Новости проекта "7 Вершин"

                                        Мы -- пилигримы

26 мая наша группа российских пилигриммов из шести человек возвратились в Катманду из Кайласа. Нас устроили в том же отеле в районе Тамела. Вторая группа, посетившая Гугэ должна была вернуться сегодня-завтра. После 10-дневного пребывания на бескрайних просторах Тибета, узкие улицы многолюдного Катманду казались нам горной рекой, зажатой в ущелье. Гудели моторы такси «Suzuki», мотоциклов, джипов, грузовых машин, сновали рикши, по краям четырехметровых улиц двигался нескончаемый человеческий поток.  Как лианы в джунглях Килиманджаро, над улицами висели пучки электрокабелей, закрывая кусочек непальского небосвода от взора людей. В этой неразберихе чувствовалась какая-то своеобразная гармония, которая привлекает  путешественников со всего мира. Это не потому ли, что человек любит хаотичное расположение вещей. Мы с Марианной уже в пятый раз, если взять по счету, приезжаем, прилетаем в Катманду то с Арабских Эмиратов, то с Тибета. Слово «Катманду» с молодости ассоциируется в моем мозгу словом «хиппи». В начале 70-х годов прошлого века, когда я ничуточки не интересовался заграницей,  где-то вычитал, что длинноволосая «новая» молодежь собирается в Катманду. «А почему не в Лондоне или в Париже?» невольно возникал тогда вопрос. Ответ я получил только через 40 лет, пока  не увидел своими глазами, не прошагал своими ногами по улицам этого загадочного города моей памяти юности.   

  В этом году мы не смогли найти, как и в российской экспедиции Эверест-2012, состоятельных спонсоров и решили хоть краешком глаз увидеть загадочный Кайлас. И увидели Кайлас, и совершили Внешнюю Кору. Совершеннейшую правду писал российский ученый, врач Александр Редько, совершивший около двадцати обходов   Внешних и Внутренних Кор вокруг этой загадочной горы,  что человек, совершивший паломническую Кору вокруг Кайласа, не возвращается оттуда прежним. В этом я, закоренелый атеист, воспитанный с пионерского возраста одной только истине в этом подлунном мире – правде ленинизма, и носивший за пазухой многие годы красный партбилет, а потому начисто отвергавщий любую мистику, лично сам убедился.

Я, можно сказать, был подключен к Единому Информационному Пространству,  что ли?  Но точно известно, что человек, совершивший Внешнюю Кору,  оставляет на той стороне перевала Долма-Ла свою прежнюю карму и приобретает новую.  Я понял, что смотрю  сейчас на мир новым, как бы скрытым, третьим глазом. В этом есть влияние, по всей видимости, вот какой  ситуации.

В прошлом году, перед участием в экспедиции Эверест-2012 под руководством Александра Абрамова, члены моей команды из трех человек открыли для себя загадочные вехи в своей биографии. На одной из встреч с нашими спонсорами один из известных буддистов Тувы изрек слова, что «…возможно, их предки когда-то учились в монастырях Тибета. И дух предков позвал их». Это про нас. До того дня я заглядывал в генеалогическое дерево по линии отца не дальше двух поколений – знал своего деда. А кто был отцом моего деда, этим даже не интересовался. Понятно, что он был скотоводом кочевником, предполагал я. Кем же еще? И мы втроем после встречи стали рыться в Древе Жизни, ища ответы на загадочные слова лама-башкы (Учителя).  Оказалось, удивительная вещь: мой прадед по линии отца Ховалыг Шыырап в конце 19 века учился буддизму в монастырях Лхасы 25 лет! И Марианна пришла изумленная, что отец ее матери Кыргыс Узун-Хелин в начале 20-го века также учился в Лхасе, на протяжении 15 лет. У Мачука по линии матери тоже нашелся лама-буддист, обучавшийся в Тибете.

 Они владели не менее 5-6 языками: монгольским, казахским, уйгурским, тибетским, китайским, также хинди, непали, английским .  Наши предки  привезли и распространили Ганджур -- 108 томное Учение Будды, которое стало основой тувинских обычаев и народной мудростью в настоящее время. Путь пролегал через горы, степи, пустыни: Монгольский Алтай, Синьцзян-Уйгурию,  отроги Тянь-Шаня,  Памира, Каракорум, плато Тибета и проходил мимо Кайласа. Наши предки, акклимитизированные и тренированные в таком пути более года, обязательно совершали Внешнюю Кору Кайласа. Надо полагать, они преодолевали 53 км Коры за один день. Оба наших предка – мой и Марианны с разницей в 30-40 лет защитились на звания докторов буддийской философии – геше-лхарамба и геше-кабчу в Тибете. Как сейчас не поверишь словам лама-башкы, говорившего о зове духов наших предков? Это ведь не случайность, что я с Марианной обошел по следам наших предков через 100-150 лет гору Сумбер-Уула – Кайлас, которой нет в Туве, но легенда о ней распространена в наших эпосах.  Сейчас мы воочию убедились о существовании тонкого мира, на котором крепко держится  буддизм, которому отдали свою сознательную жизнь репрессированные большевиками-коммунистами наши предки.  

Мы еще в прошлом году, во время экспедиции Эверест-2012 увидели и поняли, что восхождений на восьмитысячники Гималаев без прикосновения к буддизму просто не существует. Они начинаются с Катманду, со ступ Боднатх, Сваямбунатх, продолжаются в Лхасе: дворец Далай-лам Потала, самый главный монастырь Джоканд, далее продолжается на просторах Тибета: Ташилунпо в Шигадзе, монастырь в Шегаре и самый высокогорный монастырь Ронгбук перед Эверестом. Оказывается,  альпинисты-восходители Гималаев потихоньку втягиваются в буддизм для приобретения духовной силы и заканчивают его обязательной Пуджей -- буддийским обрядом  поклонения  самому Эвересту-Джомолунгме-Сагарматхе, или к другим высочайшим вершинам и получают от ламы благословение. Попробуй пренебречь Пуджей, считая себя цивилизованным человеком, этаким пупом земли, будешь потом мучиться на восхождении мыслями   примет ли тебя Гора или нет. А такая душевная дисгармония отнимает у человека моральный настрой, часть силы, энергии, такой необходимой на высотах.

                                     Встреча со славной горянкой

И вот мы упитанные энергетикой Кайласа, возвратившись в прекрасный Катманду сразу же решили узнать о результатах экспедиции Эверест-2013: звоним Елене Тришанковой, гиду 7 Summits-adventure. Она-то дальше Базовых лагерей не уедет, как мы знаем. Ого! Она ответила. Уже больше года, как мы не виделись, и нам приятно было слышать знакомый голос в другой стране. Лена очень обрадовалась и сообщила, что сейчас находится с восходителями Эвереста-2013 в Покхаре, приедет в Катманду только завтра. И еще сообщила, что Лейла Албогачиева взошла на Эверест со стороны Непала и сегодня должна прилететь из Луклы.  Вот это новость, так новость!

    Катманду – это город вечной ярмарки, вечной выставки товаров, особенно для горовосходителей. Сюда можно прийти совсем голым, как дите в люльке,  и приодеться для штурма любой вершины  Гималаев, да притом можно купить какие угодно альпснаряжения. Заодно здесь можно совершенствовать практику английского, как делаем мы.

        Вечером отправились в 5-звездный отель  «Yak and Yeti» -- «Як и Снежный Человек». Мы там останавливались в прошлом году. Отель находится недалеко от нас, через два квартала. Встречать гостей непали умеют: «Намасте!», «Намасте!» ответили мы, поднося обе ладони к груди, как и они.  Расспросили вежливых портеров отеля, сверяем по списку фамилию Лейлы. Ну нет ее в списках проживающих. Как это так? Такого не должно быть! Чтобы собраться с мыслями, сели мы на мягкие лавки по левую сторону просторного холла. Может мы со своим ломаным английским не сумели объяснить суть вопроса? Смотрим, с улицы появляется Лейла!  Мы ее окликнули. Видно, что она не верит своим глазам, неужели это мы? Обнимаемся, поздравляем ее со вторым восхождением. Я ищу в ней следы труднейшего восхождения, но не замечаю: лицо Лейлы не обгорело, ни грамма усталости, ни признаков истощения. Глаза ее светятся, голос крепкий. Она рассказывает, по моему уразумению, неправдоподобные вещи о своем восхождении: что не ела почти пять дней, шерпы варили только rise – рис и чуть было не совершила второе восхождение! Спустившись в лагерь на Южном Седле (7980 м),  стала уговаривать Шерпу Майлу взойти второй раз, но тот наотрез отказался, сказав, что нужно заплатить еще  раз за восхождение.

       У нее, по всей видимости, горело желание повторить поступок молодой девушки Чурим Шерпа, за неделю совершившей два восхождения на Эверест.

       Лейла и в Базовом лагере (5200 м) настаивала на второе восхождение, но руководитель восхождения развел руками: без оплаты пермита восхождение «ноу!», а за самовольство Ассоциация высотных носильщиков -- шерпов может лишить их лицензии на обслуживание альпинистов. Так сколько сил у нее еще оставалось-то! Вот Лейла так Лейла. Она же первой из российских женщин-альпинисток взошла с обеих сторон: с Тибета и Непала. Этим храбрым поступком Лейла во второй раз доказала, что  она действительно  славная горянка ингушского народа.

Лейла говорит, что надо срочно сообщить о себе на родину, в Олимпийский комитет в Москве. Какой разговор, мы ей в этом поможем, у меня с собой нетбук. Когда мы зашли в ее номер на первом этаже,  выражение ее лица изменилось, и Лейла со скорбью в голосе   говорит: «Как жаль Алексея а? Вы, наверное, про трагедию с Алексеем Болотовым слышали? Я же с ним в Катманду встречалась. Верно говорят, что горы забирают лучших». Она вопросительно посмотрела на нас. Конечно, знаем. С марта пошла информация о том, что один из лучших российских высотников, екатеринбуржец Алексей Болотов в связке с казахстанским альпинистом Денисом Урубко идут на новый маршрут по центру юго-западной стены Эвереста без кислорода. Алексей Болотов  по программе «Покорители всех 14 восьмитысячников планеты» шел вторым российским альпинистом, за нашим другом Сергеем Богомоловым по Эвересту-2012, у которого на счету было 11 восьмитысячников. Болотов дважды обладатель высшей международной альпинистской награды «Золотой ледоруб»  15 мая на высоте 5600 м шел в связке с Денисом Урубко и сорвался в ущелье из-за обрыва веревки. В знак соболезнования мы просто промолчали. Почему-то у меня в памяти запечатлелись ее слова: «Горы забирают лучших».

Есть тувинская поговорка, что лучшему другу не жалко даже часть своего тела отдать. Мы с Марианной сейчас в таком состоянии, что не знаем даже что ей подарить за такой мужественный поступок. Но женский ум сверхбыстрый в таких ситуациях, Марианна прихватила фото «Золотое лицо Кайласа» с тибетской надписью размером А3. Пусть это будет памятью о первой встрече после второго восхождения.  Сегодня же по приезду Лейлы с ней связались представители посольства России в Непале и сообщили, что назавтра наметили пресс-конференцию с представителями СМИ. Да, к ней приходили сотрудники Элизабеты Хоулли – летописца Эвереста, чтобы занести ее имя в список восходителей.

Крепкие руки русского и итальянского аксакалов

На второй день мы не стали ее тревожить. У Лейлы пресс-конференция в российском посольстве, и ей надо хорошенько отдохнуть после нечеловеческих нагрузок на восхождении.                 

Через день, 28 мая утром прогремел гром и пошел ливень,  мы снова пошли в отель «Як и Снежный человек» навестить Лейлу. А в холле самого лучшего отеля Катманду сидит… даже глазам не верится, сам Владимир Николаевич! Вот воистину, мир тесен! С живой легендой советского альпинизма Шатаевым мы встречались на Мак-Кинли, в лагере 4300 в 2010 году. Вот какой народ альпинисты! В Европе, в России не могут пересечься, но зато запросто могут встретиться в других горах и странах мира, как было с Сергеем Ковалевым в Тибете. И сейчас в одном из азиатских государств,  с Владимиром Шатаевым. Я пожал жилистые, крепкие руки советского, российского аксакала альпинизма. Он сообщил нам, что приглашен на большой юбилей – 60-летие восхождения первого человека на Эверест. Только сейчас мы вспомнили, что оно было осуществлено в  мае 1953 года Эдмундом Хиллари и Тенцингом Норгеем. А дату мы забыли, двадцать какого-то числа. Шатаев нам напомнил, что первовосхождение совершено 29 мая. Да, да. Праздник называется «Алмазный юбилей», и он состоится завтра, 29 мая. Мы от чистого сердца похвалили гостеприимную страну Непал, а заслуженный тренер Советского Союза Владимир Шатаев, оказывается, бывал в Непале более 20 раз!  Он восходил на Эверест в 1995 году, на Шиша-Пангму в 1992 году, на Аннапурну-Южную -- в 1994. С его слов мы поняли, что Непал – можно сказать, его вторая родина после России. 

Мы поинтересовались итогами  их экспедиции на Мак-Кинли в 2010 году, когда встречались с ним в Базовом лагере 4300. Лично я тогда при встрече в Лагере Рейнджеров на Аляске себе сказал, что 73-летний Шатаев возьмет Мак-Кинли во второй раз. От него даже на расстоянии искрилось столько энергии.  Но из-за одного участника команды ему не довелось взойти на Мак-Кинли во второй раз. В штурмовом лагере 5300 стало плохо русскому канадцу, и его пришлось спускать вниз по кулуару на 1000-метровой веревке. А потом с товарищами спускали его в нижний лагерь, где тот и пришел в себя. Но все-таки два члена его команды взошли на вершину.

Ветеран российского альпинизма показал нам программу юбилея на русском языке. Пока мы интересовались программой, слышим голос Шатаева: «Вон, кажется, Месснер». Слово «Месснер» мы услыхали вполуха: «Где? Где?» Напротив входной двери стоит, действительно, Райнхольд Месснер и с кем-то разговаривает. Мы его узнали бы в толпе из тысячи лиц, так как знали заочно, зачитывались его «Хрустальным горизонтом».

 Летом 2006 года поездом ехали на свою первую высокую гору – пик Ленина на Памире. Дорога была неблизкой, 3-4 суток до Бишкека от Абакана. Смотрим, Мерген Кончук на верхней полке не расстается с какой-то книгой. Поинтересовался – «Хрустальный горизонт», автор – Райнхольд Месснер. Как обычно, в плацкартных вагонах люди всегда что-то читают, лишь бы на белой бумаге значились буквы. «Дай-ка, Мерген, поинтересуюсь твоей книгой», -- и окунулся в мир Эвереста. Читал ночью при свете налобного фонаря. Мы тогда даже не заикались об Эвересте, он казался нам таким далеким, как например, созвездия Плеяды во Вселенной. «Хрустальный горизонт» передавался из рук в руки команды. Читали его и в Базовом лагере Ачык-Таш (3600 м), и в первом лагере на 4200 м. Вот таким образом итальянец Райнхольд Месснер  стал незримо присутствовать среди нас при штурме пика Ленина (7134 м).

Я незамедлительно пожал его жилистую руку, а в это время Марианна моментально щелкнула нашим миниатюрным фотоаппаратом «Nikon». Сейчас Марианна встала на мое место, и я щелкнул ее с величайшим альпинистом мира. Мне казалось, что вся мощь, дух Месснера невидимым потоком влились в жилы. Мне хотелось сейчас же ринуться на любые вершины, хоть на К-2 соло!  Все наши действия произошли в течение  от силы одной минуты. Смотрим -- Месснера уже нет. Подошла Лейла, но она не успела с ним сфотографироваться. Лейла говорит, что видела его еще вчера вечером, но толпа людей от него не отходила. Вот каково быть мировой знаменитостью, а!

Мы пожали руку на непальской земле, подумать только, альпинисту всех времен  самого Райнхольда Месснера. Итальянец Месснер первым из людей взошел на все 14 «восьмитысячников» планеты, первым поднялся на Эверест в одиночку – соло  во время муссонов без кислорода. Он и путешественник: пересек Антарктиду, Гренландию, пустыню Такла-Макан, писатель – написал много книг о своих восхождениях, путешествиях. Месснер по популярности превосходит известнейших спортсменов и артистов. По тувинскому обычаю, эта знаменательная встреча не останется просто фактом, эта встреча предполагает в дальнейшем нечто большее, события высшего уровня для нас.

Лейла рассказала, что в Ингушетии и в Москве получили вчерашние сообщения, ее поздравляют, вкратце рассказала о своей пресс-конференции в посольстве России и пригласила нас на вечер в ресторане этого отеля. Там будет и Абрамов, сообщила она. Мы поблагодарили и оставили Лейлу с Шатаевым.

Группа Абрамова успешно взошла на Эверест со стороны Тибета, а Лейла со стороны Непала. Я с Марианной только пригубляю рюмку шампанского, по нашему обычаю это означает, что употребляем напитки не крепче кумыса. Саша со своим неизменным  тонким юмором в четырехдневной щетине раскрыл наши души настежь. Вечно задорная Елена тоже не отстает от него, в темпе подливает масла в огонь: каждому хочется сказать сокровенное, созвучное тому, что произошло и тому, что будет завтра. Мы не говорили об Эвересте, вообще об экспедициях. Если официантки непали знали бы русский, то они бы удивились теме разговоров раше. Альпинисты и, -- ни слова о горах. Мы встречаемся в таких нормальных человеческих условиях крайне редко,  и нам  будет очень болезненно тратить зазря время разговорами о нашей ежедневной черновой работе  на стыке двух больших событий: удачного восхождения на Гору и «Алмазного юбилея» этой Горы. Наш немногословный аксакал Шатаев, темпераментом сангвиники Лейла и Марианна с первых же минут уловили амплитуду витающей атмосферы, и  их лица, глаза с речами выплескивали волны благородства и дружелюбия.

  К друзьям с пустыми руками не ходят,  и я достаю из своей сумки маленькую бутылку кока-колы с прозрачной жидкостью.

    - Уважаемые друзья, а сейчас попробуете нашу араку. Сделана она из коровьего молока, – поясняю я.

    - Из молока? Да не может быть! – слышу голоса.

   -  Это слабоалкогольный напиток земляков Шойгу. Не слышали об этом? – смеется Шатаев.

   - Да, да, она получена из белейшего молока тувинских коров древним способом, -- поясняю я.

Какие в этом деле хиляки --  альпинисты. Все мы из 300 граммов араки еле осилили граммов 100. Громкий смех, голоса. Мы слегка пьяны не от глотка алкоголя, а от того, что двое среди нас доказали себе свою несгибаемую волю при штурме Эвереста; от того, что мы,  как дети одной семьи, сплетенные общим взглядом на мир гор, опять встретились в гостеприимном Непале, как у себя дома. Под конец встречи Абрамов распорядился всем завтра рано-рано выйти на парад-шествие  «Алмазного юбилея».

                                        Шествие по улицам Катманду

Каких только новшеств не увидишь, путешествуя по материкам планеты. Парад-шествие «Алмазного юбилея» началось в 07.00 утра 29 мая. Такого мы еще не видели и не встречали. Но у нас говорят: кто рано встает, тот коня с седлом найдет. В смысле – день будет длинным и придет удача, а что конь с седлом -- это игра слов. Мы приехали к месту начала парада-шествия на микроавтобусе. Стояли конные брички: кареты с открытым верхом на больших колесах, запряженные пары лошадей. Животные были высокого роста, а кареты разукрашенные. Я подумал, непальские вельможи до недавнего времени, когда на троне восседал король, по праздникам чинно разъезжали в них.

Каждого нашего участника можно было приравнять к батальону, а их было шесть. Мы развернули свои флаги. У Тришанковой флаг России, в руках Марианны флаг Тувы, у Лейлы – флаг Ингушетии, а флаг Олимпийского комитета Сочи -2014 она вручила мне. Нашему полку прибыло – кроме Шатаева с нами теперь еще и один известный российский альпинист, высокий парень с пшеничными усами Вячеслав Скрипко, у которого за спиной несколько Эверестов.  Саша Абрамов весело беседовал  с молодыми девушками-непали в белых рубашках, как оказалось, непали-«семивершинницами».

С ними, с прошлогодними друзьями, хозяевами непальской земли мы крепко обнялись. И колонна двинулась. Непальское время показывало 07.15 ч.

Размышляю дальше, что альпинисты – спортсмены особого склада ума. Если во всех других видах спорта спортсмен одной страны является явным противником спортсмена другой страны, то в альпинизме все не так. Если боксеры, каратисты, единоборцы стараются нанести чуть ли не увечья такому же спортсмену из другой страны, если игроки футбола, баскетбола, хоккея стараются запрещенными приемами выбить из строя игрока другой страны, то альпинисты на восхождениях стараются всеми силами помочь спортсмену любой страны. Даже собственное восхождение на вершину откладывают на потом, чтобы спасти незнакомого альпиниста из чужой страны. Мы видели это, испытали на своей коже на Андах, на Аляске, в Гималаях.

 По восточной философии, они сами того не зная -- выходцы из Небесного Рода. Уровень  физических возможностей человека в экстремальных условиях выявляют они. Опыт альпинистов в первую очередь перенимает армия, силовые структуры  разных стран. Нас ведь никто не заставляет идти на немыслимые вершины: ни правители по своему служебному положению, ни группа людей, жаждущих власти и называющие себя такой-то партией. Мы сами, не за деньги и за бахвальство, а по зову наших сердец торим тропы в неизведанное. Эта страна Непал – мировая кузница альпинистов вселенского уровня. Вот какие высокие  мысли пришли в мою голову, когда мы шествовали по улицам сегодняшнего алмазного Катманду. Сами Шива и Будда подарили этой стране восемь высочайших гор с мелодичными названиями: «Сагарматха – Канченджанга, Чо-Ойю --Макалу, Дхаулагири - Манаслу, Аннапурна – Лхотце», -- сдвоив названия восьмитысячников бубню я про себя как тибетскую мантру.  И ойкнув про себя продолжил в том же духе: «Чогори – Шиша Пангма, Броуд-Пик – Хидден-Пик, Нангапарбат – Гашербрум».             

       На какой-то из улиц мы остановились. Смотрю, впереди монастырь Дурбар-Сквер. Нас встречали музыканты под мелодичные звуки национальных инструментов: флейта,  барабан, смычковые инструменты. Во время шествия женщины-непали успевали  мазать указательным пальцем на наших лбах красные метки из сока какого-то фрукта. Попробуй различи сейчас, непали мы или кто?  

Восходителей Эвереста будут чествовать на площади Ханумана-Дхока-Басантапур. Сотни стульев для гостей были расставлены рядами, а над ними растянут шатер из легкой ткани. Впереди – сцена с трибуной, много микрофонов.  Российская команда садится в одном из рядов. На трибуне выступают официальные лица: министр туризма и авиации, руководитель Ассоциации шерпов и другие. Все выступающие ни разу не произнесли слово «Эверест», это их гора. Они называют ее «Сагарматха». На сцене награждают наиболее отличившихся шерпов, среди них шерпа Лейлы -- Майла. Все непальцы-шерпа носят фамилию «Шерпа».  Услышав такую фамилию, не надо и гадать. Понятно, что этот непалец из породы восходителей, родом из восточного Тибета. Мы часа полтора слушали выступления  официальных лиц, награждения и решили готовиться к праздничнему вечеру в Королевском дворце Непала.

                                     В Королевском дворце Непала

По программе торжественный «Алмазный» вечер начинается в 17.00 ч. Мы стоим у ворот Королевского дворца, который после схода с трона короля в 2007 году сейчас стал музеем. Вскоре появляется наш близкий друг Мингма Шерпа с конвертами. Его, оказывается, отправляли на разведку с боем, он справился с заданием главнокомандующего Саши Абрамова и вручает нам конверты, а в них  из грубой бумаги пригласительные билеты с печатями. Мы проходим через металлоискатель и несколько рядов охраны, которые увидев пригласительные потеряли интерес к нашим особам. В боковом стекле остановившегося рядом с нами минивэна мы узнали летописца Сагарматхи Элизабет Хоулли.  Это была тоненькая старушка аристократической внешности. Говорили, что ей сейчас около 90 лет. Значит, когда впервые человек взошел на Сагарматху,  ей было уже 30 лет. Мы подошли к длинному навесу, где расставлены тысячи стульев. Нашли свободные места. Впереди нас зеленая лужайка, какие-то доски с плакатами и большая сцена. Звучала мелодичная музыка. Приглашенный народ рассаживался. Кого только здесь не было: испанцев, немцев, швейцарцев, американцев, индийцев, китайцев,  корейцев, поляков, французов  – всех не перечесть.  Я прикинул, что гостей «Алмазного юбилея» собралось не менее 5000 человек, сравнив с количеством мест нашего главного стадиона в Кызыле.

точь как нынешняя шестилетняя Кумари, которую мы видели  на Дурбар-Сквере.

 Необъяснимое чувство гордости и  восхищения наполнило наши души. Мы присутствуем на Алмазной вершине Сагарматхи - Эвереста! Цифра 60 – это Большой круг в восточном летоисчислении, это священная цифра. После нас никогда эта цифра больше не повторится уже на других подобных юбилеях празднования первовосхождения. Мы - представители совсем не альпинистской республики, в котором высотников-то 0, 0001 %   от числа всех жителей,  участвуем на таком неповторимом празднике. Это неслыханно!

Окинув взглядом на светящиеся жизнерадостные лица восходителей Эвереста без привычных пуховиков и темных очков, мне в голову пришло вот что. В прошлом году я сделал для себя одно небольшое открытие. И сейчас убеждаюсь, что это действительно так и есть. Как в  жизни, так и в литературе выведен общий типаж сильного, волевого человека. Если это мужчина, то у него квадратные челюсти, крутой лоб, тонкие губы, в глазах твердый взгляд, плечи в сажень, мышцы его перекатываются под одеждой как мячи.  А сейчас я понял, что в мире гор существует совсем другой типаж сильных людей. И они намного сильнее тех, которых мы описали выше. Тип выведенных мною людей  наотрез отличается от них: атлетической фигурой не обладают, их  лица и взгляды мягкие, сердца у них добрые. Они выносливее любых живых существ на Земле. Они способны выдержать любые нечеловеческие нагрузки. Их сила заключена не в физическом теле, как мы привыкли определять сильного мужчину, их сила сконцентрирована внутри них, самих. В них сосредоточена колоссальная внутренняя энергия, называемая кундалини. Такие люди с виду простые,  незаметные  – альпинисты-высотники и шерпы. Если мои мысли не верны, то почему в горы не ходят литературные типажи сильных людей? А в кинематографии типаж супермена вообще далек от человеческих ценностей. У него развиты только  швайценегеровские мыщцы, впридачу с мизерными мозгами, которые предназначены делать только зло роду человеческому. У них мораль  хищников джунглей Экваториальной Африки и Новой Гвинеи. Вокруг нас дружелюбно общались между собой особые люди, по-тувински говоря, у которых нет сердца для страха.

Я пошел на разведку, оставив охранять свой стул Лейле и Марианне, и обнаружил такие интересные и полезные вещи. По левую сторону природного зала, под отдельным навесом на лужайке давали прохладительные напитки: соки, чай, кофе, минеральную воду. Сотни гостей безо всякого шума, толкучки,  утоляли жажду бесплатно. Этот объект нам пригодится! Пошел еще левее. Под кронами деревьев толпился народ. Здесь бесплатно предлагали дегустировать вина, ром, виски. Не, это не по нам!

«альпинизм». Оказывается, один из первых восходителей Эвереста – Норгей,  был неграмотным, письменность у народностей шерпа отсутствовала. Его рассказы о первовосхождении записал Джеймс Рамзай Ульман, и вышел «Тигр снегов» под авторством самого Тенцинга, который затем перевели на русский язык.  Помню, там были слова вроде, «…он пошел на вершину простым человеком, а вернулся героем». Не тем героем, которые по указу правителей получают это звание, а простым героем от имени всего человечества. Кажется, он говорил, что «… годовщину взятия Эвереста я готов праздновать до конца жизни…» Вот и я, мы все празднуем 60-летнюю годовщину его восхождения с Хиллари на высочайшую вершину планеты. В какой-то миг в мое сознание проникло какое-то чувство, что здесь есть что-то связанное между тем временем и настоящим.

Мелодии  радости

В 28-ом градусе южной широты темнеет рано и быстро. Началась официальная часть торжественного вечера при светлых сумерках. На сцене выступали  министр туризма, культуры и авиации, премьер-министр Непала. Сказали, что президент выступал на площади Дурбар-Сквера  днем. Выступила внучка Эдмунда Хиллари Амелия Роуз Хиллари. Потом перешли на награждения. Награждали орденами и медалями отличившихся альпинистов и шерпов Непала, среди них и наших знакомых непали-семивершинниц. Затем пошла культурная часть вечера. Со сцены лились непальские песни, чуточку похожие на индийские. Лихо танцевали. Выступали и тибетцы со своим традиционным национальным танцем. Души наши «пели и плясали», хотелось излить душу каждому. В одном месте собралось несколько тысяч альпинистов со всего мира – это было бесподобно!  

он останется живым и невредимым, а вечером придет в свою семью. А на восхождениях малейшее послабление воли не даст пути к возвращению на родину, тем более в родной очаг.  Возможно, сидящие здесь альпинисты, шерпы, Ice Doctor – Ледовые Доктора печального известного ледника Кхумбу, не все ступали на вершину Сагарматхи – Эвереста – Джомолунгмы. Но не было среди них ни одного, полагаю, кто не был бы на вершинах ниже 6000 метров. Каждый из сидящих  – редчайшая порода людей, получающая жизненную энергию не от тепла и блага, а от  холода, глубоких снегов, которые в любой момент могут сорваться лавиной, от голубых ледников с бездонными трещинами, от ураганных ветров, дующих со скоростью экспресса и от мизерной доли  кислорода в «зоне смерти». И потому, они составляют всего лишь 0, 00004% всего человечества. А сейчас они ярко разодетые улыбаются, разговаривают вполголоса, жестикулируя руками, выражаются мимикой.

 себе своего немногочисленного народа.

Мы и не заметили, как наступила южная ночь. Смотрим, почему-то все встают и выстраиваются в очередь. Пошел по привычке на разведку и выведал, что раздают «алмазный ужин» по «шведскому столу». Очередей было две, но тысячи гостей, долго не ожидая, приступали к трапезе. Пока очередь продвигалась, я пошел в толпу и нашел непали-семиверешинниц и на английском поздравил их с взятыми вершинами, с наградами. Двух непалок звали Аса и Лина. А имя третьей из-за музыки, шума и гама я плохо расслышал. Аса мне подарила визитку, сфотографировались на память. Узнав об этом, из очереди исчезла Марианна и вскоре с сияющим лицом появилась среди нас. Она тоже не промах: поздравила их, перекинулась несколькими фразами и тоже сфотографировалась. «Удивительные девушки! Взяли Эверест, а переживают – возьмут ли Мак-Кинли и Массив Винсона? Там ведь холодно говорят,» -- передала их слова Марианна. «Таким девушкам-непали, у которых алмазный дух, оставшиеся вершины не повод для огорчения. Они возьмут! Вот увидим», -- подытожил я.

1992 года Далай-ламы XIV-го я – тогда ненавистник религии, буддизма случайно (случайно ли?) имел встречу с ним, даже коснулся его локтя, когда Его Святейшество дарил мне длинный-предлинный белый кадак. Абсолютно не понимающий ничего в обрядах буддизма, через неделю  я со своей командой интуитивно водрузил священный атрибут  на домашней высокой Горе, которая не достает до четырехтысячника всего лишь 23 метра. Как сейчас рассказывают, на вершине Эвереста-Сагарматхи молитвенных флажков – ногу негде поставить.

  из верховьев Великого Енисея уже не смогла.  Среди тысяч людей невозможно было определить восходителей и не восходителей, шерпов и не шерпов, ледовых докторов и лам-альпинистов Сагарматхи. Организаторы 60-летнего юбилея величайшего события всего Человечества очень деликатно предусмотрели,  чтобы все приглашенные гости  чувствовали себя в одном ранге со всеми: не выставляли на всеобщее обозрение и не сообщали,  кто самый больший раз поднимался на Богиню-Мать Мира, кто самый старый, кто самый молодой, кто из какой страны. Мудрость востока была на виду. Никто не поднимал или не носил флаг своей страны, как при восхождениях. Здесь были все равны. По-моему, можно было запросто похлопать по плечу не только Месснера, но и премьер-министра Непала. Здесь не было нарочитого европейско-американского шоу-ликования – непременного спутника людей, у которых жизненная энергия истощается без искусственного взбадривания. Казалось, что  радость тысячи участников праздника, исходящая из  глубин их души сверкает алмазными искринками в  их глазах, они ощутимы руками. Их мысли одинаковы – мы, твои друзья, твои братья в борьбе с силами природы: сверкающие ледники, холодные скалы и снега, волчий вой ветров, мизерная порция кислорода породнили нас, где бы кто не родился. Такого единения души людей из разных стран и континентов никто не увидит нигде. В этом я – случайно (случайно ли?) оказавшийся участником  Алмазного юбилея  Сагарматхи, и не восходитель его,  твердо уверен также,  как самый крепкий минерал на Земле --  алмаз.

Мы приблизились к раздаче. Блюд было более десяти, а обслуживающие парни метеором носились взад и вперед. Это надо же, на природе накормить несколько тысяч человек за короткое время! Люди размещались на тех же пластиковых стульях. Со сцены лилась музыка, танцевали все желающие. Наша триада, набрав разнообразных блюд, села на ближних синих пластиковых стульях и по-простому, как будто на Plaza de Mulas, Basin Camp или на Эй-Би-Си в Тибете, поужинали. Удивляемся уровню высокой культуры обслуживания хозяев праздника. Надо же, «Алмазный» ужин в Королевском дворце Непала! Всего лишь два дня назад такое волшебное событие даже не приснилось бы нам.

Поблагодарив парней-официантов, пошли искать «зрелищ». Марианна снова не выдержала атмосферу всеобщего праздника и,  по всей видимости, сама не ведая, ловко вскочила на сцену. Непальские мелодии сами подсказывали,  какие делать такты ногами: она ловко стала кружиться среди танцующих на сцене. Молодая, простоволосая девушка-непали пела песню. Про что она пела слов не разобрать, но из мелодии можно предположить, что это песня радости. Такую песню поют, когда у тебя желанные гости издалека.  Когда сердца твоих друзей   бьются в ритме с  твоим. Когда мысли друзей сливаются воедино с твоими. Только тогда можно смело шагать на вершину Сагарматхи, на гордость и славу гостеприимного Непала. И еще одна мысль меня озарила, что аура – электромагнитное излучение человека зависит от его здоровья. Известно, что у   больного  аура уменьшается и цвет становится тусклым. А на Алмазном юбилее несколько тысяч здоровее здоровых людей. Значит, суммарная аура всех нас невидимым световым потоком устремилось ввысь в космос. Среди нас есть и восходители - буддийские ламы. Они-то это видят простым глазом. Полагаю, что они сейчас видят в Королевском дворце Непала сплошное зарево аур людей не из мира сего, которых, возможно, завтра ждут холодные ветры, глубокие снега, немыслимые высоты и алмазные ледники на нашей родной Земле.

  Клуб 7 Вершин гордится тем, что нам доверяли и доверяют проведение своих корпоративных путешествий  самые что ни есть серьезные организации.  Мы всегда отрыты для контактов и готовы изменять наши программы, адаптировать их под заявки наших заказчиков. Ниже мы приводим список организаций, которые с нами работали в последние годы. Если кого забыли, не обижайтесь, а напишите нам.

- РЕСО (Марокко,  Арарат) 

- МОНТ (Эквадор, Мексика, Килиманджаро)

- World Class (Монблан)

- Альпари (Килиманджаро, Эльбрус, Марокко, Переход через Альпы, Кения, Непал)

- Сбербанк (Казахстан)

- РТ Софт (Патагония, Перу, Монблан, Килиманджаро)

- Лаборатория Касперского (Килиманджаро)

- Паганели  (Килиманджаро)

- ОЛМА (Мексика, Килиманджаро)

 - СПАРТА (Килиманджаро)

- Гуртам (Килиманджаро)

- Лемакс (Килиманджаро, Непал)

- Планета Фитнесс (Аконкагуа, Боливия)

- ПНК-групп (Эльбрус, Мера Пик, Охос)

- RRC (Эльбрус)

- Red Bull (Килиманджаро, Перу, Эверест)

- Adventure Consulting и другие…

Клуб 7 Вершин  открывает сезон восхождений на Аконкагуа.  На  этой  неделе  первые  участники  наших много численных экспедиций на самую высокую вершину Южной Америки прилетят в Мендосу.

 Мы предлагаем  две программы восхождения:  только с местными гидами и с гидом Клуба 7 Вершин. Посмотрите наши программы здесь >>>>>>

 Набор в группы продолжается. Ещё не поздно присоединиться к нашим экспедициям:  в  любые даты с местными гидами или к нашей традиционной новогодней  группе под руководством нашего замечательного гида, врача, многократного восходителя на Эверест Сергея Ларина.

Весь  декабрь  наши  опытные  гиды  ведут  Горную  школу на Кавказских Минеральных   Водах.  Не  упустите  отличный  шанс  начать  заниматься альпинизмом:   обучиться   базовым   навыкам  работы  со  снаряжением, принципам передвижения по рельефу, выстраивание линии подъема – умение "читать" рельеф, и все самое интересное и полезное.

 Школой руководит опытнейший альпинист, инструктор  высшей квалификации, тренер и  профессиональный педагог Александр Гребенюк

После  прохождения  занятий в нашей  Горной  школе  альпинизм  станет понятным и доступным видом активной деятельности в горах. Мир гор полон красоты и вдохновения, мы с удовольствием поможем вам в познании этих бескрайних просторов!

 Все   занятия   проходят  в течение трех дней на выходных, практически без  отрыва  от  рабочего  процесса. С любыми вопросами о Горной школе пишите нам на почту info@7vershin.ru, все расскажем!

Программа >>>>>>>

Программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом -  «Семь вершин». По-английски, что понятно всему миру -  “Seven Summits”. Это одна из альпинистских коллекций, выполнение которой является  стимулом для определения целей в жизни для сотен граждан разных стран. Абсолютное большинство тех, кто поднимается на Эверест, так или иначе, ставят своей целью выполнение этой программы. Так как остальные вершины легче и дешевле, чем достижение высшей точки Земли. Весьма престижно стать первым «семивершинником» в своей стране, в своем штате, стать первой женщиной страны, самым старшим, самым молодым, самым быстрым.

 Восхождение на все семь вершин стоят очень дорого.  Даже самый-самый экономный вариант в сумме будет приближаться к 100 тысяч долларов, не включая расходов на снаряжение и подготовку к экспедициям.  В реальности оптимальная стоимость всей программы находится в районе 150 тысяч долларов.

 Понятно, что такие траты доступны только очень немногим из альпинистов. Если речь идёт о личных средствах. Однако, исключительно свои деньги тратит меньшая часть тех, кто охотится за «Семью вершинами». Большая часть пользуется поддержкой спонсоров, государств или путешествует, осуществляя программы благотворительного сбора средств. Законодательство,  условно говоря, «англо-саксонских»  стран позволяет вычитать из налогооблагаемой базы  пожертвования на нужды целого ряда организаций. Это медицинские учреждения, фонды помощи ветераном военных конфликтов, инвалидам и т.д… Собирая пожертвования для них, альпинист немножко «отстёгивает» на свои путешествия. Вместе с тем, что итак денег в этих странах печатается больше, чем в других, это приводит к тому, что половину списка «семивершинников» составляют граждане США, Великобритании и примкнувших к ним Канады и Австралии.

 Программа Семь вершин появилась на свет в первой половине 80-х годов, когда появились первые признаки того, что сделать это реально. Вся история её возникновения описана в нашей статье

ДИК БАСС И РОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СЕМЬ ВЕРШИН.

 Напомним, что, по мнению энциклопедий: «материк» (от матёрый – крепкий, большой), это русский аналог европейского слова «континент» (от лат. continens – единственное число). Материки – это крупные массивы земной коры, большая часть поверхности которых выступает над уровнем Мирового океана в виде суши. Острова к континентам и материкам не относятся.

 С точки зрения науки, объекты программы Семь вершин являются весьма спорными. Во-первых, преобладающим  среди ученых является мнение, что Евразия является одним континентом и её разделение на Европу и Азию носит культурный, но не географический характер. Мы активно против этого. Если лишить Эльбрус статус высшей вершины континента, количество иностранных восходителей сократится в разы.  Хотя и статус высшей точки Европы для кавказской вершины является весьма спорным. С точки зрения советских географов, граница частей света проходит по Кумо-Манычской впадине, при этом Эльбрус отходит к Азии. Еще большее разнообразие взглядов на то, считать ли Пирамиду Карстенз высшей точкой Австралии. Ни с какой из научных теорий западная часть острова Новая Гвинея не относится к «Зелёному континенту». Это всё занятные споры и рассуждения, которые к практической жизни пока практически никакого отношения не имеют.

Итак,  7 высочайшими вершинами континентов считаются:

1. Эверест (Джомолунгма или Чомолунгма), 8848 м. Азия.
2. Аконкагуа, 6962 м. Южная Америка.
3. Денали (старое название – Мак-Кинли), 6194 м. Северная Америка.
4. Килиманджаро, 5895 м. Африка.
5. Эльбрус, 5642 м. Европа.
6. Массив Винсон, 4897 м. Антарктида.
7. Пирамида Карстенз (Пунчак-Джая), 4884 м. Австралия. Пик Косцюшко (Костюшко), 2228 м. Австралия.

Итак, научные споры на эту тему лучше оставить тем, кому за это платят деньги. Мы же любим магическую (божественную, как говорят) цифру «Семь», не «Шесть» (считающуюся дьявольской). Не важно, что вершин получается восемь! И, исходя из этого  строим свой рассказ. Итак, какие же горы включаются в список высших вершин континентов?

Эверест (8848 м) – высочайшая вершина части света Азия, континента Евразия и высочайшая вершина планеты Земля (если считать от уровня океана), также высочайшая в Северном полушарии нашей планеты.  Гора расположена на границе Непала и Тибета (Китая). Многочисленные измерения высоты показывали даже при современных методиках разные результаты. Поэтому указанная высота является условной, её приняли в результате согласования, чтобы не нагнетать страстей.

 Восхождение на Эверест требует тщательной подготовки, около двух месяцев жизни в экспедиционных условиях и преодоления проблем, связанных с пребыванием в так называемой «зоне смерти», на высоте выше 8000 метров. Однако в современных условиях можно констатировать, что при правильной организации и достаточной степени удачи подняться на Эверест может каждый физически здоровый человек. В последнее время восхождения совершаются в основном в весенний период, в так называемые погодные окна. Обычно это происходит  20-х числа мая. При этом маршруты с юга и с севера предварительно полностью провешиваются перильными веревками.

Восхождение на Эверест, которое 30-40 лет назад означало вхождение в группу альпинистской элиты, стало коммерческим мероприятием. Спортивные экспедиции стали редкостью, большая часть маршрутов (все кроме двух)  не повторяются. Клуб 7 Вершин предпочитает проводить экспедиции с Северной стороны. Здесь на много дешевле пермит, возможен подъезд на автомашине до базового лагеря и на много меньше объективных опасностей (ледовых обвалов и лавин). Западные фирмы больше любят южный маршрут. Прежде всего, опасаясь непредсказуемости китайских властей, которые могут закрыть район по незначительным причинам, без всякой компенсации организаторам. Могут не дать визу отдельным участникам, по политическим причинам. Но есть еще момент, на Юге при большей цене, прибыли организаторов значительно выше, чем на Севере.

Программы Клуба 7 Вершин по Эвересту

 *******

Аконкагуа (6962 м) – высочайшая вершина части света Америка и континента Южная Америка, также главная в Южном полушарии планеты. Гора расположена в Аргентине, большой и колоритной стране. Подъём на Аконкагуа – это настоящее высотное восхождение, которое осуществляется, так сказать, в условиях облегчённой экспедиции (продолжительность поездки всего 20 дней). Отдельная транспортировка груза в нижней части маршрута облегчает подъём, так же как и наличие определённых удобств в базовом лагере. Технических сложностей на классическом маршруте нет, однако, физических предостаточно. Прежде всего, это -  высота, реакция на которую часто бывает непредсказуемой даже у опытных спортсменов. Главным препятствием считаются сильные ветра, которые связаны открытостью территории воздушным массам с океанов.

Ежегодно около 3000 альпинистов делают попытку восхождения на Аконкагуа.  Они поднимаются по двум ущельям из двух базовых лагерей. Однако маршруты в верхней части совпадают. Успеха достигает около половины участников. Это связано с недостаточной готовностью восходителей. И отчасти с отношением местных гидов, которые не склонны к риску и при любой возможности готовы повернуть всю группу или отдельных участников. Так что мы настоятельно рекомендуем присоединяться к группой под руководством приезжих, русскоговорящих гидов. Лучше - из нашей компании…

 Программы восхождения на Аконкагуа дорожают из года в год из-за политики местных властей. Так что не откладывайте.

Программы Клуба 7 Вершин по Аконкагуа

 *******

Денали (6194 м)  – высочайшая вершина материка Северная Америка. Расположена в США, в штате Аляска, возле Северного полярного круга. Обычное восхождение занимает приблизительно три недели, из них две недели – это напряжённая работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. От участников требуется применение чисто альпинистских навыков в большей степени, чем на других вершинах «семёрки». При этом все грузы необходимо переносить самостоятельно, в том числе и утилизированные отходы. И еще при организации поездки на Денали предстоит решить ребус с получением официального пермита и американской визы. Всё это совсем не сложно, если вовремя начать.

В последние годы количество альпинистов, ставящих своей целью восхождение на Денали, стабилизировалось в районе 1500 в год. Успешным считается сезон, когда процент «восходимости» выше 50%.  Основная масса восхождений совершается в июне – первой половине июля. В середине лета в связи с состоянием ледника полёты на самолетах становятся опасными  и к началу августа прекращаются.

Американские власти выдают разрешение на организацию коммерческих программ только нескольким компаниям и только с американской «пропиской».  Для нас это означает необходимость использования американских гидов по договору с одной из местных компаний. Скажем прямо, что согласование всех деталей взаимодействия с ними, не было гладким процессом. Разница в менталитете наших двух альпинистских школ весьма существенно, но сейчас взаимопонимание уже достигнуто и проблемы остались в прошлом.

Программы Клуба 7 Вершин по Денали

 *******

Килиманджаро (5895 м) - высочайшая вершина континента и части света Африка. Гора расположена в Танзании, недалеко от границы с Кенией и от экватора. Она считается высочайшей одиночно стоящей вершиной мира. Здешний Национальный парк строго регулирует восхождения и  выделяет на экспедиции ограниченное число дней, в среднем неделю. При этом одной из целей является обеспечение максимальной занятостью местного населения, работающих в обслуживании групп. Поэтому на одного восходителя приходится два или даже больше сотрудника принимающих фирм.

Гора Килиманджаро расположена в зоне экваториального климата. Разница между температурой между сезонами минимально. Практически восхождения можно совершать круглый год

 В связи с ограниченным временем, подъём осуществляется без достаточной акклиматизации, что усложняет задачу достижения вершины для малоподготовленного человека. А таких оказывается абсолютное большинство. Поэтому восхождение до высшей точки удается сделать не более одной трети приезжих.  При этом представители нашей страны достигают вершины практически все.  Что здесь сказывается: сила соли или жадность (деньги заплачены)?

  В любом случае, поездка на Килиманджаро – это увлекательное приключение, знакомство с удивительной природой Африки и её людьми,  просто потрясает. Это лучший способ полюбить «черный континент», к которому многие относятся с опаской. И, конечно, мы считаем обязательным включение в программу так называемых «сафари», экскурсий по национальным паркам.

Программы Клуба 7 Вершин по Килиманджаро

 *******

Эльбрус (5642 м) – высочайшая вершина части света Европа. Расположена гора в России, немного к северу от Главного Кавказского хребта и соответственно от границы с Грузией. Восхождение в благоприятных условиях требует лишь элементарных альпинистских навыков и доступно всем физически здоровым людям. Однако нагрузка всё равно будет серьёзной, да и действие высоты даст о себе знать. Рекомендованный срок на программу восхождения на Эльбрус – 9 дней.

Существует достаточно развитая инфраструктура, которая обеспечивает относительно комфортные условия жизни на все дни, кроме дня восхождения.

 Эльбрус – пока что это территория свободы. В этом плане только Косцюшко может сравниться с ним. Попытки введения платежей не встречают понимания со стороны большинства восходителей.

 На Эльбрусе не ведется общей статистики. Приблизительная оценка количества восходителей 25-30 тысяч в год. Абсолютное большинство поднимается  в июле и августе.

Программы Клуба 7 Вершин по Эльбрусу

*******

Массив Винсона (4897 м) – высочайшая вершина части света и материка Антарктида.  Гора расположена на удивительном ледяном континенте, принадлежащем пока всему человечеству. Однако в районе самой вершины полновластным хозяином является фирма ALE (Antarctic Logistic Expedition), которая определяет тут «правила игры». Но даже самые простые расчёты, сколько продлится восхождение, они не в состоянии сделать, реальный график «полётов» диктуется непредсказуемой погодой.

Поскольку цена экспедиции на Массив Винсона весьма значительна, попадают к его подножью только серьёзные люди. И, как правило, успешно восходят, преодолев жуткий холод и ветер. 

Важно правильно одеться. Но этотоже проверяют.

Программы Клуба 7 Вершин по Массиву Винсон

 *******

И высшая точка части света и континента Австралия, вкупе с колоссальной по площади Океанией, представлена двумя вариантами: Пирамида Карстенз и гора Косцюшко.

Пирамида Карстенз, она же, на индонезийский лад, Пунчак Джайя (4884-5 м, на некоторых картах даже 5030 м) – высочайшая вершина Австралии и Океании. Расположена  на острове Новая Гвинея. Самая проблемная в политическом отношении гора из «Семи вершин», которая до этого 10 лет была просто закрыта для посещений. Представляет собой скальный гребень значительной протяжённости, расположенный над влажными тропическими джунглями. Подъём и спуск требует навыков работы с альпинистским снаряжением, с верёвкой. Однако в составе группы и под руководством опытных инструкторов преодоление сложных скальных участков вполне возможно для любого человека.

Уже достаточно долго существует и вертолетный вариант, при котором до базового лагеря долетают на винтокрылой машине. Однако и здесь есть подводные камни. Непогода здесь – ежедневное явления, каждый полёт находится под угрозой срыва.

Программы Клуба 7 Вершин по Пирамиде Карстенз

И дембельский аккорд по возвращению домой.

День четырнадцатый. "Назад в будущее".

Возвращение было молниеносным. Благодаря Василию Шахновскому,который организовал и подарил нам космическую логистику, мы менее чем за сутки после прибывания на высоте 4884 метра оказались в цивилизации. В 5:30 утра нас забрал вертолёт, и не успев собрать все вещи, мы запрыгнули в него . Было как в американском боевике, только не когда высаживается десант, а когда ретируются с поражённой радиацией земли.

Жалко, что я не увидела больше своих корешей папуасов, чтобы передать им набитый рюкзак вещами, которые я обещала подарить. Уж не знаю отдаст ли им повар.

В Тимике ничего примечательного не произошло. Сходили на ужин. Я воплотила свои пищевые фантазии в реальность. Говорят, на том свете чревоугодников наказывают, тем, что они, издыхающее от голода, сидят напротив пиршеств и наблюдают за тем, как исчезают наиболее любимые ими при жизни яства :) видимо мне будет обеспечено сразу несколько кресел в самых козырных местах партера. Сходила ещё на местный базар, купила несколько шикарных сувениров. Торговалась не на жизнь, а насмерть. А он мне скинул 5 долларов, при том, что ни одного туриста и все товары затянуты от длительности лежания паутиной.

Купила эту птицу, в которой вы уже меня видели, купила огромную раковину, каких-то архи размеров и всяких ненужных никому сувениров.

Опять-таки благодаря Василию мы оказались на следующее утро в Денпасаре.

80% нашей группы поменяли билеты и уехали в ночь прилёта.

Я ещё побыла денёк на Бали, и полетела в Бангкок.

Старая я стала... когда это было в моей жизни, чтоб я в чужом городе, не в какой-то там Гааге или Эдинбурге, а в самом Бангкоке (!) пошла бы спать в 23:00. Должна была бы полностью облазить все злачные места, что наметила заранее и за сутки отжать максимум от города. А тут ... в 23:00 и уже в койке.

А ведь страшная штука эти годы.

Так быстро все закончилось в этот раз, что я даже не осознала как это было.

А теперь про завершение "7 вершин".

Сказать, что я жила все эти годы этой мечтой, никак нельзя. Я просто жила и знала, что раз в полгода меня ждёт одно из приключений.

А теперь, когда все закончилось кажется будто это был смысл 5 лет.

А чем же я жила до гор?:)

Лютая тоска.

Придумывать "снежного барса" или недосягаемую для меня программу длинною в жизнь "14 восьмитысячников", наверное, сравни бегству от себя. Потому, что "7 вершин" пришли просто так, как-то не сознательно, вот так случайно ворвались в мою жизнь. А сейчас искать сложный аналог, это как про Париж: "поехала за новой жизнью в Париж, но забыла, что взяла себя с собой".

У психологов как-то унизительно этот феномен звучит, типа "невозможность жить в реальности".

Но ,все-таки, если бежать, то в направлении Тянь-Шаньский регион или на Памира:)

Но это теперь только летом, есть время на изучение этого вопроса :)

Ладно, окунусь в свою обыденную жизнь, и придумаю может что-нибудь интересненькое.

Всем удачи, на любых поприщах!!!

Видео с восхождения. Ну, а это та самая пропасть....

Дорогие друзья, столько замечательных путешествий совершено Вами, столько воспоминаний, событий и вдохновляющих фотографий прячутся в памяти гаджетов.

Мы предлагаем Вам поделиться невероятными историями, казусами и приключениями. Давайте вдохновлять и вдохновляться на новые подвиги!

 До 31 января 2017 года ждем ваши, возможно, непрофессиональные, но однозначно это будут талантливые работы.

Призовой фонд 30 000 рублей!

Ждем ваших историй о поездках с Клубом 7 вершин на нашей почте: info@7vershin.ru

Все вопросы задавайте по указанному почтовому адресу.

До встречи на страницах ваших повестей и романов :)

Клуб 7 Вершин объявляет о проведении конкурса на лучший рассказ о поездке с нашим Клубом.  На конкурс принимаются все рассказы на вышеуказанную тему, которые ранее  не были опубликованы на нашем сайте. Срок подачи работ: до 31 января 2017 года.  

Победители получат:

1) В номинации "лучший рассказ по оценке экспертов Клуба":

за 1 место - 10 000 руб;

за 2 место - 7 500 руб;

за 3 место - 5 000 руб.

2) В номинации "лучший рассказ по оценкам читателей" - победитель будет определен голосованием на сайте.

За 1 место - 8 000 рублей.

Присылайте свои работы, чем раньше, тем лучше. 

Вдохновитесь, почитав работы своих предшественников, участников конкурсов 2009-2010 годов.

2009

2010

Рюкзак оказался неподъемным. Взяла 1,5 литра воды, термос с чаем, обвязка со всем альпснаряжением, пуховик, дождевик, 2 пары перчаток и кучу ненужного барахла. В 1:00 уже все одетые с рюкзаками подтянулись на завтрак. Съела две тарелки Доширака и два варенных яйца ( украла чьё-то второе, кто долго его не брал). Еле дышала два часа на подъеме, пока это все переварилось.

Изначально Абрамов говорил, что всего 50 метров скального участка, а все остальное - треккинг. Одной шеренгой в количестве 7 клиентов и трёх гидов (двое местных и Абрамов) мы выдвинулись в сторону горы. До стены дошли за 40 минут. Оставили палки, одели обвязки, каску и пошли потихоньку вверх. Я шла третья, за мной Кравт, замыкающий Абрамов и Нижанковская, так как накануне она приуныла и боялась без Саши идти.

Весь путь до вершины провешен веревками, по сравнению с Эверестом - очень свежими и качественными. С самого начала было минимум 60 градусов уклон. Где-то через два часа, мы подошли к 90 градусному 40 метровому отрезку. Шли все время в темноте и на жумарах. Как раз стало рассветать когда мы оказались на гребне. Даже Маттерхорн не вызвал у меня такого страха, как этот "безобидный" простенький Карстензс. Никто из побывавших там, даже близко не рассказывал мне, что там меня ждёт...

В общем, я проявила себя как позорное, унылое сыкло. Рассказываю: через метров 70 крутого острого гребня, мы пришли к пропасти, глубиной 50 метров, но если ты при падении поменяешь траекторию на пару градусов, то улетишь на километр. Ощущение, как будто этот гребень кто-то ударом своего жезла рассек на две половинки, но людям этого знака было недостаточно и они все равно должны достигнуть своей цели и идти на абордаж. Над пропастью провешены тросы и верёвки. Я когда это увидела, сразу сказала, что я не пойду и в гробу я видала все эти семь вершин, я разворачиваюсь. Я даже не помню, когда меня ещё охватывал такой страх. Учитывая всю увиденную мной пассивно-инертную работу местных гидов, я сразу себе нарисовала в голове портрет тех, кто провешивал эти тросы и конечно же никакого довериями к ним не возникло. Первый пошёл гид. Второй пошёл Даниил без тени малейшего страха. 

Я обернулась на Ольгу, у той ни один мускул не шевелился, а все остальные только были заняты фотографированием происходящего. Пришлось идти. Два уса самостраховки встегиваешь в параллельно висящие тросы на расстоянии метра друг от друга, и встаёшь ногами на трос висящий посередине, и отдаёшь свою жизнь тросами!!! И идёшь по 1 см тросу как эквилибрист на высоте 1 км от земли. Сперва я материлась как сапожник, а потом начала молиться вслух, извиняться за то, что я в очередной раз рискую данной мне жизнью.

Ну ладно, кое-как , опозорившись перед всеми, я дошла. Выдохла. Но оказалось, что до вершины будет ещё три пропасти!!!! Без каких либо тросов, просто надо их перескакивать или перепрыгивать лишь встегнувшись в верёвку.

Не было никого кроме меня, кто хоть как-то показал страх!

из чего сделаны эти люди????

Приперлась в одно место и оторопела, между двумя рассеченными скалами воткнут узкий валун, но так неудобно, что до него ещё надо спуститься и потом подняться вверх. Гид был никчемнейших, несравним с Абрамовым. Он все время сам пролезал сложные участки и шёл дальше даже не оглядываясь, как я там корячусь. Кое-как как слон в посудной лавке я притираясь к острым краям скалы опустилась на валун, я так жалась к стене, что порвала штаны, на месте кармана где лежал крем от солнца. Весь крем остался на куртке, и скале. Дальше все кто лезли за мной были маркированы кремом с 80 защитойJ.  Спустилась на валун и ВСЕ. Ни туда и ни сюда. Оцепенела. Чтобы пройти дальше надо сделать не просто шаг над пропастью, но ещё и попасть на зацепку, чтоб полезть вверх на скалу. Вся в этом креме, нога правая сама по себе дергается от страха, гид ушёл вперёд не обернувшись, сзади все дают советы куда мне ставить ногу... наконец-то после моих истошных призывов вернулся гид, увидев моё жалкое, беспомощное состояние и натянул верёвку. Держась как за поручень в троллейбусе, я перебралась на ту сторону. Несмотря на все эти страхи и мучения дошли до вершины за 5 часов, на час раньше чем было в плане. КАЖДУЮ МИНУТУ ДУМАЛА ОБ АБРАМОВЕ И ЕГО 50 МЕТРАХ СКАЛЬНОГО ОТРЕЗКА!!!!!

Все вместе оказались на пике. Сделали миллион фотографий. Мне сделали сюрприз - баннер о моем окончании программы 7 вершин. Очень было приятно.

А потом мы шли вниз...шли столько же сколько и вверх. Вниз идти намного страшнее, чем вверх. Особенно когда рассвело и видна каждая возможность распроститься с жизнью. Весь путь после гребня прошли на восьмерке. Под конец ехала как будто на спиннинге, стала просто королевой дюлфера, правда вмазалась пару раз в скалу, но терпимо:)

погода была идеальная, ни разу не пошло ни капли дождя. Даже местные гиды сказали, что такого не припомнят, чтобы с вершины было что-то видно кроме тумана. Обычно бывает дождь, град и снег.

Я хотела ещё рассказать о Ольге Ниженковской. Это высокая стройная женщина, которая любит походы, но далека от альпинизма. И очевидно, что очень любит мужа, который в свою очередь любит альпинизм. В общем, эта мать троих детей, никогда раньше не жумарив, взошла наравне со всеми остальными, кто гоняется за 7 вершинами, без писка, без страха и без суеты. Уникальная женщина. Спустилась вниз как ни в чем не бывало, как будто за хлебом сходила для обеда. При такой женственной оболочке, оказалась кремнем внутри.

Ещё я должна сказать особое спасибо Бриману Даниилу, за то, что в отсутствие гидов, он полностью взял на себя ответственность за моё прохождение маршрута. Он был всегда где-то рядом, давая советы, что мне делать, куда ставить ноги или же проверяя использование снаряги.

Вчетвером около 12:00 мы спустились в лагерь. После долгих уговоров сонный повар сделал нам яичницу. Через час подтянулись остальные, включая Абрамова. Он начал с того, что я наверное буду его опять обвинять, в том, что он на меня орал на маршруте, а я к моему удивлению не могу вспомнить, что была рядом с ним хоть раз в течении восхождения. Это же надо было так испугаться, чтоб даже не заметить Абрамова рядом.

Конечно допили все что было, выкурили сигары, выпили бутылку шампанского которое я из Москвы тащила, чтобы отпраздновать свою седьмую вершину. Завтра утром, ждём вертолёт и в цивилизацию.

Вот и настал конец пятилетнему стремлению.

Странные чувства.

Но радости не так уж и много.

Видео:

Фото:

В 6 утра встали провожать отлетающих. Но никто никуда не улетел. Несмотря на то, что погода была у нас великолепная, но в Тимике шёл дождь, поэтому полет откладывался. Утром было довольно прохладно, но солнечно. Вытащили все свои манатки сушить на солнце, но это никакие повлияло на вжившийся в палатке запах сырости. В 9:00 был завтрак. Подали два вида лапши, одну с грибным соусом, другую простую. Сожрала, как наркоман с трясущимися руками, две большие тарелки.

Кстати мы теперь одни, портеры нас покинули. Им тут нечем топиться и они спустились на 300 метров ниже к руднику.

Сегодня нам через шахту передали заморозку и овощи, курицу и креветки, кальмары, яйца. Ура, меня снова ждёт фиолетовый кальмар. Сокрушаюсь, что не сфотографировала его, вам на обозрение.

Обед был съедобным, Абрамов вызвал меня на кухню и сказал, чтоб я заказала сама еду и не доставала его своими капризами. Поели в обед куски жареной курицы, креветки в остром соусе и рис, и был вкусный овощной свежий суп. Все сожрали за 5 минут. Повар ни разу не поменял меню, все 9 дней мы абсолютно идентичную еду. Ни разу он не попробовал сделать, что-то другое из этих ингредиентов. Ну например в рис кинуть курицу и морковку и сделать жареный рис.

Днём приходил мой ухажёр Минус/Нотариус, принёс мне букетик цветов. Как трогательно, сперва цветы, а потом п***ят палками, извините за грубое слово, но глагол "бить" не выразительный в данном контексте:)))

В 12:00 зарядил дождь, шёл весь день, весь вечер. Поужинали в 18:00 и разбрелись по палаткам. Выход на штурм в 2:00. Завтрак в 1:00. Как всегда нервоз перед восхождением. Как будто на Олимпиаду собираюсь.

Боже, я никогда не была такой голодной как тут. Все моё сознание и фантазии связанны с моментом, когда я доберусь до Бали и поем. Не нужны мне ни лобстеры, ни лангусты, ни утки с яблоками, всё, что я хочу это хотя бы впиться зубам в какой-нибудь жирный бургер, да хотя бы из Макдональса. Так, чтобы первый кусок, в котором половина дневной калорийности худеющей женщины упал в желудок, и он наконец-то понял, что всё - теперь он в спасении, его начнут баловать!!! Бургер стал мне видеться наяву, после очередного кулинарного шедевра от нашего повара - разогретая фасоль из банки была подана на манер бобового супа, далее крем-суп из кукурузы, рис, какие-то куски свиных рёбер. Ничего у меня не пошло.

Полила фасолью рис, запихнула в пасть, скорчила рожу, что вызвало очередную грызню с Абрамовым и обвинение, что только мне ничего не нравится, а все остальные диву даются от таких изысков.

Сегодня изумительный день! Первый раз без дождя.

Каждое утро я начинаю с того, что вытаскиваю полусухие носки и кофту из спальника, одеваю все на себя. Потом беру два чистых мусорных пакета (уже третья пачка пошла) одеваю их на ноги, заскочевываю в районе голени и сую ноги в мокрые резиновые сапоги. Вроде как это предотвращает быстрое замерзание и промокание ног. Но к приходу в лагерь у меня, по-прежнему, мокрые ноги. Даже не знаю от чего, толи от воды, глины или термоэффекта резины с пластиковым пакетом.

Утром ко мне подошёл мой приятель папуас, или его Минус зовут, или Нотариус, не поняла:) вообще у них имена созвучны латинским названиям, или именам из "Приключения Астерикса и Обеликса". Он мне показал пару приемов со своим носом, которые Кравт заснял на камеру. Вчера когда я остановилась постирать штаны в реке, он, видя как я корячусь, отжимая их, чтоб не текли в рюкзаке, благородно забрал их мокрые себе, а сегодня утром принёс мне их сухие. Чудо-папуас. Ему всего 46 лет. А его все наши мужики зовут дедушкой, хотя для некоторых он и сыном мог бы оказаться :)

Переход был сложным, набор высоты 1 км, и потом спуск 300 метров до лагеря. Прошли за 6 часов. Лагерь стоит прямо на берегу лазурного озера, подобный цвет он приобрёл за счёт содержания медного купороса. Мы расставили палатки по берегу озера, а сзади очень живописно свалена огромная куча мусора, говорят, ещё прибрали, раньше мусор был повсюду. Папуасы все что едят, тут же кидают на пол, без церемоний, и уж тем более не парятся за счёт того, чтоб уносить горы мусора после туристов.

Дождались отставшую группу, оказалось, что двое из участников группы приняли решение об окончании экспедиции и за ними завтра прилетит вертолёт, на то у них были веские основания.

Завтра у нас выходной день, и в ночь выходим на штурм, который займёт 8 часов на подъем и 3 часа на спуск. Далее отлеживаемся ночь, и на утро в плане улететь на вертолете в Тимику, если конечно будет погода. Если нет, то идти вниз 4 дня !

Когда я вчера писала, что был худший день, я ещё не знала, что ждёт меня сегодня.

Всю ночь лил дождь, даже уже неловко повторять в начале поста одну и ту же фразу. Всё мокрое насквозь. Утром проснулась, вышла из палатки окунувшись в лужу. Мешок такой мокрый, что занял вполовину меньше места от обычного. Вышли, переход - 6 часов. Сразу полил дождь. От этой воды, которую мы набираем в попутных источниках, всю ночь болел желудок, заболела поясница, болела голова. Все моё существо против этой нечеловеческой поездки. Шла сзади всех, плелась как улитка. Отлаяла Абрамова за то, что он требовал встать впереди себя, видите ли ему сложно оборачиваться, убеждаясь, что я не сгинула в джунглях. Понял, что сегодня не тот день, когда можно со мной препираться и отступил, позволив мне плестись одной далеко позади всех.

Мне благородно уступили уже поставленную палатку сразу по приходу. Чета Нежанковских - золотые люди, принесли мои баулы, отпаивали лекарствами, да и вообще очень заботливые ребята. А Ольга однозначно мать нашей группы, бдительная и чуткая женщина, и просто доктор Айболит, с набором лекарств как в хорошей сетевой аптеке.

Поспала три часа до ужина. Ужин был опять катастрофически ужасен: кастрюля с ролтоном, рис, кусочки свинины ужасные на вид и не менее ужасные на вкус, и для вегетарианцев рыбная консерва, наконец-то закончились кальмары в фиолетовом соусе, которым нас пичкал повар предыдущие 6 дней. Оказалось, что у тихушника Кравта сегодня день рождения 41 год. Это был праздник для всех, потому что Абрамов, по-быстрому, на кухне организовал торт из блинов залитый горячим шоколадом. Это был нектар Богов. Лучшее что я ела за последние 7 дней. Решила лучше пусть болит сытый желудок, чем пустой. Хоть сознанию приятнее.

С гастрономической точки зрения, это наихудшее путешествие.

Знаете, что едят папуасы? Жареную батату и сырую кукурузу. Конечно исходя из этого наш Ролтон - пир во время чумы.

Вообще непонятно чем руководствовалось повар, когда набирал креветки, кальмары, курицу и свинину в коробке со льдом в непроходимых джунглях??? Когда один из портеров проносит эту коробку, вонь идёт как из зала обучения будущих медиков, после того как он пробежит ещё минут 5 стоит духан формалина!!!

Ещё я хотела рассказать об одном портере - маме с маленьким ребёнком, мальчику еще нет года, даже не ходит. Это мега женщина, закидывает ляльку в рисовый мешок поверх сырой бататы, укрывает одеялом, и уже после того как взвалит себе на голову наш баул ( они все цепляют сумки лямкой за лоб и за счёт мышц шеи тащат на спине тюки), ей закидываю таким же макаром и торбу с ребёнком. Этот малыш также как все взрослые отогревается под навесом, сидя на земле вдыхая ядовитый угарный газ. И никто ему не кричит: "одень шапку, на улице +18" , "помой немедленно руки", "одень тапочки (ведь в квартире всего +24) !!!!!!!" и тд и тп.

Удивительная штука жизнь.

На сегодня все, пойду лягу в свою лужу. Даже не смогла за Кравта выпить... совсем чахну...

З.ы. Завтра в базовый лагерь идём. И день отдыха перед штурмом. Залижу раны ...

Вот об этом малыше печь. Видите у неё на голове баул? Там ребёнок..

Каждое утро, редкостный поц - попуас полицейский вскрывает нам мозг из-за баулов и заставляет каждого раздербанивать шмотки, чтобы облегчить портерам груз. Так как, те, у того кто несёт еду с каждый днём груз все легче, то им отдают часть личных вещей, чтобы облегчить другим ношу. Ну так вот, ежедневно с утра, в назначение время для выхода, этот полисмен с четвертинкой извилины начинает показывать на каждый баул и с жестом по величию схожему с царским указом, показывает, на баул, что надо его облегчить. Ещё ни разу мы не вышли вовремя. Если вы помните, мы каждый раз в мокрых вещах выползаем из мокрой палатки за 5 минут до выхода, и это тошнейшее ощущение, стоять и дрогнуть ещё полчаса пока он кивнёт, что можно расходиться.

Мою сумку ещё ни разу не дербанили, у меня портер знатная женщина, с постоянной улыбкой на лице и мощным телом. Наверное, она младше меня лет на 5, но выглядит как бабушка. Вообще, как же надо провиниться в прошлой жизни, чтобы родиться в этой дыре??? Господи, спасибо тебе, что я родилась в московских райских кущах !!!!!!!!!

80% портеров - женщины и дети!!! А мужики, командуют и прохлаждаются!!! Как сказал Шахновский: "вдруг завтра война, а я не отдохнувший" :)))

Все разговоры были о том, что надо успеть дойти за 8 часов до лагеря.

Вышли, через 2 часа полил дождь. Одели эти никчемные дождевики, которые ни от чего не защищают и продолжили шествие. Где-то на четверти пути на встречу нам вышел папуас, надо уточнить, что в этом лесу кроме нас нет больше никого, на 100 км которые мы должны пройти должна быть "целина". Папуас (довольно симпатичный) был с собакой, стало понятно, что он не наш, да еще и собака, какая-то шальная, с походкой лисицы. Он прошёл мимо. Никому из нас он не показался интересным. Через 5 минут, Кравт указал слева на папуаса в кустах, метров в 30 от нас в золотой каске, ну и постебался над его гламурным видом. И как раз в этот момент, когда мы веселились над каской, кто-то заорал за спиной, по мимике и направленному на нас автомату стало понятно, что "предлагают" нам остановиться.

Мы сразу встали, из кустов вышли 3 мужика-папуаса, один с автоматом (не Калашников, но наподобие), второй с пистолетом, а третий - старик невооруженный. В общем, они стали нам что-то втирать на своём, гид местный сразу сказал нам не делать никаких резких телодвижений, чтоб мы были кроткими. И дед зарядил какую-то пламенную речь, из серии "Свобода Папуа, Папуа - пуп мира" . В это врем парень с автоматов стал передёргивать затвор и проверять пули в обойме, далее держа палец на курок пристально в нас вглядывался. Через 5 минут его красноречий, нам перевёл гид, что они местные партизаны и без денег нас не пропустят ни вперед, ни назад.

Мудрый Абрам, сразу сказал, что отдадим все с преогромным удовольствием, но все ценности в баулах у портеров, которые ещё не пришли. Расчёт был, на то, что когда портеры подтянутся, то у нас будет перевес в силах. Партизаны (я против называть их таким благородным эпитетом, больше схожи на бандитов) предложили нам сесть и ждать баулы, а сами для нас разожгли костёр. Страшно не было совсем (видимо во мне взыграл стокгольмский синдром) особенно исходя из того, что они не стали проверять рюкзаки на предмет наличия денег, а как-то мило стали курить сигареты и угощать ими нашего гида, а мы в сторонке вместе наблюдали, полностью мокрые и озябшие от холодного дождя.

Они сказали, что хотят только индонезийские рупии, доллары им не нужны. Это второе место в мире, после Тибета, где людям не нужны баксы. В общем, полностью мокрые, обледеневшие, зуб на зуб не попадающие посреди болота стояли и ждали наших папуасов, где-то с час. Наконец-то все пришли. Началась торговля, переводчиком выступал наш местный гид. В итоге Абрамов и Шахновский отдали все рупии, в эквиваленте 1000 долларов и потом ещё додал Абрамов 500 долларов (все же не побрезговали ими). Тогда в целях укрепления освободительно-патриотического духа у наших портеров, дед схватил пистолет и стал им махать, толкая речь о величии Папуа в этом мире, очень схоже было на речь царя Леонида в фильме "300 спартанцев", когда он истошно орал "Это Спарта...!!!!!!!!!!!!"

На этом концерт закончился и нас отпустили. Так и не узнали, была ли это случайная встреча, либо нас сдали наши же папуасы, потому как они тепло братались с бандитами, как будто хорошие приятели, было маловероятно, что все это произошло просто так. Особенно меня возмутил полицейский (тот, который баулы перебирает по утрам), достал пакет с сигаретами и передал одному из бандитов, мне показалось, что он им передачку нёс все это время. Наш индонезийский гид очень испугался. А потом уже рассказал, как в прошлом году убили местного гида группы альпинистов, потому что он решил проигнорировать рэкетиров. И ещё двух военные в этом году прикончили партизаны.

Мне вот только интересно, съели ли они их??? Приперлась в лагерь за час до моего портера, мокрая насквозь, грязная, отваливающимися кусками грязи, пришлось аж штаны на улице снять, чтобы не размазывать дерьмо по палатке. Податься без вещей некуда, стала помогать ставить кухонный тент под ливнем. В сапогах по пол-литра воды, как только ты останавливаешься, вода холодеет и пробирает до нитки. Палатки всегда стоят под уклоном, и всю ночь как гусеница сползаешь в своём мешке, то вниз, то вверх.

Это наитошнейшая экспедиция, одна радость напиваться в профилактических целях каждый день. самая пьяная гора из всех, которых я побывала, надо быть бдительной, чтоб не попасть в капкан с неизлечимыми женским алкоголизмом.

В общем, самосуд над прелюбодейкой я повидала, на мушке автомата постояла, прибываю 24 часа в мокрой одежде, по горло в глине - что ещё нужно человеку любящему природный отдых ?:)

Фото нет. Страшно было доставать телефон, чтоб не утопить его в дожде.

Приветствую всех!

Ни для кого ни секрет, что мы вместе с «Клубом 7 Вершин», «РД студией», «RedFox», «Yandex» и «Toyota» весной 2015 года организовали Экспедицию на Эверест с северной стороны. Экспедиция прервалась на середине по причине землетрясения в ~8 баллов – нам повезло и никто из нашей Экспедиции не пострадал. Мы были вынуждены эвакуироваться.

Несмотря на это все, нам удалось отснять панорамы маршрута длинной в 19 км на пути из Base Camp (BC – 5100м) в Advanced Base Camp (ABC – 6500м). Мы разместили 3D панорамы всего маршрута от BC до ABC в сентябре 2015 года в преддверии фильма Эверест.

Осенью 2015 года, воодушевленные множеством позитивных откликов с Вашей стороны, мы приняли решение завершить начатое и стали организовывать экспедицию 2016.

20 Мая 2016 года нам удалось достичь вершины (8848м) и отснять весь маршрут от базового лагеря до вершины. 22 Мая 2016 года мы вернулись в базовый лагерь целые и невредимые.

В начале июня в Москве мы убедились в качестве материала и принялись за работу. Мы создали специальную интерактивную страницу, посвященную восхождению. Теперь, благодаря нашему проекту, каждый человек сможет пройти путь от базового лагеря (5100м) до вершины Эвереста (8848м). Вы сможете насладиться красотой горных пейзажей, не подвергая себя опасности.

Мы попробовали сделать красоту чуть–чуть более доступной и хотели разделить с Вами эту радость и позитивные эмоции.

И да – мы сделали 3D панорамы всего маршрута до вершины Эвереста первыми в мире!

Спасибо всем тем, кто принимал участие в проекте, но остался в тени! Всем тем, кто за нас переживал и верил в нас. Нам очень важна ваша поддержка. Мы ценим вашу бескорыстную самоотдачу и вдохновляющий энтузиазм.

Отдельное спасибо:

- Анатолию Тополю и Константину Лысенко из команды Яндекс – без вашего энтузиазма и веры проект был бы невозможен;

- Ольге Болотовой из команды Нек4 – как самому энергичному человеку в проекте;

- Команде РД Студия, и лично Валдису Пельшу, Кристине Козловой, Александру Кубасову, Вове Кудинову – за поддержку в горах – с Вами не соскучишься;

- команде экспедиции и Александру Абрамову – за прекрасную организацию экспедиции и чувство спокойствия;

- Владимиру Котляру и Владу Морозу – за бескорыстную помощь во время экспедиции, веру и самоотдачу;

- Максу Шакирову, моему напарнику – за то, что тыл был всегда прикрыт;

- Коллегам по работе, команде и руководству – за то, что поверили и предоставили возможность;

- Родителям, родственникам и друзьям – за поддержку;

- И, конечно, команде Toyota – за «стремление к лучшему».

Вместе мы делаем мир лучше – огромное Человеческое спасибо!

FB: https://www.facebook.com/roman.reutov
Instagram: https://www.instagram.com/roman_chhogori_reutov
VK: https://vk.com/rreutov
LinkedIn: https://ru.linkedin.com/in/romanreutov

Владимир  Николаевич  Шатаев   взошел  на вершину Килиманджаро в 9:30 3 ноября 2016 года в компании с другим большим другом нашего Клуба Александром Соболенко. Они вышли из последнего лагеря Барафу в 01:30. Подъем занял 8 часов.  Владимиру  Николаевичу  79  с  половиной  лет, он родился 1 мая 1937 года.  Это национальный рекорд возраста … но только для мужчин. Абсолютный мировой рекорд принадлежит нашей соотечественнице Ангеле Воробьевой – 86 лет!

 Несмотря  на то, что начало ноября считается концом благоприятного для восхождений  сезона,  погода была тихая и спокойная. Снег (около 2х см) выпал только в штурмовом лагере Барафу.

По  впечатлениям  Владимира  Николаевича, треккинг к вершине по маршруту Мачаме  на  голову  выше  чем по пути Марангу, по которому он уже поднимался 2 раза.  Маршрут  показался  гораздо  более  красивым,  разнообразным  и одновременно  трудным.  Восхождение по Марангу и Мачаме - это 2 разные горы. Это было для него приятным открытием!

Килиманджаро с Мачаме показалась - красавицей! 

Александр  Соболенко  в  планах  имел  пройти  подготовку  к следующим восхождениям и похудеть. По его словам, второй пункт не удался, т.к. очень хорошо кормили ))

 23:00 лежу в палатке, утопленной в болоте, идёт дождь, наши вроде как спят, а папуасики вот уже третий час как исполняют какие-то ритуальные танцы-пения. Не знаю, как они по традиции заканчиваются, может поеданием белого тела? Но поют красиво, как грузинское многоголосие.

Но ни один из нас не ходил посмотреть в эту газовую камеру, чем выше идём, тем сильнее жарит огонь в их палатке. У них, наверное, объём лёгких по 10 литров.

Утром, вижу один старик-годовик, ростом с 8-летнего ребёнка бегает с духовым ружьем, на кого-то охотится. Попросила показать, он показал каких-то страшно тощих и пегих маленьких воронят. Три штуки наловил и сразу крыло сломал, чтоб не слиняли от него. Я рассказала об этом Кравту, после чего пошли фотографироваться с птицами. Приходим, а дед уже отдал женщине добычу, а она им по живому дергает перья, даже не умертвив, и как мы потом уже видели на маршруте, в сыром виде их едят, этакое карпаччо из вороны.

Шли опять по сказочным лесам, с исполинами, чьи ветки полностью заросшими мхом сверху спускаются до земли , создавая иллюзию живой аркады. У меня скоро выработается клаустрофобия. Раз в 5-6 часов мы выходим на какую-либо поляну, и тут хочется остановиться и надышаться.

Вонь в лагере стоит повсюду удушающая: от папуасов, от друзей по команде, от меня. Такого даже на Мак-Кинли не было. Сегодня при подходе в лагерь была ледяная река, постирала в ней кофту. Сразу полил дождь, очевидно, что ничего не подсохнет, опять отдала сушить на костёр, вернули с запахом копчёностей.

Нас разделили на две группы, так как по версии Абрамова, подобных черепах он ещё не встречал, и мы уже на день опаздываем от графика, сегодня только дошли до второго лагеря, а должны были быть в третьем. Шли 5:30 часов, довольно комфортно было, особенно повезло с погодой, но стоило прийти в лагерь и полило как из лейки. К слову о лейке, почему интересно все время рекомендуют комнатные цветы не заливать водой? Мол, корни сгниют??? Тут такие корни, что мы по ним как на карнизе 2 метра от земли скачем.

Абрамов уже начал стращать, что в случае, если мы так будем ползти, то нам не хватит еды для полной экспедиции. Делаю вывод: не хватит нам, не хватит и папуасам, со всеми вытекающими из этого последствиями... пошла спать под их аккомпанемент…

Хочется только чтоб согрелись обледеневшие от этих резиновых сапог ноги.

 Вышли в 8:30 вместо 7:00. Завтраки тут удручающие, все время кто-то из участников как из ящика пандоры достаёт вкусности, что нас и спасает. От моих запасов практически ничего не осталось.

Вчера я промокал насквозь, на 100%, до ниточки. Пришли в лагерь лил дождь, который закончился лишь ночью. Я села на землю под тентом с папуасами, пока мне поставили палатку.

В 6 утра Абрамов объявил, чтоб на завтрак одевали сухое, но на маршрут шли во вчерашнем мокром, что нет смысла мочить новые вещи. Вот представьте себе: джунгли 7 утра, температура +15, и вот ты в мокрой палатке снимаешь влажные вещи ( которые в данной ситуации считаются сухими) и надеваешь абсолютно мокрые вчерашние грязные в глине шмотки, начинаешь с топика- обжигающий холод, дальше термокофта, которую я по невнимательности оставила в шалаше у папуасов, а они всю ночь жгли костёр и моя кофта прокоптилась, была мало того что со вчерашним моим несвежим душком, но за ночь приобрела копченное амбре перемешанное с амбре папуасов.

 Отдельно я должна рассказать, насколько неприхотливые эти люди. В лагере у них стоит шалаш-это костяк домика, схожий со скелетом рыбы, на который они натягивают сверху тент, а внизу они сидят на корточках прямо в луже, в грязи. Там же разводят два костра, и раздувают его до пагубного для европейца состояния. Если бы это произошло у нас, то в новостях рассказали бы о 40 трупах задохнувшихся угарным газом и о погибших пожарных при исполнении службы. Я даже не смогла зайти за своей кофтой вчера, отодвинула тент и сразу же полились слезы от ядовитый дыма.

 Про маршрут : тут повсеместная плохо проходимая грязь, либо в виде глины, просто болота, дождевые лужи и все это находится на узкой тропе усеянной заваленными деревьями. Мы все время идём вдоль горной реки преодолевая ее с одного берега на другой. Воду заливает полные сапоги, и это все хлюпает часами. Сегодня переход должен был быть 10 часов, однако, непредвиденный случай сбил наши планы и мы заночевали на лагерь раньше, чем хотели. Снесло рекой мост, и нам негде было переходить реку, несмотря на то, что там было завалено дерево, Абрамов не рискнул нашими жизнями и не позволил по нему идти, так как оно было не достаточно широким и пролегало около 5 метров над бурной рекой. Если один раз оступишься - покойник. Папуасы перебегали его, как я перебегаю Большую Никитскую.

 Стали рубить новое дерево на нижнем уровне берега, завалил дерево и натянули тугую веревку , параллельно одели на талию хомут из второй верёвки и вот так с защитой и перилами мы перешли. Все это заняло 2 часа, поэтому приняли решение заночевать в промежуточном лагере. Шли до него ещё 5 часов.

 Такое чувство, что Джоан Роулинг побывала тут, когда описывала свой таинственный лес в "Гарри Поттере": плакучие ивы, папоротники гигантских размеров, лианы, высоченные деревья с сухой кроной, все виды растений, которые у нас растут в домашних горшках и считаются экзотическими. Пейзаж менялся раз в час, как будто мы выходили из одного зеленого зала в другой. Сперва мы шли вдоль реки, потом свернув вглубь джунглей оказались в потрясающе красивом царстве мхов, из-за огромной концентрации разнообразной растительности уходящей вверх и переплетающейся на высоте 20 метров, складывается ощущение, что мы в живом коридоре, а на земле огромные валуны покрытые нежным изумрудным мхом, на вид как плюшевые игрушки, со стороны - это сказка, до тех пор пока ты не провалишься в болото на которых стоят эти красоты.

 Чуть позже мы вышли на поляну где стояли огромные исполины с красной кучерявой листвой, а между ними кустарники все затянутые многослойной непробиваемой паутиной, с восседающим вверху хозяином, а на земле белая глина. Мы прошли эту поляну и оказались в мире лиан, несколько километров мы шли по корням деревьев, не касаясь земли, как будто идёшь по старой крыше деревенского гнилого дома, не зная где провалится нога, а сверху нависают сами хозяйки - богатые лианы одетые в меха - так кажется за счёт покрытия веток толстым зелёным пухом.

По уши мокрые и грязные мы дошли до лагеря. Высоту за два дня набрали ничтожную -600 метров. Но уже заметно холодает.

 С едой тут явные проблемы... живу впроголодь. Хотя всем остальным все нравится. Надеюсь похудеть...

 Еще я хотела отметить весёлый нрав папуасов, которые все время застенчиво смеются, заливаясь как скромницы на выданье. Мы теперь уже различаем друг друга. Мы уже становимся друзьями, такие услужливые. Все время что-то показывают, шепчут и кокетничают:)

 Но очевидно, что эта экспедиция не станет моей любимой!!!

ВИДЕО:

Наши индонезийские партнеры знамениты своим фирменным приемом - именными флагами на вершине горы и сертификатами. После их вручения можно считать, что экспедиция закончилась. Или же  она завершится, когда все вернутся по домам...

В моде сейчас высокотехнологичные изделия из современных материалов

Группа продолжает отдыхать на Бали и вспоминать приключения минувшей недели.

Смотрите новую порцию фотографий:

Группа Артема Ростовцева достигла  вершины Килиманджаро. Это было восхождение в честь дня рождения Павла Алтухова.  Так что на подъеме (в меньшей степени) и на спуске (в большей) – это был праздник.  Погода благоприятствовала хорошему настроению…

Еще раз поздравляем именинника! Еще раз поздравляем восходителей!