Непал - Страница 95

Кентон Кул – во-первых, больше всех из европейцев поднимался на Эверест, уже 9 раз. Во-вторых, он выбран оргкомитетом Лондонской олимпиады 2012 на один из этапов эстафеты олимпийского огня, единственным из альпинистов. Поэтому весьма органично выглядит его идея поднять на высшую вершину мира золотую олимпийскую медаль. Это будет никакая ни копия, это будет оригинал медали, выданной в 1924 году одному из участников британской экспедиции 1922 года под руководством Чарльза Брюса. Тогда один из лидеров английского альпиниста, заместитель руководителя полковник Эдвард Стратт официально заявил, что они вернутся и положат медаль на вершину Эвереста. Это было сказано 4 февраля 1924 года самому основателю современного олимпийского движения барону Пьеру де Кубертэну в Шамони. Именно там, во время первых зимних игр было произведено вручение этих медалей. Дальнейший ход событий известен, после трагедии 1924 года, долгое время никто не мог приблизиться к вершине. И со временем обещание было подзабыто. Вспомнилось только накануне новой олимпиады в Лондоне. На эту мысль Кентона пару лет назад натолкнул его друг Ричард Робинсон, который также будет участником их экспедиции, получившей название the Olympic Pledge expedition. На вершину, правда, не пойдет.

Золотую медаль Кентону Кулу передал из Канады внук врача экспедиции 1922 года Артура Уэйкфилда.

Dr. Arthur William Wakefield (1876 – 1949) – уроженец Кумбрии, учился в Кембридже, работал в Лондоне и в родном «Озерном округе». В начале ХХ века совершил несколько запоминающихся восхождений в горах Англии, но особо выделяют его супермарафон по горам 96 миль за сутки. Перед войной Уэйкфилд работал в Канаде, войну провел преимущественно в действующей армии, после чего вернулся в Канаду. Был приглашен в экспедицию 1921 года на Эверест, но не смог поехать по работе. В 1922 году поехал и получил там всего «по полной программе». Дважды выходил на Северное Седло, встречать возвращавшихся с неудачных попыток, обмороженных и истощенных альпинистов. Затем участвовал в откапывании тел погибших (7 человек) в лавине шерпов. К сожалению, получил не очень хорошие характеристики своей деятельности от некоторых участников экспедиции (более молодых) и ее руководителя генерала Брюса. Он назвал доктора «просто пассажиром», что никак не соответствует реальным фактам. Скорее уж пассажиром был сам Брюс. Впоследствии, доктор Уэйкфилд работал у себя на родине, вырастил трех сыновей и оставил о себе добрую память.

Экспедиция 1922 года в Дарджилинге. Второй слева во втором ряду - доктор Уэйкфилд, третий - Мэллори.

В базовом лагере. доктор -  слева

Ну и немного еще о Кентоне, как предполагаем герое предстоящего сезона. В случае удачи, у него будет юбилейный десятый подъем на высшую вершину мира. И впервые он будет делать это не как гид, то есть, без клиентов. Сопровождать Кула будет только видео-оператор. Им будет Кейт Партридж, соучастник уникальных съемок фильмов Touching the Void и The Beckoning Silence. Всего у него 60 горных и приключенческих фильмов за 25 лет работы. Вот только высотного опыта маловато.

Вместе альпинисты надеются уложиться в 23 день. С вершины Кентон должен сделать звонок с обращением ко всем олимпийцам. Предположительно, что адресатом будет Лорд Себастьен Коэ (Коу), глава оргкомитета Олимпийских Игр. Звонок будет осуществляться с помощью телефона Самсунг, главного олимпийского спонсора, который и оплачивает большую часть расходов экспедиции.

В Хитроу

И уже в Катманду

А 23 июля Кентон должен бежать этап олимпийской эстафеты. Надо сказать, говорят, что бегает он не очень красиво. В 1996 году в Сноудоне в результате срыва он серьезно повредил ногу. До сих пор в ноге находится металлическая пластина и собранное по частям колено отказывается работать нормально. Как говорится, «годен к нестроевой», почти инвалид. Кентон в 1994 году окончил университет в Лидсе, по образованию он геолог. После травмы год лечился и потом учился на гида. Как альпинист сходил несколько сильных восхождений, номинировался на «Золотой ледоруб» за восхождение на Аннапурна-III в 2003 году. С двух восьмитысячников (Чо-Ойю и Манаслу) спустился на лыжах.

Кентону 38 лет. Постоянное место жительства Глостершир на границе с Уэльсом. Но большую часть времени он проводит в Шамони, где работает гидом. Жену зовут Джэзз, дочери сейчас 22 месяца, зовут её Саффран. Так что выезжать в Непал Кентону не так легко, как было пару лет назад. Тем не менее, свою карьеру восходителя на Эверест он завершать не собирается. По крайней мере в 2013 году, Кул планирует принять участие в торжествах, посвященных 60-летию первого восхождения Хилари и Тенцинга.

«Исторический» звонок жене с вершины Эвереста, часто представляемый как первый в истории

В грядущем эверестовском сезоне в центре внимания будут две попытки прохождения Западного гребня. Они будут посвящены 50-летию исторической американской экспедиции 1963 года. Сразу две компании сочли необходимым отметить юбилей, считая себя причастными к этому юбилею. Географическое общество National Geographic Society объединило свои усилия с North Face, а их оппонентами выступит Эдди Браун, работающий на бренд First Ascent. «Географы» были главными финансистами экспедиции 1963 года, а Эдди Браун – главным поставщиком снаряжения. У First Ascent экспедицию возглавляет Дэвид Хан, рекордсмен по количеству восхождений на Эверест для иностранцев. У NGS не менее знаменитый Конрад Анкер.

В апреле 2011 года в своем доме в Дарджилинге скончался один из героев той экспедиции, Наванг Гомбу.

Ему было 75 лет. После него остались супруга (вторая по счету) четверо дочерей, сын и девять внуков. А также добрая память и своя собственная страница в истории альпинизма.

Наванг Гомбу был племянником первовосходителя на Эверест Тенцинга Норгея. Его мать была сестрой знаменитейшего из шерпов. Папа был богатым землевладельцем и монахом. Он настоял на том, чтобы отправить мальчика в монастырь. Наванг, наслышанный об альпинистской известности дяди, из монастыря сбежал. Перешел через перевалы до долины Кхумбу, где как раз работала швейцарская экспедиция на Эверест. Это был 1952 год и Тенцинг был в роли «сагиба», уже тогда его авторитет был значителен даже для европейцев. Навангу было 16 лет и дядя принял его под свою опеку. На следующий год в возрасте 17 лет он стал самым молодым высотным носильщиком в исторической экспедиции, которой руководил Джон Хант. И отлично себя проявил, поднявшись за 8-тысячную отметку. За это получил почетное тогда звание «тигра снегов» и медаль от Королевы Великобритании. А вскоре его в составе небольшой группы командировали в Швейцарию, где он прошел курс альпинистского образования.

В последующие годы Наванг Гомбу работал в горах каждый сезон и стал настоящим профессионалом. Главными вехами были американская экспедиция на Макалу 1954 года, Чо-Ойю с Клод Коган 1959 года и две попытки Эвереста с индусами.

Звездный час Наванга Гомбу – американская экспедиция 1963 года. Он ней ниже.

8 июля 1963 года Гомбу на поляне у Белого Дома повязал шерпский буддистский шарфик на шею Джона Кеннеди. На счастье…

В 1965 году Наванг Гомбу был фактическим руководителем индийской экспедиции на Эверест. С третьей попытки сборная команда индусов и шерпов достигла высшей вершины Земли. В 1976 году Наванг сменил Тенцинга на посту директора Гималайского института. К сожалению, в 70-е годы значение Даржилинга, как центра подготовки кадров для высотных экспедиций стало незначительным. Шерпы Непала монополизировали эту деятельность в своей стране и шерпам из Индии оставались только крохи от «большого пирога».

В последние годы активность Наванга Гомбу была связана в основном с деятельностью Sherpa Buddhist Association, помогающей семьям шерпов, погибших либо пострадавшим в горах.

С Джимом Уиттакером Наванг Гомбу регулярно  встречался всю оставшуюся жизнь после их совместного восхождения на Эверест 1 мая 1963 года

--

Е.Б. ГИППЕНРЕЙТЕР

По двум маршрутам на Джомолунгму

В течение 40 лет Евгений Гиппенрейтер (1926 – 1997) занимался в Федерации альпинизма СССР международными связями. Неплохо разговаривая по-английски, он сопровождал в поездках наших высоких гостей, таких как Джон Хант и Тенцинг Норгей. При этом Евгений Борисович охотно писал статьи и заметки, в том числе переводил интересные материалы по историиальпинизма.

Е. Гиппенрейтер (слева)

Данная статья была опубликована в сборнике "Побежденные вершины".

«Очарование Эвереста, зов высоких гор, поиск почти недостижимого, что же влечет поколение за поколением, всех альпинистов к этому смелому и опасному приключению? Искушенные альпинисты пытались найти ответ на этот вопрос и не смогли. Все, что они могли сказать, это то, что они чувствовали этот призыв и стремились внять ему. А может быть, ответ в том, что это часть извечных поисков человека, некий избыток той жизненной энергии, что движет человечество из века в век в его попытке всегда достичь все более высокого пика человеческих устремлений?»

Из предисловия к книге Гьян Сингха

«Очарование Эвереста»1.

Любители высокогорного спорта могут смело назвать XX век «золотым веком» высотного альпинизма. Ведь мы очевидцы того, как одна за другой человеку покорились все четырнадцать вершин, превышающие 8000 м.

В чем секрет успеха? Как и в любом другом виде человеческой деятельности, это накопленный опыт и возросшие знания, совершенствование техники и тактики высотных восхождений, улучшение снаряжения и продуктов питания. Немаловажное значение имело и преодоление психологического барьера — так называемой «зоны смерти», которая, как считали, пролегала по склонам гималайских гигантов на высоте более 8000 м.

Почти ежегодно сильнейшие зарубежные высотники предпринимают новые попытки подняться на Джомолунгму. Образовалась «очередь» на несколько лет за получением от правительства Непала разрешения на экспедицию.

Весной 1963 г., после неоднократных отсрочек, крупнейшую по масштабам экспедицию снарядили американцы. Они наметили также восхождения на два соседних гиганта — Лхоцзе (8545 м) и Нупцзе (7879 м).

Столь обширные планы экспедиции вызывали у мировой альпинистской общественности серьезные сомнения. Ведь достижения альпинистов США в области высотных восхождений были до этого весьма скромны: один, притом не самый трудный, восьмитысячник — Хидден-Пик (8068 м).

Американская экспедиция на Джомолунгму была освещена в нашей прессе в газете «Советский спорт» и журнале «За рубежом», в котором была перепечатана в сильном сокращении статья из журнала «Лайф». Материал знакомил лишь с заключительным этапом штурма вершины и, к сожалению, изобиловал ошибками, обусловленными явной неосведомленностью переводчиков и редактора как в терминологии, так и фактах.

Тем больший интерес представляет вышедшая в США книга об экспедиции на Эверест1. Ее автор Дж. Р. Ульман — один из известнейших в мире писателей на альпинистские темы, автор книг «Век альпинизма», «Белая башня», «Знамя в небе». Советским читателям хорошо знакома его книга «Тигр снегов» — автобиографическая повесть Тенцинга, записанная Ульманом и дважды выпускавшаяся издательством «Молодая гвардия».

Экспедицию возглавил натурализовавшийся с двадцатилетнего возраста в США швейцарец Норман Диренфурт, кинопродюссер, участник и руководитель четырех гималайских экспедиций, наиболее опытный вы¬сотник Штатов. Шесть лет посвятил он подготовке экспедиции, изучая литературу, консультируясь с отцом Г.О. Диренфуртом, швейцарским геологом, одним из лучших знатоков Гималаев. (Его книга «К третьему полюсу» выпущена в 1957 г. Географгизом.)

Диренфурт-сын принял правильное решение о крупной по численности экспедиции. Победу над гималайскими восьмитысячниками обеспечивают команды с достаточными людскими резервами.

Из ста кандидатов было отобрано двадцать, претендовали на участие и три женщины, однако руководство экспедиции, не будучи женоненавистниками, решило не создавать дополнительных трудностей и последовало известной морской традиции: женщины остались на «берегу».

Диренфурт не гонялся за «звездами», подбирал группу, способную к двух-, трехмесячной совместной работе в тяжелых условиях. Помимо альпинистской квалификации кандидаты должны были обладать другими полезными навыками в области медицины, связи, фото- и киносъемки, кислородной аппаратуры.

Возраст участников экспедиции колебался от 25 до 45 лет, многие имели ученые звания и степени. Трое были бизнесменами, несколько человек учеными, остальные преподавателями. Девять человек когда-то работали горными гидами.

Экспедиция помимо чисто спортивных целей наметила широкую программу научных исследований по высотной физиологии, психологии, социологии, гляциологии, солнечной радиации. Не случайно заместителем руководителя экспедиции стал ученый и альпинист В. Сири, биофизик Калифорнийского университета.

В. Ансолд, один из ведущих восходителей страны, трехкратный участник гималайских экспедиций, — профессор философии и теологии. Он, как и Дж. Уиттакер, менеджер магазина спорттоваров, и Л. Джерстад, преподаватель Орегонского университета, с тихоокеанского побережья.

Еще четыре участника прибыли из района Скалистых гор: А. Атен, Р. Паунэлл, Дж. Брайтенбах и Дж. Корбет. Три врача экспедиции — Дж. Робертс, Т. Хорнбайн и Д. Дингман — были опытными восходителями.

В группу научных работников вошли также социолог Цинциннатского университета Р. Эмерсон, психолог из Сан-Франциско Дж. Лестер, адъюнкт-профессор геологии Мичиганского университета ведущий гляциолог страны М. Миллер и его помощник Б. Пратер — альпинист, геолог, радиооператор, мастер на все руки.

В экспедицию были также включены кинооператор Д. Дуди, фотограф и географ из Национального географического общества Б. Бишоп и писатель Дж. Р. Ульман. Двадцатым был отставной военный атташе британского посольства в Непале подполковник Дж. Робертc, живущий в Катманду.

Из всех участников лишь Лестер не имел альпинистского опыта.

Осенью 1962 г. члены экспедиции собрались в районе горы Райниер для испытания снаряжения и продуктов. В конце декабря 27 т груза были отправлены в Калькутту, еще 2 т шли из Европы. В январе 1963 г., пройдя психофизиологические испытания, вылетели в Катманду и участники экспедиции.

Большинство весенних экспедиций на Джомолунгму начинали свой путь в марте. Диренфурт решил выйти 20 февраля, и это полностью себя оправдало.

Из селения Банепа, где обрывается автодорога, 909 носильщиков племен тамангов и шерпов взвалили на плечи 29 т. На носильщика приходилось по 30 кг, не считая личных вещей.

За день удавалось пройти от 8 до 15 миль через селения, жители которых живут в потрясающей нищете. К врачам ежедневно тянулись бесконечные очереди. Среди носильщиков и местного населения вспыхнула эпидемия оспы, погубившая около 40 человек.

Впрочем, человеческая жизнь в этих краях ценится не очень-то высоко. Диренфурт вызвал по радио из Катманду вертолет и заплатил 2 тысячи долларов за то, чтобы доставить в госпиталь шерпани, получившую сильные ожоги, когда она выводила яка из загоревшегося сарая. Этот поступок вызвал удивление всей округи. Два месяца спустя спасенная встретила экспедицию благодарностью и потчевала ее традиционным шерпским чангом.

21 марта после 16 дней пути на леднике Кхумбу был установлен базовый лагерь. Диренфурт предпочел обойтись без промежуточного лагеря на ледопаде, считая этот участок наиболее опасным, все основные работы велись из базового лагеря. Его опасения подтвердились: прокладывая путь, был погребен ледовым обвалом Дж. Брайтенбах, тринадцатая по счету жертва Джомолунгмы; еще несколько человек отделались ушибами. Откопать погибшего не удалось. И много дней и ночей преследует Дж. Робертса воспоминание, как он огромным усилием воли заставил себя перерезать нейлоновую веревку, уходящую в глубь нагромождений льда, где покоится тело Брайтенбаха.

Два дня экспедиция бездействовала, потрясенная случившимся, но жизнь брала свое. К 30 марта ледопад был пройден. У входа в Западный цирк установили лагерь I, на полпути к склонам Лхоцзе — лагерь II. Отсюда вышли на разведку две группы: одна — по обычному пути на Южное седло; другая — по никем еще не пройденному маршруту от середины цирка на Западное плечо. Участники траверсировали крутой ледовый склон и, повернув направо, по снежному склону с вкраплениями скал вышли на западный гребень. Первыми из людей увидели они одновременно обе стороны великой горы: южную и северную, Непал и Тибет. Продолжили подъем по гребню вдоль острого снежного гребешка, а когда стало слишком круто, перешли на северный склон, к знакомым еще по описанию Янгхазбенда наклонным плитам (наклон 30 — 40°), лежащим словно огромная черепица. Плиты покрыты снегом со льдом, и движение возможно только на кошках. У основания скал вершинной пирамиды на высоте 7650 м обнаружили широкую снежную площадку для лагеря IV.

На склоне Лхоцзе путь прокладывали Уиттакер — Гомбу и Джерстад — Паунэлл с неизбежной рубкой ступеней, навешиванием веревочных перил.

16 апреля достигнуто Южное седло (англичане были здесь 21 мая, швейцарцы и индийцы — лишь в конце мая). Дополнительный шанс на успех: всем прежним восходителям приходилось очень торопиться из-за угрозы бушующих с конца мая муссонов. У американцев было еще 6 недель потенциально хорошей погоды. На седло они вышли обычным путем через снежный купол после Женевского контрфорса, шерпы пошли левее; это оказалось и быстрее, и экономнее.

С середины апреля наступил период относительного отдыха в базовом лагере. Основная работа легла сейчас на шерпов. В предыдущих экспедициях им одним без европейцев не доверяли заброску грузов. Ныне альпинистская квалификация их настолько возросла, что, проложив путь, американцы спокойно выпускали их одних. Каждый из невысоких, стойких горцев нес по 16 кг груза на Южное седло (это на высоту 7900 м), не пользуясь притом кислородом.

Путь на вершину по юго-восточному гребню довольно подробно описан в нашей прессе, остановимся лишь на заключительном этапе.

Лагерь VI американцы расположили немногим выше последнего лагеря швейцарцев. 1 мая связка Уиттакера — Гомбу вышла в 6 часов 15 минут на штурм. Небо почти безоблачно, сильный ветер, поземка. Приходится выбивать ступени в глубоком снегу. Без особого труда восходители преодолели последнее серьезное препятствие — «камин Хиллари», который год от году преодолевается все увереннее, и к часу дня вышли на снежный купол вершины.

Уиттакер водрузил флаг своей страны, Гомбу повязал на дюралевый флагшток кату (kata — традиционный «шарф дружбы» буддистов), который дал ему его легендарный дядя Тенцинг.

Кислород кончился, через 20 минут начали спуск. Но уже к концу второго часа медленного продвижения состояние Уиттакера и Гомбу ухудшилось, сказывался не только недостаток кислорода, но и сильное обезвоживание организма: оба не пили весь день, жидкость во флягах замерзла. Наконец альпинисты добрались до оставленных под южной вершиной баллонов с кислородом и в 17 часов 45 минут достигли лагеря VI.

Вторая связка (Н. Диренфурт — Анг Дава) вышла через час после первой. Диренфурт вел киносъемку. Сильно мело, ступени приходилось вытаптывать заново. На плече, перед крутым взлетом к южной вершине, альпинисты остановились. Заснять выход первой связки на вершину было невозможно: видимость несколько метров. На исходе и кислород. Несмотря на настойчивые предложения шерпы продолжать подъем, Норман повернул вниз.

2 мая вечером через любителя-коротковолновика с Цейлона в Катманду было получено сообщение: «Два посыльных с почтой вышли в 13 час. 00 мин. 1 мая». Это было закодированное известие об успехе.

На Южном седле уже два дня ждали спуска товарищей. Увидев их, члены второй штурмовой группы поняли, что им на вершину идти не суждено: требовалась срочная помощь спустившимся, прежде всего питьем и кислородом. Особенно в плохом виде была связка Н. Диренфурта — Анг Давы; оба еле двигались, лица синие от гипоксии. Оставив на седле снаряжение, продукты и кислород, все ушли вниз.

Тем временем в третьем эшелоне у Пратера начался отек легких; хотя его удалось спасти, надежды подняться на Лхоцзе исчезли.

Участники южной и западной групп собрались в базовом лагере. Дебаты о дальнейших планах. Вторая группа не смогла выйти на штурм из-за нехватки кислорода: кто виноват? То ли неправильно рассчитали потребность в кислороде, то ли неэкономно им пользовались?

От восхождений на Нупцзе и Лхоцзе пришлось отказаться. Наметили одновременный выход на Джомолунгму двух групп: по новому пути с запада (четыре человека) и двух альпинистов по обычному маршруту с юга с встречей на вершине и совместным спуском на Южное седло.

В первой неделе мая альпинисты начали новое восхождение по западному гребню. В заброске продуктов и снаряжения помогали шерпы, большую помощь оказали механическая и ручная лебедки.

14 мая, когда был достигнут лагерь IV, заболел Эмерсон. Спустившись вниз, он напичкал себя всевозможными таблетками и в одиночку вышел догонять товарищей. Ночь на пути к лагерю III он провел в трещине без спального мешка.

В лагере IV разыгравшийся штормовой ветер снес связанные тандемом палатки на дюралевых каркасах вместе со спавшими в них людьми. Прокатившись несколько десятков метров по склону, «поезд» чудом остановился в неглубокой мульде. Люди остались невредимы, но снаряжение потеряно или повреждено.

Пришлось спускаться в лагерь III, сокращать планы, уменьшать число промежуточных лагерей и участников штурма.

Их осталось двое: В. Ансолд и Т. Хорнбайн.

Тактика высотных восхождений в Гималаях предусматривает предварительную разведку маршрута, заброску кислорода, продуктов и снаряжения в промежуточные лагеря и лишь после этого штурм. Американцы соединили три операции в одну.

У нижнего края «Желтого пояса» под защитой скал на маленькой площадке устанавливается палатка лагеря V. До вершины отсюда 500 с лишним метров по вертикали — очень большой набор высоты для одного дня.

У двойки был необычно хороший для таких высот аппетит. В 8 часов вечера, сняв ботинки, восходители одетыми залегли в мешки, включив подачу литра кислорода в минуту. Проснулись в 4 часа, когда иссяк кислород.

По другую сторону горы, метров на шестьдесят выше, в лагере зашевелились тем временем Л. Джерстад и Б. Бишоп. Они поднялись накануне с двумя шерпами, долго приводили в порядок одну из палаток, оставленных здесь в начале мая. У Бишопа затруднено дыхание. Вообще дела у этой связки не ладятся. То опрокидывается котелок с трудом натопленной воды, то погаснет примус, то Бишопа охватывает острый приступ клаустрофобии и нужны огромные усилия воли, чтобы подавить желание вырваться из тесноты палатки наружу.

Чувство равновесия у него также нарушено: лежа ему кажется, что он согнут под таким углом, что тошнота выворачивает его. Увеличив подачу кислорода до двух литров, он добился незначительного облегчения.

В 4 часа 30 минут утра оба альпиниста проснулись. Но беда не приходит одна. Джерстад привинчивал к примусу новый баллон с жидким бутаном, который вдруг вспыхнул. Пламя заполнило палатку, опалило бороды и брови, за секунду поглотило пластмассовую кислородную маску Джерстада. Палатку заполнило едким дымом. Паника. Вместе с вещами огонь пожирает остатки кислорода в воздухе. Бишоп на ощупь ищет нож, чтобы разрезать стенки палатки, но товарищу удалось расстегнуть молнию у входа. Джерстад с такой силой выбросился из палатки, что чуть не улетел по крутому склону. Охваченный пламенем примус погасили в снегу. Выход задержан на три часа, а погода отличная, день солнечный, ветер слабый.

Следуя совету Уиттакера и Гомбу, восходители идут левее и ниже гребня по покрытым снегом и льдом скалам. Прошло три недели, но на снегу еще видны следы предшественников. Чем выше, тем тверже снег, ступени в нем не выбиваешь, только вырубаешь.

На каждый шаг уходит 6 вдохов. На Южной вершине пришлось снизить подачу кислорода с 3 до 2 литров. Преодолев без особого труда «камин Хиллари», вышли на предвершинный гребень. На каждый шаг семь вдохов. 15 часов 30 минут — вершина. Выключив кислород, восходители впервые в истории приступили к панорамной киносъемке с вершины. Прошло 45 минут. Связки, идущей с запада, не видно, в 16 часов 15 минут начали спуск.

При спуске с вершины веревка связки Люта Джерстада — Барри Бишопа зацепилась за край снежного карниза. «Я кричал под порывами ветра, дувшего со скоростью 70 миль в час, — рассказывал Барри, — но Лют не слышал, и веревка начала тащить меня к краю пропасти. Я бросился на снег и, извиваясь, выполз на карниз, пытаясь высвободить веревку. Но видимо, вес тела оказался слишком велик; часть карниза у моей груди подалась, и я вдруг увидел в 3000 метрах подо мной ледник Кангшунг. Отпрянув назад, я заметил, что Лют продолжает двигаться вперед, отчего веревка все глубже врезается в снег. Тогда я отвязался и, подхваченная ветром, она исчезла в снегу, а я пополз параллельно карнизу. Вот ее конец, словно замерзшая змея, появился на карнизе, и я снова обвязал веревку вокруг пояса. Все это произошло менее чем за минуту. Лют не знал о случившемся, пока я не рассказал ему об этом по возвращении в Катманду...»

Силы на исходе, на преодоление 200 м ушло 3 часа 30 минут. Нужно экономить кислород, подачу сократили до литра в минуту.

В тот же день часом раньше, оставив палатку, мешки, продукты, вышли на штурм Ансолд с Хорнбайном. Взято по 2 баллона, снаряжение — всего по 16 кг.

Альпинисты идут с попеременной страховкой, сначала зигзагами по скалам «желтого пояса», по заполненному сыпучим зернистым снегом кулуару крутизной 45°. Отдохнуть сидя негде. Первым идет Ансолд. За четыре часа поднялись на 150 м, стены кулуара сошлись, дальше наклонные плиты. Сложное лазанье. Каскадами сыплется порошкообразный снег. Восходители подошли к вертикальной гладкой стенке без зацепок. Ансолд забивает длинный крюк, лезет, скинув рукавицы. Еще один крюк — и плита пройдена. Это технически самое сложное место пришлось преодолевать на высоте 8500 м.

Еще 30 м ступенек и зигзагов, открылись твердые серые скалы, снежные пояса. До вершины около 240 м, но уже 3 часа дня. Надежда встретиться со второй связкой исчезла. Погода хорошая, но очень холодно, хотя и не очень ветрено. Связавшись с лагерем, восходители сообщили: идем вверх.

Кулуар сменяется скалами серого известняка. Траверсировав большой снежный склон, связка вышла к 17 часам на западный гребень. Самочувствие хорошее, восходители даже испытывают удовольствие от движения. По гребню вверх. Снова снег. Трудное лазанье по острому скальному гребешку на длину четырех веревок с попеременной страховкой, пришлось снять кошки и верхние чехлы ботинок.

За несколько метров до цели восходители увидели флаг и в 18 часов 15 минут после непрерывного двенадцатичасового подъема вступили на вершину. По свежим следам видно, что их товарищи побывали здесь несколько часов назад.

А в передовом базовом лагере Миллер и Робертc весь день напряженно вглядывались в склоны, держали включенным радио.

И вдруг в 19 часов сквозь треск разрядов и завывание ветра донесся голос Ансолда. Он и его товарищ в нескольких метрах ниже вершины, на спуске по юго-восточному гребню. А затем вконец изумленный Мил¬лер услышал стихи, Ансолд декламирует Роберта Фроста:

...Я должен исполнить обещанное

И мили пройти, перед тем как заснуть,

И мили пройти, перед тем как заснуть...

Его двойка чувствовала себя настолько лучше связки, шедшей впереди, что, несмотря на разрыв в два часа, стала настигать ее.

Стемнело, приходится двигаться на ощупь, то и дело сбиваясь со следов. Для лучшего взаимодействия 40-метровую веревку уменьшили вдвое.

Около 8 часов нижняя связка услышала крики товарищей. Через полтора часа двойки соединились и уже вместе продолжали спуск. Силы на исходе. Двигались почти ползком, на ощупь: ночь безлунная. Один за другим иссякли баллоны с кислородом. К середине ночи восходители добрались до места ниже острой части гребня. Где-то поворот к лагерю. Бишоп едва держится на ногах. Остальные не в лучшем состоянии. В 0 часов 30 минут по единодушному согласию остановились на бивак.

За всю историю покорения гималайских вершин люди дважды безнаказанно проводили «холодную ночевку» на высоте около 8000 м: в 1953 г. австриец Герман Буль при спуске с Нанга-Парбат, годом позже альпийскому проводнику Бонатти и пакистанскому носильщику Махди во время восхождения итальянцев на К-2 пришлось вырыть пещеру, заночевать без спальных мешков и надувных матрацев. Теперь же 4 человека провели ночь на высоте почти 8500 м без палаток, спальных мешков, пищи, питья и кислорода. Спасало отсутствие ветра, иначе бы все они замерзли. По-видимому, в связи с развившейся гипоксией все они впали в оцепенение и потом с трудом припоминали подробности ночевки.

Бишоп не чувствует ног. Джерстад не спит, согревая под мышками руки. Лучше всех чувствует себя Хорнбайн, он отвязал кошки (дополнительный проводник холода), Ансолд снял ему ботинки, засунул ноги товарища под свой свитер, прижав их к телу. Когда же товарищ предложил ему сделать то же, он отказался, не сознавая, что ноги у него вконец окоченели.

Температура — 18°, но холод без ветра, как бы он ни был силен, не так страшен. В первые часы темноты ветер утих. Только временами налетал порыв, затем наступила снова тишина. Полная тишина. На высочайшей вершине мира это было чудом, и оно произошло.

Над тишиной висели замерзшие звезды. Далеко-далеко на юге за темными громадами Лхоцзе и Макалу, над равнинами Индии полыхали зарницы. Три часа ночи. Двое шевелятся, еще двое словно окаменели. Четыре часа. Двое дремлют, двое смотрят на небо. Почти 5 часов. И вот уже все смотрят на небо, дивясь еще одному чуду — чуду нового дня.

Отступают и гаснут звезды. Но мир вокруг возникает медленно-медленно. Вот скалы уже не черные, а серые, снег не серый, а белый. Вырисовывается гребень, проступают контуры других гор. Все, что уходило и исчезало, теперь возвращалось.

Четверо сидели молча и наблюдали. Наблюдали и видели, как нарождается день. Серый и белый цвета пропитались красками сначала на востоке, затем повсюду. Розово-золотистый прилив захлестнул высочайшие вершины мира и хлынул вниз на ледники и долины.

Взошло солнце. Его лучи осветили землю и четверых людей, тесно прижавшихся друг к другу на вершине планеты. Лучи тронули их лица и глаза, проникли сквозь одежду в кровь и душу, и люди поднялись. Они смогли подняться.

Альпинисты попарно двинулись вниз, чуть выше лагеря их встретили с живительным кислородом Д. Дингман и Джирми Дордже, которые из последней штурмовой группы превратились в спасательный отряд.

В лагере VI восходители поглотили огромное количество всевозможных напитков и через два часа были на Южном седле. Снова отдых, снова питье. В 22 часа 30 минут все они были в передовом базовом лагере, а к вечеру 24 мая в базовом лагере. Вызванный по радио вертолет забрал пострадавших из Намче-Базара, куда их принесли на себе шерпы.

Штормы муссонов обрушились на Джомолунгму в тот самый день, когда ушла экспедиция. После длительного лечения Бишопу отняли пальцы ног, первые фаланги мизинцев. Ансолд лишился первых фаланг на ногах.

На приеме в Белом доме президент Джон Кеннеди наградил членов экспедиции медалью Хаббарда1 — высшей наградой Национального географического общества США.

* * *

Американская экспедиция установила несколько своеобразных рекордов: впервые восьмитысячник взят одновременно с двух сторон, впервые высочайшая вершина покорена с запада, впервые осуществлен траверс Джомолунгмы, первый траверс вершины выше 8000 м, впервые на вершине произведена киносъемка и осуществлена радиосвязь, впервые вершины достигло наибольшее количество — 6 участников.

Экспедиция была также рекордно дорогой — 405 тысяч долларов, хотя многие фирмы ради рекламы предоставили бесплатно или по минимальной стоимости продукты, снаряжение, медикаменты.

Самые крупные средства—114 тысяч долларов — выделило Географическое общество США. Были получены субсидии от Национального научного фонда, управлений научных исследований военно-морских и военно-воздушных сил, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Было разработано 6 меню: для подходов, базового лагеря, разведки, штурма, возвращения, для шерпов. Новые способы сушки и замораживания позволили иметь продукты, приготовление которых требовало всего 10 минут на размачивание и подогревание (мясо и овощи). Калорийность штурмового рациона — 5270 ккал на человека в день (3200 — на Чо-Ойю в 1952 г., 1500 — на Джомолунгме в 1953 г.)

Для борьбы с обезвоживанием участники выпивали по 3—4 литра жидкости в день. Широко использовались витамины. Особый интерес вызывает применение специального высотного водорастворимого витамина R — А с высоким содержанием аскорбиновой кислоты и других растворимых в воде веществ, помогающего предотвратить витаминное истощение при напряженной мышечной работе.

Для одежды и снаряжения широко использовался нейлон. Недостаточные его водоотталкивающие свойства компенсировались легкостью и прочностью. Из нейлона были сделаны не только веревки, но и палатки, рюкзаки, парки, спальные мешки, брюки.

Пуховые рукавицы имели кожаную накладку на ладони, чтобы можно было прятать пальцы между двумя слоями пуха для тепла или под кожаную накладку для маневренности. Рукавицы были прикреплены тесьмой (как у детей), чтобы не потерялись при ветре или в состоянии гипоксии.

Из 52 моделей палаток лучше всего зарекомендовали себя четырехместные «Дротайт» с двойными стенками. Они растягивались на трапециевидном дюралевом каркасе, который служил прочной опорой и позволял устанавливать их даже на сильном ветру. Когда же от длительного лежания людей под пологом вытаивал лед, можно было не складывая передвигать палатки на новое место.

Экспедиция предпочла кислородные аппараты открытого типа. Более простые и надежные, чем аппараты закрытого типа, они завоевали признание и используются теперь при покорении высочайших вершин земли. Американцы два года работали над их усовершенствованием. Маски имелись двух типов — для движения и сна.

Подача кислорода — 2 л/мин на высотах 7000-8000 м, 3-4 л/мин на большей высоте и 0,5-1 л/мин во время сна. При штурме каждый восходитель нес по 2 баллона кислорода, рассчитанных на восемь часов работы с максимальной подачей 4 л/мин.

Каждый участник был снабжен морозоустойчивой японской 35-миллиметровой камерой «Нипон» с набором линз и 30 пленками кодак-хром. Было сделано 20000 снимков. Дюралевое приспособление для закрепления фотокамер на ледорубе позволяло снимать при очень сильном ветре. Для киносъемок использовались аппараты «Аррифлекс» и «Белл и Хауэлл» с кассетами с 16-миллиметровой пленкой.

С помощью радиоактивного железа была измерена скорость роста числа эритроцитов. На высоте 5100 м костный мозг производит эритроциты вдвое быстрее, чем на уровне моря, на высоте же 6500 образование их ускоряется в 2,5-3 раза.

Общий объем красных кровяных телец увеличился почти вдвое, в то время как объем плазмы остался без изменений. Отсюда «сгущение» крови на высоте (в сочетании с обезвоживанием). Содержание гемоглобина нарастало с высотой, но с двухнедельной задержкой, не превышая 24 грамм-процентов при норме 14-16 грамм-процентов.

Данные исследования функции коры надпочечников показали, что хотя после спуска восходители и были чрезвычайно ослаблены, но их физиологические возможности не были исчерпаны.

Не подкрепленные научными данными наблюдения утверждают, что восхождения на вершины выше 8000 м отрицательно сказываются на центральной нервной системе, особенно на коре головного мозга (ухудшение памяти, хроническая депрессия).

Шесть участников провели от 4 до 12 часов без кислорода на высоте более 8500 м, у четырех кислород кончился на вершине. При этом у всех наблюдались психические расстройства, характерные для гипоксии, однако после спуска никаких отрицательных явлений обнаружено не было. Вернувшись в США, многие говорили о субъективных признаках ухудшения памяти: трудности в подборе слов и вспоминании знакомых имен, у некоторых отмечались явления деп¬рессии.

Итак, высотный полюс земли достигнут теперь уже в который раз. Но, читаем мы в том же предисловии к цитированной в начале статьи книге, которое написано Джавахарлалом Неру, большим другом альпинистов, «даже если покорение Эвереста станет обычным событием, всегда найдутся более высокие Эвересты; даже если в далеком будущем наша земля станет местом без тайн, всегда найдутся другие пики для восхождений и другие миры для исследований.

Для тех, кто готов бесстрашно отправиться в неизведанные моря и на непокоренные пики человеческих стремлений, никогда не будет недостатка в приключениях для ума и тела».

Как верны эти слова для нашей эпохи смелого покорения космоса и проникновения в тайны Вселенной!

Карина Мезова презентовала фильм об Эвересте и собирается на К2. Английские папа + дочь купили тур «Эверест + Лхоцзе за 24 часа». Анита Цой увидела смерть и испытала ужас на Килиманджаро. Николай Черный как соучастник программы «Восхождения против рака». Тата финансирует 7 Вершин для индийских женщин. О’Лири идет автономку на Северный Полюс…

10 февраля на вершину Аконкагуа поднялась тройка индийских альпинисток вместе с одним альпинистом из Чили. Вообще-то, они работали в составе большой экспедиции, из которой больше никто не разделил с ними успех. Вероятно, в нелегких условиях сказался опыт руководителя группы Премлата Агарвал . В мае 2011 года она поднялась на Эверест и считается сейчас самой возрастной в Индии восходительницей на высшую вершину мира. Ей тогда было 45 лет. Она мать двоих детей. Первая на Эвересте из народности марвар…. Первая из города металлургов Джашедпура…

Ее партнершами на Аконкагуа были молодые альпинистки Meghlal Mahto (29 лет) и Binita Soren (24). Весьма значительную проблему для индийских альпинисток представляло питание. Они вегетарианки, что местными

13-миллионный город на востоке Индии Джашедпур называют еще Татанагаром. То есть городом Таты. А Тата – это один из крупнейших в Индии концернов, изначально металлургическая компания, которая построила город и которая финансирует проект 7 Вершин для Премлата Агарвал. Tata Steel Adventure Foundation – так называется организация, способствующая

А вообще, Tata Group – одна из влиятельнейших корпораций в мире, с состоянием $68 миллиардов входит в 50 самых дорогих брендов мира.

В этом году индийская альпинистка планирует восхождения на Денали и Винсон.

Премлата родилась в альпинистской столице Индии Даржилинге. С детства она увлекалась походами, изучением природы. Но после замужества переехала в город и была занята воспитанием детей. Вместе с дочерью Премлата занималась теннисом в Tata Sports Complex, где познакомилась с деятельностью Tata Steel Adventure Foundation (TSAF), которой руководит Bachendri Pal. Это первая индийская женщина взошедшая на Эверест, это было в 1984 году.

Бачендри (на фото они с Премлатой обнимаются)– исключительно энергичная оптимистка, убедила госпожу Агарвал, что в 35 лет жизнь только начинается. И вот последние 10 лет при каждой возможности Премлата ходит на восхождения, принимает участие в экстремальных походах, тренирует молодежь. В ее активе несколько шеститысячников, Эверест, и теперь 3 из 7 вершин.

--

«Эверест. Путь в Бесконечность» фильм альпинистки из КБР

Информационно-новостной сайт КБР

В Нальчике прошла премьера документального фильма альпинистки Карины Мезовой «Эверест. Путь в Бесконечность». Это живописный и динамичный фильм, повествующий о пути автора к достижению своей цели. А целью Карины Мезовой было восхождение на Эверест. Она стала первой женщиной из Кабардино-Балкарии и пятой из всей страны, сумевшей покорить Эверест.

Кабардино-Балкария испытывает неприкрытое чувство гордости за свою землячку.

Фильм повествует о том, какие сложности и неожиданности поджидали по мере подъема группу из 16 человек. Карина постаралась передать съемками и комментариями к ним, всю полноту чувств испытываемых во время восхождения. Она многое рассказывает о красоте и живописности природы вокруг, об особенностях народа проживающего в стране, их укладе жизни и главных достопримечательностях. Но самое захватывающее в фильме – это сам путь, когда герои, вооружившись всем необходимым, пускаются в трудный, но как оказалось, преодолимый путь к вершине.

Всего в группе было 16 человек, из них только 8 профессиональный альпинисты. Остальные 8 – это проводники. Без них, как отмечает Карина Мезова, не могло быть восхождения в принципе, потому как именно проводники и шерпы несли снаряжение, еду и питье, и самое главное – баллоны с кислородом.

Карину Мезову, после просмотра фильма, поздравили министр спорта, туризма и курортов КБР, руководитель детского экологического клуба «Додоклаб», ее наставник Рудольф Хупов и многие их тех, кто пришел на премьеру выразить свое восхищение мужеству и силе духа этой, на вид, хрупкой девушки.

После Эвереста, Карина сумела поднять флаг КБР и Адыгеи на самую высшую точку Африканского континента — Килиманджаро. Это событие произошло 10 января 2012 г. в 7:45 утра, когда Карина в составе группы альпинистов, руководителем которой она была, не смотря на сильный ветер и мороз, достигла вершины горы.

Карина Мезова рассказывала ранее о своих планах. Это открытие школы альпинизма в Нальчике. И групповое восхождение в компании американских коллег на знаменитую своей неприступностью и сложностью гору К-2 в Пакистане.

Карина Мезова закончила экономический факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета. Альпинизмом занимается 10 лет. Совершила множество восхождений на Эльбрус, на Пик Хан-Тенгри высотой 7010 метров в горах Тянь-Шаня.

Завершать Семь Вершин- так с рекордами

Англичанка Лина Шаттлворт живет с родителями в Дубае, одном из самых равнинных государств мира. Может быть поэтому, из-за контраста ей нравятся высокие горы. В 14-летнем возрасте папа, которого зовут Марк, взял девочку в трек к базовому лагерю Эвереста. С тех пор они оба потеряли покой. Лина «заболела» горами. Она сначала напросилась на Килиманджаро, а затем разработала план совместных с папой восхождений на все 7 Вершин. Сейчас 18-летней Лине и Марку для достижения цели не хватает только Эвереста. И он уже оплачен в фирме Alpine Ascents Internaional. Оплачен не просто Эверест, а новый продукт компании – «связка Эверест – Лхоцзе». После прошлогоднего успеха, когда гид AAI Майкл Хорст сходил два этих восмитысячника за 21 час, американцы решили, что такой вариант возможен и для клиентов. Как и тогда, шерпы будут провешивать дополнительные перила , чтобы связать два маршрута. Это порядка 550 метров.

Рекорды, которые планируется побить в экспедиции: Лина должна стать самой молодой англичанкой на Семи Вершинах, а также первой женщиной, зашедшей на два восьмитысячника в течение одних суток.

Мама Лины страдает кожным заболеванием, связанным с пигментацией. Поэтому Марк и Лина в качестве благотворительной помощи собирают деньги для фонда Vitiligo Society, борющегося с этим недугом.

Видео по ссылке

http://www.mydubaimycity.com/en/videofull/1362/Profile--Leanna-and-Mark-s-Seven-Summit-Challenge

at www.leannashuttleworth.com/MyBlog/

--

Движение Climb to Fight Breast Cancer («Восходи, чтобы бороться с раком груди») 5 марта отметило своё 15-летие. За это время оно превратилось в небольшое турагентство, которое организует десяток восхождений на несложные горы в США и других странах, а также проводит классические треккинги. Каждый участник помимо оплаты стандартных расходов на организацию путешествия и обслуживание гидами, вносит некоторые суммы в фонд поддержки исследовательского центра Хатчисона Fred Hutchinson Cancer Research Center. Минимум этой суммы официально не определен, но считается, что меньше 3000 долларов вносить не серьезно.

За 15 лет было собрано 5,8 миллионов долларов, усилиями более чем 900 вовлеченных в программы альпинистов и 26500 привлеченных ими дарителей.

Основной партнер движения - Alpine Ascents International, с ними осуществляется и стандартный маршрут восхождения на Эльбрус. В качестве гида, в восхождении 2009 года принял участие Николай Дмитриевич Черный, который в этом деле засветил и наш бренд (в виде фирменной куртки и нашивки).

Подробности на сайте: www.fhcrc.org/climb.

У ирландцев две нерешенные задачи – слетать на Луну и достичь Северного Полюса пешком. Так написала на своем сайте наша хорошая знакомая Клер О’Лири из Ирландии. Первая ирландка на вершине Эвереста (2004г), первая в стране восходительница на Семь Вершин, первая достигшая Южного Полюса в автономном походе. Для придания всей биографии некой завершенности не хватает только Северного Полюса. Эта цель стоит на повестке дня давно, и уже было две неудачные попытки. Правда, они были изначально подготовлены недостаточно. Сейчас планируется решительный бой.

http://irishnorthpole2012.com/

В русской компании на Патриот Хиллз, 2006 год

Клер в этом году исполняется 39 лет. Она дипломированный врач, гастроэнтеролог. По основной профессии она работает консультантом, в связи с большими перерывами на спортивные мероприятия. Экстремальные приключения стали для нее не менее важной профессией. Ее достижения сделали Клер желанной гостьей корпораций, желающих потратить деньги на мотивацию своих клерков. Плюс совместно с Пэтом Фэлви, ее многолетним партнером, О’Лири развивает интересный детский проект, связанный с путешествующим с ними «тедди бэре», плюшевым медвежонком.

Партнер по решению самой трудной задачи, коей представляется Северный Полюс, Майк О’Ши является большим специалистом по выживанию в экстремальных условиях. Третий член команды, это медвежонок, которого на этот раз зовут Том.

От стартовой точки Cape Discovery (они должны были быть там 7 марта) до Полюса – порядка 780 - 800 км пути. Никто не знает сколько получится в конце концов. Условия дрейфа меняются, сложная ледовая обстановка стало нормой последних лет.

Анита Цой и Килиманджаро

Вечерняя Москва:

Анита, расскажите о своем отпуске. В этот раз вы решились покорить Килиманджаро.

Я люблю открывать новые города и страны. Люблю активный отдых, приключения и адреналин.

Занимаюсь дайвингом, скалолазанием, катаюсь на водных и горных лыжах, летаю на параплане, прыгаю с парашютом, сплавляюсь по горным рекам, даже участвовала в женском ралли. Меня давно манили горы. Я просмотрела много форумов, списывалась с людьми, советовалась и по отзывам выбрала лучшее в Африке агентство.

Там же, на форуме, я познакомилась с людьми, которые тоже собирались покорять Килиманджаро. Вот так и сложилась наша группа из пяти человек — это были ребята из Германии, Франции и Голландии. Мое путешествие длилось шесть дней.

На Килиманджаро есть несколько маршрутов, в зависимости от физической подготовки человека. Я выбрала для себя средний уровень, маршрут Machame road, так как все-таки, несмотря на хорошую физическую форму, я в этом деле новичок. Высота пика составляет 5895 метров, и называется она Uhuru Peak. Ко всему путешествию я готовилась серьезно, начиная от экипировки и заканчивая собственным настроем. Я не ожидала, что будет так сложно. Это была по-настоящему проверка себя как в моральном, так и в физическом плане. Разряженный воздух, нехватка кислорода, жуткие головные боли. Чем ближе к вершине, тем больше я понимала цену каждого шага.

Раньше, глядя по телевизору программы о горных экспедициях, я удивлялась, почему люди так медленно идут. На пути к вершине мы потеряли французского туриста, который умер от кровоизлияния в мозг, а 10 человек со средней и тяжелой степенью обморожения попали в госпиталь. Больше всего из этого похода мне запомнились болезнь горняшка, когда болит голова и невозможно дышать, ночной штурм Uhuru Peak, группа сопровождения и гиды, повара, носильщики, благодаря которым мы поднялись и спустились с горы. Меня поразил восхитительный вид с 4700 метров, пока с нами было солнце, я увидела далеко внизу, у самого горизонта, как закругляется земля. А еще меня поразила тишина!

Там, на самой вершине, было безмолвие и только завывал ветер, гуляющий по горным просторам. Такая тишина давала возможность услышать самого себя.

Экспресс-газета

Анита Цой встретилась со смертью

Опубликовано 06 Марта 2012 г.

Маргарита ОНДИВАН

«Я была похожа на китайскую алкоголичку и боялась, что это на всю жизнь», - ужасается певица

Если Филипп Киркоров только спел про Килиманджаро - высочайшую точку Африки, то Анита Цой ее покорила. За ее восхождением на этот древний вулкан наблюдала вся Интернет-общественность. Но Анита больше в горы ни ногой. Почему, она рассказала корреспонденту «Экспресс газеты».

- Анита, «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал»... Какие вершины сейчас манят тебя?

- На Эльбрус и Эверест я не собираюсь, мне хватило того, что я увидела в Африке.

Когда мы шли к пику, я поняла ради чего люди идут в горы - ради того, чтобы увидеть эту красоту земли с высоты птичьего полета! Представляете, я видела, как закругляется земля! Ни с парашюта, ни с дельтаплана я этого не видела. Только в горах... И в то же время в горах я столкнулась со смертью. Когда мы зашли на сам пик, было раннее утро и стало зверски холодно: пришел циклон и все затянуло облаками. Среди ледников и непонятных облаков, я, к сожалению, не смогла увидеть того рассвета, за которым шла. Я увидела боль, скорбь, потому что из параллельной группы один француз погиб от кровоизлияния в мозг из-за резкой смены давления. У десяти человек было отморожение первой степени. Я увидела не то, что ожидала. Да и у меня самой было ужасное лицо! У меня была настоящая истерика, ведь я была похожа на китайскую алкоголичку. Это было страшно, потому что я думала — это так и останется на всю жизнь. Слава Богу, кожа восстановилась через две недели.

- Вы разочаровались в горах?

- Это не разочарование, а скорее переосмысление. Просто я поняла, что каждый должен заниматься своим делом. Если интересно залезть в эту бочку носом, как это было интересно мне, будьте готовы и к таким последствиям. Мы все были в ужасе от произошедшего. На земле мы все набухались по полной программе, так как были счастливы, что спустились своими ногами.

Почти 72 тысячи голосов принесли непальцам Sano Babu Sunuwar и Lakpa Tsheri Sherpa безоговорочную победу в конкурсе People's Choice Adventurers of the Year, проводимого журналом National Geographic. Подкупает то, что их блестящее достижение было осуществлено с минимальным бюджетом, с взятым в долг снаряжением и без привлечения СМИ. Смельчаки осуществили подъем на Эверест, спустились с него на параплане до Намче-Базара и затем сплавились по рекам до самого Индийского океана. Правда, часть пути, там, где реки слишком опасны, они проехали на велосипедах.

Лакпе уже 35 лет, но он выглядит как мальчишка и ведет себя соответствующим образом. Захотелось ему освоить параплан, на котором в его родной долине Кхумбу иногда летают иностранцы. Взял его в прокат, разогнался…. и… спасло дерево, а то эта история могла сложиться иначе. Лакпа понял, что учиться нужно другим способом. И поехал в Покхару, где находится центр парапланеризма молодой республики. Там он встретил 28-летнего инструктора Сано Бабу (APPI paragliding school). Бабу также шерпского происхождения, но не из долины Кхумбу. Отец двух маленьких сыновей, Сано Бабу к тому времени уже вступил на рекордсменства. На параплане-тандеме весной 2010 года он с оператором пролетел через весь Непал, за 30 дней преодолев 850 километров. Три раза восходивший на Эверест Лакпа, показался Бабу интересным партнером для совместного проекта. В ходе обсуждения родился этот смелый план. Действительно смелый, так как Сано Бабу ни разу не ходил альпинистских маршрутов, а Лакпа не сплавлялся по рекам и не умел плавать.

Это было осенью 2010 года, а уже в апреле их команда начала подъем на Эверест.

После акклиматизации, 12 мая друзья вышли на восхождение. Но погода испортилась, вершину закрыли облака, спустились в базовый лагерь. Для полета нужны были идеальные условия. 19 мая условия улучшились и на следующий день, за 6 часов команда поднялась из лагеря 7200 метров до Южного седла. На восхождение вышли перед полуночью, в 23:06 и в 08:23 21 мая были на вершине Эвереста.

Отметим, что восхождение прошло не без приключений. С двойкой парапланеристов шли еще двое шерпов в роли носильщиков. Из-за несогласованности действий они не взяли запасной баллон кислорода для Бабу. В результате Лакпа отдал товарищу свой кислород и заключительную часть шел практически без искусственного кислорода.

Полтора часа на вершине готовились к полету, в том числе ожидали лучшего ветра. В 9:55 стартовали. На тандеме Takoo 2 42 им удалось подняться выше вершины метров на тридцать, что само по себе рекорд. До них с Эвереста летали два раза. Оба раза французы: Жан-Марк Буавэн (1988) и супуруги Бертран и Клэр Рош (2002), но они едва находили опору в воздухе ниже вершины. Шерпам же удалось подняться выше и сделать круг вокруг над высшей вершиной мира. Затем они плавно спустились в долину Кхумбу, облетев массив Нупцзе. Герои провели в воздухе порядка 40 минут, пролетев 31 км и приземлись на высоте 3750 метров возле Намче-Базара. Приземление состоялось в 10:37.

Далее им предстоял сплав по Дудх-Коси, его начали после недельного отдыха и сборов, 27-го мая. Реки Дудх-Коси – Сунн-Коси – Арун – Ганг, представляли немало опаснейших и трудных порогов. Часть их даже сильнейшие спортсмены предпочитают обносить, так что простительно, что наши герои объезжали 8 июня их каяк пересек границу с Индией и 27 июня друзья достигли морского берега в Бенгальском заливе, на территории Бангладеш.

Тут горных жителей ждал самый большой испуг. Они вдруг оказались окружены сотнями гигантских «красных скорпионов». Друзья посчитали чудом то, что им удалось выбраться из их плена. Когда они показали фотографии этих страшных существ, то друзья определили, что это были безобидные крабы. Вообще живые существа индийской части путешествия показались Лакпе страшнее самых страшных порогов. К тому же ему тяжело дышится на высоте уровня моря.

Еще одну опасность представляли местные жители, которые выходили к реке с ножами и требовали денег. На протяжении всего сплава шерпские парни питались кое-как, фруктами с деревьев, часто спали прямо в каяке. Большой проблемой была и вода. По самой реке плавали трупы (обычно встречали по 3-4 в день), так как в Индии их бросают в реку, не сжигая.

Теперь парни стали звездами, они сделали фильм, их пригласили в Европу. Осенью во французском Сен-Илэре на мировом фестивале «икаров» был их первый бенефис, непальцы получили главный приз. Теперь, наверняка, поедут в Штаты и получат денежный приз от NG. Вот только какое новое испытание они себе придумают ? Вряд ли остановятся на достигнутом.

Принц, который является на данный момент военным вертолетчиком, собирается принять участие в экспедиции на Эверест. Таким образом, он продолжит своё сотрудничество с организацией Walking with the Wounded, проводящей разного рода мероприятия с раненными военнослужащими Великобритании и собирающей средства для их лечения. На этот раз цель будет поставлена очень высокая, выше некуда: взойти на Эверест командой инвалидов. Общее руководство будут осуществлять Рассел Брайс и гид Эд Паркер. А принц Гарри, который должен появиться в базовом лагере, будет гарантией сбора необходимых для проведения экспедиции средств.

После успешной экспедиции на Манаслу осенью прошлого года, был утвержден окончательный состав спортивной группы. Это прежде всего, участники похода на Северный Полюс капитан Мартин Хьютт и рядовой Джако Ван Гасс. Мартин (31 год) осенью стал первым инвалидом без руки (Афганистан), поднявшимся на Манаслу. Разносторонний спортсмен, он будет лидером и основной надеждой команды. 25-летний Джако – уроженец Южной Африки. У него Афганистан оставил множественные ранения и также неработающую руку.

К ним присоединяется 25-летний Карл Хиннетт. В своё время в Ираке он получил в своем танке ожог с 37% обожженной кожи. Сейчас Карл реализует амбициозную программу 100 марафонов, бегая их по пару раз в неделю. Так что физически он готов здоров.

Четвертым восходителем будет 29-летний Дэвид Уайзмен. Кроме того, в восхождении должен принять участие военный врач, 30-летний Фрэнсис Аткинсон, также получивший ранения от талибов. Несколько веетранов пойдут просто в треккинг и побудут какой-то время в базовом лагере.

Букингемский дворец просто комментирует возможное участие Гарри в экспедиции: «Гарри служит в армии и делает то, что прикажут». Скорее всего, он прилетит в долину Кхумбу на вертолете и проведет пару дней в базовом лагере. Что в любом случае, даст новый толчок популярности Эвереста в соответствующей части мира, которая уважает семейство Виндзоров.

От как представили маршрут на Эверест на сайте

Гарри (27 лет) - младший сын Чарльза и Дианы и ему разрешается более рискованный образ жизни, чем старшему брату 29-летнему Биллу, женатому человеку и наследнику. Гарри имеет диплом пилота вертолета, и он, в частности, принимал участие в альпинистской спасательной акции в горах Уэльса. Затем спасал российских моряков. Гарри прослуживший какое-то время в Афганистане, как бы курирует работу с ветеранами от лица королевской фамилии. Ну и следует сказать, что оба принца люди с детства близко знакомые с горами. Папа и мама вывозили их с младенческого возраста на горнолыжные курорты, они даже ходили ски-туровские маршруты. Любимые их места зимой Клостерс в Швейцарии и Лех в Австрии, летом - Церматт.

Дело, которое Гарри делает, украшает британскую монархию и даже придает ей некий рациональный смысл.

Гарри во время тренировок перед походом на Северный Полюс

Треккинговая группа Клуба 7 Вершин достигла вчера знаменитой горы Калапатар. Погода благоприятствовала созерцанию Эвереста. Сегодня уже группа спускается вниз по долине Кхумбу.

В составе команды: Юрий Тюпаев, Владимир Кузьмин и Александр Тян. Гидом работает Ram Basaula - непалец, хорошо говорящий по-русски….

25 декабря в треккинговый маршрут к Базовому лагеря Эвереста отправилась небольшая группа Клуба 7 Вершин. В ее составе: Юрий Тюпаев, Владимир Кузьмин и Александр Тян. Гидом работает Ram Basaula - непалец, хорошо говорящий по-русски. Вот новость от этой группы: Всё хорошо. Позавчера прибыли в Катманду. Вчера целый день посвятили посещению достопримечательностей. С группой была русский гид Лена. Сегодня утром улетели в Луклу. Рам Басаула передал, что погода очень хорошая. Сегодня группа пройдет до Пхакдинга. Надеемся, что хорошая погода сохранится. В это время погода обычно стабильно хорошая. Но наверху холодновато. Но на то и Новый Год !

Польские альпинисты являются одними из самых активных участников движения «Семь Вершин». Пару лет назад, почти шоком было для меня узнать, что альпинисты этой восточноевропейской страны по количеству восходителей на Мак-Кинли вышли на второе место после «хозяев поля». Большое количество поляков мы видим и на Эльбрусе, на Килиманджаро и Аконкагуа. Заметны они и на самых дорогих программах. Дальнейшему развитию движения «семивершинников» в Польше будет способствовать вышедшая недавно книга известного гималаиста Артура Хайцера под названием «Корона Земли» и подзаголовком «не справочник покорителя».

"Korona Ziemi, nie-poradnik zdobywcy"

Autor: Artur Hajzer

Wydawnictwo STAPIS. 2011.

Format 220 x 270

Strony: 184.

Получилось современное по стилю, хорошо иллюстрированное издание. По мнению доброжелательного критика, Януша Курчаба, книга является действительно не справочником, а увлекательно читающимся литературным произведением. Читается на одном дыхании. Артур Хайцер с удовольствием украшает свою книгу всякого рода немного скандальными подробностями, которые выдает небольшими сенсациями. Сколько вершин, кто был первым ? Тут и тайны НКВД и Шамбала, словом, собрано много сопутствующей информации, которая постепенно накопилась вокруг проекта «Семь вершин». И которая придает путешествию по семи высшим точкам континентам дополнительный шарм.

Артур сам не был на всех семи вершинах и никогда не ставил себе такой цели. Однако тема его внезапно так увлекла, что он ушел в нее с головой. Один из самых опытных и квалифицированных альпинистов Польши, Хайцер уверен, что смог написать такой текст, который поможет читателям понять «атмосферу этих гор и ощутить их специфику». Где «можно почувствовать их запах, оценить трудности и осознать их дух».

http://koronaziemi.arturhajzer.pl/

Высочайшая вершина планеты – это символ, который естественным образом в центре внимания информационных технологий. Все стремятся достичь своего Эвереста. Который, правда, уже на завтра уходит в историю, сменяясь новым.

3D виртуальное путешествие к Эвересту можно уже начать в интернете, благодаря проекту сингапурской фирмы 3rd Planet. Эта международная, как положено, компания начала работу по 3D-рованию

Для Эвереста конкретным заказчиком работы выступило непальское Министерство Туризма, которое этим проектом завершает так называемый Год Туризма. Следующий год также, конечно, будет для Непала годом туризма, но уже без большой буквы в заголовке. Пока мы добираемся только до Луклы, посещая аэропорты в Катманду и пару мест в городе. Но разработчики обещают в скором времени протянуть 3D маршрут до базового лагеря. А там уже останется немного до вершины.

http://3rdplanet.com/

Новый проект спортивного информационного вещания запускается в Штатах. Он официально стартует в январе и носит название Sportsideo. Его зачинщики надеются на глобальный успех, называют себя «раздевалкой» спортивного мира и рассчитывают стать на уровень самых крепких социальных сетей (как LinkedIn, они говорят). Именно Эверест стал причиной того, что Sportsideo

решил не обходить своим вниманием альпинизм. Был заключен договор с компанией Alpine Ascent International о трансляции восхождения на Эверест весной 2012 года. Группа под руководством гида Геррета Мэйдисона будет передавать в каком-то виде в прямом эфире информация со склонов Эвереста. Прогресс неумолим, жесток и по-своему справедлив. И альпинистам не скрыться в своих нишах. «Альпинизм – это свобода !» Да, конечно. И мы с удовольствием будем подсматривать, благодаря тем, кто будет на этом деле надувать финансовые пирамиды.

Гид Рейнира Мэйдисон делает шаг к мировой известности

Член нашего Клуба Дмитрий Юрин описал своё приключение в горах Непала, которое он осуществил вместе со своими земляками дончанами, в рамках большого мероприятия под руководством Сергея Ковалева.

«Вкратце: 2 дня в Катманду, 6 дней трека до базового лагеря Пумори (под Эверестом) с ночевками и питанием в гостевых домах (лоджах), 2 дня трека до БЛ Ама Даблам, 4 дня в БЛ, 4 дня восхождения и спуск. Итого из 21 дня похода, 14 ходовых дней, 8 тысяч метров. набора высоты. Похудел на 7 кг.

Непал понравился не сразу, наверное, благовония очень популярны, чтоб забивать запах мусора и нечистот. Наверное, все едят очень острое, чтоб избежать энтеробиоза от антисанитарии.

После нашего рафинированного мира с доставкой воды как-то все казалось чересчур экзотичным.

Да как-то быстро привык, хоть воду и не пил сырую, но руки каждый час мыть не хотелось.

Катманду считается одной из самых грязных столиц мира, мы жили в туристическом районе Тамель. Там в принципе убирают мусор, но если поехать через город - бррр...... Многие на улицах ходят в марлевых повязках, очень пыльно. Улицы кривые, узкие без тротуаров, прямых улиц практически нет, все время петляешь по каким-то закоулочкам, типа как в Ялте, и такой весь город. Ни светофоров, ни прочей атрибутики современных мегаполисов.

Горы очень красивые, потрясают масштабы, намного шире ущелья, намного полнее реки, ну и намного выше, чем на Кавказе. Живность в горах есть, но людей не боится. Никто не охотится, табу на убийство животных по буддийскому учению. Даже домашних животных носят на убой в специальные места, где их режет специальный человек из специальной касты.

В горах живут непальцы народности шерпа. Работают в основном горными гидами, портерами и т.д. Очень выносливые, хорошо переносят высоту. Бабы у них такие же, да и дети тоже. Бывало идешь через какую то деревеньку на 4-х тысячах, морозец небольшой, мама в ручейке стирает, ребенок рядом с камушками играет, идиллия. Наш гид Мингма был на Эвересте 6 раз, его сестра 5, из всей его семьи на Эвересте хотя бы раз был каждый.

Сначала дошли до Горак-Шепа и базового лагеря под Пумори. Мы хотели заночевать на ребре Пумори в палатке на 6000 м.. Чисто для акклимухи. Но прибежал местный инспектор и без пермита нас не пустил. В итоге сходили на Калапатар и пошли к Ама Дабламу.

Всего в базовом лагере Ама Даблам (4600) было около 15 экспедиций (франчи, корейцы, америкосы и пр. «нечисть», блин даже сикх был). В лагере я просидел 4-5 дней, пока наверх ходили наши 2 группы. Наконец-то мы вышли, пешком дошли до первой ночевки (5400). Я спал в пустой чужой палатке, меня чего-то ломало спать вчетвером в нашей двухместной. Потом один восходитель ушел вниз, так как у него начался горный кашель. Дальше поднимались втроем: Ковалев, я и Хрон (Игорь Пехтерев - мастер спорта и пофигист из Москвы). С 5400 и до вершины мы уже не шли, а в кошках лезли по провешенной веревке на жумарах. Потом переночевали на висячем леднике (6200 м), который лет 6 назад упал вместе со всеми палатками. Но выбор не было, просто последнее место для безопасной ночевки было занято под завязку. Там максимум станет 6-7 палаток (этот лагерь видно на фотках он прям на скале воткнут). Вот… и за 5 часов оттуда дошли до вершины. Шли долго, впереди тащилась альпинистка из Шри-Ланки. Потом спустились до второй ночевки на 5400 м.

И на следующий день мы спустились с 5400 до 3400 м в Намче Базар, часов за 12. Надо было успеть на самолет из Луклы. Пару дней в Катманду и полетел домой, через Шарджу. В Шардже мне повезло, я спал на полу в аэропорту. Оказалось, что правоверные всего мира едут в Мекку на хадж и гостиницы переполнены.

Все понравилось, в Непал думаю еще поеду не раз.

Фотогалерея полностью размещена по следующей ссылке

https://picasaweb.google.com/107039457629032723729/2011Nepal

Частично - здесь

Начало поездки нашей группы пришлось на продолжительную непогоду. Из-за нее был нарушен воздушный мост Катманду – Лукла, в аэропортах скопились сотни пассажиров. Об этом сообщали ведущие мировые информационные агентства. Казалось, что все планы рухнули и следует признать поражение в борьбе со стихией. Но альпинисты экспедиции Клуба 7 Вершин решили бороться. И воспользовались возможностью лететь вертолетом в населенный пункт расположенный ниже Луклы. Этот вариант предполагал что пешеходная часть будет на два дольше. В результате, нашим ребятам удалось не только нагнать график, но и успеть сходить в базовый лагерь и подняться на Калапатар. Успеть всё это сделать перед успешным восхождением на Айленд Пик. Настоящими героями сезона стали Андрей Быканов, Николай Кириллов, Андрей Мангушев и их гид Шерпа Лакпа Пассанг…

13 ноября открывается новый, пятый по счету, сезон программы Desafío Extremo («Экстремальный Вызов») на четвертом испанском телеканале. Телезрителям предстоит увидеть своими глазами и поучаствовать в экстремальных проектах, которые проводит команда Хесуса Кальехи. Самый последний из них разыгрывался и снимался этой осенью на склонах Эвереста. Группа абсолютных новичков поднималась через ледопад Кхумбу, чтобы достичь «зоны смерти» и там проверить себя в конкурсе. На маршруте кроме них, их гидов, шерпов и телевизионщиков никого не было. Тем временем, на втором канале стартует новый сезон аналогичной и гораздо более старшей программы. Al filo de lo imposible («На грани невозможного») смело можно назвать историческим явлением. Именно под знаменем этой передачи были реализованы проекты 14 х 8000 Хуанито Ойрасабелем, Альберто Инуратеги, Иваном Вальехо, встала на ноги Эдурне Пасабан.

Кстати по теме, Эдурне Пасабан в конце октября на пресс-конференции заявила, что не собирается в ближайшее время пытаться взойти на Эверест без помощи искусственного кислорода. Ее следующей альпинистской целью станет какой-нибудь технически сложный объект в Гималаях или Каракоруме. Актуальность темы отпала после того, как Герлинде Кальтенбруннер взошла на К2 и стала первой женщиной взошедшей на все 14 восьмитысячников без кислорода. Пасабан, которая считается первой женщиной, выполнившей программу 14Х8000 с кислородом была только на Эвересте. Попытка весной 2011 подняться на Эверест без кислорода ей не удалась.

Хесус Кальеха (1965 г.р.) создал свою программу с включением элементов шоу, что выгодно отличило ее от более старшего из заслуженного конкурента. То есть, во время выездов в экстремальные экспедиции в команду включались новички, разные известные широкой публике люди, между ними проводились конкурсы, их приключения, иногда опасные, давались потом в виде интересно смонтированных передач.

В первый свой год Кальехе удалось завлечь на восхождение в массиве Picos de Europa самого действующего премьера Испании Хосе Луиса Сапатеру. За пять лет было сделано немало. В альпинистском плане Кальеха сходил Эверест, Лхоцзе и Чо-Ойю, Семь Вершин + Два Полюса и многое другое.

На Эвересте руководителем альпинистской части программы был наш хороший знакомый Вилли Бенегас. Группа из 10 конкурсантов, не имеющая альпинистского опыта поднялась выше ледопада Кхумбу и была подвергнута на семитысячной высоте каким-то испытаниям. Что там было, не разглашается. Известно, что погода была как по заказу разнообразной. Смотрите передачу !

Следующий проект Экстремального вызова – Антарктида. ТВ-4 не может спокойно пройти мимо юбилея экспедиций Амундсена – Скотта.

Хесус Кальеха, Карина Мезова и Эльбрус в программе Desafío Extremo

В этот же день, 13 ноября начинается сезон экстремальных программ на ТВ-2. На этот раз немного изменен формат и название цикла. Вместо «на грани невозможного» стало «жизнь на грани». Теперь больше внимания будет уделяться не самому достижению, а личности героя, его судьбе и образу жизни. При этом в передачах будет уделено время на обучении навыкам экстремальной деятельности. То есть, звезды экстрима будут на местности давать уроки новичкам.

В шести предстоящих до конца года программах дважды будут солировать альпинисты. Сначала очаровательные мастерицы технических восхождений Елена де Кастро и Сесилия Бюиль представят скальный альпинизм. Затем в центре внимания будет 72-летний Карлос Сориа, который всё активно ходит на восьмитысячники и стремится завершить программу 14х8000. Ему остались Аннапурна, Дхаулагири и Канченджанга.

Карлос, Сесиль и внизу Анчон

Программе Аль Фило исполнилось уже 25 лет, снято более 200 фильмов, многие из которых были лауреатами и закупались ведущими мировыми телеканалами приключенческой направленности. Свыше одной тысячи человек включает в себя команда Аль Фило, которую теперь объединяет в качестве руководителя Анчон Арса Antxon Arza. Он инвалид колясочник, экстремал-каякер, получивший тяжелую травму при прыжке с водопада в 2000 году. Анчон продолжает активно работать по многим направлениям, в том числе сплавляясь по бурной воде.

Гимн горам в исполнении Al filo de lo imposible

Этой весной была организована спортивная экспедиция, целью которой стала Канченджанга. Команду возглавил мастер спорта международного класса, двукратный обладатель "Золотого ледоруба" Алексей Болотов. К семерым участникам из России, Австрии и Австралии присоединился азербайджанский альпинист - Исрафил Ашурлы.

В состав экспедиции вошли спортсмены из России - Андрей Мануйлов, Дмитрий Синев, Глеб Соколов, Николай Тотьмянин, Александр Лутохин, Австрии - Христиан Штангл, Австралии - Александр Фролов.

Ашурлы, единственный азербайджанский альпинист, взошедший на самую высокую точку планеты - Эверест, выполнивший программу "Семь высших точек континентов", обладатель звания "Снежный барс", президент Федерации альпинизма Азербайджана, покорил опасную вершину 20 мая 2011 года. Восхождение было посвящено памяти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Представляем читателям Trend Life рассказ азербайджанского альпиниста о борьбе за гору на грани физических и моральных сил, завершившуюся великой победой.

Азербайджан, Баку, 27 октября. Опубликовано на сайте Trend Life. Автор публикации: Зарина Ахмедова

Исрафил Ашурлы: Just a perfect day...

"...Я лежал в палатке в ожидании возвращения Алексея и Николая. В котелке, разогреваемом газовой горелкой, медленно таял снег, превращаясь в воду. Ни есть, ни пить, ни двигаться.... Организм ничего не хотел. Вернее, хотел одного - поскорее оказаться внизу, там, где нет разреженного воздуха, где тепло и глаз может радоваться красивым краскам окружающей зелени. Туда, где можно дышать, дышать полной грудью.

Последние пять дней и ночей мы провели в штурмовом лагере на высоте 7600 м. Мне вспомнились слова товарища по команде Саши Лутохина, который сказал, что альпинист, находящийся на высотах свыше 7000 метров над уровнем моря, в день теряет около 10 % сил только по причине нахождения на такой высоте. Не знаю, насколько он прав, знаю точно лишь то, что организм в таких условиях не может полностью отдохнуть и восстановиться. И еще одна истина существовала для меня на данный момент - пребывание здесь действительно забрало очень много моральных и физических сил.

Мозг медленно прокручивал события последних дней и недель...

Для нашей группы это был пятый выход на гору и, по-хорошему, после последних пяти ночей, проведенных на высоте свыше 7600м, нам нужно было уйти вниз в базовый лагерь и, отдохнув несколько дней, начать новый подъем. Но для шестого выхода не оставалось времени, да и прогнозы сулили беспросветное ухудшение погоды.

Нам пришлось гораздо сложнее, чем другим экспедициям. Прочие команды меньше нас работали на прокладке маршрутов и установке высотных лагерей. Их руководители не спешили, ожидая, когда мы пройдем тот или иной участок, навесим перила, пробьем тропу и лишь после этого с разницей в несколько дней отправляли шерпов (высотные носильщики) по пробитой тропе, которые, в свою очередь, тащили грузы и кислород для участников восхождения.

Прошлой ночью наша группа предприняла попытку штурма. Трижды за вечер нам приходилось откладывать выход в ожидании, когда успокоится ветер. Вышли около десяти часов вечера, я и Леша Болотов. Коля Тотьмянин решил начать подъем позже, в районе трех утра. За нами вслед засобирались Саша Лутохин, Дима Синев, Глеб Соколов и Андрей Мануйлов. Ночь выдалась холодной. Ботинки, успешно выдержавшие испытание Эверестом, пиком Победы и морозами Северного Полюса, не смогли защитить меня на этот раз. Ноги начали замерзать. Все мои попытки стимулировать кровообращение путем выполнения резких маховых движений не дали должного результата. Пальцы ног деревенели и теряли чувствительность. Сказалась ослабленность организма высотой, а также отсутствием отдыха и кислородной поддержки. Пройдя еще некоторое расстояние, я понял, что если не прекратить попытку восхождения, есть риск получить серьезные обморожения с не менее серьезными последствиями. Пришлось повернуть назад.

Ввалившись в палатку, первым делом сбросил ботинки, нырнул в теплый спальник, в течение последующих 3-4 часов пытался отогреть замерзшие ноги. Как выяснилось, я все же подморозил все пальцы на ногах.

Проводив Колю, который, как и собирался, вышел на вершину позже нас, я попытался уснуть. Сон напоминал краткие вспышки - я то засыпал, то просыпался.

Чувствовал, как силы продолжают медленно, но верно таять. Похоже, Саша с теорией о десяти процентах был прав. У меня было ощущение, что я ранен. Ранен горой. И из невидимой раны из меня вытекает кровь - жизненная сила. Как же тяжело...

Рассвело. Саша, Глеб, Андрей и Дима, прекратившие свою попытку восхождения через некоторое время после меня, перекрикиваются из своих палаток. Похоже, они принимают решение идти вниз....

Все мы были чрезвычайно близки к грани, когда можно надломиться и, махнув на все рукой, уйти вниз. Слишком многое мы отдали горе.

Что до меня, то я лежу и лежу. Жду, когда закипит вода. Я не хочу отвечать. Для себя я решаю вопрос - идти вниз или предпринять еще одну попытку штурма. Я понимаю, что мои шансы взойти после неудачной попытки уменьшились, и что восстановления сил, потраченных на эту попытку, уже не будет.

Отсутствие кислородной поддержки неминуемо повлечет за собой новые обморожения слабеющего организма.

Я лежу и пытаюсь услышать себя. Вода вскипела. Надо заставить себя пить. Организм должен, несмотря ни на что, получать воду. За сутки надо выпивать не менее двух литров жидкости. На такой высоте человеку без воды долго не протянуть.

Ребята, по-прежнему не выходя из палатки, спрашивают меня о моих планах. Я отвечаю, что буду ждать Лешу и Колю, так как, возможно, им понадобится моя помощь после восхождения. Это решение давало мне дополнительное время для принятия решения. Саша объявляет, что они уходят через час.

Никогда еще вода не казалась мне такой невкусной. Я заставляю себя опустошить весь котелок. Пару пакетиков чая я оставил для ребят, а растворимый сок берегу на случай выхода вверх, и сейчас вынужден давиться "пустой" водой.

Мысли кружатся в голове, мне тяжело сфокусироваться на конкретной задаче. Я пытаюсь прогнать в голове алгоритм предстоящей попытки. Идти или нет? Если идти, то, как и когда начинать выход, что из необходимого взять, а что, рискнув в пользу снижения веса, оставить. Что будет с уже прихваченными морозом ногами?

Да и как идти вверх, преодолевая затяжной кулуар, а затем карабкаться по скалам, если едва хватает сил на то, чтобы, находясь в палатке, перейти из состояния "лежа" в состояние "сидя"?

Мне вспоминается 2009-й год и штурм Победы. Тогда, стоя на склоне и смотря туда, где должна была находиться вершина, я видел лишь серо-черное бурлящее, падающее на голову черными тучами небо. И решал - продолжать подъем вверх или повернуть, пока погода окончательно не испортилась, и бурей не занесло моих следов... Я понимал, что разумно будет повернуть вниз. Но память и верность слову, данному скончавшемся двумя днями ранее в Баку от тяжелой болезни Акифу Рустамову, гнала меня вверх. Победа. Для Акифа это была заветная вершина, так и оставшаяся мечтой. Прикованный к постели он не мог говорить и лишь слал мне сообщения на спутник, что верит в меня, и что я должен взойти и за себя и за него...

Мы совместно планировали эту поездку в течение трех последних лет. За год до этого не смог я - мы с женой ждали рождения Аслана. А через год не смог Акиф - он готовился к своему последнему походу... походу, из которого не суждено вернуться...

Тогда мне повезло - я успел, словно по лезвию, проскочить до вершины и, забрав капсулу с вершинного тура, уйти вниз, встречая по дороге идущих вверх товарищей и разворачивая их обратно. Мы с трудом смогли спуститься вниз, проявляя еще больше усилий, чем при подъеме вверх.

Тогда я был не вправе отступать. Вправе ли сейчас?

Мысли от прошлого перескакивали к настоящему. Главное - проскочить ночное время и избежать царящего в этот период космического холода, но как? Расстояние, отделяющее штурмовой лагерь от вершины, составляет около километра по высоте, а визуально протяженность последней части маршрута, впрочем, как и всех предыдущих участков на этой огромной горе, подавляет. Канча - красива, огромна и жестока.

Именно сейчас и здесь, каким бы странным это не казалось, ко мне начинает приходить понимание того, что, несмотря на чудовищную слабость, я прекрасно подготовлен и силен. Правильно выбранный режим акклиматизации, отсутствие кислородной поддержки в течение всего периода подготовки и работы на горе, физическая работа, проделанная здесь, давали мне неоценимое преимущество. Именно благодаря своей подготовке я смог провести несколько ночевок на столь пограничной высоте, сделать попытку штурма, пусть и неудачную. Меня не выворачивает наизнанку от одной мысли о вершине, и я не чувствую апатии и безразличия. Значит, я могу, значит, я должен предпринять еще одну попытку. Все мысли и сомнения оставить на потом, отложить до следующего раза.... Важнее то, что я должен сделать сейчас. Организм подготовлен. Он должен справиться с высотой. Я чувствую, что он может еще немного поработать. Надо лишь решить задачу, как избежать дальнейших обморожений. Кислород! Если я возьму баллон с кислородом, то это поможет не обморозиться. Товарищ по команде Андрей Мануйлов шел с кислородом, но не смог продолжать восхождение, и сейчас готовился идти вниз вместе с остальными. Если взять у Андрея баллон, то, возможно, удастся проскочить ночное время без сильных обморожений. А может, и нет, поскольку я уже подморожен. Но это шанс, и его надо попытаться использовать.

Надо только доковылять до палатки Андрея.

Еще пару глотков пустой воды....

Надо. Надо двигаться. Надо принимать решение. Слишком многое было отдано горе, чтобы не предпринять еще одной попытки. Я не мог уйти вниз вместе с четырьмя товарищами по команде, которые сдались и решили возвращаться.

Ребята почти собраны. Вопросительные взгляды на меня с баллоном. Объясняю, что "так, может пригодиться".

Им и в голову не приходит, что я задумал повторную попытку. Ребята, попрощавшись, пошли вниз, а я вернулся в палатку. Ждать восходителей сверху и продолжать строить планы предстоящих ночи и дня.

На площадке стало тихо, лишь снизу, из стоящих в двухсот шагах палаток, были слышны переговоры клиентов и их шерпов.

Решение идти вверх медленно выкристаллизовалось у меня в голове, принося некое успокоение. Лежа в палатке, я перечитывал смс-ки, присланные мне ребятами на спутниковый телефон. Если бы они только могли себе представить, как же здорово они мне помогают! Всего пара строк, пара фраз, но как от них делается легко и спокойно. Ребята верят и ждут. Они там, в Баку, выложились на двух этапах Кубка Федерации по скалолазанию, и сейчас готовились к летнему сезону. Хорошо бы сейчас к ним на тренировочку в Дюбянды, к морю... Они выложились, должен выложиться и я. Я смогу. Я должен смочь. Я не должен откладывать и сомневаться. Я не могу позволить себе думать, что у меня есть какой-то другой путь, кроме того, что ведет к вершине. Это великая и красивая гора нужна не только мне, она нужна и молодым ребятам, и сильным спортсменам, и ветеранам, и даже тем соотечественникам, которые не имеют представления о ее существовании. Кто-то из наших позже обязательно пройдет эту гору, и сделает это гораздо лучше, чем я. Но это будет его шаг. Я же должен сделать свой. И я готов его сделать.

Заметив на склоне спускающегося вниз человека, я начал готовить чай. Это Леша Болотов. Он дошел до палатки одновременно с закипанием воды в котелке.

- Ну, как?

- Есть вершина. Видимости не было, но все прошло хорошо.

- С горой тебя! А как Коля?

- Сейчас он должен быть в районе вершины. Когда я шел вниз, он заканчивал прохождение кулуара. Дай попить.

Алексей улегся поудобнее на спальник. Он явно оценил преимущество пребывания в нашей маленькой палатке вдвоем. Втроем здесь ужасно тесно. Прихлебывая чай, он продолжил разговор:

- Где ребята?

- Ушли вниз. Часа два назад.

- А ты что не с ними?

- Вас ждал... Да и размышляю про еще одну попытку....

- Это правильно. Молодец. Ты должен еще раз попытаться, мы столько сил отдали. Нельзя вот так просто уйти. Ты в хорошей форме.

- Что скажешь про маршрут? Как там на скалах?

- Ты спокойно все пройдешь - и кулуар, и скальный пояс. Что с ногами?

- Подмерз. Пальцы болят до ломоты. "La Sportiva" не спасает.

- Отмахивать пробовал?

- Пробовал. Плохо помогает.

- Что решил?

- Темное время пройду с кислородом, возможно, он поможет избежать дальнейших обморожений. Я забрал баллон у Андрея.

Алексей недовольно посмотрел на меня.

- Может, все ж без кислорода пойдешь? Ты же можешь.

- Я все продумал. Не хочу рисковать даже мизинцем.

- Дело твое. А сейчас отдыхай. У тебя будет тяжелая ночь и день.

Солнце согрело палатку, и мы забылись коротким сном.

Незадолго до захода солнца я начал собираться.

- Не рано? - поинтересовался Алексей.

- Хочу выйти до темноты, чтобы организм успел вработаться до того, как вместе с темнотой придет холод.

...И вот оно - сверкающее лучами утро на вершине третьего по высоте исполина мира. И ослепительная картина Гималаев вокруг. Вот он - Эверест, вот Макалу, Лходзе и Чо Ойю... Вот он, отброшенный за ненадобностью баллон с кислородом. Вот оно - доставляющее фантастическую радость лазание по скалам и льду выше восьми тысяч метров. Вот они, индийцы, в бессилии путающиеся в веревках, и их немые шерпы, другие члены соседней экспедиции, которых пришлось обходить на маршруте. Вот стоящий на четвереньках и по-звериному воющий испанец Оскар, у которого начинается отек мозга. Вот он я - другой, быстрый, словно летящий на крыльях. Вот он - красивый, развевающийся на вершине флаг страны....

...Все это будет. Будет потом, так же, как и изнурительный двадцатичасовой подъем и спуск. Как неописуемая радость победы....

Все это еще будет... А сейчас я стою, включив налобный фонарь и сжимая в руках ледовые молотки у начала пути. У начала нового, и, возможно, одного из самых прекрасных дней в моей жизни. Я не знаю, что меня ждет там впереди, но это уже не имеет никакого значения, и именно ради такого дня стоит жить..."

Справка: Канченджанга - гора, расположенная на границе Непала и Индии. Она состоит из пяти пиков (в переводе "Канченджанг" означает "пять сокровищ великих снегов"), причем высота четырех из них - более 8000 метров, а самый большой достигает 8586 метров над уровнем моря и является третьей по высоте вершиной мира после Эвереста и К2. Это самый южный восьмитысячник мира, и погода здесь крайне нестабильна.

У местных жителей массив считается святыней, и ламы приходят к его подножию, чтобы принести здесь жертвы богам. Согласно легенде, именно отсюда произошло расселение всех живущих в Гималаях народов.

Существует масса других мифов, связанных с этой горой. Интересно, что священную Канченджангу местные жители особенно активно защищают от альпинистов, ибо страшатся гнева богов.

Впервые на вершину Канченджанги поднялись в 1955 году Джордж Бэнд и Джо Браун из британской экспедиции Чарльза Эванса. Из уважения к чувствам верующих они не "осквернили" вершину, остановившись в шаге от нее.

Согласно непальской легенде, Канченджанга - это гора-женщина. И она убивает соперниц, пытающихся совершить восхождение на вершину. Лишь шести женщинам гора позволила взобраться на свою вершину. В 1991 году недалеко от вершины погибают Мария Франтор и Жозе Розман, которые первыми из женщин осмелились бросить вызов Канченджанге. В 1992 году здесь погибает первая покорительница суровой К2, полька Ванда Руткевич, В 1994 году на горе пропадают выдающаяся российская альпинистка Екатерина Иванова и болгарка Иорданка Дмитрова. В 1998 году британская альпинистка Джинетт Харрисон стала первой женщиной, удачно совершившей подъем и спуск с горы. Однако спустя полтора года ее жизнь забрала другая вершина в Гималаях. В 2011 году американка Клео Вайдлих на спуске потеряла зрение и сломала ногу.

Осенний гималайский сезон по сравнению с весенним редко приносит много новостей. В целом в этом году он проходил поживее предыдущих. Однако для России он однозначно стал печальным. Сначала в лавине погиб Сергей Черезов, неоднократный чемпион страны, член красноярской экспедиции на непокоренную еще вершину Тулаги. Ту, на которой  весной бесследно исчезли белорусские альпинисты Николай Бандалет и Сергей Белоус. А затем пришло другое шокирующее сообщение – на шеститысячнике Киозо Ри погиб ветеран нашего альпинизма, многолетний лидер иркутского альпинизма Валерий Николаевич Попов. Светлая им память ! Также как и мистеру Парку и его группе, не вернувшейся с Аннапурны.

Восьмитысячники

Манаслу (8156 м)

   Если говорить о каких-то достижениях на высоте, то они были, хотя и не очень громкими.  Можно выделить  новый рекорд Хуанито Ойрасабаля (1956 г.р.). Неутомимый баск не пропустил сезон и  поднялся в двадцать шестой раз на вершину восьмитысячников.  Новый абсолютный рекорд.  Манаслу далась ему, по его же словам, «неожиданно тяжело». По сообщениям параллельно идущих команд  Хуанито почти ослеп, заболел и еле шел вниз  с помощью группы шерпов. Всё тяжелее даются ему подвиги.

  Манаслу вообще  стала самой популярной горой осеннего сезона, здесь было немало интересных событий.  Прежде всего, количественный рекорд экспедиции, которой командовал сам Рассел Брайс (фирма Himex). В течение двух дней (4 и 5 октября), 46 участников экспедиции, гидов и высотных носильщиков поднялись на вершину. И все успешно спустились.   Браво, Рас !  Даже несмотря на то, что практически все пользовались искусственным кислородом.

 При этом  гид экспедиции американец Адриен Баллингер в компании с  россиянином  Сергеем Барановым спустился с вершины на лыжах.  Сергей, хорошо знакомый нам горный гид, начал спуск с предвершинного плато, а Баллингер сумел стать первым в истории, кто соскользнул (в одном месте использовав веревку) с самой вершинной пирамиды.  По окончании спуска, Адриен и Сергей договорились, что следующей их совместной целью будет спуск с Эвереста на лыжах по южному маршруту. Весной 2012 года.

 Кроме Баранова, в этой экспедиции вершины достигла, вероятно, наша соотечественница, Кристина Кравцова.

  Хороший темп в покорении высочайших вершин мира набрала француженка  29-летняя  Софи Дени.  Для нее Манаслу стал четвертым восьмитысячником за год (Чо-Ойю, Лхоцзе, Брод Пик), плюс попытка на К2 до 8000 метров.  Экспедиционным  альпинизмом  француженка занимается 5 лет и первой ее вершиной выше 8 тысячи метров стал Эверест. Софи – работник банковской сферы и путешествует за свой счет, у нее вполне серьезные планы на 14 восьмитысячников.

  Среди локальных успехов отметим третий восьмитысячник  индийского юноши  Арджуна Ваджпая.  Он взошел на Манаслу 4 октября.  Арджуну только 18 лет, а он уже побывал на вершинах Эвереста и Лхоцзе. Индийцы на всех вершинах считают его самым молодым восходителем в истории. В  составе той же экспедиции (Эйшан Треккинг) на следующий день на вершину поднялся американец Уилл Кросс. Это его четвертый восьмитысячник. Кросс  также ставит своей целью покорение 14х8000. Но у него свои особенности. Отец шестерых детей, он относится к категории людей «живущих с диабетом» 1-го типа, то есть  он инсулинозависимый.  Стаж заболевания у Кросса более 30 лет. По нашим меркам он инвалид 2-й группы.

Софи, Арджун, Анне-Мари

    Удачной  получилась экспедиция на  Манаслу и у компании Altitude Junkies, вершины достигло 10 человек во главе Hyryläinen.с главным гидом Яном Картрайтом.  Среди них известная восхождением на Эверест финская суперженщина, разносторонняя спортсменка и бизнесперсон Anne-Mari Шиш-Чо

По нескольку коммерческих  спортивных групп  было на традиционных осенних объектах: Чо-Ойю (8201 м) и Шиша-Пангме (8027 м).  На Шиша Пангму удачно сходили участники экспедиций Asian Trekking, Summit Climb, DAV Summit Club, RMI.   На Чо-Ойю  вершины достигли участники экспедиций  Adventure Peaks, Summit Club, Jagged Globe, Alpine Ascents International. А  Майк Хэмилл из IMG вместе с двумя клиентами и двумя шерпами сходил дубль Шиша Пангма – Чо-Ойю.

  Известный  своими возрастными достижениями коллекционер восьмитысячников из Испании Карлос Сория оказался без серьезной поддержки на Дхаулагири. Он возвращается домой без вершины. Но 73-летний альпинист, по его словам,  не намерен «выходить из игры»…   и завершить сбор коллекции 14-ти восьмиысячников.

Макалу

    Выше всех в сезоне оказались поляки.  Неутомимый Артур Хайцер опять вывез в Гималаи команду польских альпинистов. Среди них было немало молодых спортсменов, с небольшим опытом.  Тем не менее,  был выбран рискованный вариант  без обслуживания  высотными гидами (шерпами). На вершину поднялись, но на спуске сложилась критическая ситуация. Поляки даже были вынуждены обращаться за помощью ко всему миру. Правда, всё обошлось, справились в основном своими силами. К счастью, в лагеря был занесен медицинский кислород, да и шерпы оказались рядом.   

 Вершины Макалу (8481 м) достигли  Артур Хайцер,  Адам  Белецкий и Томаш Вольфарт.  Мачей  Станчак ранее вернулся  в лагере 4 и также затем попал в число пострадавших.  Хайцер и Белецкий взошли на вершину в 2 часа дня 30 сентября, Вольфарт на 1,5 часа позже. До темноты ему не удалось спуститься в лагерь 4 на 7800 метров. Так он пережил холодную ночевку, но на следующий день присоединился к тройке, ночевавшей в палатке. В этот день Белецкий ушел вниз за помощью, а Хайцер в компании с ослабевшими товарищами не дошел до лагеря 3 и ночевал в снежной яме. К счастью, в это время оперативно начались спасательные работы. Из Катманду прилетел вертолет с группой сильных шерпов и кислородом. Из-за ветра он не смог подняться к пострадавшим, но в течение 1,5 суток их спустили вниз. Через день все уже были в госпитале в Катманду. Наибольшие проблемы оказались у Станчака, у которого обморожения третьей степени и предстоит непростое лечение. На него уже начали сбор средств.

Томаш Вольфарт, выразительный взгляд

   Резонанс эта экспедиция получила не очень хороший. Тем не менее, уже после нее Президент Польши Бронислав Коморовский, подписал специальное письмо, которое  придает проекту Хайцера (Polish Winter Himalaism  2010-2015 project) статус национального. Видно, авторитет Януша Онышкевича, по инициативе которого появилось это письмо,  во властных структурах по-прежнему высок. Онышкевич сейчас является перзидентом  федерации альпинизма Польши, а ранее был сильным альпинистом, потом деятелем "Солидарности" и первым гражданским министром обороны.

 Еще одна «последняя проблема» решена…

Из технических восхождений осени выделяется одно.

Вслед за Латоком-III, который не устоял под осадой Александра Одинцова, сдался и «Акулий Плавник»,  пройдена желанная прямая линия на вершину Меру, Центральный Пик. Не счесть попыток, которые на нее предпринимались. В самой успешной из них, в 2008 году американские асы Конрад Анкер, Джимми Чин и Реден Озтюрк отступили в 100 метрах от вершины.  Они вернулись в том же составе. Чуть постаревшие, Реден – после достаточно серьезной травмы. Но всё  на горе было  знакомо и предсказуемо, осталось только дождаться погоды. А запас мастерства у них был приличный.  Подъем занял 11 дней, что для такого рекордного маршрута является хорошим временем.

Конрад Анкер

 На Аннапурне погибли трое корейских альпинистов. Прощай, мистер Парк !

 Выдающийся корейский альпинист Парк Йонг Сок, по-видимому, обрел свой покой  в бергшрунде под маршрутом, о котором мечтал несколько лет. Накануне выхода на решающий штурм, в базовом лагере мистер Парк торжественно отметил своё 49-летие..  Новая корейская линия должна была проложена по середине Южной стены Аннапурны, между британским и японским маршрутами. Примерно там, где в своё время ходили Пьер Бегэн и Кристоф Ляфай. Тогда опытнейший Бегэн сорвался в середине маршрута и бывший практически новичком в Гималаях Ляфай спускался в одиночку. Несмотря на страшный вид горы, корейцы вышли на решительный штурм после незначительной обработки нижней части маршрута. Позже по связи штурмовая группа из трех альпинистов сообщила, что они опали в камнепад, что состояние маршрута не позволяет идти дальше и начали спуск. Больше связи не было, а по предполагаемому пути их спуска сошла большая лавина.  Несколько дней поисков в бергшрунде не дали результатов. Надежды найти живыми  Парк Йонг Сока и его товарищей  Донг Мин Шина и Ги Сок Ганга  нет никакой, разве что обнаружить останки.

   В 2002 году  мистер Парк приезжал на Эльбрус и поразил нас всех своей энергией и силой. В том числе и способностью выпить невероятное количество водки. Парк - первый в мире человек завершивший программу Большой Шлем. То есть, 7 высших вершин континентов  + 14 восьмитысячников +  два полюса в автономных походах. После осуществления первого  траверса Эвереста с севера на юг в 2006 году, им была объявлена  программа «14 корейских маршрутов на 14 восьмитысячников». Нелегкая и небезопасная задача. Уже в первой экспедиции на западную стену Эвереста гибнут его близкие друзья. Со второй попытки  маршрут был пройден.  В 2010 году Парк  в первый раз безуспешно штурмовал Южную стену Аннапурны.  Прошлой зимой, то есть антарктическим летом Парк проводил уникальную экспедицию к Южному Полюсу на санях, работающих исключительно от солнечных батарей.  Не совсем  удачную,  но тем более, героическую.

 Высочайший авторитет Парк Йонг Сока позволял ему совмещать  две общественные должности президента Korean Alpine Federation и директора  Korean Alpine Club с бизнесом по производству и продаже снаряжения.   

«Природа – всегда таит опасности, но я опасаюсь, прежде всего, себя самого. Самое тяжелое – это побороть собственное высокомерие или наоборот собственное желание повернуть назад». Парк Йонг Сок

Смотрите в наших архивах

http://7vershin.ru/news/all/item_220/

http://3polusa.ru/news/all/item_2248/

Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы, участвующий в Международной спортивной экспедиции по восхождению на третью по высоте вершину мира Канченджангу, покорил в пятницу вершину, сообщает Trend Life со ссылкой на источники, близкие к окружению альпиниста.

Исрафил Ашурлы - единственный азербайджанец, взошедший на самую высокую точку планеты - Эверест, выполнивший программу "Семь высших точек континентов", обладатель звания "Снежный барс".

По сообщению источника, вершина была покорена сегодня рано утром.

В составе франко-швейцарской экспедиции вершины достигли шестеро альпинистов: Людовик Шалеа, Филипп Гатта (оба Франция), Седрик Элен (Швейцария) и трое шерпов. Они за 11 часов успешно поднялась на вершину Канченджанги и спустилась вниз.  По их информации, в этот же день на вершину поднялся кто-то из российских альпинистов из команды Алексея Болотова и австриец Кристиан Штангль. 

К побывавшему на «крыше мира» восемь лет назад Алару Сикку присоединились еще двое жителей нашей страны, которые не позже завтрашнего дня должны спуститься с высочайшей вершины мира.

Увлекающиеся альпинизмом бизнесмены Танель Туулевески и Андрас Каасик вчера утром поднялись на высочайшую горную вершину мира Джомолунгму (8848 метров над уровнем моря).

На вопрос, не жалко ли ему потери титула единственного эс­тонца-покорителя Эвереста, Сикк ответил: «Абсолютно не жалко! С того времени прошло восемь лет, давно пора было! А мое первенство никто забрать все равно не сможет. Да в горах дело не соревновательности — мне есть теперь с кем обменяться впечатлениями!»

Эстонцы, отправившиеся в экспедицию еще в марте, покорили вершину вместе с четырьмя британцами, восемью шерпами. Руководили восхождением Дэвид Хэмилтон и Энди Чапман. Из последнего лагеря группа вышла в воскресенье в 21 час, а вершины горы участники экспедиции достигли вчера в 6 часов утра.

По данным сайта Jagged Globe, мужчинам пришлось противостоять неожиданно сильному ветру, скорость которого, по словам Хэмилтона, составляла около 30-40 миль в час (14-18 м/с).

В четвертый лагерь альпинисты спустились вчера к 16 часам.

Алар Сикк полагает, что теперь они денек отдохнут, после чего начнут спускаться в базовый лагерь. «Спускаются обычно быстро, там уже особо не отдыхают и подолгу в лагере не сидят», — объяснил Сикк и предположил, что не позже завтрашнего дня группа будет уже внизу.

По словам Сикка, в Катманду есть один ресторан, который бесплатно до конца жизни угощает обедом всех покорителей Джомолунгмы. «Другой вопрос, как часто они туда возвращаются», — улыбнувшись, заметил Сикк, который именно там отмечал покорение Эвереста в 2003 году.

Танеля Туулевески Сикк охарактеризовал следующими словами: уверен в себе, крепок, начитан. «Все, что до сих пор задумывал Танель, у него получалось, — рассказал Сикк. — У меня все восхождения были связаны с какими-то проблемами, а у него, во всяком случае, так кажется, все получалось играючи».

Каасик по прозвищу Каска, по словам Сикка, также очень целеустремленный и крепкий парень, но... «Для гор он слишком неусидчив!» — добавил он.

Прошлой весной Сикк, Туулевески и Каасик вместе отправились в Гималаи покорять 8201-метровую Чо-Ойю, но до вершины дошел только Туулевески: на высоте 7000 метров у Сикка случился инсульт, Каасику тоже пришлось прервать восхождение.

Tуули Кох

http://rus.postimees.ee

Они не выходят на связь с 8 мая. В районе исчезновения белорусов ведутся поиски, которые пока результата не дали. Но все мы надеемся на то, что опытные альпинисты Николай Бандалет и Сергей Белоус вскоре выйдут на связь.

В апреле на покорение пика Тулаги (7059 м) в район Манаслу отправились четверо белорусов: Николай Бандалет, Сергей Белоус, Сергей Прачков и Юрий Сушко. На вершину этой горы еще не ступала нога человека.

Взяв высоту 5400 м, Сушко и Прачков отказались от дальнейшего восхождения и уехали из Непала в Минск.

- Самые опытные альпинисты из команды Николай Бандалет и Сергей Белоус продолжили восхождение. Связь с альпинистами поддерживалась практически ежедневно с помощью спутникового телефона. О ходе восхождения Николай ежедневно сообщал жене Татьяне, которая ждет его в Минске, сообщает tut.by.

- 5 мая подняться на вершину из штурмового лагеря им не удалось - не хватило светового времени. 6 мая они отдыхали. 7 мая снова пошли на гору - целый день никто не звонил, - рассказывает Татьяна. - 8 мая Коля позвонил, сообщил, что они поймали холодную ночевку, т.е. на высоте более 6 тысяч метров ночевали под открытым небом без палатки и газа. Тем не менее, они все-таки решили продолжить восхождение - он сказал, что до вершины им оставалось две "веревки", это примерно 100-120 м.

В разговоре с женой 8 мая Николай сообщил, что они с Сергеем Белоусом находятся на гребне горы: "много снега и он очень сложный - страховаться негде".

9 и 10 мая Татьяна ждала, что муж выйдет на связь.

- Тревогу не поднимали, думали, что, возможно, сел спутниковый телефон, - говорит Татьяна.

7 мая в лагере ABC Николая и Сергея должен был ожидать местный гид. Так и не дождавшись их возвращения, 8 мая он ушел.

- Как объяснил гид, 7 мая он поднялся в лагерь, но никого не дождался и когда пришли портеры (носильщики. - TUT.BY), собрал лагерь, оставив еду и газ на всякий случай, и ушел 8 мая с ними вниз, - рассказывает Юрий Сушко. - Позже, по его словам, он снова поднялся на место лагеря, но Николая с Сергеем там не было.

Не дождавшись звонка от мужа, Татьяна связалась с местной спасательной компанией, которая вчера, 13 мая, отправила на поиски белорусов спасательный вертолет. Однако погодные условия выдались экстремальными - подлететь к вершине и обнаружить пропавших альпинистов не удалось.

Сегодня, 14 мая, на вершину Тулаги снова вылетел вертолет, который искал белорусов 3 часа, но так ничего не нашел.

- На высоте около 5 тысяч метров спасатели вроде бы видели темное пятно, но что это, пока не известно. Возможно, наша палатка, - предполагает Юрий Сушко. - Завтра вертолет снова поднимется на поиски ребят.

Руководитель клуба "Хан-Тенгри" Николай Бандалет - один из самых опытных альпинистов Беларуси. В его активе более 100 восхождений 5 и 6 категории сложности в Крыму, на Кавказе, Тянь-Шане и Памире. В их числе - покорение пяти вершин свыше 7000 метров: пик Хан-Тенгри (7010 м, 1997 и 2000 гг., Центральный Тянь-Шань), пик Победы (7439 м, 1997 г., Центральный Тянь-Шань), пик Ленина (7134 м, 1998 г., 2008 г., Памир).

Нынешняя экспедиция клуба "Хан-Тенгри" стала второй попыткой белорусов покорить вершину Тулаги. Осенью минувшего года, пройдя за четыре дня в альпийском стиле северо-западную стену, команда в составе Николая Бандалета, Сергея Нилова и Алексея Корочкова вышла на плато на высоте 6200-6400 м. В этот раз вершину было решено покорить по южному гребню.

Несколько лет назад "Комсомолка" спросила у Николая Бандалета, почему он выбрал опасную профессию. Ответ был такой:

- Когда я готовлюсь к походу в горы, это совсем другая жизнь. Например, я пишу. Вот Экзюпери мог писать только тогда, когда летал. То же самое и со мной. Когда-то я пошел в горы как путешественник, но потом захотелось подниматься все выше и выше.

Надеемся и верим, что с нашими альпинистами все будет хорошо.

Оригинал: http://kp.ru/online/news/892017/

На «нашей», северной стороне Эвереста веревки до вершины еще не провешены. Сказывается то, что все сильнейшие коммерческие команды ушли на юг. Там, на непальской стороне Эвереста процесс восхождений идет уже полным ходом и не исключено, что основная масса восходителей достигнет вершины в ближайшие два дня. Наша экспедиция идет с севера и, по сообщению от Александра Абрамова, пока остановилась в лагере АВС. Ждать пока шерпы проложат путь к вершине.

Восхождения на Юге начались 5 мая, когда объединенная команда шерпов проложила путь к вершине. Среди восходителей в этот день был легендарный сирдар Рассела Брайса Пурба Таши. Он поднялся на вершину Эвереста в 18-й раз. Кроме того у Пурбы в активе также пять восхождений на Чо-Ойю и одно на Манаслу. То есть, всего 24 восьмитысячника, также как у рекордсмена в этом плане испанца Хуанито Ойрасабаля. Но у последнего достижение весомее - он был на всех 14 восьмитысячниках.

Пурба займет место в истории шерпов, или уже занял его

6 мая вершины достиг рекордсмен по количеству подъемов среди европейцев англичанин Кентон Кул (этого его 9-й раз) с телефоном Samsung. И по всему миру разлетелась новость о 3G первом звонке с вершины и о первом подобном твите. Деньги, выделенные корейской фирмой, были отработаны. Ничего, что подобные сообщения приходят регулярно.

Сообщение от Эрика Ларсена, осени прошлого  года

Эрик Ларсен звонит с вершины

В этом сезоне Эверест унес еще две жизни. Первым скончался в промежуточном лагере 55-летний американец Рик Хич. Тренер по американскому футболу, отлично физически готовый, он до этого успешно осуществлял проект 7 Вершин. 9 мая на высоте чуть выше 6000 метров умер бывший министр иностранных дел Непала Шайлендра Кумар Упадхяя. Ему было 82 года. В Год Туризма, объявленный непальским правительством, целая делегация чиновников отправилась в горы, не имея для этого достаточного опыта. Упадхяя до этого восходил лишь на Мера пик и был там близок к полному истощению. Следует сказать, что погибший был одной из самых выдающихся личностей в истории Непала. Крупный политический и общественный деятель, он был в то же время писателем и ученым. Его смелая попытка доказать, что сила духа способна побороть уход физической силы, окончилась поражением.

Проводы экс-министра на Эверест

11 мая на Эверест поднялась очередная группа альпинистов, в составе которой в 21-й раз вершины достиг знаменитый шерп Апа. Очередной рекорд выдающегося альпиниста, который сейчас постоянно живет с семьей в США, в штате Юта.

Группа под руководством Дмитрия Ермакова в полном составе поднялась на вершину Кала-Патар. И сумел оперативно прислать несколько прекрасных фотографий, в подарок на праздники.