Нару Мору (2400 м) нас ждала остальная команда поддержки – портеры, официант и повар. Мы пообедали и двинулись по маршруту Нару Мору к месту первой ночевки на 3000 м. Называлась она коротко и ясно – Метеостанция. Дорога была широкая, но очень грязная, видимо, после дождя. На наше счастье, несмотря на гулявшие тучи и местами туман дождя при переходе не было.

Вышли мы от ворот уже в четыре часа дня, а на стоянку добрели уже в темноте при свете налобных фонарей. Порадовала работа кенийской команды поддержки - моментально накрыли стол, организовали чай и перекус, а вскоре и ужин. Мы с аппетитом поужинали. Вот что значит акклиматизация! Если на Кили в нас еле-еле влезала минимальная еда, то на Маунт Кении мы с аппетитом ели и первое и второе и третье, салаты и фрукты. И употребляли профилактические напитки в медицинских целях.

18 декабря

Переход до стоянки Маккиндерс (4300 м). Набор высоты 800 м. Время в пути – около 5 часов.

С утра нас порадовало солнышко, а также почтили визитом несколько обезьян, уж не знаю, какой породы. Очень хотели с нами позавтракать. Портеры отгоняли их как надоедливых котов, а обезьяны сердились.

Мы вышли к следующему лагерю на высоту 4200 м в приподнятом настроении. Погода хорошая, дождя нет, идем в футболках. Широкая тропа вскоре сменилась узкой, очень крутой каменистой тропкой и резко пошла вверх. В программе 7 вершин было сказано, что путь будет пролегать через горные болота.

Я смутно себе представляла, как может выглядеть ГОРНОЕ болото, ведь болото – это обычно в лесу, трясина, камыши, лягушки квакают. На Маунт Кении камышей и трясины не было, никто не квакал, но болото было. Горное. Местами ноги проваливались по щиколотку в воду и грязь, если зазеваешься.

С началом болота появились облака, потом туман, а вскоре пошел дождь. Игорь пошутил – «Ежики в тумане», часть 2, вспоминая Килиманджаро. Знаменитые гигантские лобелии и прочие представители кенийской флоры выплывали по бокам тропы как айсберги из тумана.

Тропа то поднималась, то спускалась, переходила через горную речку. Долина, по которой мы поднимались, называется Teleki Valley. Мы все ждали, когда же откроется вид на гору – это было обещано именно при переходе до стоянки Маккиндерс. Мы неделю проплутали в тумане на Кили, здесь хотелось ясности, хотелось увидеть гору, а то, может, увидим, посмеемся над своими намерениями и повернем, пока не поздно. В Кении есть, чем заняться, на сафари, например.

Горы видно не было, зато при подходах к лагерю появились целые стада зверей, классифицированных мною как суслики. В Альпах их родичи называются мармоты, видели таких при восхождении на Гран-Парадизо в Италии. Здесь они называются даманы.

Даманов было много – больших и маленьких, пушистых и не очень, рыженьких и по-темнее. Они бегали, что-то жевали, стояли на задних лапах и очень нами интересовались. Пока мы их фотографировали, кончился дождь, слегка прояснилось. Мы наконец-то увидели Маунт Кению. Точнее ее часть, потому что вершина была в тумане. «А это что за вершина?» - спросили мы местного гида про огромную скалу-зуб, виднеющуюся на переднем плане. Я подумала, что это Нелион. Ну, все, мелькнуло в голове. Если это Нелион, то как же выглядит Батиан?! Гид сказал, что вы, что вы, это ВСЕГО ЛИШЬ пик некоего Джонсона. Он, правда, тоже почти 5000 м, но это не наша главная цель. И вообще ешьте, пейте, отдыхайте и веселитесь, нечего тут приставать с глупыми вопросами.

У нас, в том числе и у Саши, было много вопросов к местному гиду именно по маршруту восхождения. Зная наши способности к скалолазанию, он хотел максимально продуманно организовать восхождение.

Тут наш местный гид сообщил нам, что, во-первых, его вообще не Питер зовут, а Ким, а во-вторых, сегодня вечерком он метнется до штурмового лагеря на 4790 м. Завтра на гору сходит, один без нас, прогуляется типа, маршрут проверит. Опа, думаем мы, подозрительно как-то. И зовут не Питер, и сбежать хочет. Испугался, наверное, когда на нас посмотрел. И еще говорит, что маршрут пройдем, сто пудов, даже жумары велел оставить, типа так просто, что жумарить негде. Но, чукча не дурак, жумары мы так и не выложили. На всякий случай. Доверяй, но проверяй.

Да, еще говорит гид, тут ваши приезжали, из 7 вершин с ознакомительной поездкой. Я, говорит, их лично водил, передайте привет Руде. Киму плохо удавалось выговорить имя «Люда», с пятой попытки мы только поняли, что он имеет в виду Людмилу Коробешко. А что,- осторожно поинтересовалась я,- Люда, когда была, ознакомительно приезжала или на Батиан поднималась. Нет, говорит гид, не поднималась, хотя очень хотела. Погода, говорит он, уж больно плохая была. Ну, все думаю, если уж «Руда» не поднялась, нам это и подавно не светит. Спокуха, говорит гид, погода супер, ожидается «окно», сбегаю я завтра, маршрут проверю. Ну, беги, беги, думаю.

Приют Маккиндерс

Назван приют по имени главного из команды первовосходителей - сэра Хэлфорда Джона Маккиндера. Этот отважный дядька в компании гида и проводника в сентябре 1899 года взошел-таки на Батиан с третьей попытки. Это все я вычитала в приюте на подписи к его портрету. Я спросила у гида, почему не получилось с первой. Тот ответил, что восходителей останавливал снежный буран. Вот это да, думаю я, тут еще и снежные бураны бывают. Вот тебе и Африка.

Очень симпатичный приютик, есть отдельное помещение и для кухни и для столовой и комнаты с двухъярусными кроватями и матрасами. По желанию, в принципе, можно было спать и в помещении, но спали мы в палатках, которые принесли и установили наши портеры. Палатки несли, потому что на метеостанции в приюте места не так много, а в штурмовом лагере на 4790 м и того меньше. Палатка – гарантированное приватное размещение.

Вокруг приюта бегали суслики и летали птички. Суслики очень хотели вкуснятины, особо отважные шли за мной в столовую как кошки, по лесенке подняться не рискнули.

19 декабря

Переход от Mackinders (4300) к Austrian Hut (4790). Набор высоты почти 500 м. Время в пути – менее 3 часов

Обещанное «окно» в погоде наконец-то «прорубилось». С утра было солнечно, и наконец-то мы увидели Маунт Кению целиком со стороны юго-западного гребня. Во время подъема до штурмового лагеря на высоте 4700 м мы, пользуясь погодой, много фотографировались. Тропа круто поднималась вверх, шла сначала вдоль травки и камней, потом мы вышли на осыпь и серпантином поднимались по очень крутому уклону.

Наш технический гид Ким рано утром, как и обещал, «убежал проверять маршрут». Был у нас в команде поддержки повар по имени Бенсон, он же запасной гид, он же наш экскурсовод, такой вот «человек-оркестр». С ним-то мы и пошли до штурмового лагеря. В принципе, тропа была хорошо протоптана и идентифицировалась прекрасно.

Бенсон рассказал нам, что основные вершины Батиан, Нелион и Ленана названы в честь выдающихся войнов из племени масаи, Батиан – соответственно, отец, а Нелион и Ленана – два его сына. Кто был загадочный Джонсон, в честь которого назван находящийся поблизости почти 5000-метровый пик, выяснить не удалось. Со стороны долины Телеки Батиан и Нелион кажутся одной двурогой вершиной. Между ними находится знаменитый Алмазный кулуар, где расположен сложный ледовый маршрут.

Бенсон пообещал нам, что 500 м подъема мы преодолеем за два-три часа и не ошибся. Мы приползли в лагерь Австрийская хижина задолго до обеда. Открылся потрясающий вид на Пойнт Ленана, частично закрытую облаками. Как же было хорошо погреться на солнышке!

Мы пили чай, сидя на теплых камушках и обозревали окрестности. Сели спиной к скальной стенке Нелиона. Чтобы аппетит не портить. А дело в том, что пока мы поднимались к Austrian Hut, мы наслаждались красивыми видами южной стороны Маунт Кении. и Батиан и Нелион были отлично видны , но не целиком, а частично.

И как мы не вытягивали шеи, из-за скал не было видно, откуда начинается стена для восхождения. Но когда мы подошли к хижине, неожиданно открывшейся из-за гряды камней, стенку эту мы наконец-то увидели. Со штурмового лагеря Батиан совсем не виден, его полностью закрывает Нелион. Зато хорошо виден Нелион и его южная стена. Видимо, это и есть, подумала я, та самая «крутая, длинная и отвесная стена для подготовленных спортсменов». Подавляющее большинство технических маршрутов на Маунт Кению, про которые я прочитала на Риске, были награждены эпитетами вроде «перманентно напряженное лазанье», «длинный и не простой в ориентировании», «очень сложный комбинированный», «прямая линия по невероятно крутой стене» и т.п. Со свойственной мне самоуверенностью я подумала, что перевод гайд-бука по Маунт Кении на Риске весьма устарел. Наверняка там имеется какая-нибудь некрутая, совсем неотвесная, коротенькая стеночка для не очень подготовленных неспортсменов. Не зря же наш Ким, он же Питер велел выложить жумары! Аппетит у меня сразу улучшился. Тем более, что пора обеда подоспела.

Приют Austrian hut представляет собой маленький домик, в котором есть три комнаты и коридор. В коридоре повара готовят еду, а в каждой из комнат имеются столы и лавки посидеть покушать, а также двухэтажные топчаны с матрасами человек на 6-8 для ночевки. Как видно на фото, около приюта разбит палаточный лагерь. Наши две небольшие палатки и одна побольше шведской группы. Вот тут-то и начинается самое интересное.

Не успели мы разместиться за столом и разлить профилактически-лечебное средство для дезинфекции, как заметили, что в одной комнате с нами на нижнем этаже кровати кто-то спит в спальном мешке. Крепким молодецким сном. Пол, возраст, национальную принадлежность, а также, с какой стороны у спящего голова, а с какой – ноги, нам определить не удалось. И непонятно было, пришел он с восхождения, готовится к нему или просто спит, потому что устал.

Немного погодя в нашу столовую с улицы пришел лохматый парень лет 30-ти в альпинистских ботинках, обмотанный веревкой. Вслед за ним подтянулись и двое других, без веревки, но тоже в ботиках. Мы познакомились. Ребята оказались шведами, лидера звали Магнус. В процессе знакомства проснулся и четвертый участник их группы. Шведы назавтра также собирались штурмовать Батиан через Нелион. По тому же маршруту, что и мы – Магнус уже сходил на разведку. Самое интересное, что они собирались остановиться на ночевку в той же бивуачной будке на горе, что и мы. Ну а мы их обрадовали, что имеем на будку свои виды. Шведы погрустнели и о чем-то зашушукались на своем шведском.

Мы тоже были не в восторге от появления «конкурентов» на ночевку в будке. Будка-то четырехместная, а нас-то в сумме уже восемь штук. Но это был еще не вечер. Пока мы обедали, в приюте нарисовалась еще парочка австралийцев. Итого на четырехместную будку нас собралось уже десять.

При этом, на всем маршруте Нару Мору наша команда была единственной. Не было никого ни в одном из лагерей. И как назло, в штурмовом лагере собралась куча народу.

После обеда Бенсон предложил нам сбегать на Пойнт Ленана, «для акклиматизации». Именно «сбегать» - прозвучало из его уст. Я скептически отнеслась к слову «сбегать», потому что несмотря на свою «треккинговость» Пойнт Ленана не выглядела вершиной для скоростного забега. Была она частично покрыта снегом и была достаточно далеко от лагеря. Ерунда, сказал Бенсон, за полтора часика туда-обратно вы управитесь. Скептически настроенные и вооруженные палками, после обеда мы двинулись на Пойнт Ленана.

На подходах к вершине Пойнт Ленана

Бенсон не ошибся относительно времени нашего подъема, глаз у него в оценке скорости восходителей был наметанный. Через 45 минут мы уже фотографировались у таблички с надписью «Самая высокогорная виа-феррата в мире», откуда до вершины 1 минута ходу. Подъем на Пойнт Ленана – несложный даже с учетом снежной тропы треккинг. Тропа некрутая. Снег был рыхлый, кошки совершенно не были нужны. Однако в другое время, я думаю, на маршруте может присутствовать лед. Для этих целей на участках покруче протянуты железные перила. Это и есть знаменитая виа-феррата. В целом, маршрут несложен даже для «совершенно «неподготовленных неспортсменов» и очень красив.

На вершине Пойнт Ленана имеется прозрачный стенд с Библией, открытой на странице с заповедями что-то типа «Ищите и обрящете». Конструкция эта, как гласит мемориальная табличка, установлена в рамках проекта «Библия на вершинах мира». И правильно, нечего на вершинах только с флагами фотографироваться. Надо думать о божественном и о сущности бытия. А также о том, стоит ли вообще лезть на этот Батиан. С Пойнт Ленана в хорошую погоду отлично видны южная и юго-восточная стены Нелиона и сама эта вершина. А также ма-а-аленькая серебристая точечка на вершине – аварийная будка, в которой нам предстояло ночевать. Или до которой надо хотя бы долезть для начала. «Меня терзают смутные сомнения…»-сказал мой осторожный и здравомыслящий муж.

Меня же вид стенки Нелиона ничуть не испугал. Сильные духом, слабые умом…Меня испугала обнаруженная у подножия скальной стены Нелиона сыпуха. Это мое слабое место. В программе ничего не было сказано про ее наличие. И была это не просто сыпуха, а «сыпухища» размером больше трети самой скальной стенки. На фото ее хорошо видно. Ага, подумала я, вот почему в программе написано «пересечение ледника Льюиса и подход к пику Нелион (2 часа)». Ледник было видно при подходе и был он вовсе не так широк. Я-то думала, чего по леднику этому два часа-то топать, он же маленький!

Мы спустились вниз к хижине и полезли на небольшую скальную гряду рядышком фотографироваться с флагами на фоне Нелиона. Погода была отличная, а общественность всегда интересуют фото именно на фоне горы, чтобы было видно, куда ты вообще залезал. (По поводу моей фотки на вершине Монблана друзья сказали – а это точно на Монблане? Где гора? Гора-то где?). Чтобы глупых вопросов не возникало, решили сняться на фоне горы.

Уже на закате мы с Александром решали, что брать из снаряжения, а что оставить. Перед этим Саша долго общался с возвратившимся местным гидом Кимом и обсуждал с ним детали восхождения. У нас с собой были все альпинистские железяки, которые мы только смогли откопать дома: и восьмерка, и гри-гри, и по два жумара на каждого, корзинки, стропы и усы разнообразных размеров. Уже в Москве на этапе сборов было ясно, что в Кении со снаряжением туго. И совсем было не ясно, по какому маршруту нам придется идти и в каком состоянии этот маршрут. Поэтому Саша нам посоветовал брать все, что есть.

Но из огромного мешка со всяким альпинистским железом в наши рюкзаки скромно перекочевали только корзинки, кошки, самостраховки и, конечно же обвязка с карабинами. Жумары, поверив на слово Киму, решили оставить.

Игорю еще досталась веревка, как и гидам, я же, халявщица, по причине слабости здоровья была от веревок освобождена.

Вечером состоялся у нас "военный" совет. Если Гамлет мучился вопросом быть или не быть, мы мучились другим-брать или не брать. То есть решали мы, рассчитываем мы на ночевку в бивуачной хижине на Нелионе после восхождения на Батиан или нет. Если да, то нам нужно брать спальники и еду, а это приличный дополнительный груз. Существенно замедливший бы наше (и вообще без рюкзаков небыстрое) восхождение. Шведы загадочно улыбались, австралийцы вообще спать легли. Ясность в вопросе отсутствовала.

В конце концов мы решили идти налегке, без расчета на ночевку. Обидно будет, думали мы, если попрем мы эти спальники на гору, придем на ночевочку, а в хижине мирно храпят шведы или австралийцы и табличка висит "Occupied". Я, чья молодость прошла в суровые времена становления рыночной экономики, конечно, предложила вариант прийти пораньше, положить спальники в хижину и оставить кого-нибудь караулить место. И сходить от Нелиона до Батиана и обратно по очереди. И отгонять всех желающих пролезть в хижину. Все остальные участники нашей команды выразительно на меня посмотрели, но идею не поддержали. Наверное, потому что что-то подобное могли учинить в равной степени и шведы и австралийцы. И неизвестно, кто кого отгонять будет. "Что, тогда нам с ними драться, что ли" – подумала я.

Ким уверил нас, что в случае хорошей погоды, восхождение на Батиан через Нелион за один день возможно. Часов за 20, подумала я. Он еще не догадывался, бедняжка, кто ему достался в попутчики. Александр же подвел итог, дипломатично сказав, что пойдем налегке. Дойдем, до куда дойдется. В конце концов, жизнь-это процесс, а не результат. Договорились проснуться в 4.00, хотя по программе было запланировано на час раньше. Ким сказал, что 4.00-это нормально, к стене подойдем и в 6.30 начнем по ней восхождение.

20 декабря

Восхождение на Нелион. Набор высоты более 500 м. Наше время туда-обратно 15 часов.

Ночью спалось плоховато. И не только мне одной. Мне, наверное, от страха. Еще почему-то мерзли ноги. Поднялся сильный ветер, казалось, что палатку постоянно кто-то трясет и что нас уже пришли будить. Когда вышли на завтрак и посмотрели на гору, стало ясно, что уже совсем не ясно. То есть в смысле, горы-то наполовину и не было видно из-за облаков. Ветер то пригонял тучи, то уносил их, гора то закрывалась, то открывалась.

Шведы убежали раньше нас и по, слухам, не взяли спальники, решили идти без ночевки. Нас, наверное, испугались. Но мы не изменили своего решения не рассчитывать на хижину - кто знает, что этим шведам в голову взбредет. Может, так припрет, что и без мешков в домик залезут, благо коврики там есть.

Описание маршрута

На фото я нарисовала наш примерный маршрут ВВЕРХ, указав опорные точки. Это называется, кажется, классика с юга или что-то в этом роде. Пункты 1 и 2 – старт и ледник на схеме не видно, и от лагеря тоже. Маршрут вниз идет примерно в той же плоскости. Внимание! Линия восхождения ПРИМЕРНАЯ. Прошу не придираться к мелочам. Главное – восходили по южной стене, остальное для интересующихся разъяснят сотрудники 7 вершин.

Прикол в том, что, сидя дома я думала – ерунда это какая. Перепад высот между штурмовым лагерем и вершиной Нелиона «всего» 400 м. Ну чего там лезть-то? Оказалось, чтобы подойти к стенке Нелиона и начать технический подъем, нужно топать вниз через ледник метров на 200, а потом столько же подниматься по этой самой сыпухе.

1. Штурмовой лагерь 4790 м – спуск к леднику Льюиса.

От лагеря ведет вниз к леднику крутая, каменистая, но не сложная тропа.

2. Переход через ледник Льюиса. Сброс высоты. Подход к сыпухе.

На леднике мы одели кошки. Мы были с палками, а гиды с ледорубами. Снег был рыхлый, поэтому мы не одевали системы и шли не в связке. Тропа по леднику идет вниз, а сам ледник спускается вниз под углом. В принципе, куда падать, есть. Ким сказал, что при ином состоянии снежного покрова обычно идут в связке, а нам и так хорошо.

3. Подъем по осыпи до начала скальной стенки Нелиона.

Несмотря на акклиматизацию, переход по сыпухе дался нелегко. Осыпь была и с крупными камнями и с мелкими.

4. Подъем на стену Нелиона.

Мы подошли к началу технической трассы около половины седьмого утра. Начали подъем позже, как только приготовили снаряжение.

Как раз вышло солнышко, небо то затягивалось облаками, то прояснялось. Было холодно, небольшой мороз. Вершины Нелиона видно не было из-за облаков, а вершины Батиана не было видно, потому что его нельзя оттуда увидеть в принципе. Мы одели обвязки, шлемы, карабины нацепили. Намазались кремом. В шутку предлагаем нашему Киму тоже намазаться. К нашему удивлению он с радостью соглашается и густо мажется кремом с фактором защиты 50. Очень мне, говорит, крем ваш нравится, вас от солнца защищает, меня – от ветра.

Стоим мы, значит, у этой стеночки и разглядываем, куда же тут мы подняться сможем в рантованных ботиночках. Зацепов хороших не наблюдается, не очень хороших – тоже маловато. «А мы, что, прямо тут полезем?» - осторожно интересуюсь я у гидов. Ответ: «Да, прямо здесь, чуть-чуть правее». Перевариваю услышанное. К нашему величайшему удивлению гиды привязывают просто нас к себе. Наматываем на себя несколько мотков веревки. Вверху, недалеко от нас, на розовой от восходящего солнца стене видим часть шведской команды. Они напряженно перекликаются с теми шведами, которые по траверсу уже ушли за угол.

Идем в двух связках: Ким-Игорь, Александр-Наташа. «А что, страховаться не будем, оттяжки там всякие и прочие френды вешать?» - опять умничаю я. «А чего тут вешать, вот выдумала, френды какие-то! Так пойдем, просто несложное лазание, страховки не требует» - утверждают гиды. Да, думаю, если СЕЙЧАС несложное лазание, то, как же будет выглядеть маршрут, когда начнется сложное?!

Но к моему удивлению Ким с Игорем отходят немного правее и начинают подъем по имеющейся там трассе действительно без страховок всяких. Есть там, оказывается, всякие хитрые лазейки обхода.

Лезем вверх метров 30, трасса похожа на переход от Тет Руса до Гюте на Монблане. Только немного покруче, без снега и без всяких там перил.

Ким обещает нам до вершины Нелиона 10 веревок. Так оно и оказывается. Доходим до начала траверса. Краем глаза вижу австралийскую пару, которая подходит к основанию стены. Идут по пятам.

Проходим две веревки по траверсу. Идти траверс не так сложно технически и физически, а сложно психологически, по крайней мере, мне. Страхующий находится на одной плоскости с тобой. Когда выщелкиваешься и снимаешь оттяжки, если что, летишь до следующей в любом случае. Как сказал Саша: «Есть, куда падать». Но, слава богу, срывов не случилось.

Мне еще и досталась «почетная» обязанность снимать френды и оттяжки, т.к. наша связка была второй, а я в ней, естественно, последней.

Таким вот образом мы шли маршрут, где лазание по крутому склону чередовалось с подъемами на веревках. Лазание не было очень сложным, я ожидала худшего. Было несколько непростых мест, где мы подвисали и отдыхали.

К сожалению, погода ухудшилась, мы вошли сначала в облако тумана, потом посыпал дождик, а потом и мелкий снег. Перчатки мокли, их приходилось снимать на прохождении сложных участков. Руки у нас сильно мерзли. Думаю, как же на сильном морозе люди лазают?

Тем не менее, мы продвигались вверх, хотя и медленнее, чем планировали. Когда я, задыхаясь и брякая железяками, доползала до станции, где ждал меня Саша, Игорь уже страховал Кима, провешивающего следующую веревку наверх. Кстати, в некоторых местах Ким одевал скальные тапки, а Саша, провешивая веревку, лез в обычных треккинговых ботинках, взятых в прокате. Знай наших!

5. На вершине Нелиона. 13.00

На подходах к вершине стало проглядывать солнце. Не доходя веревки до пика Нелиона, услышали дружный рев шведов, видимо, поздравляющих друг друга с восхождением. Вскоре на Нелион поднялись и мы. Шведы без остановки побежали на траверс к Батиану. Просто кабаны-какие-то.

Мы начали подъем около семи и вместо запланированных Кимом 11-12 часов дошли до Нелиона в час дня.

Пытаемся сделать фото на фоне Батиана, но его вершина закрыта облаками. На Нелионе сильный, неприятный ветер, но жить можно. Отдышались и отдохнули.

Залезаем в будку обедать. Бивачная будка на Нелионе – это небольшое сооружение, сделанное из оцинковки. Внутри лежат поролоновые матрасы. В стенах кое-где зачем-то просверлены дырки, наверное, для вентиляции. Чтобы залезть в хижину, нужно туда вползти. А в целом, хижина – очень даже ничего. Думаю, реально многим спасла жизнь. Кстати, на Нелионе есть еще одна подобная будка, гораздо ниже. Мы проходили мимо нее. Двери в ней нет, внутри какой-то мусор и размером она поменьше. Это так, для информации, вдруг пригодится кому.

Обедаем. В хижине холодно, сквозь «вентиляционные» отверстия задувает ветер. Встает вопрос: идем к Батиану или спускаемся вниз. Погода не очень. Хотя стало проясняться. Сорок минут думаем, взвешивая все «за» и «против», решая то подниматься на Батиан, то идти обратно в лагерь. Батиан близко и видно его хорошо. Ким утверждает, что туда и обратно на Нелион 3-4 часа. То есть теоретически вернемся мы на Нелион еще засветло. Однако большая часть спуска – эти самые 10 дюльферов- придется спускаться в темноте. «Есть ли у вас опыт длинных ночных дюльферных спусков?» - вопрошает Ким. Саша тактично помалкивает, потому что знает, что у нас нет ни только опыта ночных дюльферных спусков, но и дневных тоже. Вернее есть, но минимальный и на короткую дистанцию.

Саша обрисовывает нам ситуацию возможных проблем при ночном спуске. Мы решаем отказаться от траверса на Батиан, решаем удовлетвориться Нелионом и начинаем спуск вниз.

Как показали дальнейшие события, решение было принято верное.

6. Спуск со скальной стенки Нелиона. 14.30-18.00

Спускаться дюльфером оказалось очень весело, хотя и страшно. Мне - за других не ручаюсь. Вниз было 10 веревок, две нижние – по 50 м, все верхние – по 25 м. На первой же веревке у меня сильно устали руки, с непривычки, наверное. Потом все наладилось.

Погода улучшилась по закону подлости. Вернее, стало проглядывать солнце. На спуске удалось сделать красивые фото. На подъеме было как в пословице: «в Крыму, все в дыму, ничего не видно».

Но при спуске на теневых участках стало так холодно, что помимо термобелья я одела еще и флисовые брюки под гортексовые. Мой благоразумный муж сделал это уже с утра. Жарко отнюдь не было.

Спуск проходил немного по другому пути, нежели подъем, но несколько станций все же пересекались. Спускаться нужно было, преимущественно, касаясь ногами скалы, хотя в некоторых местах были карнизы, и веревка сильно отходила от стенки. В одном таком месте меня немного покрутило, другой раз одна из веревок застряла в щели, и пришлось вплотную к ней спуститься, чтобы освободить.

Наш гид Александр Ласточкин. Вглядитесь в это мужественное лицо.

На спуске мы встретили грустных австралийцев. Был пятый час дня, а они находились там, где мы были в 10 утра, хотя начали подъем, чуть отстав от нас. Мужчина провесил веревку и девушка, осторожно, спотыкаясь и пошатываясь, шла по несложному траверсу, а он ее страховал. Я обхожу ее и спрашиваю, мол, до вершины идете, с ночевкой? Она отвечает, что она лично очень устала, замерзла, а что он, конечно, хочет дойти до вершины. Какой именно вершины, я, поглядев на часы, дипломатично не стала уточнять. Австралийская восходительница так проползала по этому участку трассы, что я подумала, что зачем они на эту гору вообще полезли. По этому траверсу даже такое скалолазное чудо, как я, шло с нижней страховкой и мне, в кои то веки, доверили оттяжки вешать.

Задерживаемся на трассе, чтобы разминуться с австралийцами, т.к. здесь подъем и спуск пересекаются. Муж громко и зловеще шепчет: «Давай быстрее проходи, а то они за нами увяжутся вниз, сами-то еле ползем, еще этих тащить придется ».

Спускаемся к основанию стены уже на закате.

7. Спуск по осыпи. 18.00-19.00.

Снимаем оборудование, отдыхаем, достаем палки, спрятанные у подножия стены. Я сдуру предлагаю свою помощь в несении веревки, типа, я, что не настоящий скалолаз, что ли. Начинаем спуск по сыпухе, который становится для меня каким-то кошмаром. Поверхность лезет у меня из-под ног, да и не только у меня. Плюс ко всему еще и стемнело, включаем фонари. Уже начинаю жалеть о взятой веревке. Периодически останавливаемся перевести дух. Дойдя до конца, замечаем высоко на скале несколько огоньков. Кто-то начинает спуск. Полная темнота, луны нет.

8. Подъем по леднику 19.00 – 19.45

А по леднику это самого Льюиса, по которому мы с утра весело сбежали вниз, теперь нужно ползти вверх. Делать нечего, одеваем кошки и идем. Пройдя ледник, оборачиваемся назад и снова видим на скале где-то огоньки. Судя по количеству – это шведы, сходившие на Батиан, которые ведут назад австралийцев, вообще непонятно докуда добравшихся. Да, опасения Игоря были не напрасны. Спускаться им еще очень и очень долго.

9. Подъем до штурмового лагеря.19.45.-20.00

Поднимаемся, усталые к лагерю и останавливаемся у родным палаток. Александр замечает, что его палатка стоит на другом месте и интересуется у подскочившего Бенсона, что здесь произошло в наше отсутствие. Бенсон отвечает, мол, палатку твою ветром унесло. Хорошо, портеры поймали и обратно прибили. Ветер, говорит, очень сильный здесь был. У вас как, спрашивает? Хорошо, говорим, нас не сдуло.

Кушаем, обсуждаем итоги дня, празднуем сами и угощаем местного гида и всех остальных лечебными средствами для профилактики. Народ радуется. Мы тоже. Они – угощению и замаячившим чаевым, мы – тому, что спустились живыми и невредимыми.

Ночью, несмотря на высоту, сон крепкий и здоровый. Как мне кажется, среди ночи слышу спросонок, как кто-то шуршит около палаток. Кажется, кому-то не очень хорошо. Слава богу, думаю, шведы и австралийцы вернулись.

21 декабря. Спуск через Shipton Camp (4200 м) до Old Moses Camp (3300 м). Сброс высоты почти 1500 м. Время в пути 6 часов.

Хорошая погода на 8.00 утра. Солнышко, но пробегают облачка. Сегодня никто не восходит, а жаль. Вчера карабкались вдесятером, сегодня ни души. То густо, то пусто.

Шведы спят без задних ног. Австралийцы, на удивление, встали часов в девять, хотя выглядят не очень, особенно дама. Слышу, как она кому-то рассказывает, что, слава богу, ребята им помогли спуститься. Хорошо, что этими ребятами, стали не мы, думаю я. А то бы и меня потом уже нести пришлось. А шведы молодые, здоровые, им очень полезно кого-нибудь спасать.

После завтрака начали спуск на северную сторону Маунт Кении по маршруту Сиримон. Этот маршрут более живописен, чем Нару Мору, но подлиннее. Через два часа спускаемся в лагерь Shipton Camp (4200 м). Для тех, кто не знает, кто этот Шиптон (я тоже не знала) рассказываю. Цитирую из Википедии: «Эрик Шиптон - выдающийся английский путешественник, горный турист, альпинист, исследователь Гималаев, Каракорума, Китайского Памира и Патагонии». Чо-Ойо, Эверест и прочие «великаны». В Кению приехал кофе выращивать, ну, как же тут пройти мимо Маунт Кении? Впервые после Маккиндера влез на Батиан. Шиптон является первопокорителем Нелиона, оказывается, до него на Нелион никто не восходил.

Shipton Camp – опорный пункт восхождения на Пойнт Ленана по маршруту Сиримон и при восхождениях на Нелион и Батиан с мая по октябрь. Комфортабельный приют, даже туалеты есть внутри. В этом лагере мы обедаем. Пока мы это делаем, приползают австралийцы, спускающиеся вниз. Но вниз они не спускаются, а заваливаются спать. Мы опять в гордом одиночестве начинаем спуск дальше.

Путь наш пролегал по долине, названной в честь небезызвестного Маккиндера. Отсюда Маунт Кению видно совсем в другом ракурсе. С этого направления она похоже чем-то немножко на Маттерхорн или даже на Ама-Даблам.

Чем ниже спускаемся, тем хуже становится погода. Небо хмурится, чуть моросит. Входим зону этих самых горных болот. Поднимаемся то вниз, то вверх. Наконец, выходим на большую плоскость и идем только вниз. Под ногами хлюпает и чавкает, чувствую, что скоро заквакаю.

По дороге Александр рассказывает нам о всяких технических тонкостях в скалолазании, о подготовках к восхождению, о том, как тренируются спортсмены к соревнованиям. И прочие байки – пятичасовая длинная дорога проходит незаметно. Наконец, к пяти мы уже в Old Moses Camp (3300 м). Почему он так называется, мы поняли, когда пришли. В коридоре-столовой висят живописные картины кисти местных художников на тему: «Моисей приносит в жертву своего сына». Не берусь оценивать дарование африканских живописцев, но примерно так же моя старшая дочь рисовала в художественной школе года два назад. В техники примитивизма, но с большим чувством.

Приют Old Moses Camp – большой лагерь. Там можно остановиться в хижине или в палатках. Гид нам предложил для разнообразия ночевать в хижине, мы согласились. Приют Old Moses большой. Народу там было больше, несколько групп, всего человек 10.

22 декабря. Спуск от Old Moses Camp (3300 м) до Sirimon Gate (2400 м). Время в пути – 2 часа.

Мы – на спуск, остальные – дальше в лагерь Шиптона, на восхождение. С нами вместе никто не спускается. Наших спутников по восхождению – шведов и австралийцев – не видно. Спускаемся в гордом одиночестве. Пейзажи по пути становятся совсем сельскими, появляются линии электропередач. Возвращаемся к цивилизации.

Пересечение экватора

По пути происходит знаменательное событие – мы пересекаем экватор. Об этом свидетельствует стелла, расположенная недалеко от дороги. Мы с Александром выкладываем воображаемую линию экватора для наглядности и делаем фото с флагами.

В 11.00 мы уже на выходе из национального парка. Собираем вещи, грузимся в микроавтобус, благодарим команду поддержки – и морально и материально. Они рады и счастливы, мы тоже. Отбываем в Найроби.

23 декабря. После восхождения. Отдыхаем в Найроби

В Найроби мы жили в отеле Nairobi Safari Club. Когда-то, видимо, очень пафосный, отель в настоящее время немного устарел. Но нам понравился – особенно тем, что все номера в нем двухкомнатные. Мы смогли по-человечески разложить все оборудование в отдельной гостиной и спокойно спать, не спотыкаясь о спальные мешки и альпинистские ботинки.

Местная компания – партнер 7 вершин – организовала нам на следующий день поездку в национальный парк Найроби и Жираф Центр, где мы имели возможность наблюдать кучу всякой живности практически в черте города. Еще мы побывали в музее писательницы Карен Бликсен, с творчеством которой знакомы не были, к сожалению. Но ее дом-музей любопытен как образец колониального быта столетней давности.

Вечером поехали в ресторан «Carnivore», где можно было попробовать различные сорта мяса – от курятины до крокодилятины. Наш Александр – вегетарианец, но его тоже милостиво пустили, предложив специальное меню. Так и называлось – «Для травоядных и рыбоедящих».

24 декабря. Отлет в Москву через Дубаи.

25 с утра мы уже в Москве. Сашин багаж так и не прилетел. Ни в Найроби, ни в Москву. Мало того, в Москву не прилетело даже то, что вылетело вчера из Найроби. Александр поехал домой из аэропорта вообще без багажа, налегке. Забегая вперед, скажу, что вещи прибыли но позже.

Вот и завершилось наше большое африканское путешествие. Мы вернулись на родину. Чтобы окунуться в водоворот предпраздничной суеты: многочисленные детские утренники и огоньки, корпоративы на работе, новогодние елки и братья Запашные, трудовой подвиг под названием «укрась дачу и запакуй все подарки за 3 часа» и т.п. Переведя дух 1 января, понимаем – несмотря на холод, физическое и умственное (!) напряжение и прелести походной жизни, в горах было проще. Там есть только ты и гора, цель ясна и определена, а соперники твои – только высота, холод и ты сам.

В заключение, хотим от всей души поблагодарить Александра Ласточкина, нашего чудесного гида. По ходу моего повествования я мало говорила о нем, все только про нас, любимых. Мы, дескать, туда лезем, оттуда спускаемся. А гид русскоязычный, а он-то где был, спросите вы.

Так вот. Мы очень рады, что на протяжении всей нашей «маунткенийской» эпопеи, с нами был такой замечательный гид, как Александр. Возможно, что с другим гидом мы вообще бы никуда не залезли. Самое главное в горах – это настроение и желание достичь цели. Александр отлично помогал нам поддерживать такое настроение, несмотря на объективные трудности. Ну, а ко всему прочему, Александр не только опытный скалолаз, но и просто человек хороший. И, кстати, отлично поет и читает стихи. Спасибо тебе, Саша, что при всем своем богатом скалолазном опыте и достижениях, ты общался с нами на равных, ни словом, ни делом не давая понять, что мы просто клиенты, обычные «турики».

Спасибо также менеджеру 7 вершин Анастасии Кузнецовой, руководству клуба, сотрудникам местной кенийской компании, команде поддержки и всем тем, кто помогать нам организовать и реализовать наше восхождение.

Продолжение. Часть1.  Часть 2... 

Продолжение подготовки к поездке на Килиманджаро:

Как я уже говорил, что, несмотря на обилие предложений организации восхождения на Килиманджаро, серьезно занимающимся этим вопросом фирм не так уж и много, думаю, не более десяти. Цены у них варьируются в зависимости от того, какой маршрут они предлагают, идет ли с Вами их русский гид, какой авиакомпанией Вы летите и по какому маршруту, какие у них договоренности и наработки с местными турфирмами, гидами, гостиницами. Ну и конечно от того, сколько они оставляют себе за свою работу по организации этого тура. Бывают в некоторых фирмах и специальные предложения со скидками, что-то типа горящих путевок, когда группа уже почти набрана, но есть еще места. В этом случае Вы должны подстраиваться под них., что получается не всегда..

После подробного поиска и рассылок нескольких запросов в 2-3 фирмы, предлагавшие, на мой взгляд, самые приемлемые предложения, я остановился на Московском «Клубе 7 Вершин», и все остальные вопросы стал решать с менеджером этого клуба Анастасией.

Переписываясь с Анастасией по почте, мы решили очень много вопросов, которые я вряд ли смог решить самостоятельно: заказ всех перелетов, международных и внутренних, даты всех этапов поездки ( все это надо было состыковать). Была оговорена возможность организации через них дополнительно отдыха на Занзибаре, Найроби: гостиницы, трансферы, некоторые экскурсии.

Я был очень рад, когда узнал от Анастасии, что уже набирается небольшая группа. Было обговорено еще много вопросов, не сразу понятных для меня: варианты и этапы оплаты, кто и как будут встречать, и провожать, сколько, кому и как давать чаевых, медицинские вопросы, страховки, снаряжение, маршрут и быт на восхождении и т.д.

Хочу остановиться на некоторых из них, на мой взгляд, наиболее важных:

Маршруты восхождения:

Всего существует несколько маршрутов восхождения на Килиманджаро (их описание легко можно найти в интернете), но самый популярный - это единственный благоустроенный стационарными домиками для проживания и питания маршрут Марангу , или как его называют местные, Кока-Кола. Именно им мы и пойдем, о чем я потом подробно расскажу. К популярным еще можно отнести маршруты Мачаме (виски), Лемошо, либо Шира..

Снаряжение:

На сайтах любой компании и, конечно, «Клуба 7 Вершин», после описания программы восхождения дается список рекомендуемой одежды и снаряжения, не стану его перечислять (это можно легко найти самому). Поделюсь лишь своим опытом.

Весь этот список составлен как бы на все случаи, что-то может и не пригодиться. Ну, например, нам очень повезло с погодой: не было ни одного дождя ( несмотря на то, что на Килиманджаро они бывают очень часто, особенно в первые два дня восхождения). В ночь штурма вершины не было какого-либо сильного ветра. Да, было холодно, но ветра не было (я же читал, что многие от ветра даже обмораживают лицо). Поэтому нам не пригодились ни дождевики, ни ветровки.

Но все, что рекомендуется в списке в той или иной степени нужно. Обязательно надо брать солнцезащитный крем и не менее 50 ед.УФ-защиты, шляпу с большими полями, солнечные очки. Хороший налобный фонарик, термосы, рекомендуемая теплая одежда, обувь - просто необходимы, особенно при штурме вершины, на случай сильного ветра лучше конечно взять «балаклаву», или ее какую ни будь замену, например, шерстяную бандану, или просто шарф.

С отсутствием снега нам тоже повезло, но обуваться надо с расчетом на него.

На маршруте Марангу в приютах имеются домики с кроватями и матрасами – спальные коврики на восхождении и сафари не пригодятся.

По одежде я еще советовался со своим другом альпинистом Славой. Он, конечно, объяснил мне, что такое флис, полартек, мембрана, или термобелье, но в завершении он сказал: «Ты же помнишь, как мы в молодости ходили в фуфайках, в рваных штанах и драных ботинках. О таких материалах мы даже и не слышали. Поэтому бери то, что ты считаешь нужным, но самое главное - это обувь.» Я его спросил: «Как ты думаешь, смогу ли я обойтись кроссовками на первый и последние дни , а на высоте просто трекинговыми ботинками (которые у меня тогда уже были)?»

Он ответил: «Конечно, лучше взять горные ботинки, но если твои трекинговые тебе не малы, и ты сможешь надеть их на шерстяные носки, то наверно, можно попробовать взять с собой только их.»

Анастасия объяснила мне, что такое баул и как он выглядит (баул - это фактически мешок, в который ты складываешь свои вещи и отдаешь носильщику). Действительно, я потом видел в продаже профессиональные баулы, с заплечными лямками, водонепромокаемые и т.д.

Мой однокурсник Сергей, бывший на Килиманджаро не раз, объяснил мне: местные носильщики очень неприхотливые и выносливые ребята, они унесут все, чтобы ты им не дал, на голове в сумках, или на плече. Неважно, какой баул у тебя будет: профессиональный , спортивная сумка, мешок из-под сахара, лишь бы вещи были надежно защищены от дождя – купи на рынке сумку, которыми пользуются челноки, и складывай вещи в нее, предварительно положив их в плотный целлофановый пакет.

Сергей оказался прав. Я потом наблюдал, как носильщики, когда им давали вещи в сумках типа моей клали их еще в свой большой, водонепроницаемый мешок, и несли его в основном на голове.

Еще он посоветовал взять палки-телескопы, с которыми до этого я еще не разу не ходил. Действительно, они мне потом сильно пригодились как на подъеме, так и на спуске, снимая какую-то часть нагрузки с ног (очень удобно).

В общем, со снаряжением в нашей группе я не помню особых проблем. Но все-таки, для меня, практика показала, что на штурмовой день (особенно, как ни странно, на спуске) лучше обуть хорошие горные ботинки, а не просто трекинговые. Горные ботинки хорошо фиксируют голеностоп, и при спуске нагрузка от веса тела больше передается на него, а не кончики пальцев ног. Это, конечно, мелочь, но в этом случае Вы застрахуетесь и не намнете пальцы на ногах.

Медицинские вопросы:

Всем прибывающим в Танзанию и Кению рекомендовано сделать прививку от желтой лихорадки и принимать препараты от малярии.

Рекомендовано, но не обязательно.. Менеджер «Клуба 7 Вершин» Анастасия объяснила, что в аэропорту Кении и Танзании могут спросить сертификат об этой прививке, доказывать только рекомендательный характер этой прививки неблагородное дело, придется терять время, или откупаться. То же самое я прочитал в одном из отчетов о восхождении на Килиманджаро. К сожалению, такие прививки делают не во всех городах. Мы сделали эту прививку в Москве, но ни у кого из нас сертификата в аэропортах не спрашивали. Советую все-таки сделать ее, хотя бы для собственного успокоения. Выдаваемый сертификат действителен 10 лет.

За всю поездку я не видел ни одного москита ( может, был не сезон?), но принимать рекомендованные таблетки от малярии, опять же для собственного успокоения, думаю, стоит.

Медицинские страховки, горную и простую, можно купить самому, обратившись в соответствующую фирму в своем городе, я взял ее через Анастасию.

Страховки тоже не где не спрашивают, но с ними спокойнее.

На сайтах можно найти список лекарств рекомендуемых взять с собой.

Приведу состав собранной мною аптечки:

1. Жаропонижающие: Парацетамол.

2. Антигистаминные (противоаллергические): Супрастин, Тавегил ( в ампулах)

3. Анальгетики, спазмолитики: (обезболивающие, противоспалительные): Кетанал, Баралгин, Анальгин, Мовалис (последнее - обезболивающее, противоспалительное средство, действующее избирательно на суставы). Все для внутримышечного введения ( в ампулах).

4. Препараты, используемые при отравлении: Уголь активированный, Смекта, Имодиум, Линекс.

5. В случае лечения небольших ран, мозолей и т.д: Мазь Вишневского, Левомиколь, Банеоцин.

6. Гигиеническая губная помада.

7. Ацикловир ( мазь для лечения герпеса).

8. Солнцезащитный крем.

9. Глазные капли: Альбуцид.

10. Перевязочные материалы: Пластыри, бинты, вата, перекись водорода, йод.

11. Шприцы, салфетки, спирт, нашатырный спирт.

Из всех перечисленных медикаментов, я использовал только одну ампулу Мовалиса ( после спуска у меня сильно разболелось колено) и Ацикловир (после ночного, морозного восхождения у нас у всех обнесло губы герпесом). Из другого пришлось обязательно использовать: пластырь (для заклеивания мозолей), солнцезащитный крем (солнце днем на Килиманджаро очень активное) , гигиеническую губную помаду ( на ветру и холоде губы быстро сохнут) .

Как пишется во многих статьях, на Килиманджаро может взойти практически любой здоровый человек, но что значит - здоровый? Как сами врачи говорят: здоровых людей не бывает, есть только недообследованные.

У всех у нас обязательно есть своя история болезни (анамнез, как говорят врачи ). У кого-то она не большая, а у кого-то на половину печатной страницы.

Мне понравилась однажды услышанная мной мысль, что человек, имевший когда- то проблемы со здоровьем, иногда очень серьезные, имеет гораздо больше шансов на последующую здоровую жизнь, чем тот, у кого ничего не было.

Конечно, в нашем случае речь идет о людях, приобретших нелёгкий, но важный жизненный опыт, перенесших серьезные болезни. Они полностью избавились от своих недугов, или адаптировались к ним…

Поэтому лучше Вас самих никто не знает, что еще необходимо взять с собой. Я имею ввиду те препараты, которые Вам когда-то были назначены, которые Вам необходимо принимать постоянно, или курсами. Т.е. те препараты, которые Вы считаете необходимыми для себя, в том числе и для экстренной помощи. (личная аптечка).

Советую перед восхождением внимательно почитать о причинах возникновения, симптомах и методах профилактики и лечения горной болезни.

Даже в Википедии о горной болезни все очень подробно написано, тогда многое для Вас не станет неожиданностью.

В качестве профилактики предупреждения горной болезни я , например, за два месяца до поездки принял курс ноотропных и сосудистых препаратов, а так же за десять дней до поездки начал принимать Панангин (содержащий калий и магний, необходимые для питания сердца).

Кроме того, для профилактики и лечения горной болезни (конечно, я не рассматриваю самые тяжелые случаи с отеками легких и мозга) - в разных источниках рекомендуется довольно большой список препаратов, вплоть до Виагры. Ну без Виагры я как то и раньше обходился, но некоторые лекарства меня заинтересовали:

1. Диакарб – диуретическое, противоотечное средство. Вместо него я взял сильный диуретик Лазикс (в ампулах, для внутримышечного введения). Не пригодилось.

2. Диабазол - сосудорасширяющее средство, адаптоген. По парочке ампул с Диабазолом и Магния сульфатом я на всякий случай тоже взял (в ампулах для внутримышечного введения). Магния сульфат, помимо улучшения периферического кровообращения, еще неплохо снимает головную боль ( в случае незначительного отека мозга). Тоже не пригодилось.

3. Кудевит – тот самый, в своё время активно рекламировавшийся Q 10 – антиоксидантное (улучшающее метаболизм) средство, адаптоген к физическим нагрузкам, улучшает процессы клеточного дыхания. Для меня средство непроверенное – брать не стал, может, как- нибудь в следующий раз..

4. Кроме того, наверно, стоит принимать не только за месяц, но и во время восхождения (хотя бы в минимальных дозах) Ноотропил, Мексидол (для улучшения мозгового кровообращения), сосудистые препараты, например: Трентал, Кавинтон, а также препараты, разжижающие кровь и предохраняющие от образования тромбов – Аспирин (на его основе - Кардиомагнил, Тромбоасс). Конечно, в этом случае Вы должны точно знать свои дозировки, сильное разжижение крови чревато кровотечениями.

5. Для улучшения работы и питания мышцы сердца (миокарда) можно принимать Панангин, или Аспаркам.

Конечно, лучше собрать одну большую аптечку на всю группу, на все случаи жизни, как говорится. Вам очень повезет, если в Вашей команде будет профессиональный врач, который сможет взять на себя эту задачу.

В день штурма, если станет плохо, не стоит ничего принимать из лекарств. Совершенно неизвестно, к чему это может привести, организм и сам всеми силами пытается что-то сделать, можно только навредить. Можно пить горячий чай, поесть немного чего-нибудь калорийного, и, если лучше не станет - начать спуск.

Я не в коем случае не претендую на профессионализм по части медицинских рекомендаций. Все эти, рекомендуемые мной препараты, описаны в разных источниках, списков и вариантов для сбора аптечки очень много. Я просто попытался объединить имеющуюся информацию, выбрав наиболее важное, на мой взгляд. Будем надеяться, что Вам ничего из экстренного не пригодится.

Делать или не делать профилактические приемы лекарств по предупреждению возникновения горной болезни, решайте сами, по своему опыту.

Самое главное, какая бы профилактическая терапия не проводилась, она должна быть обязательно в комплексе с правильной адаптацией. К сожалению, при программе восхождения на Килиманджаро, рассчитанной на пять дней, говорить о правильной адаптации можно только с большим натягом.

В заключении медицинской части хочу привести слова одного умного, лечившего меня врача:

- Какая бы болезнь у человека не случилась, в жизни человек может делать всё, что требует его душа, в пределах возможностей и разумного, конечно. Но а если дело ( в нашем случае восхождение на большую высоту), или пределы возможностей и разумного неизвестны, то не остается ничего иного, как проверить это на практике. Провести так называемый тест.

Хотите узнать больше о своих возможностях – идите на Килиманджаро!! Хотите узнать о себе еще больше - идите на неё без профилактики и без адаптации - до пределов разумного, конечно. Других вариантов нет.

Визы, деньги:

1. Виза оформляется по прилету в Танзанию. Вас сфотографируют, снимут отпечатки пальцев. Стоимость таможенного сбора 50 дол.USА. Только в Танзании я впервые узнал, что, оказывается, бывает налог на выезд. При вылете из Занзибара с нас взяли по 48 долларов. Почему по 48, а не по 47, или 49, непонятно. Об этом, кстати, заранее никто не предупреждал. Интересно, а как Танзанийские таможенники поступают с теми, которые (как это часто бывает) в последние дни тратят всё до последнего доллара? Оставляют у себя, для постоянного проживания?

2. Как на территории Танзании, так и Кении везде принимаются к оплате доллары USА. Специально доллары на местную валюту менять не обязательно. Местные деньги можно взять на сдачу. Что делать с ними, потратить, или взять с собой на сувениры – Вам решать.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО, как это было:

День заезда:

Ранний прилет в аэропорт Килиманджаро. Встреча с представителем местной туристической компании Дэвидом. Переезд в отель.

Бессонная ночь, стыковочные перелеты, и опять столкновение с тупыми международными правилами со своими check-in и сheсk-out в гостиницах, а это значит, если Вы прилетели в 3 часа утра, ту будьте добры подождать до 12 часов дня , и все это будет сказано с приветливой и милой улыбкой на лице, и даже в том случае, если есть свободные номера. В России, например, во многих гостиницах, при наличии места, за раннее поселение денег не берут.

Вы можете попробовать изменить эти дурацкие международные правила ( правда, я не могу представить, как вы это сделаете), или постарайтесь лучше спланировать время прилета и заселения..

Наконец, после заселения - небольшой отдых в уютных бунгало. Вокруг - на ухоженной территории отеля - красивые африканские цветущие деревья и растения (октябрь в Танзании - весна). Гуляет какая-то диковинная птица.

Происходит, наконец-то, очное знакомство нашей небольшой группы, состоящей из четырех человек. Это:

Два брата, Антон и Алексей, любители активного отдыха, на их счету восхождение на Эльбрус за год до этого (очень неплохой опыт для восхождения на Килиманджаро). Братья потом неоднократно рассказывали, как непросто далось им это восхождение, делились своим опытом.

Катя - молодая, отчаянная туристка-путешественница, имеющая опыт восхождения на гору Святой Екатерины (2629 м) - не много, но это не важно - главное позитивное настроение и оптимистичный настрой.

Ну и наконец - я. За моими плечами десятки туристических походов, путешествий по многим странам, но нет ничего экстремального. Что касается гор, то кроме двух простых походов на высотах не более 1500-2000 м по Кавказу и прогулок к достопримечательностям в горах Норвегии и Хибин (на еще меньших высотах) у меня есть только одно зачетное восхождение на гору Моисея с высотой 2285 м. – это еще меньше, чем у Кати. Правда, есть опыт пребывания на высоте ок.3500 м. на Эльбрусе, куда меня доставили подъемники, и на высоте 4335м в Перу при переезде на автобусе из Куско в Пуно, но это мало о чем говорит. Физически я готов, ведь летом 2013 я сходил в три тренировочных 4-5 дневных пеших похода с тяжелым рюкзаком по болотам и завалам в лесах Нижегородской области. Нагрузки были не слабые, да еще один из походов был исполнен соло, где в один из четырех дней, во время которых шли непрекращающиеся дожди, пришлось пробираться много километров по абсолютному бурелому по медвежьим местам, без всяких дорог, преодолевая не более одного километра в час.

Да, физически я готов, но вот как я буду чувствовать себя на высоте?. Ведь я много знаю о высотной болезни, я же прочитал статью в Википедии о ней, наверное, было бы лучше не читать?? Знание пугает больше, чем незнание.

Беспокоит еще одна причина: во время последнего похода, за два месяца до поездки, я сильно поскользнулся и травмировал колено, УЗИ показало повреждения менисков и вытекание суставной жидкости. Боль за две недели до поездки, наконец, поутихла, но что будет, если опять дать нагрузку? Для этого я взял Мовалис и наколенник.

Дэвид знакомит нас с нашим гидом, который поведет нас на гору по имени Вилли. Мы договариваемся с ними о времени отъезда утром на восхождение и прощаемся до завтра.

Компания складывается неплохая, и знакомство плавно перетекает на берег небольшого уютного бассейна с лежаками и столиками, рядом бар, на столах появляется фирменное пиво «Килиманджаро» и джин с тоником. После известного нам «Акуна-Матата» (без проблем), мы узнаем второе слово на суахили - «коньяги» (наверно, от коньяк - алкоголь). Приносятся привезенные из России колбаса и хлеб, начинается бурное знакомство. Обращать внимание на загорающих рядом немцев и норвежек внимания не стоит – «Тагил рулит». На удивление, один из немцев, по имени Кристофер, неплохо говорящий по-английски, живущий, с его слов, в Испании, активно вливается в наши ряды.

Он очень веселый и общительный малый, за день до этого побывавший на Килиманджаро. Он с гордостью показывает стертые на спуске до мозолей мизинцы на ногах. Кристофер очень удивился, когда я ему рассказал, что имя Кристофер означает: несущий Христа. Ну как же так, ты немец, Кристофер и не знаешь происхождения своего имени!!, странно, а я почему-то знаю. Вскоре вступают с нами в разговор и норвежки, это Кристофер сумел их разговорить - супер!! В 2005 я объехал почти всю Норвегию на машине с двумя моими друзьями и дочерью, посетив множество достопримечательностей. Поговорить есть о чем. Да и просто так можно поговорить и ни о чем… Короче – знакомство прошло очень весело!!!

Часам к одиннадцати мы угомонились, все пора спать, утром нас заберут на восхождение…

Первый день восхождения:

Утренние сборы, встреча с Вилли, переезд к началу маршрута Марангу Гейт, оформление документов, фотографирование на память. Баулы отданы носильщикам (они сразу исчезают из вида), пропускной пункт.. Все, восхождение началось...

Сразу на входе попадаешь на тропу, идущую по нереально сказочному тропическому лесу: Огромные деревья, растения, лианы, травы, лишайники, свисающие прядями с ветвей деревьев. Джунгли очень густые, и нет ни одного знакомого нам растения.

Недалеко от входа стоит мальчик, держащий на палочке хамелеона, после фотографирования которого он просит доллар.

Вилли идет очень медленно. Все правильно, так необходимо для постепенной адаптации. Мы запоминаем еще одно слово на суахили - «поле, поле» (медленнее).

Мы — мужчины, и умеем сдерживать свои чувства, Катя же вся на эмоциях. Она в восторге от всего: от Африки, от джунглей, от цветущих деревьев. Катя постоянно бегает от одного удивительного дерева к другому, еще более удивительному, виснет на лианах, просит ее сфотографировать. Самый старший из нас и самый опытный, Антон, пытается объяснить ей, что надо идти спокойнее и медленнее - куда там.

Через какое-то время нам навстречу начинают попадаться группы, спускающиеся сверху. Еще вчера они были на вершине. Вид у них усталый, ботинки и штаны в красной пыли. Все они приветствуют нас, говоря Hi, или желают удачи: Good luck. Проходящие нам на встречу местные гиды, или портеры приветствуют нас по своему: Джамбо. Катя всем отвечает на русском: Привееет!!! Но за все дни ей только один раз кто-то ответил тоже: «Привет», - это был иностранец, видимо знавший это русское слово. Небольшая группа русских восходителей попалась нам только один раз, в самом конце, на спуске.

Рядом с тропой текут живописные ручьи, местами в них впадают водопады, попадаются несколько мостиков, перекинутых через них.

Наконец мы доходим до места ланча. Для этого есть специальная площадка со столами и туалетом.

Ланч на восхождении выдают в ланч-боксах. Нас приятно удивляет его разнообразный состав: в него входит жареная на гриле курица, сок, апельсин или банан, вареное яйцо и сандвич. Кроме этого, обычно бывают орешки и печение. Съесть все невозможно.

До первой ночевки идти еще часа два. Нам навстречу начинают опять попадаться отставшие восходители. Некоторые шли очень тяжело: хромающая девушка (она успела перекинуться несколькими словами с Вилли, сказав, что повредила колено на спуске), затем сильно хромающий мужчина. Одного довольно крупного иностранца вели под руки два носильщика. Причём было совершенно непонятно, что с ним, но по всему было видно, что ему очень плохо. Может, последствия горной болезни… Да, не весело…

Деревья в джунглях стали становиться все ниже. Нам несколько раз попались грибы, очень похожие на наши моховики.

И вот, наконец, место первой ночевки - лагерь Мандара Хат (высота 2720 м.)

На входе в лагерь я один увидел пробежавшую голубую обезьянку, местные их зовут Манки. Они еще попадутся нам на спуске..

В лагере уютные 4-х местные домики. Заселяемся. Вежливый помощник повара приносит нам для умывания теплую воду в мисках и сразу приглашает на горячий чай в большую столовую: на столе на выбор чай, какао, кофе, горячая вода в термосе. К чаю печенье, мед, арахисовая паста и самое необходимое на восхождениях большое блюдо с попкорном.

Времени еще мало, около 4 часов вечера. Отдохнув, мы отправляемся на прогулку к кратеру Маунди. Он в километре от лагеря. Лес почти кончается, и на подходе к кратеру начинают попадаться горные болота с густой и сочной травой (похожая трава встречается и на наших болотах). На дне кратера такая же трава.

Вокруг замечательные виды.. Хорошая адаптационная прогулка.

Ужин удивляет еще больше: супчик-пюре, мясной гуляш, огромное блюдо гарнира, фрукты и т.д. Вот это сервис.. Сергей был прав: не надо заботится ни о ночлеге, ни о еде.

Дело к вечеру: высота 2750м. Алексей отмечает, что ему стало не хватать воздуха, у Антона сводит судорогой ноги (нагрузка дает себя знать, молочная кислота, черт бы ее побрал!!), у него есть какие-то мази. и он всю ночь будет ими натираться, а еще у него сломалась одна из палок-телескопов и какие-то проблемы с коленками...

Моя коленка пока держится, особых изменений, связанных с высотой, я вроде бы не замечаю. В отличие от Антона, я буду хорошо спать, но ночью мой организм вдруг примет самостоятельное решение адаптироваться к появившейся высоте и выберет механизм сгущения крови, повышая относительную плотность эритроцитов и повышая гемоглобин: это он так планирует повысить доставку кислорода к тканям. Я несколько раз бегаю сбрасывать лишнюю воду и практически сразу засыпаю снова..

Проводя необходимые мероприятия, я успеваю полюбоваться на огромное звездное небо. Во время своего последнего «выхода в люди», восхитившись первыми лучами солнца, озарившими лагерь, я задумался, а прав ли мой организм? С одной стороны, отеки мне точно не грозят и Лазикс я взял, видимо, зря, но с другой стороны, обезвоживание выносит калий и магний, и густая кровь не есть всегда хорошо. Сумеет ли организм выбрать разумный паритет? Ну, это его решение, а я решаю, что завтра надо будет побольше пить воды и начать опять принимать Панангин.

И только у Кати, похоже, всё « Акуна-Матата»...

Второй день восхождения:

Подъём, опять принесенные тазики с теплой водой. Достойный завтрак, только вместо супчика какая-то кашка, отдалённо напоминающая манную и сечку одновременно, остальное в том же изобилии..

Нам выдают по две бутылки воды с маркой «Килиманджаро». Вода неплохая, но есть какая-то проблема с ее использованием. Вилли объясняет, что это контрабанда. Видимо, руководство парка не разрешает проносить на его территорию простые пластиковые бутылки. Нас просят не показывать их при посторонних, а пустые сразу собирают и куда-то прячут. До конца мы так и не поняли, почему такие правила, но воду открыто можно нести только в специальных алюминиевых и пластиковых контейнерах, или в термосах.

Баулы отданы носильщикам. Носильщики снова быстро исчезают. Вилли ведет нас дальше. Тропические джунгли кончаются. Огромные деревья сменились на высокие кустарники, с ветвей которых свисают огромные пряди светло-зеленого лишайника - очень необычно.

Вскоре появляется пик второй по величине вершины Килиманджаро - вулкан Мавензи. Еще немного, и вот, наконец, видна главная вершина - Кибо с ледниками на южном склоне.

Мимо нас в обе стороны снуют местные носильщики, они приветливые, говорят: «Джамбо». Тащат они разным способом разные грузы: на голове мешки с баулами, на спине рюкзак, в руках некоторых газовые баллоны, фляги т.д. Выносливости их можно позавидовать. Они буквально бегают…. Спускаются группы. С юга, далеко внизу, просматривается городок Моши, который уже закрывают оставшиеся ниже нас облака, мы над облаками!!

Высокие кустарники исчезают, и на смену им приходит высокогорная тундра с диковинными растениями, которые мы видим впервые. Больше всего удивляет растущая только здесь сенеция - непонятное и довольно высокое растение, напоминающее пальму или кактус, а из-за шапки волос на макушке – продаваемые ананасы..

С Мавензи местами текут речки, русла их сейчас в основном сухие. Их можно очень хорошо рассмотреть с мостов, перекинутых через них. Некоторые мосты сделаны из бетона, как его сюда доставляли? Неужели носильщики тащили?..

Ланч опять в контейнерах (боксах). Традиционный сок, курица гриль и т.д.

Около трех-четырех часов мы подошли ко второму лагеру хижине Хоромбо. С севера от лагеря прекрасно видна вершина Мавензи, а с востока тоже хорошо видна вершина Кибо.

Стало значительнее холоднее, в шортах и рубашках уже не походишь, хотя солнце светит очень ярко.

Чувствуется усталость, высота 3720 м, но видимых проявлений горной болезни в нашей группе не наблюдается. Антон мужественно перенес свои проблемы с судорогой на ногах, у Кати и Алексея, похоже, опять все «акуна-матата». У меня проскакивает несколько экстрасистол, и ненадолго возникает мерцательная аритмия. После небольшого отдыха она кончается. Ничего страшного, это у меня часто бывает и на равнине, при нагрузках и смене погоды. К моему удивлению, в личной аптечке я не нашел Панангина, а вроде собирался его взять. Надо как-то пополнить потерянный кальций и магний – может, он есть в попкорне, который нам опять дали вместе с чаем?

Столовая большая, в ней за разными столами сидят разные группы. Некоторых людей мы уже знаем в лицо. В одиночку идут со своими гидами молодой американец и явно неспортивного телосложения темнокожая молодая женщина. Лагерь сильно пополняется пришедшими с вершины группами. Они шли разными маршрутами, а спускаются по Кока-Коле. Все домики заняты, у нас тоже есть свой треугольный, четырехместный домик. Огромная поляна с юга от лагеря заполняется палатками. Лица пришедших в пыли, чувствуется, что у них сегодня был очень тяжелый день..

Отдых после чая, прогулка по лагерю с фотосессией над склонами Килиманджаро.

По лагерю гуляют огромные вОроны. Под столовой стоит несколько носилок с одним колесом посередине.

- Наверно для транспортировки тех, кому поплохело, – предполагает Алексей.

Нам сразу становится как-то спокойнее на душе, если что - нас спасут…

Ужин: отмечаем четырехлетие дочери Кати, для этого она принесла на такую высоту бутылку белого вина. Я приношу привезенное из России сало. Правильно, нам же не хватает заставленного едой стола, надо и чего-то родного попробовать. Угощаем куском сала помощника гида – lard , думаю он понял, что это означает, но при нас есть сала не стал - «Асанта (спасибо) - я и после третий не закусываю», - и как герой кинофильма «Судьба человека», пошел делиться полученным сокровищем со своими голодными товарищами..

Стемнело, без фонарика ноги переломаешь. Огромное звездное небо. Во вторую ночь я спал хорошо, без ночных прогулок..

Третий день восхождения:

Утром в лагере был мороз, вода в текущем рядом с домиком ручейке замерзла, в умывальниках туалета она была просто ледяная. Нам опять принесли плошки с горячей водой. Завтрак, сборы и вот мы опять в пути к третьему, штурмовому лагерю Кибо, стоящему прямо у подножия конуса вершины Кибо.

 Тропа петляет, поднимаясь все выше и выше. Растений все меньше, и попадаются они всё реже.

И вот, завернув в очередной раз за небольшой гребень, мы оказываемся на огромном лавовом поле между вершинами Мавензи и Кибо.

Широкая, пыльная тропа. К ней подходят и отходят тропы с других маршрутов и на вершину Мавензи. Подъем становится менее крутой, но длинный и тягучий. Вокруг валяются разной величины лавовые бомбы, некоторые их них просто огромны!! Пространство между ними засыпано маленькими камешками и пылью от шлака, и нет никакой растительности, даже лишайника.

Рядом со мной идут наш гид Вилли и носильщик с мешком для мусора. Они подбирают по пути даже самые мелкие соринки. Наверно, руководство парка заставляет своих гидов следить за чистотой. Всегда хотелось поспорить с известной поговоркой, а как будет в том случае, где убирают, но всё-таки немного мусорят? Вот, например, на Килиманджаро довольно чисто…

Ланч, как обычно, разнообразен, но аппетита нет, мы съедаем не больше половины. Орешки и печенье я кладу в карман рюкзака. До лагеря Кибо еще километра три, он уже виден.

Сразу после ланча Катя бледнеет, она говорит, что после того, как поела, все силы ушли на переваривание пищи, и ей стало плохо (интересное умозаключение, о таком диагнозе я еще не слышал), при этом она держится двумя руками за живот и садится. От радостной, восхищенной всем Кати, порхающей по дороге, не остается и следа. Она вдруг становится похожей на ребенка, который ни разу в своей жизни не чем не болел, и вдруг с ним что-то случилось, но что, он не понимает.

- Что у тебя болит? Живот?

- Нет! Мне просто плохо.

- Может, у тебя началась горная болезнь?

- Что ты меня пугаешь!!! Я сейчас отдохну и пойду дальше, - отвечает она.

О физиологических особенностях механизмов гипоксии рассуждать что-то не хочется, и дальше мы идем уже совсем медленно. Перед самым лагерем вдруг и у меня тело становится каким-то ватным. Хочется переставить ногу, но она не слушается, как у сломавшегося робота. Одышки особой нет, ничего не болит, просто ощущение, что ноги приклеены к земле.

Нечего удивительного: высота 4500м-4700м. Для многих новичков это становится непреодолимой преградой. И это совершенно не зависит от того, какую человек имеет спортивную форму. Например, я читал, что именно с этой высоты была спущена на вертолете вниз теннисистка Мартина Навратилова, которая, готовясь к этому восхождению, легко бегала по этажам небоскребов в Америке. А вот что она пишет в своем блоге:

«Горы все более крутые. Когда мы начали приближаться к точке в 4500 метров над уровнем моря, вся команды была истощена, у всех появилась тяжесть в ногах и груди, стало стучать в висках в связи с отсутствием кислорода, для каждого шага нужно было прилагать неимоверные усилия».

Эта же участь постигла и Романа Абрамовича. Больше 4500м он не поднялся. Да, отсутствие высотного опыта дает о себе знать..

Мы кое-как добредаем до лагеря Кибо на высоту 4750 м. Все устали.

Нас поселяют в каменный дом в комнату на двенадцать человек, в которой стоят двухъярусные кровати. В комнате, которую прогрели солнечные лучи, гораздо теплее, чем на улице. Мы вчетвером, места гораздо больше, чем в предыдущих маленьких домиках-скворечниках. Каждый выбирает себе кровать по вкусу. Антон думает, что на втором ярусе будет еще теплее и забирается наверх. Сильно погрустневшая Катя забивается комочком в свой спальник.

- Наверно, я на вершину не пойду, я ведь смогу подождать Вас здесь? - спрашивает она.

Мы надеемся, что она сможет отдохнуть, немного адаптироваться и все же пойдет с нами.

Посреди комнаты большой стол, вскоре нам приносят в комнату горячий чай и все, что нужно к нему. Попив чаю и немного отдохнув, мы отправляемся погулять по лагерю. Катя тоже, держа кружку с горячим чаем, находит силы пойти с нами. После чая и отдыха ей становится немного лучше, и она снова пытается улыбаться. Все будет хорошо…

Я с братьями осматриваю стоящую над нами вершину Кибо. Перед нами высокий, крутой склон, состоящий из сыпучего шлака. Видна широкая тропа, уходящая прямо вверх. Неужели мы полезем напрямую?. Да нет, не может быть. Главная вершина Кибо Ухуру Пик южнее, наверно, Вилли поведет нас по какой-то тропе траверсом с некрутым набором высоты, рассуждаем мы.

Антон успевает переговорить с кем-то, спустившимся с вершины, они жалуются на головную боль. У меня голова не болит, может оттого, что я принимал за месяц до восхождения ноотропные и сосудистые препараты, а может и оттого, что недавно я прошел процедуры иглоукалывания, гирудотерапии и кислородных барокамер, которые я делаю ежегодно в течение последних семи лет. О пользе иголок, пиявок и барокамер, конечно, можно спорить, но после них я реально ощущаю подъем сил. Меняется и улучшается состав крови, нормализуется давление, органы и ткани насыщаются кислородом.

Сейчас же все тело, какое-то тяжелое, ходить можно только медленно, сознание притуплено.

Опытный Антон и Алексей, покорившие за год до этого Эльбрус, рассказали нам, как это было тяжело, и что их гид гнал их, торопясь быстрее подняться и спуститься, чтобы решать какие-то свои личные дела. Именно восхождением на Эльбрус Антон отметил свое пятидесятилетие. Я на год младше его, значит, теперь моя очередь отмечать юбилей.

Чуть позже Антон поделится со мной, что ему немного страшно и, что он думает, что завтра будет очень тяжело, его беспокоят коленки…

Я тоже открываюсь перед ним и делюсь своей историей. Коленка меня пока не подводит, но семь лет назад у меня был инсульт с двухнедельной реанимацией и полетами над собой. Причиной его было много лет нелеченное повышенное давление и как следствие, мерцательная аритмия. Мне пришлось серьезно лечиться несколько лет…

Инсульт прошел почти без последствий. От него только осталось слепое пятно (скотома) в полях зрения размером с ладонь. Антон имеет отношение к медицине. Он как раз работает в Ставрополе в глазной клинике «Офтальма», и хоть он и не врач, но меня он хорошо понимает.

- Дольше всего пришлось повозиться с устранением причины инсульта - мерцательной аритмией, из-за которой и образовался тромб. Пришлось сделать две операции РЧА в Питере по её устранению, да еще поставить два стента на сосуды сердца. Последняя операция в 2011 г. прошла успешно. Аритмия если и возникает, то ненадолго и легко переносится.

– Да .. - удивляется Антон.

- Через месяц после инсульта мне сказала моя врач: «Вам придется теперь всю жизнь соблюдать режим труда и отдыха»…Ну вот мы завтра и потрудимся, взойдем на гору, а потом и отдохнем, режим труда и отдыха будет соблюдён. Всё, как рекомендовано. А еще надо же мне узнать на практике разумные пределы своих возможностей, как мне советовал еще один врач в реабилитационном центре (слова которого я уже приводил). Правда, я, тогда интересуясь своим дальнейшим «качеством жизни», имел в виду кое-что другое, более важное, а не восхождение на горы, но аналогии провести можно. Проведу так называемый тест, все остальные тесты, которые меня до этого интересовали, я уже прошел.

Сейчас я чувствую себя лучше, чем десять лет назад, имею хорошую форму, мои более молодые и ничем особо не болевшие друзья меня по лесам и болотам не догоняют, но все равно мне тоже страшно. В отличии от Антона, я еще и не знаю, как я себя буду чувствовать без адаптации, которой у нас почти не было на высотах более 5500 м, если уже сегодня на 4500 я чуть не встал. Но узнать почему-то очень хочется…

Может в этом и есть основная причина, по которой я и решился на это приключение. Узнать, на что я способен?? С детства мечтал сходить на высокие горы, и вот, наконец, выдался шанс….

Ужин как всегда очень хорош, но аппетита нет, в час ночи выход. Отдых без сна, в какой-то прострации.

Скоро наступит час Х…

Четвертый день. Штурм вершины:

В час ночи нас поднимает Вилли. Он принимает правильное решение: вести нас и еще приставить к каждому из нас еще по одному из своих людей, на тот случай, если вдруг кто-то отстанет, или вынужден будет начать спуск.

Пьем горячий чай, заливаем им термосы. Антон делится со всеми таблетками с аскорбиновой кислотой. Сладко, но допинг уж больно сомнительный.

Тепло одеваемся, включаем фонарики, выстраиваемся в цепочку и отправляемся в путь. Катя с нами.

Начинается медленный, тягучий подъем. Где-то через час он становится гораздо круче, и хоть Вилли идет серпантинами, от этого не намного легче. Все-таки мы идем напрямую по крутой осыпи.

Мы вышли почти последние, за нами только идет одна группа, а высоко наверху горит с полсотни фонариков. Мы идем молча, каждый сам в себе. Темнота кромешная, только свет от фонариков. Часа три мы все выдерживаем темп, заданный Вилли, но затем становится все тяжелее и тяжелее. Мы несколько раз останавливаемся на отдых. Ветра нет, но воздух очень холодный. У всех появилась сильная одышка. Гипоксия, холодный воздух часто втягивается через открытый рот, обжигая горло и легкие. Пробую хоть немного согревать его, дыша через ворот пуховика, нет, так дышать еще тяжелее. Может, в балаклаве было бы лучше, не знаю, надо в следующий раз попробовать. У меня во рту пересыхает все. Язык еле ворочается. Горячий чай из термоса помогает минут на пять. Кате опять становится плохо. Шлак под ногами оседает, и от этого становится идти еще тяжелее. Братья идут, тоже тяжело дыша, но на очередной остановке Алексей говорит, что останавливаться нельзя, а то застоимся и будет еще хуже…- куда уж хуже?? У них есть опыт гоночного восхождения на Эльбрус, а у нас нет. Ладно, пробуем еще немного продержаться. Навстречу нам спускаются двое. Ну, вот кто-то уже и развернулся..

После очередного небольшого отдыха, за который только я успеваю сделать глоток чая, мы снова трогаемся в путь. Через минуту мое тело опять наливается словно свинцом, как вчера на высоте 4600м., а сейчас сколько - 5300-5400?. Сердце стучит бешеным ритмом. Что там мерцательная, тахи форма?, или уже пароксизмальная?, мозги не соображают. Голова немного наклонена вперед, вниз, но если ее выпрямить, кажется, что сейчас завалишься назад. Горло окончательно пересыхает и замерзает. Делаю еще несколько тяжелых шагов. Страшный, сухой кашель меня окончательно добивает. Кажется, сейчас от кашля горло вывернет наружу. Я бессильно повисаю на палках. Катя и Алексей идут рядом, им тоже тяжело, но они уходят вперед. Всё группа развалилась…..

Сумасшествие (crazy, crazy, crazy), предел разумного кажется достигнут? Что ты здесь делаешь? – крутится у меня в плохо соображающей голове.

Антон сзади и равняется со мной минуты через две. Он наливает мне горячего чая из своего термоса и, видя моё состояние, предлагает подумать и, может, не идти выше.

- Хорошо я подумаю, - отвечаю я. Еще немного постояв, Антон уходит. Мы остаемся вдвоем с моим сопровождающим. Минут десять я сижу, пью чай, его осталось в моем литровом термосе совсем немного. Я вспоминаю об орешках и печении, которые положил вчера в карман рюкзака. Пробую их съесть. Еще минут через десять дыхание, и сердцебиение, более-менее, выравниваются, но тело до сих пор тяжелое, как камень. Рюкзак, в котором только фотоаппарат, почти пустой термос и бутылка с ледяной водой кажутся большой гирей. Я спрашиваю своего провожатого, помощника гида:

- Сколько еще до вершины?

- Около часа, - отвечает он.

Ладно, попробую еще немного пройти. Видимо, орешки и отдых сделали свое дело, и организм запустил механизм кратковременной адаптации, как ответ на экстремальные условия. Такое бывает, кто-то впадает в ступор, а кто-то мобилизуется. Я читал, что у многих, при виде вершины, появляется как бы второе (хотя оно скорее всего уже сотое) дыхание. Медленно, уже в своем темпе с частыми отдыхами я начинаю опять подъем..

Минут через двадцать я вижу два неподвижных фонарика. Я понимаю - это сидит Катя со своим провожатым. Подходим, садимся рядом.

Катя говорит, что всё - дальше она не пойдёт. Я понимаю ее, сам уже близок к такому же решению. Она жалуется, что ей плохо, у нее кружится голова, что у нее отекают и холодеют руки, ей страшно, а вдруг вены лопнут?

Классический пример ответа организма на гипоксию. Для улучшения питания кислородом самых главных органов сердца и мозга спазмировались периферические сосуды и возник отек рук, но вместе с тем относительный уровень эритроцитов невысок, кровь хуже переносит кислород. Наверно, ей как раз бы подошел Диакарб, но принимать его уже поздно, надо было это сделать в самом начале, с первого дня восхождения (но кто бы знал?).

Мой же организм, наоборот, в первый же день загустил кровь, сбросив воду, а сейчас густая кровь свободно циркулирует по всему телу, руки теплые, никаких отеков, но сердцу явно не хватает кислорода…..

В этом и кроются все проблемы с адаптацией – несогласованность механизмов, организм, спасая одно, ухудшает другое, и у всех это протекает по-разному. Запускается с десяток адаптационных механизмов, но для того, что бы они более-менее согласовались друг с другом, нужно время. На такой высоте хотя бы один день, которого у нас не было..

У меня запущен обратный механизм и я очень хочу пить , а у Кати полный термос. Я успокаиваю ее, говорю, что вены точно не лопнут, такого не бывает….

В это время начинается рассвет. Фантастическое зрелище. Горизонт озаряется алой краской. Становятся видны плавающие далеко внизу облака. Мы в космосе, Мавензи, высота которого 5149 м, уже гораздо ниже нас. Это хорошо видно. Но усталость не дает нам полностью насладиться этой красотой..

Я уже допил свой чай, литра мне не хватило, да еще я пил из термоса Антона. Пить простую воду с плавающими ледышками застуженным горлом невозможно.

Катя отдает мне свой термос, провожает меня грустной улыбкой, и мы расходимся… Солнце уже выше Мавензи.

Сколько до кратера?, - опять спрашиваю я своего сопровождающего, пройдя метров 50.

- Минут двадцать, - и показывает наверх, где я в алых лучах встающего солнца разглядываю указатель вершины, точки Гилманс Поинт.

После я напишу об этом моменте:

Распахни свое сердце
Для амура стрелы.
Пусть взорвется вулкан
И не стихнут пожары.

Очень трудно дышать.
Как дойти до мечты?
Как порой тяжело
Покоряются скалы...

Сердце сильно стучит,
Наступает рассвет.
Будто снова по склонам
Растекается лава.

Облака далеко,
Озаряется свет
И теплеет душа
От небесного жара.

И судьбу предсказать
Смогут карты таро.
Надо только взойти
На своё Килиманджаро....

Шлак закончился и начинается скальный выступ, приходится пробираться, залезая на огромные камни. Еще минут десять, и мы на гребне кратера в точке Гилманс Поинт.

Открывается великолепный вид на кратер, на дне которого еще один маленький вулканический конус с кратером и замерзшее озеро.

На южной стене кратера хорошо виден сохранившийся ледник.

На противоположной стороне гребня - пик Ухуру. Можно даже разглядеть зеленый стенд на нем.

Между нами и ним есть еще одна промежуточная точка - Стела Поинт, на которой объединяются несколько маршрутов. Вдоль всего гребня от Стела Поинт и Ухуру пик снует множество маленьких человечков. Я спрашиваю

- Сколько идти до Ухуру?

- Полтора часа, - отвечает мой гид. (Я знаю, что высота главной вершины 5895 м.)

-А здесь какая высота?

- 5685 м.

Странно, а кажется, что Ухуру только чуть чуть повыше, где тут ещё 210 метров? Я очень устал, и минут двадцать отдыхаю и фотографирую потрясающие виды.

 Как ни странно , но чувствую я себя гораздо лучше, чем когда загнался на склоне, но идти дальше полтора часа туда и столько же обратно, затем спускаться часа три очень не хочется. Да еще надо в этот день спуститься из Кибо в Хоромбо. К чему такой мазохизм?. Где режим соблюдения труда и отдыха?

На гребень влезает последняя группа. Двое гидов, буквально за зад заталкивают на него свою клиентку - темнокожую женщину лет сорока с виду. Она явно на последнем дыхании и не собирается идти дальше. У Гилманс Поинт гуляет еще человек двадцать. Вряд ли они уже сходили на Ухуру - рассвет только наступил. Что они будут делать дальше? И что делать мне? Мой гид молчит, да и чего он скажет? Поддержать меня не кому. Я понимаю, что это его работа, но думаю, что сам он вряд ли хочет идти дальше. Заглядываю вниз. Далеко внизу пылит Катя со своим гидом.

- Интересно, а у кого ключ от нашей комнаты? - вспоминаю я.

- Он у меня, - отвечает мой гид и показывает ключ ( потом я узнаю от Антона, что когда я остался самым последним, он отдал ключ моему гиду, думая, что я пойду в низ)

- А где теперь будет отдыхать Катя?

- Я сказал, что бы ее пустили в мою комнату.

- А почему ты просто не отдал им ключ?.

Ответа его я не понял.. Что за дебилизм??

Я еще минут десять стою на вершине. Братья опережают меня, наверное, на час, значит, я отстану еще больше, а когда отдыхать перед спуском в Хоромбо? Хватит ли вообще сил на спуск к Кибо, а затем и в Хоромбо? Катин чай уже тоже кончается……

Свой восходительский потолок я поднял более чем в два раза, дошел до пределов разумного и сумел подняться еще выше. Ухуру я вижу, что еще надо?

Несколько человек из тех, кто явно не были на Ухуру, шагает в низ. Я говорю своему гиду, молча ожидающего моего решения:

- Все, идем вниз…..

На первых же шагах, мышцы на ногах начинают сильно дрожать. Спускаться тоже очень тяжело, нагрузка не меньше!! Солнце уже высоко, самочувствие поднимается вместе с ним. Становится тепло. Мы снимаем с себя пуховики. Спустившись метров на двести, меня начинает преследовать мысль, а правильно ли я поступил? Ведь точно мог бы дойти!! Но назад уже поздно…

Тяжелый, утомительный спуск не менее 2 часов, и я снова в лагере Кибо.

Кате, оказывается, открыли комнату запасным ключом. Она лежит, опять завернувшись в свой спальник. Ее снова беспокоят отекшие руки.

Я говорю, что дошел до гребня, видел кратер, но жалею, что не пошел до Ухуру Пик…

Катя говорит о своих ощущениях, о том, что ей казалось, что она от головокружения может покатиться вниз..

После она напишет под своей фотографией, снятой на вершине:

«На вершине мне казалось, что еще немного, и умру. Там разреженный кислород, дышать очень сложно, и давление другое. Именно там внутренний голос закричал мне: «Что ты вообще здесь делаешь, ты просто crazy, дома же маленький ребенок, зачем тебе это все нужно?» Килиманджаро.... у каждого человека есть своя Килиманджаро - это сложные жизненные препятствия, которые мы преодолеваем, некоторые доходят до вершины, а некоторые сдаются. И каждый раз снова и снова идем на вершины своей жизни, и не сдаемся, становимся победителями.»

Сильная мотивация маленький ребенок, у меня такой нет. Но в остальном, насколько похоже мы думали, и даже слово использовали тоже одно - именно английское сrazy, а не русское, это почему?!!

Через два часа возвращаются вымотанные Антон и Алексей. Антон говорит, что он тоже, взойдя на гребень, не собирался идти к Уруху, но Алексей сумел его уговорить (Он потом поделится со мной фотографиями с высшей точки Килиманджаро).

- Что там хорошего на Ухуру?

-. Да почти тоже самое, что и на Голманс Поинт, только немного другие виды на кратер, да на ледник на южном склоне конуса Кибо.

-Наверно самое тяжелое - это вылезти на гребень, а по нему идти уже проще?

- Да, соглашается Антон, но и там по камням еще как налазаешься.

Мы еще отдыхаем часа два, обедаем, собираемся и начинаем спуск к хижине Хоромбо…

Четвёртый день. Спуск:

Вниз идти, конечно, легче, но тоже очень тяжело. Теперь приходится преодолевать свой вес. Нагрузка на колени, как ни странно, гораздо больше, чем на восхождении. Приходится ими амортизировать при каждом шаге вниз. Не беспокоившие меня до этого мениски травмированного колена опять начинают болеть. У Антона та же проблема. Очень помогают крекинговые палки: Я немного их удлинил. Сначала ставишь их вниз, переносишь на них часть нагрузки, а потом делаешь шаг вниз. Удивительно, если в походах по равнинам мечтаешь о небольшом спуске, то здесь за счастье идти по горизонтальной дороге, или даже чуть-чуть в горку..

Радует, что воздуха для дыхания становится все больше. Катя, спустившись до высоты, на которой ей вчера стало плохо, буквально оживает и опять начинает порхать по тропе.

На подходе к Хоромбо на нас налетела туча, стало влажно, но дождь так и не разошелся. Нам вообще очень повезло с погодой во все эти дни.

В Хоромбо мы пришли около четырех вечера. Огромное блюдо риса с мясным гуляшом на ужин. Мы съедаем очень мало. Зато Вилли со своим помощником с аппетитом все доедают. Для них это обычная жизнь. Думаю, они уже поднимались на Килиманджаро много десятков раз и не страдают отсутствием аппетита.

Пятый день. Завершение спуска:

Утром Вилли разбудил нас в шесть часов. Ему хочется побыстрее вернуться.

У Антона очень хорошие наколенники с амортизирующими металлическими штырями. Я наматываю бинт на свое сильно разболевшееся колено.. Прощаемся с вершиной Кибо и начинаем восьмичасовой, долгий и утомительный спуск. Ничего особенного не происходит. Мы еще раз успеваем налюбоваться плавающими внизу облаками.

 После того, как мы прошли место первой ночевка Мандара Хат и опять зашли в джунгли, нам встретилась большая стая голубых обезьян «Манки»..

Навстречу нам идут свеженькие восходители. Теперь мы всем желаем удачи. Попадается и русская группа….

Еще последние километры, и мы на входе в парк. Для нас приготовлен стол в одном из кафе, торжественный ужин, вручение сертификатов..

Как я потом рассмотрел, сертификаты выдают трех видов, по зачетным точкам: Ухуру Пик, Стела Поинт и Гилманс Поинт.

Нам с Катей вручили сертификат о том, что мы дошли до Гилманс Поинт, Антону и Алексею на Ухуру Пик.

Все, восхождение закончилось….

Заключение:

Восхождение на Килиманджаро, каким бы трудным оно не было, и неважно, дошли ли Вы до вершины, или нет, навсегда останется в памяти.

После восхождения чувствуешь прилив не только физических сил на многие дни, но и у многих меняется мировоззрение.

Несмотря на осознание перенесенных трудностей, влюбляешься в горы. Думаю, что более чем у половины людей, впервые совершивших восхождение, появляется желание покорить еще более сложную, или высокую вершину. Понимая, что опять будет очень трудно, они будут не просто вставать на новые грабли, а будут кидаться на них..

Конечно, появился уже и опыт. Что касается Килиманджаро, для тех, кто впервые идет на эту гору, на мой взгляд, необходимо учитывать следующее:

1.- Как можно больше узнать о симптомах горной болезни и ее профилактики. В том числе и медикаментозной.

2.- Если Вы сомневаетесь в себе, выберите маршрут, в котором в программе не пять, а шесть дней, один из которых адаптационный.

3.- Идите с самого начала очень медленно, медленно…Берегите силы на акклиматизацию.

4.- Постарайтесь вечером, после прихода в очередной лагерь и отдыха, прогуляться с набором высоты и спуском.

5.- В последний штурмовой день идите только так, как Вы можете. Не обращайте ни на кого внимания, в первую очередь на гида. Это его работа. Его задача довести Вас до вершины, а не загнать. Думаю, что он не пойдет против Вашей воли, и будет Вас ждать, столько, сколько Вам надо. Не обращайте внимания на то, что он стоит у Вас над душой и не жалейте его.

Не будет особой беды и в том, что Вы поднимитесь на вершину позже всех и вернетесь в лагерь на два часа позже. Все подождут.

6.- Постарайтесь идти группой, поддерживая и помогая уставшим. Поверьте, вместе дойти проще.

7.- Имейте, особенно на штурмовой день, хорошую одежду, обувь и большой термос с горячим чаем. Наверное, стоит взять с собой что-то калорийное: шоколад, орехи и т.д. Возможно, это поможет вам восстановить силы, поднять упавший сахар в крови…

Это только советы, основанные на моем опыте, не более.. Наверняка, их еще может быть много других.

Что касается меня, то я, готовясь к восхождению на Килиманджаро, точно помню, что говорил себе:- Килиманджаро будет, может и не последняя, но уж точно самая высокая гора, выше которой я не пойду.

Сейчас я уже мечтаю побывать на еще более высокой, или более суровой горе..

Лучше гор могут быть только горы….

И обязательно вернусь на Килиманджаро. Повод вернуться есть. В этом шансов у меня гораздо больше, чем у тех, кто оставил на ней свои монетки. Дойду до её самой высокой вершины и тогда с полным правом смогу сказать:

У ног твоих стою, Килиманджаро!
Величия полна душа МОЯ...
Всего лишь шаг остался мне, так мало
На мне лежит уже и тень твоя...

И я у ног твоих снимаю шляпу!
Величия полна душа ТВОЯ...
А можно я спою тебе сонату,
Как покоришься мне гора моя?...

И знаем ТЫ и Я, как стон срывался
Как сердце билось бешено в груди...
Но Я дошел...дошел и не сломался!
Теперь и ТЫ у ног моих, ПРОСТИ.

Итак, вулканы.. Точнее два моих оставшихся из Семи - Орисаба и Охос !

Не великий я писатель, но пока свежи воспоминания - делюсь..

Начнём по порядку. Мексика. Орисаба.

Мехико - огромный город, но чтоб настолько! Я всё понял, не успев приземлиться. 24 миллиона жителей - да не могу я этого представить!! И как можно там что-то посмотреть за один день? Но есть там гид один - Наталья зовут(из наших) - я не знаю когда она успела так узнать и полюбить Мексику, но очень её всем рекомендую!

Ну и конечно все туристы очень скоро попадают на пирамиды Теотиуакан и это того стоит! Когда ещё удастся побывать на Солнце и на Луне в один день! Я не шучу - это пирамиды так называются! А мексиканские камни полудрагоценные! Вроде булыжник булыжником, а водичкой польёшь и заиграл на солнышке! Ничего в этом не понимаю, но красиво. Ну и изделий из них тьма конечно - любителям домой чего-нибудь приволочь типа "На память" – есть, где разгуляться!

А, вообще-то, мне очень понравился старинный городок в колониальном стиле (миллионов на пять с половиной жителей оказался) под названием Пуэбло - требуйте у гидов!!

Я жил в доме, которому лет триста с теми же каменными заполированными разноцветными полами и потолками с балками и высотой 4,5 метра! А какие там ресторанчики во внутренних двориках… И рынки люблю блошиные с инструментами старыми, патефонами, коваными ручками и крючочками, и ещё непонятно чем, но очень нужным! А колокольный звон! А какие закаты! Половина фотографий снята просто с крыши моей гостиницы - вокруг колокольни, а на горизонте дымящиеся вулканы! Есть там, кстати ещё один.. Мой гид Израэль как-то, не подумав оставил меня один на один с интернетом не надолго и выкопал я что именно тут, в Пуэбло, находится ещё и самый маленький потухший вулкан В МИРЕ! Высота 13 метров, диаметр 23! Последнее извержение в 1662 году. А ещё в него можно спуститься по винтовой лестнице! Так что, поздравьте - я тот счастливчик, которому удалось побывать не только на 7 Больших вулканах 7 Континентов, но и внутри самого маленького!!

Ах, да! Ещё ведь было непосредственно восхождение.. В кампании с Израэлем Бретоном, который из своих 37 лет ходит на него лет 18.. Что тут сказать.. Для большинства физически подготовленных людей само восхождение под таким руководством не составит особого труда.. У нас получилось 4,5 часа до вершины и одновременно с первыми лучами солнца я достал камеру - не пропустите этот момент и вы увидите огромную тень от горы на макушке которой вы изволите стоять.. Мне почему-то всегда так жаль уходить с вершины.. вроде лезешь-лезешь, надрываешься и всё - дальше некуда! Поразительное ощущение.. и такое умиротворение потом.. Особенно на Эвересте поразило это и запомнилось - все суетились, растягивали какие-то флаги, фотографировались "на память", хотя у большинства в такой ситуации редко вообще получаются хоть какие-то стоящие кадры, а я просто стоял и смотрел как над Землёй всходило Солнце, пытаясь осознать Где Я и запомнить то что вижу.. И было так хорошо и спокойно.. Так и здесь - встретив солнце и вдоволь напрыгавшись нужно было идти вниз.. Был в нашей кампании правда один "сачок" - спортсмен из Редбула бегун-велосипедист-парапланерист - так вот достал он из рюкзака свой параплан и улетел, а нам пришлось на своих двоих ещё часа два вниз топать.. А потом нас ждал Пуэбло. Дальше Вы знаете..

Полностью фотогалерея (32 фото) Орисаба-2013 здесь >>>>>>>

Альпийский поход русской армии в книге В.С. Лопатина

«Жизнь столь открытая и известная, какова моя, никогда и никаким биографом искажена быть не может. Всегда найдут­ся неложные свидетели истины», — писал в конце 1794 года Суворов одному из своих офицеров, пожелавшему стать био­графом полководца, только что получившего за свои подвиги чин генерал-фельдмаршала.

Александр Васильевич справедливо полагал, что свидете­лями истины всегда будут его дела и победы. Но путь к признанию был долог и непрост. Зависть и клевета преследовали Суворова при жизни, нападали на него после смерти.

Не раз нам придется давать отпор невежеству и прямой клевете. Свидетелями истины станут служебные документы, письма, отзывы современников, подвиги и дела полководца».

В. Лопатин. Из предисловия к книге…

Лопатин Вячеслав Сергеевич - Кинорежиссер, сценарист, историк. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родился в 1936 г. Снял более сорока научно-популярных, документальных и учебных фильмов. В своей большой экранной работе B.C. Лопатин выступил в качестве сценариста и ведущего телесериала "Императрица Екатерина Великая" (1997). Творческими достижениями и новыми архивными находками отмечены его книги "Жизнь Суворова, рассказанная им самим и его современниками" (2001), "Светлейший князь Потемкин" (2005). Широкую и заслуженную известность принесла B.C. Лопатину книга "Екатерина II и Г.А.Потемкин. Личная переписка" (1997). Этот фундаментальный труд признан выдающимся явлением, продвигающим наши знания на качественно новый уровень. Ни один современный историк времени Екатерины Великой, тем более биограф Потемкина или Суворова, не обходится без книг Лопатина.

Фотографии с презентации книги, которая прошла в марте 2013 года в Доме Русского зарубежья.

Видео:

Далее текст самой нужной для нас главы

Глава. Русский штык пробился сквозь Альпы

На следующий день русская армия двинулась в поход. Но после всего лишь одного дневного перехода ей пришлось воз­вращаться назад. Французский гарнизон, блокированный в крепости Тортона, должен был, согласно договоренностям, сдаться утром 31 августа, если не придет выручка. Как только французы узнали об уходе русских войск, они двинулись к Тортоне. Австрийцы, оставшись одни, встревожились не на шутку. Возвращение Суворова заставило неприятеля ретиро­ваться, и 31 августа Тортона капитулировала. В плен попали 49 штаб- и обер-офицеров и 1045 нижних чинов, было взято 62 пушки, 14 мортир, 2700 ружей, 270 пудов пороху, множест­во снарядов и продовольствие на два месяца. Это была послед­няя победа Суворова в Италии. Но два дня были потеряны.

Ускоренными маршами фельдмаршал вел свои войска в Таверно. «Я пришел сюда 4/15 числа, следовательно, сдержал мое слово, — донес он императору Францу. — Но здесь не на­шел я ни одного мула и даже не имею никаких известий о том, когда прибудут они. Таким образом, поспешность нашего по­хода осталась бесплодною; решительные выгоды быстроты и стремительности нападения потеряны для предстоящих важ­ных действий».

Для объединения сил с корпусами Римского-Корсакова, Готце и Линкена против армии Массена Суворов избрал труд­ный, но кратчайший путь через перевал Сен-Готард к Люцер­ну. Обещанные австрийцами 1500 мулов были нужны для подъема провианта, боеприпасов и перевозки горных пушек по альпийским дорогам. Свою артиллерию и армейские обозы он отправил безопасным, но более длинным путем. Не полу­чив мулов, армия была вынуждена использовать под вьюки за­пасных казачьих лошадей и только 9 сентября продолжила по­ход. Шесть дней было потеряно.

Суворов держал Корсакова и Готце в курсе своего продвиже­ния, рекомендуя им действовать сообразно со складывающейся обстановкой: «Никакое препятствие не считать слишком боль­шим, никакое сопротивление — слишком значительным. Мы должны быть убеждены в том, что только решительность и стремительный натиск могут решить дело... малейшее промед­ление дает противнику средства оказать сопротивление, а нам создает новые трудности, которые увеличиваются в связи с трудностями доставки провианта в этой стране без дорог».

Швейцарский поход Суворова досконально изучен исто­риками. Подчеркнем его главные особенности. Согласно раз­работанному совместно с австрийцами плану корпус Римско­го-Корсакова и вспомогательные австрийские корпуса Готце и Линкена должны были при подходе Суворова начать наступ­ление и совместными усилиями разгромить французскую армию генерала Массена. Самая трудная задача выпадала на долю суворовских войск. Им предстояло взять почти непри­ступные горные позиции противника.

Сочетая фронтальные атаки с обходами по горным кручам, войска Суворова 13 сентября штурмовали перевал Сен-Готард, 14-го прорвались через Урнзернский тоннель и форсировали с боем Чертов мост, демонстрируя в горных условиях выдающее­ся боевое мастерство.

В селении Альтдорф Суворова ждал сюрприз: прямой доро­ги на Швиц вдоль Люцернского озера не было. На озере господ­ствовали французы. Прокладывавшие маршрут австрийские офицеры во главе с подполковником генерал-квартирмей-стерской службы Францем фон Вейротером «ошиблись» в рас­четах.

Миллионы зрителей советского фильма «Суворов» запом­нили Вейротера как умного и коварного шпиона, выдававше­го французам планы русского главнокомандующего. Когда попался с поличным его сообщник, подполковник сдал его, чтобы замести следы, и австрийский офицер был расстрелян.

В 1985 году, работая над комментариями к письмам Суво­рова, я обратил внимание на послужной список Вейротера и был поражен открывшимися данными. Римский-Корсаков в своих записках утверждает, что идея похода через Сен-Готард принадлежала австрийцам: «Суворов поначалу был за более надежный маршрут через Сплуген. Фельдмаршал сам впослед­ствии признавался, что введен был в ошибку советами авст­рийцев. Он говорил, что вся диспозиция была составлена од­ним австрийским офицером, при нем состоявшим». Скорее всего, именно Вейротер отвечал за разработку маршрута дви­жения войск через Сен-Готард, Чертов мост, Альтдорф, Швиц на Цюрих.

Тяжелейшее положение, в котором оказалась армия Суво­рова, — лишь один из эпизодов, «украшающих» послужной список Вейротера. В 1796 году армия Вурмзера, в которой Вей­ротер занимал должность генерал-квартирмейстера штаба, следовательно, отвечал за планирование операций, была раз­громлена Бонапартом в Северной Италии. В 1800-м план на­ступления армии эрцгерцога Иоанна, разработанный его на­чальником штаба полковником Вейротером, привел к разгрому австрийцев при Гогенлиндене. В 1805-м сложное ма­неврирование русско-австрийской армии под Аустерлицем за­кончилось катастрофой...

Все эти неудачи невозможно объяснить педантизмом каби­нетного стратега, не понимавшего сути военного искусства. Беспристрастный исследователь вправе поставить вопрос о прямом пособничестве Вейротера врагу. Небольшая деталь до­полняет общую картину: именно Вейротер вел переговоры о поставке мулов в Таверно. Задержка на шесть суток оказалась роковой.

В Альтдорфе Суворов должен был принять решение, каким образом достичь Швица и выполнить обещание, данное Готце и Корсакову. Полководец выбирает кратчайший марш­рут — через хребет Росшток по охотничьей тропе, указанной местными жителями.

И по сей день этот путь носит имя Суворова. Ни одной ар­мии мира не доводилось проходить подобными дорогами. «Где пройдет олень, там пройдет и русский солдат!

Вперед, чудо-богатыри! — подбадривал своих воинов фельдмаршал, посто­янно напоминая: — Корсаков ждет. Без нас его войска в опас­ности!»

Участник похода граф Павел Тизенгаузен вспоминал:

«Наш путь вел нас прямо из Альтдорфа в высокие горы, где дорога, точнее, пешая тропа, скоро стала настолько узкой, что ни о каком боевом порядке думать не приходилось. Каждый искал, как ему наилучшим образом идти дальше, избегая опас­ности сорваться в пропасть. Однако многим не удалось ее из­бежать, а некоторым это стоило жизни: дорога была покатой и из-за выпавшего в горах снега влажной и ненадежной. Про­двигаться вперед можно было лишь медленно, длинными ко­лоннами, верхом не ехал никто, и мы, офицеры, должны бы­ли сами вести своих лошадей под уздцы. Нагруженные провиантом казачьи лошади попадали в пропасть. Это же про­изошло со многими мулами с их вьючными седлами...

Так медленно мы и шли вперед, добравшись с наступлени­ем ночи до последней высокой горы на пути в долину Муттена (реки Муотта. — В. Л.) в кантоне Швиц. В темноте только часть войска смогла спуститься вниз, что на крутом спуске было со­пряжено с опасностью, и едва ли не половина наших сил с ге­нералом Розенбергом осталась на ночь стоять биваком на горе на пронизывающем горном холоде. В темноте огни их лагеря, если смотреть из долины, являли собой прекрасный вид».

Армия совершила новый подвиг. Авангард Багратиона, за­тем главные силы спустились в Муттенскую долину, вытянув­шуюся с запада на восток. Небольшие отряды неприятеля, не ожидавшие русских, были разбиты и пленены. До Швица ос­тавался один бросок. А там недалеко и цель похода — Цюрих.

Неожиданно в Главную квартиру, расположившуюся в жен­ском монастыре Святого Иосифа, приходит страшная весть: Массена, воспользовавшись уходом эрцгерцога Карла, 14 (25) сентября (в день, когда Суворов прорвался через Чер­тов мост!) нанес тяжелое поражение корпусу Римского-Корса-кова при Цюрихе. Потеряв часть артиллерии и обозы, корпус отступил за Рейн. Командовавший австрийским корпусом храбрый швейцарец Готце, мечтавший об освобождении своей родины и готовившийся к боевому сотрудничеству с Суворо­вым, в самом начале сражения вместе со штабом попал в заса­ду и погиб, а корпус, лишившись командования, понес боль­шие потери и отступил. Поспешно отступил и второй австрийский корпус.

Суворовская армия (около двадцати тысяч человек) была заперта в Муттенской долине превосходящими силами непри­ятеля. Уже после похода полководец дал оценку действиям австрийского руководства, не допускающую никаких кривотол­ков: «Меня прогоняют в Швейцарию, чтобы там уничтожить». Это не преувеличение. Вопреки настойчивым предупрежде­ниям Суворова, император Франц потребовал ускорить марш в Швейцарию. Эрцгерцог Карл поспешно увел свои главные силы, оставив Корсакову незначительное прикрытие. Сорвав поставку мулов и грузов, австрийцы задержали поход на шесть дней, вынудив русских взять минимальный запас продоволь­ствия и боеприпасов. Сведения о маршруте, предоставленные Суворову Вейротером, разошлись с действительным состоя­нием театра военных действий. Австрийская разведка не суме­ла обнаружить подготовку наступления французов, и Корса­ков и Готце были застигнуты врасплох. Ближайшие к Суворову вспомогательные австрийские корпуса Линкена и Елачича при первых известиях о поражении соседей поспешно ото­шли, позволив неприятелю надежно перекрыть выходы из Муттенской долины.

18 (29) сентября в трапезной монастыря Святого Иосифа со­брался военный совет. Пришедший первым Багратион увидел фельдмаршала в мундире при всех орденах. Не заметив князя, Суворов взволнованно ходил по трапезной и разговаривал сам с собой: «Парады... разводы... большое к себе уважение: обер­нется — шляпы долой! Помилуй Господи! Да, и это нужно, да вовремя, а нужнее-то знать вести войну, знать местность, уметь расчесть, не дать себя в обман, уметь бить... А битому быть — не мудрено! Погубить столько тысяч и каких! В один день!» Багратион незаметно ушел и дождался прихода осталь­ных участников совета. Кроме него, собрались генерал-майор Николай Каменский, генерал-майоры Якуб Барановский, Дмитрий Кашкин, Михаил Милорадович, генерал-лейтенанты Максим Ребиндер, Иван Ферстер, Яков Повало-Швейков-ский, генерал от инфантерии Андрей Розенберг, генерал от ка­валерии Вильгельм Дерфельден и великий князь Константин Павлович. Австрийцев на совет не пригласили.

Через несколько лет Багратион рассказал своему адъютан­ту Якову Старкову об этом совете. Приводим текст речи Суво­рова в пересказе Старкова:

«Корсаков разбит и прогнан за Рейн! Готце пропал без вес­ти и корпус его рассеян! Елачич и Линкен ушли! Весь план наш расстроен!

Теперь мы среди гор, окружены неприятелем превосход­ным в силах. Что предпринять нам? Идти назад постыдно. Ни­когда еще не отступал я. Идти вперед к Швицу — невозмож­но. У Массены свыше 60 тысяч, у нас же нет и 20. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии... Мы окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, уст­роенною коварною изменою! Нашему Великому Царю изме­нил кто же? Верный союзник России — Кабинет великой, мо­гучей Австрии, или, что всё равно, правитель дел ея, министр Тугут с его Гофкригсратом...

Нет! Это уже не измена, а явное предательство, чистое, без глупости, разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии!

Помощи нам ждать не от кого... Мы на краю гибели!..

Теперь одна остается надежда на Бога да на храбрость и са­моотвержение моих войск! Мы Русские! С нами Бог!

Спасите честь России и Государя! Спасите сына нашего Им­ператора!»

Герой, прославленный победами, сознавал всю тяжесть от­ветственности, которая легла на его плечи. Дело шло не толь­ко о его собственной безупречной и славной службе, о судьбе доверенных ему тысячах русских жизней — на карту были по­ставлены честь России и судьба русской военной школы. Баг­ратион признавался, что речь Суворова была речью «великого военного оратора» и произвела на участников совета потряса­ющее впечатление. Все горели желанием сразиться с врагами, сколько бы их ни было.

На советах первый голос подавали младшие в чине. На этот раз, вопреки традиции и с согласия всех, ответил старший — Вильгельм Христофорович Дерфельден. «Отец наш Александр Васильевич, — сказал убеленный сединами, заслуженный во­ин, — мы теперь знаем, что нам предстоит. Веди нас, отец, как думаешь, делай, как знаешь. Мы твои, отец, мы русские!»

Все поклялись победить или умереть. Слезы блестели на глазах у Суворова. «Мы, русские, всё одолеем!» — таким на­путствием полководец закончил военный совет. Воля главно­командующего была доведена до каждого офицера и солдата.

Вскоре после смерти Суворова в книгах о нем появился рассказ о том, как перед переходом через Сен-Готард солдаты ужаснулись при виде высоких скал, покрытых снегом, и не хо­тели идти далее. Узнав об этом, Суворов прибыл в авангард и велел своим воинам рыть ему могилу, сказав: «Оставьте здесь своего генерала: вы не дети мои, я не отец вам более». Потря­сенные солдаты просили прощения, клялись не посрамить своего вождя и кинулись на врага. Этот рассказ лег в основу одного из самых драматичных эпизодов фильма «Суворов». Действие было перенесено с Сен-Готарда к Чертову мосту, ка­завшемуся неприступным и взятому героическим штурмом. Полководец вдохновенно призывает чудо-богатырей к новым подвигам, и на этой высокой ноте фильм завершается.

Сохранилась рукопись одного из участников Альпийского похода поручика Григоровича, который на склоне лет (ему бы­ло уже за семьдесят), прочитав в книге Н. Полевого о ропоте солдат, дал отповедь бойкому журналисту: «Полевой говорит, что Фельдмаршал, узнав о возникающем волнении, немедлен­но велел выстроить полки, а которые, не именует... В наших полках ропота не было, Фельдмаршал не выходил к нам что-нибудь говорить, и о сем мнимом происшествии ни от кого не слыхал, тут и сам был и ничего не видел». Григорович ссыла­ется на Дерфельдена, у которого по пути из Швейцарии в Рос­сию он служил дежурным офицером. Генерал часто беседовал с ним, вспоминая боевые походы, но «никогда о ропоте солдат в альпийских горах не говорил». Ветеран подчеркивает, что не слыхал ничего подобного и от своих подчиненных, будучи ко­мандиром роты, в которой служили более шестидесяти участ­ников похода, находившиеся на всём его протяжении в аван­гарде. «...Полевой всех их обесславил и тем сделал обиду нескольким тысячам своих граждан-солдат пред всем государ­ством нашим, пред миллионами потомков наших и перед всем светом. Я доношу своим соотечественникам, чтоб не верили историку, что он написал о ропоте солдат и о протчих проис­шествиях. Они ни в чем не виноваты».

Это подтверждает и Старков. Действительно, при подъеме на Сен-Готард авангарда под командованием Багратиона про­изошла остановка, но причиной была ссора российского май­ора (русского немца) с австрийским свитским офицером из-за политики венского кабинета. Когда прибыл Суворов (вместе с Дерфельденом), Багратион был уже в передовых частях. Адъ­ютант Багратиона рассказывает:

«Гренадеры сводных баталионов Калемина, Ломоносова и Дендригина, опершись на ружья, стояли с пасмурными лица­ми перед горою... Александр Васильевич, подъехав к ним, со­скочил с лошади и, взглянув на них, строгим тоном спрашивал: "Зачем стали?" И вслед за сим говорил: "Разве не хотите идти?"

И гренадеры в один голос закричали: "Помилуй, отец! Кто не хочет? Да спаси нас Господь Бог от этого! Впереди стали, и нам, отец ты наш, идти нельзя, некуда".

В это время Князь Петр Иванович Багратион приехал с го­ры от передовых и донес Александру Васильевичу, что вся эта остановка произошла от ссоры майора его полка с Австрий­ским офицером, и рассказал обо всём, как было. Этому по­следнему был сделан строжайший выговор; а майор за пыл­кость свою был арестован до первого боя с врагом, — и только!

И на этой-то основе, как изволите видеть, господа истори­ки соткали ложь, неправду чистую».

В 1806 году Старков по просьбе Багратиона начал читать ему свои уже составленные записки об Итальянском и Швей­царском походах. «Когда я дошел до входа войск наших в Аль­пийские горы, коснулся и того, что наши ратники будто бы не хотели идти. Князь Петр Иванович бросил курить трубку и, не давая мне времени дочитать, с сердцем спросил:

— От кого вы слышали эту безбожную ложь? От кого слы­шали? Говорите, сударь!

— Выслушайте, Князь, всё до конца. Увидеть изволите, что это только вступление, молва, происшедшая от неизвестных людей. А вот и опровержение этой лжи.

И я прочел всё, что слышал от многих, бывших при том са­мовидцами, и поверял слышанное, расспрашивая в 1805 году оставшихся в живых, из служивших в 6-м егерском полку гос­под офицеров и стариков-ратников.

— Так, да не совсем так, а похоже, — и рассказал мне всё то, что я выше написал».

Свидетельства ветеранов заслуживают доверия. Любовь войск к Суворову была неимоверной. Духовное единство ар­мии с ее вождем стало основой подвига, который без преуве­личения должно назвать чудом.

Уже 18 (29) числа австрийцы Ауфенберга, затем авангард Багратиона начали пробиваться к Гларису. Ночью у Багратио­на появился Суворов в плаще, мокром от дождя со снегом, и подтвердил задачу — взять Гларис. На другой день Багратион, сочетая обходы по скалам с дерзкими штыковыми атаками, за­ставил французов отступать. Гларис был взят, заняты деревни Нефельс и Молис. Неприятель потерял знамя, две пушки и до сотни пленных, но к нему подошло сильное подкрепление. Получив перевес, он контратаковал. Пять или шесть раз дерев­ня Нефельс переходила из рук в руки. Суворов понял, что дальнейший путь на восток надежно закрыт, и приказал Баг­ратиону отойти к Гларису.

19 (30) сентября арьергард армии под командованием Ро-зенберга, спустившийся в долину последним, отбил атаку про­тивника с запада. Массена провел разведку боем. Убедившись в том, что вся русская армия находится в Муттенской долине, французский главнокомандующий на следующий день лично повел свои войска в решительное наступление. Победа над ус­талой, голодной, оборванной армией, не имеющей ни патро­нов, ни артиллерии, казалась делом решенным. Но результат был ошеломляющим: заманив противника на свои главные силы, Розенберг поднял их в штыковую контратаку, которая при поддержке лихих налетов казаков с их страшными пика­ми вызвала панику в рядах наступавших.

В десять вечера Розенберг донес Суворову: «Ваше Сиятель­ство, имею честь поздравить с победою тем более славною, что предводительствовал здесь французами сам генерал Массена. Число войск его в деле было более десяти тысяч, из которых по малой мере полагать можно шесть тысяч разнообразно ис­требленных, в плен же взяты генерал Лакурк, полковников два, офицеров 10, нижних чинов, сколько по сей час сочтено, более тысячи, в добычу получено пять пушек, убит генерал Лягурье; наш урон в сравнении того весьма малочислен, о чем по обстоятельной выправке не замедлю Вашему Сиятельству до­несение зделать».

В суворовской реляции императору от 3 октября, то есть после выхода из окружения, говорится:

«20-го в 11-м часу утра неприятель, собравшись в числе за 10 000 и быв устроен своим главнокомандующим в Швейца­рии генералом Массена, в присутствии его произвел на нас атаку с большою стремительностию. Велецкий (генерал-май­ор, шеф Бутырского мушкетерского полка. — В.Л.), выпол­няя в точности ему приказанное, с передовыми пикетами и его баталионом, отстреливался, отступает к левому флангу и зама­нивает неприятеля за собою в ровную долину к устроенным там в боевом порядке нашим силам, коими целою линиею по­ражен был штыками так, что, потеряв множество убитыми и смертельно раненными, показал нам свой тыл. Полки Ферстера, Елецкого, Мансурова и егерский Кашкина на бегу не пере­ставали поражать его, а батальон Фертча, усмотря оное, також бросился вперед и продолжал делать то же.

Казачьи полки Денисова и Курнакова открывали рассеян­ного неприятеля в выгодных его местах, мнящего на некоторое время удержаться, купно с пехотными били и брали в полон.

Неприятель потерял на месте первого жестокого сражения и в погоне, чрез 12 верст до Швица, убитыми: 1-го генерала Ла-Гурье и до 3000 разных чинов; в реке потонуло более 300, по-билося с крутизны гор до 200.

В плен взято: генерал Лекурб (на самом деле — генерал с похожей фамилией Лакур. — В.Л.), бригадный и 1 баталион-ный командиры, 13 офицеров и 1200 рядовых. Сверх того до 400 оставлено раненых в лесу, коих приказано собрать жите­лям в Мут[т]ентале. Отбито 5 пушек, из коих одна 12-ти фун­товая, стоявшая на мосту, обращена была на поражение бегу­щего неприятеля к Швицу.

Генерал Массена и с ним некоторая часть спаслись бегст­вом».

В заключительной части реляции Суворов отдал должное главным героям сражения — Андрею Григорьевичу Розенбергу и его первым помощникам Михаилу Андреевичу Милора-довичу и Максиму Владимировичу Ребиндеру.

Как контрастирует эта скромная реляция с бюллетенем 4-й дивизии французской армии, подписанным Мортье и офице­рами его штаба!

«Вся дивизия сражалась с полудня до семи часов вечера, — говорится в бюллетене. — Она потерпела небольшое пораже­ние и с пяти часов начала отходить к Швицу, в то время как ба­тальон 67-й полубригады, прибывший из Цуга Люцернским озером, бросился в атаку, опрокинул врага и вынудил его от­ступить на его вчерашние позиции. Наши потери — около 80 убитых, 300 раненых и 400 военнопленных, среди которых оказался генерал-аджюдан (то есть заместитель командира ди­визии. — В. Л.) Лакур, в течение дня показавший чудеса храб­рости...»

Но свидетельства нейтральной стороны — швейцарцев — полностью опровергают беспардонность французских реляций.

Настоятельница монастыря 54-летняя сестра Мария Йозефина Вальбурга Мор записала в монастырских протоколах: «1 октября ровно в 12 часов французы напали на русских за ка­менным мостом (по слухам, около 10 тыс. человек). У первых были пушки. Обе стороны отчаянно сражались, со стороны французов было множество убитых. На протяжении всей бит­вы из Ури всё время прибывали русские солдаты... Русские всё больше продвигались вглубь долины... Обе стороны несли большие потери, русские постепенно оттягивали войска к Гроссталю. Французы преследовали русские войска страшным огнем из пушек и из ружей. В конце концов русские перешли в наступление. По обеим сторонам гор французов гнали 800 кавалеристов, а из центра долины — многочисленная пе­хота. Стремительно бросилась в атаку русская армия и гнала французов прочь из долины. Французы неслись сломя голову, отступать им пришлось по узкой тропе через мост, где они по­теряли много людей. Из-за столпотворения на мосту, узкой тропы и приближающегося врага многие французы сорвались в Муотту, в которую сами же толкали друг друга в стремлении удержаться на мосту. В реку упали французский генерал вмес­те со своей лошадью, тележка с боеприпасами и четырьмя ло­шадьми. Французов преследовали до Шененфельда, кавале­рия — до Ибаха и полей. Русские привели много пленных, среди которых были генерал, его адъютант, командир баталь­она, майор-адъютант, капитаны и лейтенанты, всего 11 офи­церов и от 1500 до 1600 рядовых».

Настоятельнице вторит церковный староста Франц Бетчерт, записавший в своем дневнике: «1 октября. В этот день французы в количестве 14 тыс. человек напали на русских, хо­тели взять их в плен и двинулись к женскому монастырю, но кавалерия и стрелки русского войска обратили самих францу­зов в бегство... взяли многих в плен. Они отступали к Бюолю и Хинтербергшутцу, но и там их преследовали русские солда­ты. Французы бежали сломя голову, карабкались в горы, мно­гие срывались с Чертова моста в быструю реку Муотту. По всей долине остались следы той битвы, а русские так и гнали фран­цузов за поля».

Сокрушительное поражение, превращенное французским командованием в «небольшую неудачу», охладило победный пыл охотников за суворовской армией. Сам Массена бросил­ся подкрепить Молитора, запиравшего северо-восточный вы­ход из Муттенской долины.

Французов напугал не только мощный контрудар суворов­цев. Розенберг послал властям Швица требование заготовить хлеба, мяса и вина на 12 тысяч русских, которые завтра всту­пят в город. Эта военная хитрость заставила первого помощ­ника Массена генерала Сульта разослать приказание об обо­роне позиций позади Швица, благодаря чему корпус Розенберга оторвался от неприятеля и беспрепятственно от­ступил на восток к главным силам.

В Гларисе Суворов снова собрал военный совет. А. Ф. Петрушевский замечает: «Обстоятельных сведений об этом совете нет... Но есть известие, что великий князь восстал против пред­лагаемого Суворову австрийским Генеральным штабом движе­ния на Молис, Везен и Саргане и что это мнение советом бы­ло принято. Последовало решение — взять путь кружной, но безопасный». Ввиду отсутствия патронов и артиллерии при­шлось уклониться от новых сражений с крупными силами не­приятеля и, преодолев труднопроходимый хребет Панике, спуститься в долину Верхнего Рейна, чтобы забрать обозы, по­левую артиллерию и двинуться на соединение с Корсаковым. Линкену, так и не сделавшему попытки помочь Суворову, бы­ло приказано заготовить к 25 сентября провиант на два дня.

К оставленным в Муттентале тяжело раненным прибави­лись новые, помещенные в наскоро устроенном в Гларисе гос­питале, с письменной просьбой о человеколюбивом отноше­нии к ним, обращенной к начальнику первого вступившего в селение французского отряда. Всего раненых было 800 русских и столько же французов, уже получивших необходимую по­мощь от победителей, что было честно отмечено французским командованием.

Упустив Суворова, Массена попытался, перегруппировав свои силы, добить Корсакова и Конде. 26 сентября (7 октября) французы стали выдвигаться к местечку Шлатт. Русская раз­ведка на этот раз была на высоте. Узнав о сосредоточении не­приятеля, Корсаков ночью переправил на левый берег Рейна значительные силы — 12 тысяч штыков и три тысячи сабель — и неожиданно атаковал французов, находившихся на марше и не успевших принять боевой порядок.

Ввод в сражение главных сил не принес Массена успеха. Войска Корсакова, стараясь отомстить за цюрихскую катаст­рофу, дрались прекрасно, а затем отошли на правый берег Рей­на, уничтожив мосты. «Журнал Комаровского» (адъютант ве­ликого князя вел по поручению своего шефа хронику кампании) ограничивается лишь краткой записью от 28 сен­тября: «Г[енерал]-Лей[тенант] Римский-Корсаков донес Г[ос-подину] Фельдмаршалу], что 26 числа атаковал он неприяте­ля при деревне Шлатте в окрестностях Шафгаузена и, взяв у него 2 пушки, 1 знамя и несколько пленных, принудил его от­ступить из занимаемой им позиции».

В тот же день произошел еще один бой. «Корпус Принца Конде, расположенный при городе Констанце (правее Корса­кова. — В. Л.), — говорится в «Журнале Комаровского», — атакован был неприятелем и по упорном сражении принужден был оставить оный превосходным неприятельским силам. При сем случае оказал помянутый корпус опыты великой хра­брости; неприятель потерял одно знамя и несколько плен­ных». (Корпус Конде, принца королевской крови, в основном состоял из бывших офицеров королевской армии, бежавших из революционной Франции. Ротами командовали старые за­служенные генералы, взводами — полковники. Численность корпуса не превышала четырех-пяти тысяч человек. После Кампоформийского мира, вырванного в 1797 году победонос­ным генералом Бонапартом у поверженных австрийцев, кор­пус быль принят Павлом I на русскую службу и дислоцировал­ся на Волыни. В 1799-м он был направлен в Швейцарию, где выдержал сильную атаку республиканцев у Констанца, важно­го пункта на Рейне у Боденского озера, и был вынужден отсту­пить, понеся серьезные потери. Поддержанный небольшим русским отрядом корпус пробился из окружения.)

П. Н. Грюнберг справедливо замечает: «Бои при Шлатте и Констанце выпали из истории Швейцарской кампании осени 1799 г. Корсаков остался только неудачником Цюриха... Ре­зультат боя при Шлатте поддержал победный итог суворовско­го Альпийского похода. После этого сражения и занятия Су­воровым Майенфельда инициатива на театре военных действий в Швейцарии нечувствительно переходила к союз­никам... Если бы Массена реализовал свой замысел и вторично разгромил Корсакова, а заодно и принца Конде, то судьба суворовской армии оказалась бы иной».

Четвертого ноября последовал ответ Суворова на запрос императора о причинах поражения корпуса Корсакова при Цюрихе. Как ни был разгневан и удручен этим поражением сам Александр Васильевич, он честно признал, что «нашел верными» распоряжения Римского-Корсакова, «поелику они клонились на низвержение неприятеля, в трех пунктах его ата­ковавшего», и что Корсаков имел «твердую надежду на прибы­тие Генерал-Лейтенанта Дурасова, в 18-ти верстах оттуда сто­явшего». «Сражались, — писал он, — всюду до наступления ночи; ночью получено известие, что Генерал Готце разбит и все дороги, из Цюриха ведущие, неприятелем заняты. Корсаков, пробиваясь сквозь превосходящего неприятеля, отошел к Эглиазу, где и соединился с Дурасовым. Сей, по мнению моему, причиною происшедшего, поелику занят будучи одною лишь канонадою и угрожанием переправы, не поспешал соединитца с прочими войсками, в бою бывшими». Павел отставил и Дурасова, и Корсакова.

Показательны документы французской стороны, относя­щиеся к альпийской эпопее Суворова. Приводим даты по юлианскому и григорианскому вместо революционного ка­лендаря тогдашней Франции.

18 (29) сентября генерал Лекурб пишет Массена: «Тороп­люсь сообщить Вам, мой дорогой генерал, что генерал Суво­ров с русским корпусом от 20 до 25 тысяч человек лично про­шел через Альтдорф, направляясь в Муттенталь по горе Колен (через хребет Росшток). Говорят, в его намерение входит снять блокаду Цюриха. Примите меры на правом фланге дивизии Сульта в Гларисе... Кажется, Суворов намерен объединиться с армейскими корпусами Хотце и Корсакова. Я предупредил ге­нерала Сульта, чтобы он наблюдал за Гларисом и предупредил генерала Мортье за Швицем... Я следую за неприятелем с предосторожностями, так как у меня лишь 800 человек... Если ге­нерал Сульт... генерал Мортье... и я... будем действовать вмес­те, мы сгноим Суворова в горах».

Мастер горной войны, вынужденный под ударами Суворо­ва отходить с одной неприступной позиции на другую, дает ав­торитетную оценку сложившейся обстановки: русские запер­ты в Муттенской долине. Выхода у них нет.

20 сентября (1 октября) начальник Генштаба армии Порсон сообщает генералу Гюдену: «Суворов зажат... Сомневаюсь, что он сможет выйти из Муттенталя, в то время как мы занимаем значительными силами Гларис, Швиц и охраняем Шахенталь. Мы надеемся, что войска и он сам будут вынуждены сдаться. Сегодня их сильно атакуют».

21 сентября (2 октября) генерал Сульт предупреждает гене­рала Мортье: «Остатки ваших войск должны быть готовы к по­ходу, и приготовьтесь завтра сражаться... Если потерпите пора­жение на Вашей позиции в Швице, то отступайте на Ротенурм и на высоты Айнзидельн, где соединитесь со мной». В тот же день Сульт передает генералу Газану: «Кажется, что со дня на день нас атакуют».

22 сентября (3 октября) Мортье отвечает Сульту: «Тороп­люсь сообщить Вам, мой дорогой генерал, что неприятель стремительно покидает Муттенталь. Он оставил в монастыре Муттена 600 раненых. За нашими был самый хороший уход... Неприятель понес значительные потери в последних сражени­ях. Я прикажу его преследовать. Среди раненых находятся офицеры и русский князь». Мортье явно доволен, что ему не придется снова пережить ужас бегства к Швицу, но не торо­пится преследовать уходящих на восток русских. Короткое признание в хвастливом донесении Сульту говорит о реальном положении дел: «Их потери, по крайней мере, равны нашим».

В тот же день генерал Салиньи информирует генерала Газа-на: «Неприятель покинул после полудня Муттенталь. Можно предположить, что он направится к Гларису и энергично ата­кует вас завтра». Газану обещаны резервы, но он предупреж­ден: «Не нужно ввязываться в генеральное сражение!»

В донесении правительству Франции — Директории — Массена вынужден признать:

«Каждый день мы ввязываемся в смертельные сражения, дни 8-го и 9-го [вандомьера] (19 (30) сентября и 20 сентября (1 октября) 1799 года. — В. Л.) были страшны, в схватках сра­жались целыми часами прикладами и штыками. Пушки, зна­мена, пленные, поля сражений в течение одного дня перехо­дили от одной стороны к другой. Страшная резня на всех позициях — вот что происходит здесь каждый день.

Переход Суворова от Белинцоны до Глариса уже стоит ему двух проигранных сражений. Дни 3-го и 4-го вандомьера (раз­гром корпуса Хотце и поражение Корсакова. — В. Л.) дали первый импульс к успеху кампании. Швейцария, как я вам об этом часто говорил, граждане Директора, это ключ от Фран­ции, мишень для стран коалиции».

Как мы помним, Массена и его генералы собирались пле­нить Суворова и его армию. Вместо этого приходилось до­носить о «страшных» повседневных боях, умалчивая о своих потерях. Чуть ли не десять раз в переписке французских генералов упоминается «русский князь», оказавшийся среди ос­тавленных в долине раненых.

Поручик Орловского мушкетерского (генерал-майора Ман­сурова) полка князь Мещерский 3-й звался Константином. Сочетание слов «князь» и «Константин», учитывая горячку тех дней, могло породить у французского командования смутную надежду на то, что в плену оказался сын российского импера­тора Константин Павлович. Князь Мещерский умер от полу­ченных ран вечером 24 сентября.

23 сентября (4 октября) Сульт выражает Газану свое недо­умение: «Я с удивлением увидел, мой дорогой друг, что войска, которые вы имеете в этом месте, никакого движения не про­извели».

Французы кинулись догонять уходившую русскую армию, но все попытки разгромить арьергард, которым командовал Багратион, не увенчались успехом. Сберегая последние патро­ны, русские переходили в штыковые атаки, заставляя против­ника постоянно останавливаться и даже отходить.

Преследовавший Багратиона Молитор красочно расписал в донесении Сульту от 26 сентября (7 октября), как его артил­лерия громила русский арьергард, как в руки победителей по­пали 1800 пленных и... три маленькие горные пушки (брошен­ные из-за отсутствия зарядов). Но как он ни преувеличивал потери противника, ему всё же пришлось признать, что «ос­татки русской армии в плачевном состоянии, умирая с голода, пересекли высокие горы, которые отделяют долину от Гризон» — иными словами, ушли.

Этот последний этап Швейцарского похода оказался са­мым тяжелым. В. П. Энгельгардт, много сделавший для увеко­вечения памяти Суворова в Швейцарии, в 1890 году записал рассказы местных жителей, слышавших о суворовском походе от своих бабушек и дедушек.

Вот одно из таких повествований:

«Бабушка моей жены, жившая тогда в... доме (где теперь находится памятная доска), часто рассказывала мне о проис­шествиях и пережитом за это время...

По ее рассказам, большинство русских находилось в пе­чальнейшем положении: полуголодные, полунагие и страшно утомленные, преследуемые французами, они должны были выступить в отвратительную погоду и снег через высокую и трудную гору.

Они нападали на местных жителей, разграбили съестное, скот и платье, забрали сено для лошадей и для ночлега; срыва­ли с людей платье и обувь и сожгли все заборы и деревянные покрытия домов.

Несмотря на это, многие, в самой жалкой одежде и даже с босыми ногами, при ужасной погоде, когда почва до самой до­лины покрыта снегом, совершили поход, бывший для многих последним.

Французы преследовали их... затем возвратились назад.

Это был ужаснейший поход для несчастных русских, кото­рые, застигнутые ночью на горе, в снег и бурю, страшно уста­лые, холодные и голодные, должны были сделать остановку.

Проводники бежали при первой возможности. Солдаты большею частию растеряли свою амуницию и шли по всем сторонам. Многие падали в пропасти. Большая часть нашла себе смерть на горе.

Много лет спустя в пропастях и оврагах, находящихся воз­ле перевала, встречались их печальные останки».

Конечно, рассказ содержит преувеличения. Большая часть армии перешла Паникс и спустилась в Иланц, затем вступила в Кур. Старый и больной главнокомандующий разделил со своими солдатами, офицерами и генералами все тяготы пе­рехода.

Командир швейцарского полка Фердинанд де Ровереа 1 (12) октября в Линдау видел спустившиеся с гор суворовские войска. Отметив перенесенные ими трудности, он отметил главное: «И все-таки не слышалось ни малейшего ропота и дисциплина не послаблялась ни в чём».

Правоту решения русского полководца вывести армию че­рез труднопроходимый перевал Панике признал мастер войны в горах Лекурб. «Если горы для него и были губительны, — го­ворится в составленном Лекурбом историческом бюллетене 2-й дивизии, — то они, по крайней мере, помогли ему увести остатки своих войск. На равнине он был бы полностью разбит, окружен со всех сторон, его бы атаковали с фронта, тогда как его открытые фланги были бы раздавлены».

28 сентября (9 октября) Массена донес Директории: «Я полностью разбил Суворова; его армия потерпела полное по­ражение». Но он явно преувеличивал успех, скрыв свои поте­ри (около пяти тысяч человек против шести-семи тысяч у Су­ворова) и не упомянув о том, что основным силам русских удалось вырваться из каменной ловушки. Армия Суворова уш­ла, уведя с собой 1400 пленных французов, которых потом об­меняли на своих.

1 (12) октября Массена приказывает Сульту, не теряя вре­мени, идти на Кур: «Надо выгнать оттуда Суворова, пока он не реорганизовал своей армии». Французский главнокомандую­щий опасался не напрасно. Выведя армию из окружения, Су­воров соединился с левым флангом союзников. Через пять дней его отдохнувшие и подкормившиеся воины были готовы к новым боям.

Можно верить преданию, согласно которому Массена, ставший одним из лучших маршалов императора Наполеона, признавался, что готов отдать все свои победы за подвиг армии Суворова в Альпах.

«Вся Европа следила с напряженным вниманием за разыг­рывавшейся в Швейцарии кровавой драмой, — отмечает А. Ф. Петрушевский. — Газеты ловили новости на лету и сооб­щали с театра войны сотни былей и небылиц без всякого раз­бора. Нетрудно понять... в каком беспокойстве находился Им­ператор Павел, получая известия о происходящем позже всех... Переписка государственных людей с Суворовым и меж­ду собою показывает, что на него возлагалась вся надежда, но что эта надежда не спасала от мучительной тревоги».

«От Суворова никаких известий, а с ним Великий князь, — взволнованно писал Воронцову Ростопчин. — Газеты проти­воречат, то он побеждает, то разбит и уничтожен». «Вы долж­ны были спасать царей, — обращается к полководцу Павел. — Теперь спасите русских воинов и честь Вашего Государя».

Наконец в Петербург пришла радостная весть. «Да спасет Вас Господь Бог за спасение славы Государя и русского вой­ска, — в восхищении писал Суворову Ростопчин. — Что ска­жут злодеи Ваши и злодеи геройства? Казнен язык их молча­нием... До единого все Ваши награждены, унтер-офицеры все произведены в офицеры... В Вене Ваше последнее чудесное дело удостоилось названием ипе belle retraite (прекрасное от­ступление. — В. Л.); если бы они умели так ретироваться, то бы давно завоевали всю вселенную».

Суворов, вырвавшись из каменного мешка, резко и точно объяснил Разумовскому суть интриг австрийского руководст­ва и прозорливо указал на их последствия:

«Тугут выгнал меня из Италии, где сердца мои были до Ли­она и к Парижу. Он их остудил хищничеством Пиамонта, где у меня была бы хранительная армия в спине для моих спокой­ных винтер-квартир, ежели не лутче — во Франции...

Эрцгерцог из Швейцарии ушел, жертвуя Корсаковым в угодность злодеям, — жертва мною и великодушным Великим Союзником, жертва всеми частями общего блага!

Неистовствы сии легко поправить можно, спросясь с Бо­гом и совестию! На вышесказанном основании верно будет войти во Францию чрез Дофине. Эрцгерцог Карл с швейцар­цами и баварцами, освободя Швейцарию от ига безбожных сумасбродов, войдет во Францию чрез Франш-Конте. Мож­но одною кампаниею отвечать... Мне быть здесь главным ко- мандиром обоих Императорских Союзных войск, как был в Италии».

В противном случае, предупреждает Суворов, «новый Рим (так он именует республиканскую Францию) чрез краткое ле­тоисчисление поглотит» и Потсдам, и Вену. Герой призывает российского посла в Вене «быть послушным мудрости Ваше­го Монарха»:

«Он хочет возвратить каждому свое. Чего благо­честивее, справедливее и тверже! Изгибами Вашими Тугуту вы ввергаете Европу и себя в опасность».

Понадобятся годы изнурительных войн против наполео­новской Франции, прежде чем европейские политики и стра­теги усвоят уроки, которые в начале большой европейской смуты преподал им русский полководец.

Альпийский поход окончился неудачей. Но бывают неуда­чи, которые на страницах военной истории сияют ярче самых блистательных побед. Швейцарский поход Суворова по праву называют легендарным.

«ГЕНЕРАЛИССИМУС ВСЕХ ВОЙСК РОССИЙСКИХ»

Император Павел, справедливо гневавшийся на «мерзких» союзников, не находил слов, чтобы выразить свою призна­тельность Суворову. В высочайшем рескрипте от 29 октября говорилось:

«Генералиссимус всех войск Российских! Побеждая повсю­ду во всю жизнь Вашу врагов Отечества, недоставало еще Вам одного рода славы — преодолеть и самую природу! Но Вы и над нею одержали ныне верх, поразив еще раз злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистию против Вас вооруженных.

Ныне награждаю Вас по мере признательности Моей и, ставя Вас на вышний степень чести, геройству предоставлен­ный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего полковод­ца сего и других веков».

Это была почесть неслыханная и почти забытая в России. Чин генералиссимуса не входил в составленную при Петре Ве­ликом Табель о рангах, хотя в Воинском уставе была сделана важная оговорка: «Сей чин коронованным главам и великим владетельным принцам токмо надлежит, а наипаче тому, чье есть войско. В небытии же своем оный команду дает над всем войском своим генерал-фельдмаршалу».

10 сентября по 20 октября Клуб 7 Вершин проводит экспедицию на Чо-Ойю.  Минимальное количество участников уже набрано, экспедиция состоится. Но Вы еще можете к ней присоединиться. Приглашаем !

 Программа экспедиции

Вершина выше 8000 метров (8201 метров по официальной версии), расположенная в непосредственной близости (около 30 км) от Эвереста, в хребте, который играет роль государственной границы Китая и Непала. Координаты : 28°06′ с. ш. 86°39′ в. д.. В настоящее время признается шестой по высоте вершиной мира.

Чо-Ойю, в последнее время, зарекомендовал себя, как относительно легкий восьмитысячник. Конечно, так говорить о высочайших вершинах опасно, точнее, опасно так считать. Каждый восходитель должен помнить, что гора не простит ему легкого отношения, что в любой момент в таких высоких горах ситуация из благоприятной может превратиться в критическую. Тем не менее, Чо-Ойю сейчас рассматривают, как тренировочный и учебный выход, перед восхождением на Эверест. Впервые покоренный легкой экспедицией в 1954 году (к истории вернемся позже), Чо-Ойю, тем не менее, долго оставался одним из самых редко посещаемых и смертоносных востмитысячников. За первые пять экспедициях вершины достигли 5 альпинистов, а погибли – семь. Более жестокой была только Нанга-Парбат. Однако в восьмидесятые годы ситуация изменилась и сейчас шестая по высоте вершина мира стала объектом массового альпинизма, доступной для альпинистов не самой высокой квалификации. В значительной мере это было связано с изменениями в политике Китая, с территории которого, как правило, совершаются восхождения.

Действительно, технические сложности на маршруте незначительны, при обработке пути шерпами, сложность представляет только штурмовой выход. К тому же, Чо-Ойю самый удобный восьмитысячник с точки зрения обеспечения экспедиции. Джипы и грузовики сейчас поднимаются практически до базового лагеря, что позволяет организовывать и сворачивать экспедиции в сжатые сроки. Стандартные экспедиции сейчас проводятся за 6-7 недель.

В районе вершины находится перевал Нангпа-Ла, достаточно высокий – 5716 метров, но технически не сложный. Через него исторически проходит караванный путь, соединяющий Тибет и долину Кхумбу, где живет народность шерпы. Собственно через него шерпы, которые являются фактически тибетцами, заселили эту долину.

Вершина Чо-Ойю была идентифицирована еще английскими топографами XIX века, однако впервые обследована и описана во время первой английской экспедиции на Эверест в 1921 году. В начале 50-х когда Непал открыл границы и первую попытку восхождения предприняли англичане в 1952 году. В 1954-м первовосходителями стали австрийцы Херберт Тихи и Йозеф Йохлер вместе с шерпом Пасанг Дава Ламой.

В западной варианте название пишется без дефисов, однако у нас переводчики, почему-то этот дефис применили, так что в русском языке практически все и всегда пишут Чо-Ойю.

Книга первого восходителя на вершину Херберта Тихи называется «Чо Ойю – милость богов». Многие считают, что так действительно расшифровывается это название. Но это не совсем так. Хотя похоже, что, как и в случае с Чомолунгмой, речь идет действительно о богах. Об этом свидетельствует корень «чо». Однако однозначного продолжения перевода нет, существуют несколько вариантов. И каждый может придумать еще и свой. мне кажется, что это начало молитвы англичанина, принявшего буддизм «Боже, О ты …. Или .. О Вы ! – YOU…

Существуют много версий происхождения названия вершины. Самая распространенная не кажется очень убедительной.

Wiki.risk.ru:
Чо-Ойю — происхождение названия до сих пор является довольно таки спорным вопросом. По одним данным это тибетское сокращение от «Чомо-Иу», что означает «Чомо» – богиня, «Иу» – бирюза (Г. О. Диренфурт), по другим «Чо-и-у» означает «голова бога», или божья голова. «Чо» – бог, «у» – голова, «и» указывает на родительный падеж (Генрих Харрер). Чо-Ойю — Милость богов. На топографических картах Индии эта вершина обозначалась то отметкой Т45, то отметкой М1.



Высота вершины долгое время определялась в 8153 метра. Что ставило ее на восьмую позицию. Однако в середине восьмидесятых неожиданно для всех был опубликован список новых высот гималайских вершин. Высота Чо-Ойю выросла до 8201 м, что сделало ее шестой вершиной мира, после Эвереста, К2, Канченджанга, Макалу, Лхоцзе…

На Чо-Ойю едут практически равномерно весной и осенью. В предмуссонный сезон (апрель – май) благоприятными факторами являются длинный день и постоянное повышение температуры. Однако сроки возможного восхождения ограничены приходом муссона, и в целом погода менее стабильна, с резкими колебаниями по дням и даже в течение суток. Осенью погода более стабильна, однако с каждым днем становится холоднее и темнее. Зато можно спокойно относиться к периодам непогоды, ждать можно долго – до следующего муссона еще много времени.

Заезд.

В настоящее время заезд на классический маршрут осуществляется через Тибет. Первые экспедиции следовали с юга, по долине Кхумбу и через перевал. Практически все начинают свое путешествие из Катманду, хотя бы потому, что обслуживание осуществляется непальскими фирмами. Для участников экспедиции, предпочтительный вариант - перелет в Лхасу, где их ждут интересные экскурсии и пара ночей в гостинице. А затем длительное путешествие на джипах по долинам и перевалам Тибета. Караван с грузом и, как правило, с руководителем и частью группы, следует в Тибет из Непала по стандартной дороге через "мост дружбы" и городок Джангму (2400м) на китайской территории.

Следующий переезд - до городка Ниалам на высоте 3800 метров. Здесь, чтобы соблюсти постепенность акклиматизации, советуют ночевать дважды. Следующий переезд, в поселок Тингри проходит через обширное перевальное (перевал Лалунг Ла – 5050 м) плато, с которого открывается эпический вид на Эверест, Макалу, Шиша-Пангму, Чо-Ойю и другие гималайские гиганты. Также обычно посещается монастырь Миларепа, расположенный у пещеры, которая почитается священной.

Тингри - небольшой, неуютный поселок в старом стиле. Основная гостиница, ее используют не только туристы, но и местные жители. На следующий день, по тяжелой дороге джипы поднимают альпинистов и персонам в так называемый китайский базовый лагерь, на высоту 4800 м. Это прямо возле языка ледника. Представляет собой достаточно открытое ветрам место, травянистое поле с видом на вершину Чо- Ойю. Недалеко, в заброшенном тибетском селении Кетрак находится пограничная застава, бойцы которой в 2006 году "прославились" на весь мир, расстреляв колону тибетцев, пытавшихся пройти через перевал.

Исходный пункт – городок Тингри. Из Тингри по тяжелой дороге джипы поднимают альпинистов и персонал в так называемый китайский базовый лагерь, на высоту 4800 - 4900 м. Это порядка 45 км пути.

Лагерь расположен прямо возле языка ледника Гьябраг (Кетрак), Gyabrag Glacier. Представляет собой достаточно открытое ветрам место, травянистое поле с видом на вершину Чо- Ойю. Недалеко, в заброшенном тибетском селении Кетрак находится пограничная застава, бойцы которой в 2006 году "прославились" на весь мир, расстреляв колону тибетцев, пытавшихся без разрешения пройти через перевал.
Подробнее об этом происшествии на сайте Риск

Базовый лагерь.

В «китайском базовом лагере» формируется караван яков, который забрасывает грузы в верхние лагеря. Лучше это всё поручить шерпам, которые уже имеют опыт подобных работ. Сейчас многие команды располагают здесь, в конце дороги и основной базовый лагерь. Раньше общей практикой было поднимать его к морене ледника, на высоту 5000 – 5100 метров.

Обычная практика восхождений на Чо-Ойю предполагает пару дней в нижнем лагере и недельную акклиматизацию в передовом базовом лагере. После дня отдыха, ежедневно совершаются выходы вверх и спуски обратно. Лучше акклиматизироваться не на самом маршруте, а совершать выходы в другие стороны. Некоторые даже совершают восхождения на вершины. Например, можно взойти на семитысячник. Организм должен полностью привыкнуть к этой высоте.

Передовой базовый лагерь.

Переход к лагерю АВС занимает целый день и в первый выход, как правило, ночуют в промежуточном лагере (in-between) примерно в 4-5 часах хода (высота 5400 м). Еще столько же идут до лагеря АВС (Передовой базовый лагерь). Это палаточный городок на высоте 5650-5700 метров, в котором часто участники экспедиций проводят по много времени. Отсюда совершаются следующие акклиматизационные выходы, здесь сидят альпинисты в ожидании окна погоды для решающего штурма. Продукты, снаряжение, топливо поднимаются сюда караваном яков. Для обеспечения успеха экспедиции лучше иметь хорошую команду шерпов, которые и маршрут обработают, и грузы занесут в верхние лагеря.

Сам путь восхождения изначально называется по Северо-Западному гребню. Однако, фактически он только начинается по этому гребню, а дальше проходит по середине ледника Гобсанг, лежащему на С-З склоне горы. За последние годы уже сложилась четкая схема установки промежуточных лагерей.

Лагерь 1. 6400 - 6450 м.
Лагерь 2. 7000 - 7100м
Лагерь 3. 7400 - 7500 м.

АВС - Лагерь 1. 6400 м.

Переход ведет сначала по плоскому леднику, примерно 3 км сначала на восток, потом на юг. На высоте 6000 метров (в этом месте устраивают склад снаряжения и продуктов) плавный подъем приводит к взлету, который англоязычные недружелюбно называют "horrible hill" или даже "killer slope". Это осыпной склон, с выходами скал, достаточно неприятный подъем, особенно в первый выход. Лагерь 1 расположен уже непосредственно на длинном гребне. Обычно его располагают на небольшой седловинке, палатки ставят под защиту скальных выходов.

Лагерь 1. 6400 м - Лагерь 2. 7000 м

Сначала путь идет вдоль гребня по равномерно поднимающемуся склону левой стороне гребня. Далее, при выходе на ледник находится самое сложное технически место маршрута. Это ледопад (айс-фолл), его еще называют "серак". Это тот самый так называемый «ледовый барьер», который остановил в 1952 году команду Шиптона. Высота 6800 метров. Крутой ледовый склон в одном месте становится почти вертикальным, но это не более 6-8 метров ледовой стены. В зависимости от состояния маршрута неприятными могут быть и другие участки. В настоящее время, при современной ледовой технике, «барьер» серьезным препятствием не считается. Всего крутой участок в пару сотен метров провешивается веревками и после прохождения многими восходителями, на значительной части образуется просто лестница ступенек. На высоте 6900 метров находится место называемое Первое плато. После обхода ледовых сбросов справа по ходу, выходят на Второе плато, где стоят палатки лагеря 2 (его высота определяется по разному от 7000 до 7150 метров. Подъем занимает 4-5 часов.

Лагерь 2. 7000 м - Лагерь 3. 7400 м.

Лагерь 2 может располагаться в нескольких местах на пологом теле ледника. Чем выше, тем лучше для акклиматизации. Участок перехода до третьего, штурмового лагеря не представляет никакой сложности. Просто ходьба по леднику, опасность падения в трещину невелика. Крутизна может достигать участками до 30 градусов. Путь идет сначала налево с выходом на небольшой гребень, вдоль которого поворачивают направо. На более-менее пологом участке в конце гребня устанавливают лагерь 3. Под палатки обычно приходится готовить площадки либо использовать старые места. Место не очень приятное, но особой угрозы лавин или камнепадов нет. Палатки иногда разрываются ветром, когда в них никого нет. Сильные альпинисты с хорошей акклиматизацией предпочитают ходить на вершину из лагеря 2.

Штурмовой выход.

Второй критический участок при восхождении – это так называемый «желтый пояс», некрутые скальные выходы (II-III категории), начинающиеся на высотах порядка 7700 метров. Сложности технической здесь нет, но физически преодолевать скалки сложнее, чем идти по ровному леднику. Именно поэтому многие альпинисты на этом участке испытывают кризис и поворачивают обратно. Далее микстовый склон ведет к выполаживанию на высоте 8000 метров. Далее предстоит набрать еще 200 метров по высоте до выхода на край вершинного плато - 8200 метров. От начала плато до высшей точки еще не меньше часа ходьбы. Найти саму вершинную точку непросто, считается, что цель достигнута, когда на востоке станут видны "в полный рост" Эверест и Лхоцзе.

Объективной опасностью Чо Ойю является пологость ее вершинной части. Примерно с высоты 8200 метров начинается обширное вершинное плато, которое уходит на восток. Именно с этим связана легкость, с которой можно потерять правильный путь в условиях резкого изменения погоды и пропаже видимости. Потеря ориентировки, по всей видимости, стала причиной гибели Петра Бондысенко и его финского партнера в 2000 году. Категорически нельзя продолжать восхождение в условиях ухудшения видимости.

Кислород.

В среднем в коммерческих экспедициях искусственный кислород на Чо-Ойю используют примерно 50% восходителей. В немалой степени это связано с тем, что альпинисты хотят получить практику перед восхождением на Эверест. Кислород придает уверенность и позволяет избежать ненужных, но очень даже вероятных, обморожений во время решающего штурма.

Спуск.
Обычно с вершины спускаются в лагерь 2, на высоту 7000 метров. На крутой «барьер» лучше выходить свежим на следующий день.

Фотографии и карты из сети.
Использованы фотографии с сайтов: www.alanararnette.com, www.tout-aximut.ch, www.cosleyhouston.com и др.

Китайский базовый лагерь

Лагерь АВС

Склон - убийца, в переносном смысле

Вид на лагерь 1 и маршрут

На крутом участке (Барьере), внизу лагерь 1

Ледовая стенка

Лагерь 2

Подъем к лагерю 3, внизу виден лагерь 2

Вершинный участок, когда нет снега

Вид вниз во время штурмового выхода

На вершине, вершинное плато

Вот таким должен быть вид

Насколько это можно считать новым маршрутом ? Перед нами список составленный немецким гималайским статистиком Эберхардом Юргальским. Можно ли считать это законом или просто рекомендацией ? Ведь нет никаких четких представлений, даже ориентиров никаких, что считать самостоятельным маршрутом, а что вариантом... Поэтому путаница, если не полная, то частичная. Критически относясь к списку, мы учредим новую категорию – траверсов. Сюда мы включим восхождения, когда спуск с вершины осуществляется не просто по другому маршруту, но в другую сторону. А также !!! Когда вместе с Эверестом проходится соседняя вершина. Так что в классификацию должны будут войти траверсы: Лхоцзе – Эверест и Чангцзе – Эверест. Это наше мнение. Сможем мы пройти маршрут или нет, это мнение не изменится.

 Схемs из книги Ян Келковского Mount Everest Massif (использованы без пермита)

Что известно о маршруте ?

Подъем на Чангцзе по Северо-Восточному гребню достаточно длинный (маршрут 46). Поэтому первовосходители ставили на нем два промежуточных лагеря. Чилиец Джино Касасса прошел весь маршрут в одиночку за сутки. Он налегке вышел из лагеря в 3:30 утра, в 5 вечера был на вершине и спустился обратно в к 11 вечера.

Маршрут начинается от промежуточного лагеря на высоте примерно 6000 метров. Подъем с перепадом в 800 метров выводит на гребень. Пологий гребень с карнизами ведет до высоты примерно 7200, откуда начинается вершинный взлет. Сама вершина Чангцзе по современным данным имеет высоту 7583 метра. Это само по себе настоящее высотное восхождение. А предстоит еще самое главное - Эверест.

Если на гребне много снега, то проходить ег полностью может быть тяжело. Итальянские восходители в 1988 году предпочли подниматься на гребень в другом месте, практически стартовав от лагеря АВС. Это маршрут 47.

Первовосходители вешали перильные веревки на повороте гребня. Но главные сложности представляет собой вершинная башня. Там крутизна достигает 70 градусов и склон может быть лавиноопасным. На саму вершину восходители поднимались разными вариантами, между которыми расстояние порядка 50 метров. Спуск пойдет по знакомому маршруту, по которому уже два года ходят участники наших экспедиций. Это путь ведет к удобному лагерю на Северном Седле (7000м). Далее группа должна пройти по классическому маршруту на Главный Эверест (8848 м), используя промежуточные лагеря (стандартное их расположение - 7700 и 8200 метров). Далее предстоит выход до полуночи, ночной подъем, чтобы  рано утром стоять на вершине мира. И чтобы к вечеру  успеть спуститься в безопасность, в лагерь АВС (6400м).

 О варианте под номером 44 ничего особенно не известно, кроме того, что его прошли первыми в 1986 году участники большой японо-китайской команды (14 человек).  Где-то рядом еще есть вариант (номер 45), пройденный двумя австралийскими альпинистами. Судя по всему, это вполне доступные варианты подъема.

Интересно, что Северный гребень вершины от перевала Тилмана (Chang Changtse La) остается непройденным. Нет и ни одного восхождения с запада.

История восхождений на Северную вершину Эвереста

Первая английская экспедиция на Эверест1921 года открыла миру эту вершину и дала ей имя. В 1924 году Мэллори и Ирвин поднимались по склонам горы Чагцзе для наблюдений за маршрутом на Эверест. В 1935 году команда под руководством Эрика Шиптона просто занималась разведкой, без цели восхождения на высшую вершину мира. Они совершили 26 восхождений на горы, расположенные к северу, западу и востоку от Эвереста. Уже в августе, в самом конце экспедиции, решились на подъем на Чангцзе. На восхождение вышли Эрик Шиптон и Лесли Брайант из Новой Зеландии. По пути восхождения разбили два промежуточных лагеря. Третий лагерь поставили на высоте 7100 местров, но выше 7300 м пройти не смогли. Снежные условия были крайне неблагоприятны для подъема.

Следующей весной на склонах Эвереста работала  большая и хорошо организованная экспедиция под руководством Хью Раттледжа. Однако ее преследовали неудачи связанные с плохой погодой и тяжелым состоянием маршрута. В июне, когда с мечтой об Эвересте расстались, была предпринята попытка штурма Чангцзе. Получилось также как и впредыдущий год: Ф. Смайс, Г. Хамфрейс и Л. Уигрем достигли лишь 7300 метров.

Фотографии 1935 года (левая дает представление о характере движения по гребню)

 История продолжилась только через 45 лет. Северная сторона Эвереста была открыта для иностранцев с 1980 года. И сразу альпинисты стали присматриваться к «непокоренной» Северной вершине. Однако получить разрешение было непросто. Команда баварского горного курорта Оберсдорф подошла к делу серьезно. Они задействовали политиков, самого легендарного Франца Йозефа Штрауса и получила добро от Китая. Экспедицию возглавил городской голова (Oberhaupt) Эдуард Гайер, в спортивном составе было 12 альпинистов.

В это же время, осенью 1982 года на севере Эвереста работала национальная команда Голландии, руководителем которой был Александр Стюарт. Условия на горе осенью редко бывают благоприятными. В начале всё было покрыто огромным слоем снега, затем его сдуло и начались дикие ветра. После того, как одна из связок попала в лавину и один из участников был эвакуирован с переломом руки, настроение упало и к началу октября голландцы были готовы к поражению. Не все согласились с безнадежностью ситуации. Возмутителем спокойствия был 28-летний альпинист Йохан Такс, он порывался сходить на Эверест в одиночку. Но всё закончилось его соловосхождением на Чангцзе, 3 октября 1982 года. При этом он отлично знал, что внизу находится немецкая команда, специально приехавшая для первовосхождения на эту вершину. Восхождение голландца было совершено без пермита и окончательно разрушило все взаимоотношения в команде. Все ожидали штрафов и запрета на въезд в Китай на многие годы.

Маршрут восхождения Такса пока мне не ясен. Возможно, он поднимался всё же с Северного Седла.

Баварцы же спокойно обработали маршрут, поставили два промежуточных лагеря и вышли на штурм. 14 октября на вершину поднялся главный гид экспедиции Удо Цеетляйтнер, а два дня спустя его друзья П. Браун, М. Энглер, Р. Фрик, И. Хёсле. Немцы ничего не знали о восхождении Такса до самого конца экспедиции. Они считаются официально первовосходителями, хотя рассказы о голландском одиночке прилично подпортили им настроение.

 Удо Цеетляйтнер - образцовый немецкий гид

Удо Цеетляйтнер в 2010 году отметил 70-летие, он продолжает работать гидом, по 200 дней в году проводя в экспедициях и походах. 84 раза поднимался дядя Удо на Маттерхорн, 35 раз на Килиманджаро, свыше 100 раз прошел классический маршрут Оберсдорф – Мерано. А вот судьба Йохана Такса сложилась трагически. В марте 1984 года он погиб в лавине в Альпах.

В 1983 году также без пермита сходил соло по немецкому маршруту чилиец Джино Касасса. Врач экспедиции отстранил его от попытки восхождения на Эверест из-за болезни. Но Джино поправился и решил отметиться, хотя бы для себя. Сейчас Касасса, дипломированый горный гид стал ведущим чилийским ученым гляциологом и климатологом. Он директор Glaciological Department в Magellan University в Пунта Аренасе. О Джино говорят, что он рекордсмен по количеству первосхождений и первопрохождений в Андах.

В 1986 году Северную вершину Эвереста штурмовала огромная совместная японско-китайская экспедиция. В ее составе было 17 японских и 19 китайских альпинистов, общее руководство осуществляли Т. Хариучи и Ганпо (участник восхождения на Эверест 1960 года). Восхождение осуществлялось по новому маршруту - номер 44 на схеме. Были установлены лагеря на 6000 м, 6200 м и 8 мая - штурмовой на высоте 6930 метров. Из него 10 мая на вершину взошли 16 альпинистов (по 8 от каждой страны). Среди них была первая женщина на Чангцзе тибетка -Гунсанг. 

В истории Чангцзе знаменательным является также соло поо южному склону американца Эда Уэбстера в 1986 году. Оно прошло ночью с фонариком, за 10 часов туда-обратно.

Эд (1956 г.р.) провел четыре сумасшедших года, штурмуя Эверест со всех сторон. Всё закончилось его участием в знаменитом прохождении нового маршрута с Востока (Канчунг), через Южное Седло. Новый маршрут, без кислорода, без помощи шерпов. На восхождении американский альпинист регулярно снимал рукавицы, чтобы делать исторические фотоснимки. В результате ему обрезали восемь пальцев. С тех пор Уэбстер общепризнаный специалист по истории Эвереста, фотограф, писатель, лектор, но уже не экстремальный альпинист.

Параллельный маршрут (справа) был пройден в 1990 году американской командой (руководитель J.Cleare).  Восхождение примечательно тем, что на спуске был срыв участника на фоне высотной болезни. Его жизнь тогда была спасена при помощи мешка Гамова, который был в экспедиции. 

А первым, кто считается достоверно прошедшим Южный гребень Северного Эвереста был итальянец, горный гид из долины Грессонея Клаудио Бастрента (Claudio Bastrentaz) в 1995 году. Впрочем, он также не имел пермита и решился на восхождение после того, как его клиент на Эверест отказался от восхождения. Так что смело можно сказать, что первое официальное прохождение маршрута  с Северного Седла было совершено командой Абрамова в 2010 году ! В 2011 году Чангцзе использовалась как тренировочная гора перед основным восхождением на Эверест.

 Вообще  последние 20 лет Чангцзе альпинисты особо не беспокоили. Маршруты заявлялись регулярно непальскими агентствами, но желающих не находилось. 

Клаудио Бастрента - восходитель на Эверест и К2 без кислорода, один из сильнейших альпинистов Италии, гид Валь д' Аосты.

Вид на Чангцзе с юга

Фото В. Ланде

Справа маршрут неудачной попытки Уэбстера,  слева - пройденный маршрут

9 февраля в Аргентину вылетела Людмила Коробешко. На следующий день за ней последовали Иван Душарин и Максим Шакиров. Таким образом, мы приступили к практической реализации программы «Альпари на вершинах мира». Клуб 7 Вершин не только делегировал на выполнение программы своего лучшего работника, но берет на себя всё обеспечение экспедиций, всю логистику. Проект Альпари может вписать свою важную строку в общей истории программы Семь Вершин. Вот список мировых и российских рекордов, которые наша команда может побить в случае удачного завершения мероприятия:

1. Самое быстрое коллективное (более двух человек) прохождение маршрутов Семи Вершин.

2. Первое в истории прохождение всех Семи Вершин не по классическим маршрутам.

3. Первое в истории прохождение всех Семи Вершин траверсами. Правда, траверсы не всегда планируются полными. Почти на всех вершинах маршрут восхождения нашей команды в районе вершины совпадает с маршрутом спуска.

4. Самое быстрое женское прохождение Семи Вершин. На данный момент рекорд – 360 дней (Аннабель Бонд, Великобритания – Гонконг)

5. Первое двойное прохождение 7 Вершин женщиной.

Все они, естественно будут рекордами и для России (Европы, СНГ….)

Собственно для России планируется просто установить абсолютный национальный рекорд скорости прохождения 7 вершин.

А для Ивана Душарина это может быть национальный рекорд возраста - 65 лет.

Утвержденный график восхождений

Аконкагуа, Аргентина: 11 - 28 февраля ( 18 дней )

Килиманджаро, Африка: 7 - 13 марта ( 7 дней )

Эверест, Азия: 11 апреля - 8 июня ( 59 дней )

Мак-Кинли, Северная Америка: 20 июня - 10 июля ( 21 день )

Эльбрус, Европа: 1 - 7 сентября ( 8 дней )

Костюшко, Австралия: 3 - 7 ноября ( 5 дней )

Винсон, Антарктика: 1 - 19 декабря ( 19 дней )

По каким же маршрутам планируются восхождения

1. Аконкагуа: 350 градусов вокруг вершины

Эпопея начнется с восхождения на гору Аконкагуа (6962 м), высшую точку Южной Америки. Эту вершину часто недооценивают из-за пологости классического маршрута. В результате большинство тех, кто приезжает туда, возвращается без вершины. Следует помнить, что это практически семитысячник, действие высоты ощущает каждый. Физические затраты на восхождении значительны. Сильные ветра здесь норма, а очень сильные ветра не редкость. И они способны повернуть любого самого сильного альпиниста.

Немного истории. В 1934 году группа молодых альпинистов из Польши открыла новую страницу в истории Аконкагуа. Они первыми прошли второй в истории горы маршрут, и первый, выводящий на вершину с востока из долины Вакас. Это был прямой путь по крутому леднику, который потребовал от альпинистов длительной технической работы и максимального напряжения. Достижение этой команды увековечило имя их страны на карте Аконкагуа. Ледник, который раньше назывался Северо-Восточным стал называться Польским. Также Польша упоминается и в названии нашего маршрута. Хотя прямого отношения к так называемому Польскому траверсу или Ложному Польскому маршруту поляки не имеют. Со времен первых исследователей Аконкагуа, профессора Гюссфельда и англичанина Фитцжеральда, было известно, что по северным склонам горы можно легко пройти с западных склонов на восточные и обратно. Но только в 1987 году альпинисты догадались пройти маршрут, который начинался бы в долине Вакас и затем в верхней части выходил бы на классический маршрут. Первыми его прошли участники итальянской экспедиции Клаудио Шранц и Мауро Феррари. Однако, сам маршрут «итальянским» не стал, а остался польским, хотя и ложным. В 90-е годы новый маршрут стал альтернативой всем вариантам классического польского маршрута. Все они требовали хорошего владения техникой хождения на кошках, что для групп коммерческого альпинизма (приключенческого туризма) представляло неудобства. Сейчас с востока в основном ходят по этому, «ложному» маршруту.

Долина Вакас, по которой идет подход, представляется такой же красивой, как и Орконес, но на ней меньше людей, тропы уже и природа находится в более естественном состоянии. Исходный пункт или базовый лагерь называют Пласа Аргентина (4200м). Хотя групп с востока идет намного меньше, чем запада, здесь, как и Пласа де Мулос крупнейшие местные операторы ставят большие стационарные палатки. Здесь также дежурят спасатели, есть связь и возможность вызвать вертолет.

Сам маршрут не представляет технических сложностей. Однако он может быть сложным в ориентировке в условиях непогоды или просто отсутствия видимости. Первый переход до лагеря 1 (4900м) предполагает преодоление нижней части ледника через так называемые «кающиеся» - «пенинтентес», еще называемых кальгаспорами.

Путь к лагерю 2 (5850м) - это тропа, идущая серпантином через громадные, гигантские осыпи, выводящие на водораздельный хребет.. От места ночевок уже уходят траверсом по осыпям, в обход скальных останцев, в штурмовой лагерь на классическом маршруте. Тут могут быть варианты ночевок, выше и ниже. В последнее время у нас в Клубе принято ночевать на площадках Пласа Холера (5970м). Там могут оказаться и другие восходители Клуба 7 Вершин, идущие по классическому маршруту. Общее количество наших альпинистов под Аконкагуа в это время составит 40 человек !

Недостаток маршрута – отсутствие грандиозной панорамы Южной стены и невозможность посетить импровизированную художественную галерею на Пласа де Мулос, решается спуском по классическому маршруту. Так что получается почти полный круг вокруг Аконкагуа, который станет полным кругом, но уже в автобусе, едущем в Мендозу.

2. Килиманджаро: кратчайшим путем и без пробок

Вершина огромного массива Килиманджаро (5895 м), носит со времени обретения независимости Танзанией имя Ухуру (Свобода). Пологие, преимущественно склоны конуса почти потухшего вулкана предполагают большое количество возможных маршрутов восхождения. Есть, правда, здесь и маршруты высшей сложности, супермаршруты, на прохождение которых требуется иметь еще «жизнь в запасе». Но главным образом, маршруты простые, не требующие никаких навыков технического альпинизма. Наиболее часто восходители используют маршрут Марангу, который оборудован горными хижинами. Наши альпинисты из проекта Альпари остановили свой выбор на маршруте Умбве. Это один из самых прямых и крутых маршрутов к вершине, начинается он с южной стороны массива, за селением Умбве, неподалеку от школы-интерната, построенного западными благотворителями.

Маршрут был разработан еще в колониальные временами. Официально он был открыт для посещения в 1963 году, уже в независимой стране. Его презентовали как самый прямой путь к вершине. Однако лет через пять лет был оборудован и открыт маршрут Мвека, еще более прямой и более простой. Так что Умбве устарел, так и не успев стать популярным. Он нечасто посещается и поэтому тропа на маршруте не такая хорошая, как на соседних маршрутах. К тому же она проходит по скальным участкам и предполагает несколько участков лазания. Собственно это некатегорированное лазание, это - тропа по скалам, но в условиях непогоды там может быть опасно. Власти Национального парка категорически запрещают спуск по маршруту Умбве, рекомендуя для этой цели Мвеку.

Маршрут начинается на высоте 2100 метров, там, где кончается дорога проходимая автомобилем. Или ниже у ворот, если вы не сумеете договориться о проезде машины. Следует учесть, что регистрации у входных ворот Нац. парка нет. Необходимо ехать к воротам Мачаме, там регистрироваться и затем выходить на маршрут Умбве. Поэтому ранним выход не получится в любом случае.

Лагерь 1 расположен на высоте 2940 метров. Это живописное место с большими скальными навесами, которые называют пещерами (Кэйв). Рядом ручей, народу мало - отличное место.

Лесная зона заканчивается на высоте 3900 метров, в ста метрах выше находится хижина Барранко и место для ночевок. Здесь вряд ли можно оказаться в одиночестве, так как сюда приходит толпы восходителей со второго по популярности маршрута Мачаме. Далее эти маршруты идут вместе. Хотя изначально Умбве предполагал прямой подъем на вершину через Глэсьер Хат и Вестерн Брич Рут. Но этот путь закрыт из-за опасности камнепадов. Все идут до штурмового лагеря Барафу Хат (4600м). Обе хижины туристами не используются, они маленькие и некомфортные. От Барафу подъем по тропе в гребне выводит на край кратера в районе Стелла Пойнт, от которого рукой подать до вершины.

Спуск наша группа пока планирует пройти по хорошо знакомому пути Марангу. Но может быть это будет и Мвеку. Если будут силы, то в день восхождения можно спуститься в гостиницу.

3. Эверест: время для северного траверса пришло

Задача, поставленная перед группой во время экспедиции на Эверест, выглядит очень серьезной. Необходимо проложить новый маршрут (17-й ?) на высочайшую вершину мира. А это историческая задача. Идея, которая родилась несколько лет назад, созрела для реализации.

Собственно этой идее уже несколько лет. В свое время бессменный руководитель экспедиций Клуба 7 Вершин Александр Абрамов заинтересовался Северной вершиной Эвереста (Чангцзе – 7543 м) и оказалось, что логичный маршрут на нее с Северного Седла практически никто не ходил. После успешного прохождения этого крутого маршрута, появилась идея пройти траверс до главной вершины Эвереста. Что вполне может быть признано за новый маршрут. То есть, это будет точно новый маршрут. А вот как его засчитают потом статистики, посмотрим.

Команда будет усилена и будет состоять из 5-6 альпинистов. В настоящее время в восхождении планируют принять участие Александр Абрамов, Людмила Коробешко, Иван Душарин, Максим Шакиров и Мингма Гелу. Маршрут начнется от ночевок Чангцзе ( Changtse camp - 6000m ), и пойдет по Северному (Северо-Восточному) гребню до вершины 7543 метра. Где точно будет совершен подъем на Северный гребень Чангцзе, будет определено на месте. Есть несколько вариантов. С вершины Чангцзе будет осуществлен спуск по крутому в верхней части Южному гребню на Северное Седло - 7000м. Далее группа будет использовать стандартные лагеря классического маршрута на высотах 7700 и 8300 метров и оттуда будет пробовать осуществить подъем на Главную вершину Эвереста (8848 м). Спуск по пути подъема на Северное Седло и вниз к лагерю АВС на высоте 6400 метров. В условиях, когда маршрут на Эверест оборудован стационарными перильными веревками, группы обеспечены кислородом, лагерями и снаряжением, главным вопросом становится погода. Время выхода групп на маршрут определяется так называемым «погодным окном», которого альпинисты ждут с напряжением в полной готовности. При этом задача пройти траверс значительно усложняет попадание в это «окно».

Таким образом, команда рассчитывает совершить траверс Северная – Главная вершины Эвереста. А уж следующим, более амбициозным и сильным альпинистам, нужно будет ставить задачу: траверс Северная Вершина – Главная – Лхоцзе (Южный пик).

4. Мак-Кинли: когда вопрос встает RIBром

Вершина Мк-Кинли (Денали) расположена за Полярным кругом, это огромнейший и труднодоступный массив, покрытый могучими ледниками. Слава богу, что на помощь приходят самолеты, иначе добираться до его вершины нужно было бы не меньше месяца. Правда, способность крылатых машин совершить посадку на леднике зависит от погодных условий и наличия снега на леднике. В июле на летном поле появляется слишком много трещин и сезон заканчивается.

Легкого пути на Мак-Кинли нет, по определению. Нашу группу ждет многодневный тяжелый труд, переноска всех грузов на себе и полная зависимость от погоды. Плюс неизбежное ощущение высоты, которая здесь сказывается тяжелее, чем, скажем, в Гималаях. И еще, плюс жесткий режим национального парка: масса всяких правил, необходимость выноса всех отходов и т.д..

Официальное название и классификация маршрута: West Rib, Denali Alaska Grade IV, 60-degree ice.

Маршрут Вест Риб никак не представляется простым. Это тяжелое технически и физически восхождение, многодневное и холодное. Это настоящий альпинизм, 5Б категория трудности. Тут никаких поблажек ждать не откуда. В основном маршрут снежно-ледовый, а значит, условия могут быть совершенно разными. В верхней части весьма опасным представляется возможное отсутствие видимости, найти выход на классический маршрут Вестерн Батрес может быть сложно.

Место приземления, базовый лагерь (2200м) и лагерь Ски Хилл общие для двух маршрутов. Затем группы на Вест Риб уходят направо, в очень неприятный ледопад. Первое ключевое место маршрута крутой и узкий Чиккен кулуар. Он начинается на высоте примерно 3350 метров и заканчивается примерно в 500 метрах выше. От состояния кулуара во многом зависит успех восхождения. Он может быть лавиноопасным или наоборот, слишком полтаявшим и камнепадоопасным. Штурмовой лагерь обычно ставят в красивом месте называемом Бэлкони кемп, на высоте около 5200 метров. День решающего выхода при этом заранее планируется как 15-16 часов работы. Вест Риб выводит на гребень и соответственно классический маршрут на высоте примерно 5950 метров, где находится так называемое Футбольное поле.

Спуск будет осуществляться по классическому маршруту и было бы здорово, если бы там в это время была бы какая-то группа поддержки. Как правило, с вершины спускаются в штурмовой лагерь на Вест Риб и затем уходят на классический маршрут (Вестерн Батресс) по крутому снежно-ледовому склону (вариант Ориент Экспресс). При этом ночевать спускаются в лагерь Басэн кемп.

Надо сказать, что Вест Риб стал первым маршрутом пройденный российскими (советскими) альпинистами. В 1977 году его прошла команда в составе В. Шатаев, О. Борисенок, С. Ефимов и А. Лебедихин

Алексей Болотов ходил в нашей экспедиции 2006 года: «Из сложностей были: ледопад с множеством трещин (иногда проваливались), лавиноопасные склоны, и очень сильный ветер в день восхождения (кроме нас, никто даже не пытался в тот день выйти). Все преодолимо, ничего сверхъестественного». Наверное это так, но статистика настораживает. Количество людей поднимающихся по Вест Риб сокращается. В сезоне 2011 года всего 7 человек, из которых трое достигли вершины. Коэффициент успешности восхождения находится где-то на уровне 40-50%. В 2009-м из 19 взошли 10, в 2010-м из 23 – 11 были на вершине. Но это при том, что на него выходят только хорошо подготовленные альпинисты.

5. Эльбрус: большой траверс или найди новое в старом

На нашем родном Эльбрусе все участники команды были не один раз и даже не пять, а гораздо больше. И не по одному пути. Но на высочайшей вершине России и Европы есть еще варианты, которые редко ходятся.

Высшей точкой Европы считается двухглавый Эльбрус. Это мнение Британской энциклопедии прочно вошло в нашу жизнь. В своё время ученые географы Советского Союза договорились считать границу Европы и Азии проходящей по Кумо-Манычской впадине. Но их не услышали, на счастье. Иначе наши горы посещались бы также часто как горы Монголии.

Западная вершина Эльбруса возвышается на высоту 5642 м над уровнем моря, Восточная имеет высоту 5621 метр. Между ними расположена Седловина высота, которой плюс-минус 5300 метров.

Наша группа планирует начать подъем из долины реки Ирик, от поселка Эльбрус (1800 м). К началу маршрута можно пройти и с классического маршрута траверсом на высоте около 4000 метров. Подъем пойдет вдоль гряды, которая называется Ачкерьякольский лавовый поток. Склон здесь местами достаточно крутой и местами, может потребовать организации страховки на жестком фирне или льду. Предстоит также найти удобное место для ночевки и идти, естественно, с полной выкладкой, то есть с тяжелыми рюкзаками. Спуск с Восточной вершины будет осуществляться на Седловину, с которой подъем на Западную будет осуществлен по классическому маршруту. Затем спуск планируется осуществлять на Запад, на плато Западного плеча. С него команда резко повернет на Юг и спустится в район перевала Хотю-Тау и стены Кюкюртлю . Там с 2008 года лежит потерпевший аварию вертолет, на борту которого в тот несчастливый день были и Александр Абрамов, руководитель Клуба 7 Вершин, и президент Федерации альпинизма России Андрей Волков и выдающийся российский спортсмен Валерий Розов. Все они обошлись без тяжелых травм.

Из района перевала Хотю-Тау длинный траверс ледовых полей выводит к станциям канатных дорог «Мир». Чтобы потом в поселке Терскол отпраздновать восхождение в компании друзей.

6. Косцюшко: обратная сторона горы

 Мы не принимаем участие в спорах, какую вершину считать высочайшей на Австралийском континенте. Если вы побываете в Новой Гвинее, можете ли сказать, что были в Австралии ?

Для верности, ходят на обе вершины и на Косцюшко и на Карстенз.

В Австралии высшей точкой континента считается вершина Косцюшко (2228 м). Название, нанесенное на официальные российские географические карты и закрепленное в Большой Советской энциклопедии, звучит именно так - «Косцюшко». Так произносят фамилию своего национального героя поляки. В России же его называют Тадеушем Костюшко, используя белорусский вариант произношения. Вот такой здесь существует казус. Он углубляется тем, что австралийцы и другие представители неславянских народов читают это слово по разному, но всегда очень непохоже на оригинал. Наиболее принятый вариант – «Козюоско».

Обычно у альпинистов, работающих по программе Семь Вершин, нет ни времени, ни желания надолго останавливаться в горном массиве Австралийских Альп. Даже неудобно как-то, словно какое-то неуважение ко всей Австралии. Восходители поднимаются на подъемники из курорта Тредбо, и далее по хорошей тропе, во многих местах по металлическому настилу поднимаются на высшую точку континента. Фотографируются и сразу вниз. Всего-то 6,5 километров пешком с малым набором высоты.

У нашей группы также не будет лишнего времени. Но цель – совершить траверс и восхождение по нетрадиционному пути поставлена. И это даст возможность заглянуть на «other side of the mountain». Наши австралийские друзья и партнеры давно убеждали нас не ходить на Косцюшко классическим, легким маршрутом. Чуть в сторону, там есть красивые озера, живописные долины, малолюдные места. Именно с другой стороны, с запада, лучше всего подниматься на Косцюшко. По всех видимости, мы выберем маршрут, который будет начинаться с курортного поселка Шарлотт Пасс. От него самый быстрый путь к вершине Косцюшко имеет 9 километров длины. Это часть стандартной тропы Australian Alps Walking Track. Другой маршрут от Шарлотт Пасс называется Main Ridge Track, он еще длиннее (18 км) но проходит по более красивым местам, в частности мимо двух живописных озер. И кстати, даст возможность подняться на вторую по высоте вершину Австралии Маунт Таунсенд (2209 м).

Спускаться группа Людмилы Коробешко будет определенно на юг в Требдо, по знакомому традиционному пути.

Ноябрь в Австралии соответствует нашему апрелю. Так что альпинистам придется быть готовым к пересечению больших снежных полей. Но вряд ли в это время будет резонно идти на лыжах. Теплая одежда не помешает. Главная опасность - туман, не так редок в этих местах. Мы рискуем ничего не увидеть с вершины.

7. Амфитеатр под Винсоном

На вершину Массива Винсон (4897 м) проложено довольно много маршрутов. Можно сказать, что это довольно комфортное дело – выбирать там маршрут. Огромный амфитеатр из скал и льда открывается перед глазами наблюдателя из базового лагеря. Просматриваются десятки вариантов подъема. В солнечный день так прямо и тянет на какой-нибудь из них «сбегать». Но тут же приходит трезвое осознание, что перепад стены не шуточный от 800 до 1000 метров. И что чуть солнце спрячется за гору, наступит космический холод. Да и, в общем-то, приехали сюда командой и только на классический вариант.

Несколько крутых стенных маршрутов по стене стоят вряд, пройденные , практически, один раз, без повторений. Два ледово-снежных выглядят более доступными. Они проходят по краям огромного ледового потока, сползающего прямо посередине стены. Слева маршрут, пройденный в одиночку австрийцем Рюдигером Лангом в далеком уже 1991 году. Это был второй маршрут на вершину и первое соло. Он носит название "Rudi's Runway". Справа маршрут названный «West Face / Central Ice Stream». Его в 1999 году дважды сходил Конрад Анкер, первый раз не до вершины. Оба эти маршрута были повторены как минимум по 2 раза. Спускаться группа будет по классическому пути.

Антарктида, как правило, хорошо обходится с гостями. Полярный день позволяет иметь запас времени для любых действий. Погода тоже, как правило, устойчивая и катастрофически не портится. Осадки в районе Винсона очень редки. Но Антарктика есть Антарктика, немилосердный холод требует идеального снаряжения и идеальной организации процесса восхождения. Опыта в этом деле у нас предостаточно.

Вывод

Задача, поставленная перед группой выполнима, но сложна. Собственно ключом к ее решению буде связка Эверест – Мак-Кинли. Нужно правильно распределить силы, идеально организовать логистику и чтобы повезло с погодой и состоянием маршрутов.

     Александр Ельков

Дорогие друзья,

Я сегодня, 18.12. 11 вернулся из Антарктики, после ровно месяца пребывания вдали от дома.

Все пальцы на руках и ногах целы, а экспедиция имела большой успех!

После того, как мы 2 недели ждали погоды на Union Glacier в Пунта Аренасе и потом ждали на Леднике еще 10 дней погоды на Полярном плато, Виктор Бобок и я прилетели к месту старта S 87 48’ W 170, которое в точности 100 лет назад было обозначено, как лагерь Амундсена под номером 52!

В оригинале, сегодняшний маршрут полярных исследователей на лыжах обычно отходит от изначального пути Амундсена по W170 меридиану на запад на 5-7 градусов к W175-177 из-за имеющего дурную репутацию Devils Dance Floor. 100 лет назад Роальд Амундсен не имел возможности посмотреть на карту, как сегодня и поэтому шел через Devils Dance Floor напрямую.

Т.к. Виктор и я решили, что из-за многочисленных задержек старта экспедиции нам следует пожертвовать частью дистанции, сохранив нетронутыми две составляющих. Во-первых, мы должны в точности следовать по маршруту Амундсена и второе, мы должны прибыть на Южный полюс точно в 100-летие, и не позже 14 декабря NZT.

После 14 дней лыжного похода с одним днем погоды и двумя днями отдыха недалеко от полюса, мы прибыли к Южному полюсу 14 декабря 2011 года в 02.00 утра NZT (новозеландское время).

Во время пути мы преодолели 250 км со свирепым бураном на Titan Dome; пережили горняшку на 3200 м (что соответствует высоте 3700-3800 м на экваторе); порывы ветра до 18 м.с.; почти не обморозили наши лица (легкие обморожения); нам пришлось ориентироваться во всех погодных условиях, включая печально знаменитую «белую слепоту»; починка снаряжения и даже уход друг за другом. Мы сделали все это и закончили маршрут, став вместе даже сильнее. Мы даже не можем сейчас назваться командой, мы совершили все это, потому что мы - бригада! Виктор остался в Антарктике, что бы присоединиться гидом в экспедицию на Винсон!

Во время экспедиции я потерял 15 кг, потому что часть экспедиционной еды было съедено крысами в Пуна Аренас из-за упомянутых задержек. Первые 5 дней похода я вообще ничего не ел, позже поглощал где-то 2000 калорий ежедневно, хотя потребность была в более чем 6 000 калориях.

На Южном полюсе Mr Jens Stoltenberg, норвежский премьер министр встречал норвежских лыжников. Виктор, Ирина и я были единственными русскими, кто был приглашен на торжества.

 Отправляю несколько фотографий, что бы вы представляли, как все это было и поделиться опытом.

Большое спасибо всем, кто постоянно нас поддерживал во время экспедиции!

Игорь и Виктор

ПОЛНАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ В 184 иллюстрации

/photos/all_1/section_282/

Для Вашего удобства и по «Просьбам трудящихся» мы ввели градации для определения Трудности программы. Теперь Вы сможете сами оценить, насколько вы готовы к участию в данной программе, исходя из Вашего предыдущего опыта.

Мы не рекомендуем вам прыгать больше, чем через 2 ступеньки. Это опасно и вероятно не приведёт к успеху...

Мы ввели 2 коэффициента трудности :

Техническая трудность маршрута – насколько необходимо обладать знаниями и навыками альпинистской техники

Высотная трудность маршрута – определяет, насколько Вы будете ощущать действие высоты объекта путешествия

 Коэффициент трудности программ состоит из этих 2-х составляющих, и является их суммой

1. Техническая трудность маршрута

Градация Коэффициентов Технической трудности маршрута (в программе должен присутствовать хотя бы один описанный элемент технической трудности).

«0» - Обычно не сложные треккинги или обзорные горные походы.
Всё пешком, нет технических трудностей, не требуется специального снаряжения, все ночёвки в приютах или гостиницах, температуры до -10С. (Обычно не сложные треккинги).

«1» - Обычно, короткие восхождения на не сложные вершины или сложные горные походы.  
Всё пешком, присутствуют снежные и скальные участки, иногда могут потребоваться «кошки» и не требуются перильные  верёвки, ночёвки иногда в палатках иногда в приютах, температуры до  -15С.

«2» - Обычно, восхождения по не совсем простым маршрутам или полёты к Полюсам.
 Всё пешком, на маршруте присутствует передвижение по перильным верёвкам или в связках, требуются «кошки», обвязки, самостраховки и жумары, ночёвки в палатках на снегу, температуры до -20С

«3» - Обычно, восхождение по совсем не простым маршрутам
Элементы лазания по скалам и льду. Обязательно использование перильных верёвок или передвижения в связках. требуются «кошки», обвязки, самостраховки и жумары, ледорубы, ночёвки в палатках на снегу, температуры до -25С

«4» - Обычно, восхождения на технически сложные объекты или лыжные походы к Полюсам 111км.
Продолжительные участки лазания по скалам и льду, не везде где нужно есть перильные верёвки и стационарно организованная страховка, организация собственной страховки. Есть куда падать.Требуются «кошки», обвязки, самостраховки и жумары, ледорубы, ночёвки в палатках на снегу, температуры до -30С

«5» - Реально очень сложные маршруты только для профессиональных спортсменов.

2. Высотная трудность маршрута

Высота влияет на организм Человека и чем выше находится объект поездки, тем чувствительнее для организма влияние высоты. Можно почитать здесь»

Маршрут одной и той же технической трудности расположенный на высоте 2000м и 6000, проходится абсолютно по-разному и требует различного количества усилий и необходимой подготовки и снаряжения.

Поэтому мы выделили несколько градаций высотной трудности:

«0» - все высоты до 4000м. Здесь влияние высоты на организм минимальное и проходит в течение 1-2 дней от начала акклиматизации;

«1» – 4000м и выше; Требуется 2-3 дневная программа по акклиматизации к высоте

«1,5» – 4500м и выше;

«2»– 5000м и выше; Требуется 4-6 дневная программа по акклиматизации к высоте

«2,5» – 5500м и выше;

«3»  – 6000м и выше; Требуется 9-12 дневная программа по акклиматизации к высоте

«3,5» – 6500м и выше;

«4»  – 7000м и выше; Требуется 14-18 дневная программа по акклиматизации к высоте

«4,5» – 7500м и выше;

«5» –  8000м и выше; Требуется 20-30 дневная программа по акклиматизации к высоте

«5,5» – 8500м и выше.

Теперь понятно, что простым сложением двух коэффициентов, мы получаем «Общую трудность  программы»

Если в программе присутствуют несколько объектов восхождения, то коэффициент Трудности считается по самому сложному объекту.

Приятного Вам отдыха и не забывайте, Мы рекомендуем Вам двигаться по лестнице альпинистского мастерства постепенно, не прыгая через  «ступеньки».

Можно порвать штаны :)

Рекомендации Александра Абрамова – организатора 14-ти успешных экспедиций на Эверест

Эверест (Джомолунгма) – высочайшая гора Мира (высота 8848м), выше неё только небо. Не удивительно, что эта гора будоражит умы сильных и амбициозных людей во всём мире.

Восхождение на Эверест престижно, но самое главное - оно оставляет неизгладимый след в душе, а зачастую меняет судьбу и восприятие жизни у тех, кому это удалось.

Итак, у вас появилась робкая мысль попробовать взойти на вершину Мира - Эверест…

Это уже первый шаг к вершине !

Насколько покорение Эвереста реально и как это осуществить?

Для начала хочу сказать, что восхождение на Эверест доступно любому здоровому человеку! Как ни странно, но это факт. Эверест стал ареной массового и специфического альпинизма, здесь на вершину мира заводят людей с разным уровнем подготовки. И делается это с каждым годом всё более умело.

Организация базовых и промежуточных лагерей, обеспечение снаряжением, питанием, топливом, использование высококлассных гидов и высотных носильщиков - это важнейшие факторы успеха. И это берет на себя Клуб 7 Вершин. Но в конце концов, всё зависит от Вас лично. От умения терпеть, от "запаса прочности" Вашего организма. То есть, в значительной мере, от того, как вы проведете тренировочный подготовительных цикл перед экспедицией на Эверест.

Что нужно знать

Следует сказать, что подготовка потребует от Вас концентрации Ваших усилий, а также временных и финансовых затраты.

Как ни крути, восхождение на Эверест потребует определенного уровня альпинистского мастерства. Необходимо обладать достаточным опытом высотных восхождений и знаниями.

Очень важно то, что Вам необходимо будет научиться разбираться в своём организме и правильно оценивать сигналы, которые он подаёт Вам в различных ситуациях. А это достигается только во время настоящих высотных альпинистских восхождений.

Лучше всего, принять участие в серии восхождений на различные вершины в компании с гидами Клуба 7 Вершин. Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, Пик Ленина, Чо-Ойю - таким примерно может выглядеть минимальный список восхождений, предшествующих Эвересту. Чем больше восхождений Вы совершите, тем уверенней будете себя чувствовать на самом главном.

Длительность восхождения

По времени само восхождение на Эверест занимает 50 дней, поэтому ваша физическая форма и здоровье должны позволить вам выдержать 60-дневную экспедицию, в которой эти 50 дней вы проведёте на предельных высотах:

• 30 дней выше 5000 м;
• 15 дней выше 6000 м;
• и 5 дней выше 7000 м.

Задачи подготовки к восхождению

Их несколько:

• приобрести необходимую физическую форму;
• приобрести необходимые знания и навыки;
• приобрести определенный опыт высотного альпинизма.

Задача 1 - физическая форма

Лучше всего быть активным спортсменом альпинистом, тренироваться в альпинистском клубе вместе с  опытными инструкторами, тянуться за сильными спортсменами,  часто выезжать в горы, на скалы, выступать на соревнованиях и т.д..

Но в данной статье речь идет о другой категории людей. Тех, кто только начинает альпинистскую карьеру, ограничен по времени и месту занятий, кто хочет быстро выйти на уровень. Все люди разные  и предпочитают различные способы обретения физической формы и различные виды тренировок.

Основные тренировки восходителей на Эверест должны быть направлены на развитие выносливости, это:

• бег;
• беговые лыжи;
• велосипед;
• плавание;
• занятия в Фитнес-клубах по специально разработанным программам.

Для обретения опыта деятельности на горном рельефе могут проводиться специальные тренировки по следующим видам активности:

• горные лыжи;
• скалолазание.

Мы рекомендуем не увлекаться игровыми видами спорта, так как зачастую они приводят к неожиданным травмам суставов, и надолго выбивают вас из тренировочного процесса !!! Их следует исключить из практики примерно за 2-3 месяца до начала экспедиции.

По большому счету, пока в мире нет чётко разработанных программ тренировок по подготовке к Эвересту, но короткое предложение вы можете увидеть здесь  статья «тренировки» >>>>

Как ни странно, но люди бегающие марафоны, не всегда хорошо адаптируются к высоте.

Объяснение этому вы можете найти здесь>>  

Задача 2 - необходимые знания и навыки

Теория и практика…

Лучше всего умения и навыки альпинизма постигаются в "боевых" условиях, во время восхождений и походов вместе с гидами Клуба 7 Вершин. Как правило, в таких программах участники получают массу полезных знаний по всем аспектам альпинизма. Причем, эти знания  тут же применяются на практике, а значит хорошо усваиваются.

Вся теоретическая часть есть в специальной литературе и в специальных статьях, которые дают Вам необходимые знания о  технике высотного альпинизма.  Список материалов, которые можно найти в интернете и  желательно прочитать находится в конце статьи ....

Кроме чтения литературы по технике, тактике и стратегии альпинизма, настоятельно рекомендуем перечитать всю литературу по истории альпинизма, в частности по истории восхождения на Эверест. Это сделает ваш личный подъем на вершину более ярким и содержательным.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с некоторыми статьями по горной медицине. Список статей по высотной акклиматизации, которые желательно прочитать:

Игорь Похвалин   Адаптация к гипоксии в условиях высокогорья

Александр Ельков Человек - испытание высотой. О влиянии высоты на организм.

Но - как говорится - «Лучшая тренировка к восхождениям, это сами восхождения»

Поэтому начальные азы вы получите, совершая несложные восхождения на горы высотой до 5000 метров в рамках нашего проекта «Школа Альпинизма»

Ссылка на школу альпинизма >>>

Задача 3 - опыт высотных восхождений

Начать рекомендуется с совершения двух-трех восхождений из разряда простых.

Вот ссылки на самые подходящие для этого программы нашего Клуба:

Орисаба

Арарат

Тубкаль

Трек к БЛ Эвереста

Эльбрус

Килиманджаро

Вам необходимо будет сходить 2-3 восхождения средней сложности.

Вот ссылки на программы восхождений с элементами высотного альпинизма:

Аконкагуа

Айланд Пик

Котопакси и Чимборасо

Мак-Кинли

Затем рекомендуем  совершить 2-3 сложных восхождения. Ссылки на программы настоящих высотных восхождений.

Северная Вершина Эвереста

Пик Ленина

Пик Хан-Тенгри

Пик Корженевской

И вот вы готовы к восхождению на вершины выше 8000м.

Перед восхождением на Эверест желательно подняться
 на вершину Чо-Ойю (8201м)– самый технически простой восьмитысячник.
И окончательно убедиться, что вы готовы к Эвересту!

Все программы высотных восхождений

И вот наконец Эверест!!!

Ссылка на программу восхождения на Эверест  

На вершине мира

Литература в сети. 

Опасности в горах. Рельеф и климат

Методические рекомендации
Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС
Центральное рекламно-информационное бюро "Турист"
Москва - 1974

Статьи по технике альпинизма на climb.ru

Безопасность в альпинизме.  В. Винокуров, А. Левин, И. Мартынов

Альпинизм. Энциклопедический словарь.
Захаров П. П., Мартынов А. И., Жемчужников Ю. А.

Альпинистское снаряжение и другие статьи Живой Энциклопедии Приключений

 Альпинизм. Учебное пособие под редакцией И.Й. Антоновича

Ссылки на англоязычные источники по тренировке перед Эверестом, которые прислал Максим Буев:

 http://www.peakfreaks.com/traineverest.htm
http://www.ehow.com/how_2121665_train-everest.html
http://www.mounteverest.net/expguide/becoming.htm
http://www.bodyresults.com/climbing-everest-training.asp
http://www.alanarnette.com/alan/everesttraining.php

Однажды, после завершения очередного путешествия-восхождения в составе команд Клуба 7 Вершин, занесло меня на затерянный в океанах остров Пасхи (между прочим, по прямой 12060 км от М.). Как и всякий обычный гражданин-путешественник я представлял, что меня ждет – загадочные гигантские статуи, изготовленные невероятным, но объяснимым образом (ну и прочие  подготовленные мной чудеса).
НО! После того как я, со своим инженерно-аналитическим восприятием действительности сам все увидел, я понял, что ПЛОХО ПОДГОТОВИЛСЯ к поездке для того, чтобы:

А) квалифицированно удивиться (восхититься, возмутиться, …);

Б) понять и объяснить с техно-, антропо- и др. логически обоснованных позиций сей феномен.

Для того, чтобы все-таки выполнить отмеченные выше а) и б) мне нужна помощь Клуба!  

О каменных исполинах острова Пасхи (моаи) слышали, наверное, все.  Это огромные каменные статуи высотой до 10-12 метров, а некоторые 20 и более, весом в десятки и сотни(!) тонн, установленные на постаментах (аху), высотой 3-6 метров 

На «головах»- каменные «шапки» (пукау) внушительных размеров. 
Всего их на острове – 997 штук. Но кто, как и зачем их сделал? Почему-то эта информация не особенно интересует ахающих и восхищающихся туристов.

   Что же о них достоверно известно?  Первые европейцы, попавшие на остров в 1722 году (команда голландского капитана Якоба Роггевена), обнаружили эти статуи поваленными «лицом» вниз – не в беспорядке, а именно ВСЕ лицом вниз! Причем на всех многочисленных по-разному ориентированных площадках (аху). Т.е., кому-то надо было их повалить! (в случае природных катаклизмов они бы лежали в произвольных случайно распределенных «позах»).

  Сейчас считается, что на этом пустынном безлесном  островке с максимальными размерами 12*18 км (с 70-тью вулканами!) этих гигантов для религиозных нужд изготовили, доставили и установили на постаменты предки аборигенов племени «длинноухих» (название, вероятно, чтобы как-то связать с длинными «ушами» моаи.

Предлагаю оценить технологический уровень племени.

Немногочисленная популяция (откуда взяться многочисленной!), питающаяся разводимыми курами (завезенными первыми поселенцами-полинезийцами), единственным источником животного белка (говорят, что когда-то в рацион входили дикие птицы, гнездившиеся на острове, но они быстро закончились) и, растущим на скудных землях, бататом  (с существенно худшими показателями урожайности, чем первоначально завезенный),  может быть, в исключительных случаях рыбой (на острове находят крючки, похожие на рыболовные, сделанные из человеческих костей, а иногда – из камня).
   Еще надо учесть отсутствие плавсредств  – ближайшие деревья в тысячах километров. 
   Эти рассуждения приводят к предположению об ограниченной физической силе населения.
   Средства  производства также ограничены – залежей металлов, металлургических печей и артефактов не обнаружено.

Итак, силы и средства местных потенциальных изготовителей 30 – 300 тонных моайев, места изготовления которых находятся в сотнях (тысячах) метров от их изготовления:

- горстка хилых камнетесов, грузчиков, транспортников, монтажников;

- обсидиановые «резцы» по граниту (базальту, только иногда – туфу), в настоящее время гранит обрабатывают специнструментом  с алмазными наконечниками,  а суперметалл,  победит , особого вреда граниту (а особенно – базальту) не принесет;

- отсутствие возможности воспользоваться подъемными механизмами, рычагами, грузоподъемностью свыше нескольких десятков килограммов.

   Далее, каковыми представляются подготовительные мероприятия скульптора-архитектора-резчика скульптуры? Он обходит каменоломню в поисках подходящего участка скалы, склона, для  вырубки каменного блока подходящего размера, который бы представлялся однородным, без трещин, повреждений, пустот,… Затем, каким-то образом, происходит процесс вырубки и доставки блока к месту работы скульптора (пока на этом не останавливаемся!). Потом идет процесс высечения и последующей обработки поверхности изделия. С учетом орудия производства (на фото инструмент и состояние обработанной поверхности) срок изготовления не могу даже представить!

Отметим, что производство массовое, иначе не имело бы смысла по десятилетиями делать статуи, чтобы через века установить десятки рядов этих моайев. Значит, должны быть:

- бракованные, высеченные и недовысеченные  блоки-заготовки;

- расколовшиеся, разрушившиеся по пути перемещения блоки;

- брошенные (недоделанные) заготовки моайев, например, из-за неудачного скола во время изготовления, падения образца и т.п.;

- недоставленные до места установки (по разным причинам) готовые изделия.

Есть ли это на острове?

Да, есть! Огромное количество (394 шт.) недоставленных, так называемых «шагающих» статуй на склонах вулкана Рано-Рараку

 Есть даже недоделанные на месте производства фигуры!!! В том числе, самый большой моаи, диной 21,8 м и массой (по разным оценкам) от 270 до 350 тонн! Причем они (не до конца вырезанные моаи) находятся на месте «вырубки блоков», т.е. являются продолжением  монолита горы!!

Обратите внимание на методику вырезания неоконченного моаи. Архитектор мысленно выбирает параллелепипед, причем произвольного пространственного расположения, аналог нашему блоку. И далее происходит процесс  выборки «лишнего» материала так, что моаи оказывается лежащим как-бы в саркофаге (в том числе, наклонном!) на спине. Видимо, одновременно со скалыванием породы резчиком тут же производится шлифовка неровностей сколов (и на граните!), поскольку поверхности незавершенных статуй аналогичны поверхностям готовых! Остается только аккуратно чуть  «подрезать» каменным резцом лежащего пусть даже 100-тонного моаи, при этом , правда, соблюсти необходимый рельеф на «спине», вытащить (естественно, без проблем и разрушений) и все – моаи готов к транспортировке!!

Еще более удивительным с технологической точки зрения представляется процесс установки пукау на моаи. Считается, что все установленные на аху моаи были в пукау! Каков должен был быть этот процесс с учетом массы пукау (10-15 тонн), высоты его подъема (10-12 метров плюс 3-6 метров высота аху)!  Если при этом обратить внимание на необходимость индивидуальной центровки и притирки (касание головы очень ограниченной поверхностью), то становится невозможным представить выполнимость этой задачи не то, что аборигенами, но и наиболее технологически развитыми обществами 18-19 века.

Кстати, прибывшие на остров англичане в 1868 году, пытались увезти одну из статуй средних размеров, но даже не смогли сдвинуть ее с места, в результате, взяли только небольшую статую размером примерно в 2,5 метра (сейчас находится в Британском музее).

Ну а теперь пару слов о тех конкретных задачах, которые я бы хотел адресовать тем, кто отправляется в это путешествие:

1.            Говорят, что Тур Хейердал в 1956 г., пытаясь понять и объяснить феномен моаи, организовал силами группы местных жителей во главе с неким  Лазарусом и при поддержке мэра острова Педро Атана изготовление и перемещение новодельного моаи.  Пусть его покажут. Надо все задокументировать на твердых носителях информации – тщательно офотографировать, в т.ч., состояние поверхности. Посетить место «изготовления», обратив внимание на наличие фрагментов технической оснастки, инструментов, технологических отходов и мусора, исследовать состояние места в породе, откуда извлечена фигура (блок под фигуру).

Сам Хейердал (по крайней мере в своей книге "По следам Адама") отмечает  только УСТАНОВКУ моаи на аху в бухте Анакена, причем это был первый установленный вертикально моаи. Он также говорит, что ему ПОКАЗЫВАЛИ КАК МОГЛИ БЫТЬ сделаны статуи (при помощи вырубки базальтовыми топорами). Фото того предполагаемого одиноко стоящего в бухте Анакена моаи прилагаю, он стоит на неком удалении от аху с несколькими моаи.  Он, кстати ОЧЕНЬ небольшой и к нему бы подойти, чтобы развеять сомнения - сделан ли он в одной технике с остальными?

2.            В 1992-1995 г.г. одна японская компания подняла и установила знаменитую 15-тку моайев на Тонгарики.  Узнать - название компании, технику, средства, технологию работ.

! Спасибо!

                                                                                                                                   В.Адров

Говорят, что один из самых опасных вулканов в мире это Rainier, огромная почти пяти-километровая гора, со всех сторон покрытая ледниками, которая возвышается над тремя миллионами жителей Сиэтла и его окрестностей.

Mount Rainier  is a massive stratovolcano  located 54 miles (87 km) southeast of Seattle, United States, It is the most prominent mountain in the contiguous United States  and the Cascade Volcanic Arc,  with a summit elevation of 14,411 feet (4,392 m) Mt. Rainier is considered one of the most dangerous volcanoes in the world, and it is on the Decade Volcano  list. Because of its large amount of glacial ice, Mt. Rainier could potentially produce massive lahars  that would threaten the whole Puyallup River valley

Гора Рейнир и отель Paradise Inn на высоте 1800 метров

По относительной высоте вулкан даже выше, чем Чогори-второй вершины мира. 40 ледников вулкана покрывают 91 кв.км. Последний раз вулкан действовал более 150 лет, но сейсмологи уже предупреждают о скором повторении извержения. Ледники вулкана, буквально пронизаны трещинами видимыми и невидимыми, возможно это результат работы теплого воздуха, который испускает вулкан. А на самой вершине, под толщей ледников есть даже маленькое озеро.
Один из известных восходителей мира Эд Вистурс, первый американец совершивший восхождения на все 14 восьмитысячников мира, живет рядом с этой горой и много времени провёл на ней, и он говорит, что эта гора не прощает ошибок.

«Членам клуба 7 Вершин следует поторопиться подняться на вулкан, возможно его ждёт судьба его соседа вулкана Сент Хелен, взорвавшегося в 1980 году» это я написал год назад, а в этом году члены клуба на вершине горы.

Состав группы: Vadim Nadvonyuk, Mikhail Turovskiy, Alexey Bautin, Sergey Dudko, Dmitry Krasnov, Igor Kadochin, Alexander Morozov

Неудачное восхождение на Денали, наверное сыграло свою роль в событиях на горе Рейнир и это лишний раз подтвердило, что лёгких гор не бывает. Группа настроилась на легкую прогулку и этому все способствовало на первом этапе. Ураганный ветер ( более 100 км в час на вершине) в ночь восхождения неожидано снизился до 60 км и практически полное безветрие до высоты второго лагеря Мир на высоте 3100 метров и чистое небо. Начало восхождение с высоты 1800 метров из отеля с названием «Рай» походило на лёгкую прогулку, но уже к 2000 метров стало ясно, что подъём будет не совсем легким, каким его представляли участники восхождения. Группа пришла в лагерь Мир только через 6 часов с высоты 1800 до 3100 метров и здесь стали появляться первые проблемы. Сначало палатка оказалась без внутренних стоек, затем выяснилось, что нет возможности натопить достаточное количество воды (а вина взяли всего литра два...) Ночь без сна, отсутствие воды, поздний выход (в 3 часа ночи), не способствовали успешному восхождению. Но группе пока везло, идеальное звездное небо, легкий мороз, практически отсутствие ветра до высоты 3500 метров.
Группа поднималась через Disappointment clever, он является ключом к вершине в летнее время. На нём установлены горизонтальные и вертикальные перила (в реальных местах с возможным срывом) в районе горизонтальных перил, практически в любое время падают камни и были случаи срывов с летальными исходами или травмой) После преодоления Disappointment clever весь путь до вершины проходил по толстой ледниковой шапке, которая буквально пронизана трещинами видимыми и невидимыми.
В одну из них месяц назад упал и разбился альпинист, его тело достали с помощью военного вертолета.
Через пять с половиной часов (с 3100 метров) первая группа из трёх человек достигла вершины, где скорость ветра была под 65 км. в час. Когда поднялась вторая группа, усилился ветер и на вершину стали наползать легкие облака.

Так спасали пострадавшего с высоты 4100 метров

К этому времени на горе выше 3100 метров уже никого не осталось. Последними спустилась группа, в составе которой был русский альпинист из Сиэтла (приехавший в США 16 лет назад из Припяти) и который не смог подняться на вершину, и ему помогали спускаться спасатели с высоты 3400 метров.
На спуске, на высоте 4350 метров, получил травму один из участников группы и стало ясно, что сам он спуститься не сможет. У группы было мало шансов пережить холодную ночёвку на леднике, учитывая, что не было палатки и питания, воды уже почти сутки, и без связи (телефон остался в лагере Мир... а в рации села батарейка) В этой ситуации руководитель Александр Морозов, принял решение, которое возможно и спасло группу. Он спустился с вершины до лагеря Мир, где были рейнджеры и вызвал спасательный вертолет. Александр спустился за 70 минут с высоты 4350 до 3100 метров, как это ему удалось без страховки, прыгая через трещины, наверное знает, только он один. Я много раз бывал на этом участке горы и знаю, что он из себя представляет, трещины глубиной до ста и более метров и любое не верное движение и последствия были бы непредсказуемые. Год назад в этом районе погиб гид, после срыва в трещину. Возможно Президенту Клуба 7Вершин, стоит подумать об учреждении специальной премии (награды) за подобные поступки, во время восхождений, и начать с этого случая на «лёгкой» горе Рейнир.
А другие два члена Клуба 7Вершин, в это время пытались спустить пострадавшего, еще не зная, будет ли помощь и им удалось спуститься ниже, где их и увидели с вертолёта
Вертолёт прилетел буквально через несколько минут, поднявшись с военной базы в окрестностях горы. За последние годы мне довелось несколько раз наблюдать за работой спасателей на горе Рейнир и они безупречны.
Вертолёт (военно-транспортный двухвинтовой вертолёт продольной схемы «Чинук» фирмы «Боинг») буквально на минуты зависает над ледником (Cowlitz) забирая двух рейнджеров-спасателей и уже через десять минут он над группой Клуба 7Вершин. Спасатели спускаются в низ по закрепленным сброшенным веревкам, и как рассказывает пострадавший он сразу оказался пристегнут к страховочной системе и через мгновение он в вертолете, который вмешает несколько десятков морских пехотинцев. Первая необходимая помощь, несколько минут полёта и огромная машина садиться на небольшой плошадке, где уже ждёт машина скорой помощи и без единой задержки, пострадавший в ближайшем госпитале, все необходимые анализы и ни слова, кто будет платить.
Замечу, что в этом году служба Национальных парков увеличила стоимость разрешения для восхождения, но она всё равно не покрывает возможные расходы, тем более вылеты вертолетов в последнее время стали частым явлением, только в этом году уже было несколько случаев.
Медицинский осмотр показал, что пострадавший жить будет, и как сказал доктор «...молодой человек, вам повезло и вы будете здоровы» при этом заметил «вот только не могу понять почему у вас в анализах крови уровень эндогенного-вырабатывающего в организме алкоголя очень большой концентрации...»

Команда Клуба 7Вершин в Сиэтле, после успешного восхождени​я на Mount Rainier
Vadim Nadvonyuk, Mikhail Turovskiy, Alexey Bautin, Vladimir Doronin, Sergey Dudko, Dmitry Krasnov, Igor Kadochin, Alexander Morozov

Информация в газете была краткая: «очередной несчастный случай, произошёл на склонах горы Рейнир, восходитель из России, получил травму на вершине, оперативная работа спасателей, военных летчиков, самих восходителей, помогли спасти его жизнь»

Видео с восхождения Команды Клуба 7Вершин на вулкан Рейнир.

Все фотографии с восхождения можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Vladimir Doronin and Himalayan Sherpa (Mt.Rainier)

В самом центре Европы, в центре Альп

 16-дневный переход почти 25 тысяч россиян не имеет аналогов в мировой практике. Войска Суворова прошли 7 высокогорных перевалов (четыре основных и три во время обходных маневров). Это почти 300 км пути, изредка по плохого качества дорогам, чаще - по узким горным тропам, иногда по снегу и даже скалам. Сейчас этот маршрут можно пройти летом без большого напряжения.  Однако следует помнить в каких тяжелых условиях проходил  марш русской армии.  Самой главной трудностью был постоянный голод, к нему добавлялось изношенное снаряжение, постоянная непогода.

 Движение большой массы людей  вынуждало разделять их на колонны, одним из них доставались хорошие тропы, другим приходилось карабкаться по склонам.  Мало кто из командиров имел полное представление о правильном пути. А зачастую просто отдельные подразделения сбивались на самостоятельный  маршрут. При этом нужно было проводить лошадей и мулов, тащить обоз, пушки. Самые сложные из перевалов - Паникс (2403 м) и Крюцли (2400 м), которые воины преодолевали в условиях холодной и снежной осени (климат тогда был намного суровее), вполне можно считать категорийными для пешеходных походов.

Следует сказать, что в ходе боевых действий, неоднократно применялась тактика обходных маневров. 

Наука помнить

 Путешествуя по Швейцарии, мы удивляемся и восторгаемся тому, как швейцарцы чтят память нашего полководца и его «чудо-богатырей». «Наука помнить» - так назвал свою статью об этом один российский журналист.  Он восхищался швейцарцами. Однако мы должны не забывать, что этой памятью они и мы обязаны нашим соотечественникам. Чуть больше ста лет назад в Швейцарии практически забыли о русском полководце, подвигах и страданиях его армии.  И тут,  к столетию исторического похода, на волне подогреваемого царским режимом  патриотизма, на сцене появились наши герои. Да, именно героическую активность проявили некоторые наши соотечественники.  Прежде всего это князь Сергей Михайлович Голицын и ученый, академик Василий Павлович Энгельгардт. Именно Голицыну мы обязаны тем, что был установлен «Памятник – Крест» у Чертова моста. Несколько лет князь с огромной пробивной силой боролся за этот проект. Вначале швейцарцы были категорически против установки памятника, прямо указывая на действовавший тогда законодательный запрет.  Но, задействовав все дипломатические каналы, и вложив немалые личные средства, князь добился победы. Был выделен участок под строительство памятника. Чтобы  не нарушать законодательство, этот участок был оформлен как российская собственность. Получилось, что русские ставят памятник не в Швейцарии, а якобы на своей территории.

Голицын, Энгельгардт и первое фото памятника, еще до открытия

В то время, когда Голицын бился с бюрократами,  другой россиянин, незаурядный ученый-энциклопедист Василий Энгельгардт обходил весь маршрут движения русской армии. По ходу дела он  выяснял, в каких домах  останавливался русский фельдмаршал. Именно Энгельгардт дал указание  повесить на этих домах памятные доски.  И, естественно, все работы оплатил.  А на всех перевалах, которые проходила русская армия,  по его указанию были установлены массивные литые таблицы, с описанием происходивших здесь в 1799 году событий.

С тех пор отношение швейцарцев к Суворову и событиям, связанным с его Альпийским походом, изменилось, или точнее, стало изменяться.  Русский полководец стал для  многих из них частью повседневной жизни, реальностью.  Кое-кто из них стал фанатиком Суворова, кто-то попытался сделать на нем бизнес, кто-то избрал темой для научной работы.  Во многих случаях Суворов  стал использоваться как своеобразный бренд для товаров, для названия хижин, для оформления интерьеров.  Ну и туристическая отрасль использовала  имя полководца…

Картина Василия Сурикова

ИТАК, с самого начала 

В марте 1799 года 69-летний фельдмаршал граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский решением российского и австрийского императоров (по инициативе англичан, кстати) был назначен главнокомандующим объединенной армией союзников в Италии. Под его руководством с апреля по конец августа там была проведена блестящая кампания, которая закончилась полным разгромом войск французской Директории. Однако главное испытание ждало русского полководца впереди. Его лебединой песней, “лучшим лавровым венком”, явился Альпийский поход, в который он был направлен решением правителей коалиции против своей воли. 

                                                         Первое впечатление

В детстве я читал книгу писателя К.Осипова «Суворов» и с удивлением рассматривал картинку Чертова моста. Что за удивительные богатыри были эти люди прошедшие там, где пройти невозможно ? В начале 90-х, открывая казавшиеся еще недавно недоступными Альпы, я вспомнил о Суворове. Проезжая по делам через Центральную Швейцарию, мы даже попытались найти Чертов мост, но проскочили через него, не  заметив. Тем не менее, суровая красота долины Гёшенен, по которой с боем проходила суворовская армия, запала в душу. И я решил поближе познакомиться с историей этого необычайного и славного похода. И пошел в ленинскую библиотеку. Там обнаружил свежайшую, только что вышедшую (изд. «Мысль» 1995 г ) книгу под названием «Чёртов мост». Ее автор журналист-международник Георгий Петрович Драгунов много лет проработал в Швейцарии и совершил несколько выездов в районы, где проходила суворовская армия. Книга получилась интересной, практически полной по информации. Сразу пришла мысль о том, что скоро предстоит 200-летний юбилей, и что нужно его отметить.

Современный вид на Чертов мост сверху

Юбилей

Во время подготовки к 200-летию Альпийского похода мною были подготовлены десятки различных вариантов прохождения маршрутов. Пешком и на лыжах, на велосипеде и на джипах, для детских групп, для инвалидов, на скорость, в исторических костюмах, для VIP персон и т.д.. Но это всё в теории, на практике же, удалось осуществить немного. В 1997 году, зимой, я впервые попал на Чертов мост, находясь в «фам-трипе» по Швейцарии. Весной, уже в составе группы мы на лыжах прошли перевал Паникс. А летом, в составе большой экспедиции прошли пешком все перевалы этого маршрута. В 1998-м было организовано еще 3 поездки, в том числе полное прохождение маршрута детской группой из города Видное.

К сожалению, 1999 год оказался неподходящим для праздников. Всё началось, впрочем, в предыдущий, 1998-й, когда дефолт срезал казавшееся неизбежным финансирование. Но 1999-й добил идею широкого празднования окончательно. Борьба за власть в нашей стране привела к сильнейшему давлению Кремля на московского мэра, который должен был быть главным действующим лицом праздника. А к концу лета, накануне юбилея Россия вообще оказалась втянутой в самую настоящую войну, сначала в Дагестане, потом в Чечне.

 Празднование, конечно, состоялось. Но только благодаря швейцарской стороне. И уровень его был не так высок, как ожидалось. Несмотря на срыв большинства планов, в юбилейные дни свыше 40 человек с нашей помощью побывали на Суворовских местах. С тех пор каждый второй год я оказывался в местах, которые стали близкими. И я их знаю, как никакие другие в мире.

Маршрут. В поисках прямого и идеального варианта

Суворов родился, скорее всего, в Москве, хотя есть и другие мнения ученых. Также расходятся мнения по году его рождения (1729 или 1730). 

Отец, Василий Иванович, был хорошо образованным человеком и достаточно важным сановником. Его крестным отцом был сам Петр Великий. Во времена Елизаветы Василий Суворов был сенатором, во время войны с Пруссией - губернатором Кенигсберга. В Москве есть церковь, в которой Суворова крестили. Она в значительной мере перестроена, но есть все основания говорить, что это в основном те самые камни, которые видели крещение будущего полководца.

Так что Москва – исторически наиболее правильный исходный пункт начала путешествия.

Из Москвы нужно переехать на север, самый полный вариант маршрута Суворова должен проходить через селение Кончанское, Боровского района Новгородской области. Главная достопримечательность этого небольшого, хорошо выглядящего села – дом-музей великого полководца. Здесь он проводил практически в уединении, в ссылке дни, полные разных переживаний и воспоминаний. Судя по всему, Суворову удавалось сохранить боевой дух, он несколько раз пытался добыть прощение у Павла Первого, работал над стратегией и тактикой предстоящей войны с Францией. Собственно опала и была непрочной, Павел достаточно быстро сменил гнев на уважительное отношение, а затем и совсем простил. Однако только война стала причиной окончательного возвращения опального фельдмаршала на службу. Даже не столько сама война, сколько настоятельные просьбы из Лондона и Вены.

  В Кончанском кроме дома-музея есть также панорама битвы на Чёртовом мосту, расположенная в бывшей церкви. Есть также реставрированная «светелка», беседка, где любил проводить время великий полководец.

Санкт-Петербург

Этот славный город стал местом триумфального возвращения Суворову его статуса главного российского полководца. «Воюй как умеешь», сказал ему монарх. Проблема выбора полководцев стояла очень остро перед коалицией. Австрийские фельдмаршалы умудрялись проигрывать всё что можно, даже имея огромный материальный перевес. Англичане, на деньгах которых строилась предстоящая кампания, не доверяли никому из союзников, сами предпочитали вмешиваться только на море. Вступление России в войну они ждали с особой надеждой, и им требовался военачальник высшего уровня.

В Питере находится самый главный суворовский музей. Он расположен в специально построенном в начале ХХ века здании. Его посещение – безусловно, обязательная часть «идеального путешествия». Также как визит к первому памятнику Суворову и к его могиле в Александро-Невской Лавре.

Путь к театру военных действий

Путь Суворова из Ст.Петербурга в Италию лежал через прибалтийские страны : Тарту – Рига – Елгава (тогда носила название Митава и там жил французский король в изгнании) – Вильнюс. Ехал он в сопровождении небольшой свиты, посещая по ходу воинские соединения. Встречи были триумфальными, армия приветствовала своего главного героя и живую легенду. Посещение короля в изгнании носило ритуальный характер. Суворов искренне верил в монархический принцип власти, но мало симпатизировал французским Бурбонам, известным своим безнравственным, развратным поведением.

                                                  Кобрин

Если не путешествовать по Прибалтике, то путешествие в Европу можно начать в симпатичном белорусском городке Кобрин. Здесь в бывшем доме полководца находится один из самых больших музеев Суворова. В достаточно скромном одноэтажном доме фельдмаршал жил не так много времени, но память о нем хранится как святыня. Имение в Кобрине было пожаловано Суворову Екатериной Великой сразу после его победоносного штурма Варшавы (1794г). Однако в те годы полководец продолжал служить и готовил армию в знаменитом лагере в Тульчине (там тоже есть музей, но это на Украине). Именно там Александр Васильевич встретил известие о смерти императрицы, оттуда вел переписку (сначала очень дружественную) с ее сыном Павлом Первым. Однако вскоре их отношения изменились, императору постоянно доносили на полководца, информировали о его своевольном отношении к реформам в армии, которые задумал Павел. После отставки Суворов успел какое-то время пожить в Кобрине, потом император направил его в Кончанское.

 Дом-Музей Суворова  в Кобрине. Очаровательный, надо сказать, городок

  Одна из достопримечательностей этого симпатичного городка – гостиница «Суворов», построенная при участии швейцарцев.

                     Путь по Польше и Чехии до Вены

В  1799 году, направляясь в ранге будущего командующего в Вену,  Суворов пару дней пробыл у себя в Кобрине. Затем остановился в Кракове, городе навсегда связанном с его именем. В свое время он осаждал этот город и брал сильно укрепленную крепость Вавель.

Нам же по пути лучше не объезжать польскую столицу Варшаву. Ее взятие в 1794 году принесло Суворову не только европейскую известность и почести от Екатерины, но и суровые порицания от европейцев. Русский главнокомандующий был обвинен в жестокости и даже кровожадности. Впрочем, сразу после взятия Варшавы, Суворов достаточно много времени провел там, в качестве наместника, и вполне нашел общий язык с польской знатью.

Дальнейший путь из Кракова до Вены его не всегда совпадал с главной дорогой, так как после проливных дождей и весеннего таяния снегов, часть мостов была снесена. Известны названия гостиниц, где он останавливался. А в красивом замке на высоком холме у австрийской границы он обедал перед въездом в Вену.

                                        Вена

 Безусловный интерес представляет посещение великолепной столицы Австрии. В Вене, до начала кампании, Суворов провел порядка двух недель. Он живет в доме российского посла графа Разумовского. Старается никуда не выезжать и работать в одиночестве над планом кампании. Суворов  всячески пытается уйти от диктата одиозного премьер-министра Тугута и выйти сразу на императора Франца. Однако их личная встреча с императором также прошла достаточно непродуктивно, Суворов получил детальную диспозицию, к которой отнесся с оскорбительным пренебрежением.

«Там где вы думаете закончить кампанию, я намерен ее только начать».

 Весь исторический центр Вены как будто хранит память минувших веков. И на видном месте - памятник эрцгерцогу Карлу, союзнику и одновременно оппоненту русского полководца. В конце своего пребывания в Вене Суворов еще раз встречается с Францем. Они вместе принимают импровизированный парад российских войск, которые проходили через Вену. Это произошло на плацу у великолепного дворца Шёнбрунн, который сейчас является одним из самых замечательных мест австрийской столицы.

 Суворов и император Франц принимают парад в Шёнбрунне

 Примерно в этом же месте, 200 лет спустя

                                        Италия

 В Вене Суворов провел две недели и отправился далее к театру военных действий. Его карета проследовала через Грац и Клагенфурт, командование войсками полководец принимал в городе Верона. Этот город знаменит выдуманной драматургом, но бессмертной любовной историей Ромео и Джульетты. Самым посещаемым местом является дворик, где, якобы, происходила знаменитое свидание на балконе. Всё это, конечно, игра для туристов, которые делают вид, что в нее очень охотно верят. Наиболее же реальным памятником Вероны является грандиозный древнеримский амфитеатр.

 В Италии имеется немало интересных для посещения мест, связанных с военной кампанией 1799 года. Общая схема движения русской армии была следующей: Верона - р.Адда (сражение) - Лекко (взятый Багратионом) - Милан - Турин - сражение у р.Треббия - сражение у Нови - взятие крепостей Мантуя и Тортона - лагерь у Асти - переход (Новара - Варезе - Понте Треза) в Швейцарию. Сами военные действия длились четыре месяца и событий было достаточно много. Но в Италии, к сожалению, следов пребывания Суворова  не так много. Уж слишком богата история этой чудесной страны на события.

 В Милане есть табличка на доме, где Суворов останавливался. И трудно не посетить находящийся в самом центре главный католический собор. На его ступенях великий полководец при огромном скоплении народа склонился к руке местного епископа. Столица Ломбардии тогда шумно праздновала изгнание французов. Через год туда вернулся Бонапарт и праздник был еще более веселым и пышным. Итальянцам не занимать умения радоваться жизни, хотя и тогда войны приносили разорение и страдания простым людям. Так или иначе, в 1799 году вся Северная Италия усилиями объединенных войск коалиции перешла под управление австрийцев, которым независимый и своенравный Суворов сразу же стал  для них ощутимой помехой. Они придумали как - отправить русскую армию в Швейцарию.

Кстати, за эту кампанию фельдмаршал получил очень почетный титул Князя Италийского, который передавался по наследству его потомкам по мужской линии.

Тот же самый собор, который видел торжество армии Суворова 

    Въезд в Швейцарию

Дальнейший план военных действий был разработан в штабах Вены и учитывал в первую очередь интересы австрийцев, которые затеяли понятную только для них игру. Войскам Суворова предписывалось идти не во Францию, как предлагал сам главнокомандующий, а перенести главные боевые действия в Швейцарию. Причем основная тяжесть противостояния с противником должна была опять пасть на русские войска. А простоявшая там практически в бездействии целое лето главная австрийская армия под командованием эрцгерцога Карла перебазировалась в район Среднего Рейна для вероятной обороны от возможного вторжения французов. Приказ был согласован с Павлом и Суворов был вынужден подчиниться. В немалой степени причиной такого решения было желание австрийцев убрать его с должности главнокомандующего в Италии. Суворов хорошо понимал это, достаточно резко отзываясь о действиях венского правительства.

 Вот каким реально получился поход

Начало альпийского похода

Армия Суворова пересекла нынешнюю границу Италии и Швейцарии в районе городка Пунта Треза (кантон Тичино). Сразу же главнокомандующий попал в центр внимания местных властей, которые пытались максимально возможно снизить урон для района от пребывания такой многочисленной армии. В двух населенных пунктах по ходу движения (Аньо и Бьяджи) Суворову наливали местное вино, бережно сохраняя после этого бокалы. Расположилась русская армия на обширной равнине недалеко от селения Таверне. Сам главнокомандующий остановился в селении Бедано. В районе Таверне армия Суворова в сентябре 1799 года стояла целую неделю (с 15 по 21.09), готовясь к своему походу и ожидая обещанных австрийскими снабженцами мулов и провианта. За это время он успел вместе с великим князем Константином съездить за покупками в расположенный в 20км город Лугано. Эти живописные места называют «швейцарским Средиземноморьем», живописные озера с гористыми берегами, пальмы на набережной, чистота и бросающееся в глаза богатство.

Виды Лугано, чудесного места для старта похода

 Продвижение по Тичино

21 сентября 1799 года, так и не получив обещанных мулов и недостаточно укомплектовавшись провиантом, передовые части русской армии (корпус Розенберга) вышли на перевал Ченеро и через него в долину реки Тичино. Сам Суворов последовал за корпусом генерала Дерфельдена и заночевал в гостинице “La Cerva” на площади Пиацца Нозетто в Беллинцоне.

Опоздания Суворов привык покрывать за счет быстрых маршей. На следующий день он ночует уже в Джорнико в гостинице Каза Станга, где сейчас расположен музей области Левентина. Русские войска разделяются на две части. Розенберг следует по долине Бленио на пер. Лукманиер, чтобы выйти во фланг группировке французских войск. Главные же части ночь с 23 на 24 сентября проводят в районе селения Файдо. Суворов останавливается в 1,5 км от селения в монастыре, в скромной монашеской келье. Мне посчастливилось в 1999 году прикасаться к изразцам печи, на которой грел руки полководец. День был ненастный, Суворов приехал в монастырь поздно, изрядно промокший и замерзший. У печи в окружении монахов он сидел вместе с его постоянным спутником великим князем Константином Павловичем. Сын российского монарха прошел в Италии отличную школу боевых действий и в Швейцарском походе слушался престарелого фельдмаршал беспрекословно.

Крепости в Беллинцоне, в Кремле поработали те же архитекторы

 На 24-е сентября назначается штурм пер.Сен-Готард. Одновременно Розенберг должен из долины Верхнего Рейна атаковать французов на перевале Оберальп.

Сен-Готард

 Боевые действия начались 24 сентября (все даты, по новому стилю) 1799 года. Русская армия наступала тремя колоннами. При этом отряд Багратиона был послан далеко вправо, обходить позиции неприятеля по труднодоступным склонам. Позиции французов были очень удобными, а главное - их оказалось намного больше, чем ожидалось.  Разведка не работала и данных о численности противника у Суворова не было. Никогда еще в мировой военной истории на настоящем высокогорном рельефе не развертывалось таких размеров сражений. 15 тысячам Суворова противостояло 4,5 тысяч французского генерала Гюдена, использовавших похожие на крепостные стены скалы перевала. Французы оказали ожесточенное сопротивление. Позиции их были очень сильны, силы природы создали на южных склонах перевала настоящие крепостные стены. Несколько атак русских были отбиты. Только когда егеря под командованием Багратиона обошли позиции неприятеля по крутым склонам и вышли во фланг французам, те вынуждены были отступить.

Уже давно старая мощенная дорога, серпантинами поднимающаяся на перевал играет сугубо туристическую роль.

 Всё грузовое движение направлено по знаменитому туннелю. По построенной в 30-е годы асфальтовой дороге следуют только туристические автобусы, «крутые» мотоциклисты на мощных двухколесных машинах, экзотического вида машины, велосипедисты-спортсмены. И среди них не редкость - различного типа военные машины.

Швейцарцы строго хранят заповедь: «хочешь мира – готовься к войне». Поэтому в полной боевой готовности находится расположенный на склонах перевала грандиозный форт Фоппа (1423м), укрепления которого были усилены в годы, когда Муссолини подумывал о необходимости сохранения между им и Гитлером независимой страны. Толстенные стены, мощнейшие орудия – не верится, что это кому-то нужно в современной Европе. Тем не менее, факт, что швейцарцы продолжают строить в этом районе всё новые и новые, всё более современные укрепления. Впрочем, похоже, в XXI веке начинается демилитаризация страны.

Подъем пешком на перевал лучше проводить по пути Багратиона. Но он известен только приблизительно. Поэтому обходные варианты предполагают определенную долю экспромта. Если идти прямо, то все время приходится пересекать старую мощенную булыжником дорогу. По ней транспорт почти не ездит. Исключение, красочный почтовый дилижанс, заставляющий всех вспомнить о своих фотоаппаратах. Подъем начинается от городка Айроло (1159м) у южного портала Сен-Готардского туннеля. Путь пешком до перевала занимает 3,5 - 4 часа. Примерно за полчаса до перевала, в месте, где серпантины уходят влево, находится бюст Суворова, установленный россиянами уже после празднования 200-летия.

На седловине перевала Сен-Готард (2091м) расположен поселок из нескольких домов, один из них - Национальный музей, в котором значительная часть экспозиции посвящена событиям 1799 года. Рядом на возвышенной скале с июня 1999 года стоит памятник Суворову, работы российского скульптора Дмитрия Тугаринова. Получение разрешения на его строительство было делом не простым. Можно сказать, действовали в нарушение закона, запрещающего прославлять иностранные войска на территории Конфедерации. Во многом поэтому был выбран не геройский внешний вид фельдмаршала. Суворов выглядит не великим полководцем, а блаженным стариком, лошадь которого ведет мощный местный проводник. Такого проводника в действительности не было, и сам Суворов был в этот день взвинченным и агрессивным. Хотя после победы он любезно пообщался с монахами и отслужил положенный молебен.

Природные укрепления Сен-Готарда не уступают стенам Измаила

Почтовая карета - специально чтобы туристы посмотрели и пофотографировали

Бюст Суворова на южном склоне Сен-Готарда

Памятник на перевале Сен-Готард. Никакой торжественности, очень демократичен. Пожать руку каменному гостю не страшно

Вид сверху на селение Хоспенталь

Гостиница расположена в доме, где ночевал Суворов

О гостинице Клауста:

Гостиница La Claustra является безусловно одной из самых оригинальных в мире. Она расположена неподалеку от перевала Сен-Готард, в огромном, глубоко расположенном бывшем военном бункере. Вход в гостиницу пердставляет собой узкий мрачный туннель, дающий полное представление о подземной жизни швейцарской армии. Бывшие казарменные помещения переоборудованы под номера, есть ресторан, баня с бегущим мимо подземным ручьем. Жаль, но объективно гостиница убыточна и ее будущее непонятно.

http://www.nashagazeta.ch/news/13952

Русские войска поздним вечером заняли селение Хоспенталь и Суворов ночевал в относительно комфортных условиях. Сейчас на этом доме, гостинице в три звезды, висит памятная табличка. Называется эта гостиница - “Сен-Готард”.

 Соседний (в 3,5 км) городок Андерматт - столица так называемого Урнзернского округа играет одну из ключевых ролей в сохранении памяти Суворова. Здесь располагался главный центр подготовки празднования 200-летнего юбилея Альпийского похода русской армии. Очень много сделал по этому вопросу местный мэр г-н Фердинанд (Ферди) Мухайм. В городке имеется музей, расположенный в красивом старинном доме, в котором размещался штаб Суворова 25 сентября, до того времени, как Чертов Мост не был взят. Небольшой красивый городок зимой становится центром горнолыжного спорта. Правда, трасс здесь не много, но они знамениты своей крутизной и сложностью. На окраине городка расположена достаточно крупная казарма, место постоянного проведения военных сборов.

С самого начала нового века Андерматт стал объектом внимания египетского миллиардера Сами Савириса (представитель богатейшей семьи Африки, христианин-копт, получивший образование в Германии). Он осуществляет здесь грандиозный проект строительства курортного поселка, совмещенного со стадионом для занятия гольфом, новых канатаных дорог, торгового центра и т.д..

 Здание городского музея в Андерматте. В этом доме был штаб Суворова, здесь он ожидал сообщений о ходе штурма Чертова моста.

Пер. Оберальп (2044м)

Одновременно с главными войсками, которыми непосредственно командовал А.Суворов, 24 сентября 1799 года в Андерматт с востока с боями пробился корпус русских войск под командованием генерала А.Х. Розенберга. Розенберг, с примерно 3 тысячами бойцов, перешел через главный хребет через перевал Лукманиер и спустился к большому монастырю Дисентис, где в том время находились союзные австрийские части. Этот монастырь известен тем, что в нем провел большую часть своей жизни бывший настоятелем Пласидус Спеша, которого называют одним из «отцов альпинизма». Будучи достаточно крупным религиозным деятелем, он в течение почти сорока лет занимался покорением окружавших Дисентис вершин, привлекая в качестве партнеров местных жителей. На конец XVIII века Пласидус был намного впереди всех на планете по количеству совершенных восхождений.

 Правда, в момент прихода русских, Спеши в Дисентисе не было. Заподозренный в симпатиях к республиканцам, он был выслан австрийцами в Тироль. Да сам монастырь также практически не существовал. В мае 1799 года, во время отступления из долины французских войск, он практически полностью сгорел. После ночевки в Дисентисе, войска Розенберга вышли на штурм Оберальпа. Одновременно австрийцы под командованием полковника Штрауха вышли в еще более глубокий обходной маневр, через перевал Крюцли (Крейцальп) они направились в соседнюю долину, чтобы отрезать французов, предположительно отступавших от Чертова моста. Однако этот маневр оказался непродуктивным из-за непонятной пассивности австрийцев, впоследствии легко пропустивших неприятеля.

Монастырь в Диссентисе и моя машина

На перевале Оберальп, лыжный поход 1999 года

Штурм Оберальпа (как и Сен-Готарда) оказался нелегким делом. Ценой некоторых потерь удалось сбросить с перевала французов, однако время было потеряно и наступление остановилось на крутых склонах над Андерматтом. В наступившей темноте Розенберг долго не решался начать спуск. Однако вскоре разведка донесла, что французы покинули селение и русские среди ночи вошли в него. Суворов стоял в 3 км к западу, но до утра русские так и не узнали о том, что стоят по соседству.

Автор  Александр Ельков:

  Продолжение следует 

ЧАСТЬ 2

Гостиница La Claustra является безусловно одной из самых оригинальных в мире. Она расположена неподалеку от перевала Сен-Готард, исторического места связанного с альпийским походом русской армии под командованием А.В, Суворова.

Гилуве (4368 м) - высочайший вулкан Австралии и Океании. Расположен в центре восточной части острова Новая Гвинея. Вершина достаточно легко достижима от города Маунт Хаген (36 тысяч человек, 3-й по величине в стране, высота около 1700 метров) расположенного в центральной части государства. К нему подходит как с северного, так и с южного побережья довольно хорошая дорога. Однако обычно в этот город залетают самолетом из столицы страны города Порт-Морсби.

Вулканический конус горы Гилуве достаточно сильно разрушен и восхождение представляет из себя пешеходный маршрут. Путь к нему проходит частично по заросшим тропам через джунгли, частично по влажным, альпийского типа, лугам. Поскольку маршрут пока посещается редко, инфраструктура не выстроена. Во время подъема придется одну ночь провести в палатке, на необорудованном биваке. Еще одна сложность состоит в получении визы государства Папуа - Новая Гвинея, так как их посольства в России нет, а Австралийское посольство работает в этом направлении без энтузиазма.

Особый интерес в Папуа - Новой Гвинее представляют места связанные с деятельностью нашего знаменитого соотечественника Николая Миклухо-Маклая. Так называемый, "берег Маклая" - это северо-восточное побережье страны. Там его помнят.

Вулкан Гилуве расположен в восточной части одного из самых больших островов мира - Новой Гвинеи. По одной из версий, весь остров относится к материку Австралия. Если смотреть по современным атласам и политико-административным картам, то они относят к "Зеленому континенту" только его восточную часть, которая в административном плане носит название республика Папуа-Новая Гвинея.

  Семь Вулканов

Гилуве (англ. Mount Giluwe) — вторая по высоте вершина Папуа — Новой Гвинеи после пика Вильгельма.  Гилуве  представляет собой щитовой вулкан, покрытый обширными альпийскими лугами. Древние вулканические некки образуют две вершины, из которых самой высокой является центральный пик, а восточный пик расположен примерно в 2 км и достигает высоты в 4300 м. Гилуве — высочайший вулкан Австралии и Океании.

Изначальный вулкан на месте горы Гилуве сформировался около 650—800 тысяч лет назад. Вероятно, он представлял собой стратовулкан, высота которого была идентичной высоте современного пика. В ходе ледникового похолодания периода плейстоцена значительная часть горы была подвергнута сильной эрозии, в результате которой сформировалось несколько некков, образующих современные вершины. В ходе нового периода вулканических извержений около 220—300 тысяч лет назад произошло формирование щитовидных горных масс, составляющих современную гору Гилуве. При этом часть лавы извергалась под ледниковым покрытием. В ходе последнего ледникового периода верхние склоны Гилуве были покрыты обширной ледниковой шапкой толщиной около 150 м, при этом только главный и восточных пик высовывались из этой шапки и образовывали нунатаки. В наилучшие времена ледниковая шапка достигала размеров в 15 км и занимала площадь свыше 100 км². Выводные ледники простирались вплоть до высоты в 3200—3500 м, оставляя после себя многочисленные отложения в виде ледникового тилла и морен. Последнее извержение состоялось примерно 200 тысяч лет тому назад.

Группа на вершине Маунт Хаген, вершина Гилуве видна на горизнте

Фотографии Марио Тримери со склонов Гилуве

Хотя в настоящее время на Гилуве отсутствуют ледники, в районе его расположения сохранились многочисленные кары и долины. Современные же погодные условия на Гилуве на высоте около 3400 м достаточно холодные для ночных заморозков и переменных снегопадов.

Первооткрывателями вулкана стали австралийские исследователи Мик Лихи (англ. Mick Leahy) и его брат Дэн,  первыми взобравшимися на Гилуве в 1934 году.

Фотография 1934 года

Государство Папуа - Новая Гвинея занимает восточную часть острова Новая Гвинея и острова архипелага Бисмарка, северную часть Соломоновых островов, а также более 600 других более мелких островов, атоллов и рифов. Общая площадь страны - 473,2 тысячи кв. км. Население: около 6 миллионов человек. С севера Папуа - Новая Гвинея омывается водами Тихого океана, с северо-востока - Новогвинейским морем, с востока - Соломоновым морем, с юга - Коралловым морем, заливом Папуа и проливом Торреса. На западе имеет сухопутную границу с Индонезией, а также морские границы: на востоке - с Соломоновыми островами, на юге - с Австралией, до которой кратчайшее расстояние - 160 км..

Большую часть территории Папуа-Новой Гвинеи занимают горы. В центральных районах острова Новая Гвинея в направлении с северо-запада на юго-восток протянулось несколько хребтов со средними высотами около 3000 м. Наивысшая точка острова и всей страны - гора Вильгельм (4509 м). Она находится в северо-западной его части. Севернее и южнее горных хребтов простираются широкие равнины и низменности. У северо-восточного побережья острова горные хребты подходят практически к самому берегу и прослеживаются на близлежащих островах. Здесь находится зона повышенной сейсмической активности, которая приурочена к Тихоокеанскому огненному кольцу. Большинство вулканов расположено именно в этой части острова Новая Гвинея (около двух десятков).

В северной части Папуа-Новой Гвинеи преобладает экваториальный тип климата, в южной - субэкваториальный морской тип климата. Самый жаркий и влажный климат отмечается на побережье и островах. На севере государства в течение года температура однородная - в дневные часы воздух прогревается до +30..+32 градусов, а ночью охлаждается до +24..+26 градусов. В южных районах Папуа-Новой Гвинеи, которые относятся к зоне распространения субэкваториального типа климата, сезонность выражена лучше. В летнее время (с октября по апрель) температура воздуха в дневные часы поднимается до +30..+32 градусов, а в ночные опускается до +23..+25 градусов. Зимой (с марта по сентябрь) дневные температуры воздуха достигают +27..+29 градусов, а ночные колеблются от +21 до +23 градусов. В центральной части страны в горных районах температура воздуха на 7-10 градусов ниже, чем на побережье. Здесь даже летом на больших высотах температура по ночам может опускаться до +6 градусов.

Городок Маунт Хаген, вид сверху

Годовое количество осадков сильно отличается в разных районах, причём особой закономерности выделить нельзя. В целом, наибольшее количество осадков выпадает на небольших островах, здесь тропические ливни могут наблюдаться в любое время года. Например, у западных побережий острова Новая Британия выпадает до 8000 мм осадков в год. Что касается острова Новая Гвинея, то в Порт-Морсби выпадает около 1000 мм осадков в год, а в Лаэ, который расположен всего в 300 км севернее - до 4500 мм осадков. В большинстве районов острова Новая Гвинея дождливый сезон продолжается с декабря по март (в это время выпадает до 300 мм осадков в месяц), сухой - с мая по октябрь (ежемесячно выпадает от 50 до 100 мм осадков). Но в некоторых провинциях эти сезоны приходятся на другие месяцы. Например, в Лаэ (восточное побережье острова Новая Гвинея) влажный сезон длится с мая по октябрь. В этот период ежемесячно выпадает до 500 мм осадков.

Лучшее время для посещения центральных районов - зима (наше лето). Наиболее комфортная погода наблюдается в Папуа - Новой Гвинее в период с мая по октябрь, однако стоит помнить, что даже в пределах сотен километров климат может существенно отличаться. С июля по октябрь в стране устраиваются красочные фестивали, что привлекает сюда множество туристов.

Гостиница Хайлендер в Маунт Хагене

Папуа - Новая Гвинея является одним из признанных мировых центров для занятий дайвингом. Прибрежные воды страны изобилуют коралловыми рифами, большинство из которых до сих пор не испытали на себе влияние человеческой деятельности и массового туризма. Рифы являются местом обитания не только разнообразных красочных рыбок, но и крупных морских обитателей - акул, скатов и черепах. Кроме того, во время Второй мировой войны на территории Папуа - Новой Гвинеи велись ожесточённые бои, после которых на дне осталось лежать немало затопленных кораблей и подбитых самолётов. Папуа - Новая Гвинея является родиной мак-дайвинга. Этот вид дайвинга подразумевает погружения на загрязнённых бытовыми отходами или иловыми отложениями участках прибрежных вод, где среди грязи можно увидеть самых разнообразных морских обитателей.

Папуа - Новая Гвинея расположена недалеко от экватора, что даёт возможность загорать и купаться здесь круглый год. В основном в страну едут для того, чтобы совмещать пляжный отдых с дайвингом и сноркеллингом, поэтому лучшие пляжи страны находятся на территориях основных дайв-курортов. Очень популярны пляжи залива Милн Бэй, пляжи островов Новая Британия и Новая Ирландия и пляжи небольших частных островов.

Одной из главных достопримечательностей Папуа - Новой Гвинеи является её природа. Этот край долгое время оставался неизученным, да и по сей день густые джунгли страны хранят в себе массу загадок. По видовому разнообразию растительного и животного мира Папуа - Новая Гвинея занимает одно из лидирующих мест в мире. На территории страны обитает более 800 видов птиц, среди которых 38 из 43 известных видов райской птицы. В местных тропических лесах растёт около 3000 видов орхидей, такое разнообразие не встречается ни в одной другой стране мира. Также Папуа - Новая Гвинея является родиной для одной из самых крупных в мире бабочек с размахом крыльев 35 см - парусника Королевы Александры. В стране создано множество заповедных территорий, причём как на официальном уровне, так и просто местными жителями для сохранности туристической привлекательности этих мест. Практически все экскурсии по таким территориям включают в себя наблюдения за птицами.

Город Маунт-Хаген является столицей провинции Западное нагорье. Он расположен на высоте практически 2 км над уровнем моря. Население города очень разнообразно по этническому составу - здесь проживают практически все этнические группы страны. В связи с этим в течение года в Маунт-Хаген проводится больше всего фестивалей. Интересен Культурный центр Маунт-Хагена с музеем, где выставлены работы местных мастеров и культовые предметы разнообразных племён. По субботам в городе открывается шумный рынок, где торгуют жители со всех уголков провинции. Это прекрасное место для приобретения сувениров. Из города Маунт-Хаген можно отправиться в путешествие на горы, самый популярный маршрут ведет на вершину Гилуве. В 55 км севернее Маунт-Хагена находится заповедник реки Байер. Он был основан в 1968 году. Здесь обитает множество райских птиц, попугаев, казуаров, а также поссумы и древесные кенгуру.

На острове Новая Гвинея находится всемирно известный маршрут Кокода Трэйл. Это наиболее обустроенный и наиболее захватывающий туристический маршрут страны. Протяжённость его - 90 км. В среднем группа туристов преодолевает его за 10 дней. В конце 19 века Кокода Трэйл стала главным путём для золотодобытчиков из Порт-Морсби к золотым рудникам Йодда и Кокода. Во время Второй мировой войны в окрестностях маршрута произошли важные бои, следы от которых на этой земле сохраняются и по сей день.

Начинать путешествие по Кокода Трэйл можно как из Порт-Морсби, так и из деревни Кокода, которая расположена в провинции Оро. Маршрут проходит через горные хребты, реки, военные сооружения Второй мировой войны, мемориалы, болотистые местности и деревушки, жители которых охотно общаются с туристами. Кокода Трэйл разбит на несколько частей и, если вы посчитаете, что маршрут слишком длительный, то можно отправиться только по небольшому его кусочку. Лучшее время для путешествия по Кокода Трэйл - период с августа по сентябрь, когда вероятность дождя наименьшая и нет изнуряющей жары.

Очень популярен район центрального нагорья острова Новая Гвинея. Здесь находятся самые высокие точки страны. Самой высокой горой Папуа-Новой Гвинеи является гора Вильгельм (4509 м), которую облюбовали альпинисты. До горы можно добраться из центрального города провинции Симбу (Чимбу) - Кундиава. Часто из Кундиавы устраиваются индивидуальные восхождения на гору Вильгельм с местными гидами, однако, эти восхождения достаточно сложные и подойдут только для подготовленных туристов.

В 42 км от Порт-Морсби находится Национальный парк Варирата. Он был создан для охраны дикой природы Центральной провинции страны и для сохранения самобытной культуры местных племён. Этот парк стал первой заповедной территорией в Папуа - Новой Гвинее. Площадь его - 1000 га. На территории парка Варирата создана сеть пеших троп, построены гостевые дома, места для ночёвки, а также оборудованы площадки для пикников.

Из Порт-Морсби можно отправиться в Парк дикой природы Моитака, где есть небольшой зоопарк, а также лаборатория по изучению крокодилов. Здесь туристы смогут понаблюдать за тем, как кормят крокодилов.

Также в Центральной провинции есть несколько исторических парков, где помимо природы можно увидеть памятные места времён Второй мировой войны. К таким местам относятся Национальный парк Кокода Трэйл, созданный в окрестностях всемирно известного 90-километрового пешего маршрута Кокода, и исторический заповедник Наманатабу, созданный для сохранения военных сооружений, сохранившихся от Второй мировой войны.