Ельков Александр

Об авторе. Сергей Науменко, доктор медицинских наук, анестезиолог, преподаватель в Новосибирском госуниверситете, сотрудник НИИ экспериментальной и клинической медицины. Участник множества походов 5 и 6 категории сложности в высокогорье. Чемпион СССР по горному туризму 1989 г. (с траверсами Корженевы и Коммунизма в одном походе). Чемпион России 2013 г. 2-е место на Кубке России 2017 г. Погиб на Алтае 6 мая 2019 года в результате схода лавины.

 Из аннотации: данное пособие посвящено описанию медицинских проблем при воздействии гипоксической гипоксии, наиболее часто наблюдающейся при пребывании в горной местности. Приводятся данные по физиологии газообмена, патофизиологии высотной гипоксии и обусловленным ею заболеваниям, таким как горная болезнь, высотный отек мозга и легких. Обращается особое внимание на оказание доврачебной помощи при этих состояниях. Понятие горной болезни автором толкуется расширительно, и часть пособии посвящена медицинским проблемам, которые могут возникнуть в горной местности, но не являются непосредственным следствием гипоксической гипоксии.

 Представляет интерес не только для работающих в области горной медицины, но и для всех любителей горного отдыха.

Введение 

На протяжении всей своей истории, до того как он стал отдыхать в горах, занимаясь туризмом-альпинизмом, человек периодически попадал в горную местность в основном по необходимости — торговля, завоевания, бегство от неприятеля... И уже в первых, дошедших до нас записках, путешественники описывали одну характерную, присущую только горной местности, проблему со здоровьем. Состояние это возникало в горах с пугающей неизбежностью, и степень страданий описывалась в зависимости от величины таланта автора и нередко с изрядными преувеличениями. Однако даже не склонные к искажению действительности путешественники отмечали головную боль, бессонницу, потерю аппетита, возникающие при подъеме на высокие перевалы. Отмечалось, что и у вьючных животных работоспособность снижалась. Причины этого явления долгое время оставались неизвестными.

«Следует, однако, заметить, что вновь приезжие нередко страдают нервными припадками — головной болью, чувством одышки и беспредметной душевной тоской, что отчасти объясняется высотой места», — писал доктор Н. Зеланд в своей книге «Кашгария и перевалы Тянь-Шаня» в конце XIX в. Интересно, что, точно описывая симптомы и связывая их возникновение с высотой над уровнем моря, причиной он считает «нервы».

Описанное состояние получило название «горная болезнь» и стало рассматриваться учеными как один из наиболее частых вариантов гипоксической гипоксии. Синонимами этого термина являются гипобарическая гипоксия и гипоксемическая гипоксия.

Странно на первый взгляд звучащий термин «гипоксическая гипоксия» означает гипоксию, развивающуюся вследствие недостатка кислорода, поступающего из окружающей среды. Используется также понятия «гипоксидоз» (Н. Н. Сиротинин), «гипоксический гипоэргоз» (С. Н. Ефуни и В. А. Шпектор) и «гипоксическая дизоксия» (E. D. Robin). Чаще всего это состояние возникает при попадании человека в горы, поскольку с увеличением высоты над уровнем моря снижается атмосферное давление, а с ним и парциальное давление кислорода.

Патологическое действие гипоксии на организм весьма разнообразно, и нет ни одного органа, функция которого бы не ухудшалась в таких условиях. Степень нарушения функций зависит от тяжести гипоксии — ее интенсивности и продолжительности.

Под действием гипоксии меняется активность центральной нервной системы, увеличивается проницаемость клеточных мембран мозга, развивается его отек. В миокарде падает сократительная способность, нарушается проводимость и возбудимость. В легких возникает вазоконстрикция, интерстициальный отек, уменьшается растяжимость. Повышение давления в малом круге кровообращения приводит к правожелудочковой недостаточности. В печени развиваются центральные некрозы, падает портальный кровоток. В почках все функции нарушаются по типу ишемического некронефроза. Список патологических изменений вследствие гипоксии можно продолжать до бесконечности.

Вместе с тем люди живут и работают в горных условиях и даже с удовольствием проводят там свободное время. Поэтому знания о том, как воздействует гипоксическая гипоксия на человека, как обеспечить профилактику и терапию этих патологических воздействий, что делать при возникновении осложнений, являются весьма актуальными для широкого круга лиц.

Пособие полностью в формате PDF

Клуб 7 Вершин поздравляет всех альпинистов с Днём Эвереста!  Эта вершина может считаться символом самой высокой мечты, а мечта – это есть суть альпинизма! Мечтайте и стремитесь к реализации своей мечты!

В 2008 году Непальским правительством и Ассоциацией альпинизма Непала был официально введен праздник - 29 мая "Международный день Эвереста". Именно в этот день в 1953 году на высочайшую вершину Мира впервые поднялись люди. Это были новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей!

 Мы все многому обязаны высочайшей горе Мира, настоящему символу альпинизма. Для Клуба 7 Вершин экспедиции на Эверест на протяжении всей нашей истории являются главным событием года. В нём наша известность, он – главная мечта, двигающая в горы многих участников наших экспедиций. В этом году  наши команды  успешно справились  с восхождением. Стопроцентная победа, все участники достигли вершины! Спасибо, Эверест! И до встречи в следующем году!

Эдмунд Хиллари о дне восхождения (Прочитайте нашу статью полностью!)

 – Вы хорошо помните восхождение?

 – Достаточно хорошо. Помню, как мы чуть не сдались на склоне горы Лхоцзе. Джордж, я и шерпы находились на склоне Лхоцзе и практически на протяжении всей недели совсем не продвинулись вперед. Я убеждал Джона разрешить продолжить восхождение. В итоге он дал свое согласие. Мы стали быстро подниматься вверх. Нас было трое – я, Тенцинг и Уильф Нойс. Мы достигли высоты 7200 метров, и ситуация повторилась: мы вновь практически остановились. Чуть позже, когда стало ясно, что большой переход на Южное седло неизбежен, группа опять стала двигаться очень медленно, и я опять стал убеждать Джона в том, что мне и Тенцингу следует быстрее совершить подъем, а затем по возможности провести группу к Южному седлу. Джон, скрепя сердце, согласился. Он просто не хотел, чтобы я и Тенцинг потратили все свои силы раньше финального отрезка пути.

 Но я в тот момент чувствовал себя прекрасно. Мы обсудили стратегию покорения вершины и то, кто будет делать последний рывок. На самом деле, это не было неожиданностью для меня. Я бы очень удивился, если бы этот заключительный этап доверили не мне и Тенцингу. Последний раз мы поставили нашу палатку почти на 8400 метрах. Помню, каким сильным и порывистым был ветер. Было слышно, как сначала он нарастал, а потом обрушивался на нашу палатку, которая еле помещалась на скользком уступе. Мы сидели внутри, нам казалось, что удерживает ее на месте только наш собственный вес. В ту ночь я понял на своей шкуре, что восхождение, возможно, придется отменить.

 Я никогда не считал себя человеком, который абсолютно уверен в том, что может покорить любую вершину. Я всегда давал себе отчет в том, что из-за погодных условий восхождение на вершину может стать очень сложной или даже невыполнимой задачей. Но на следующее утро ветер немного стих, он все равно дул, но уже не был таким свирепым. В 4.30 утра я выглянул из палатки. Было облачно, но видимость улучшилась, так что мне стало понятно, что у нас есть шанс продолжить путь к вершине. Я был полностью уверен, что я и Тенцинг сможем сделать это. Тенцинг придерживался того же мнения. Мы быстро собрались и стартовали.

 Я бы не сказал, что последний отрезок пути дался нам легко. Вообще это была весьма тяжелая работа. Длинный склон был покрыт рыхлым снегом, так что мы ни на миг не исключали возможность потенциальной лавины. Но это был Эверест, так что мы просто понимали, что должны приложить больше усилий, чем обычно. Мы взошли на горный хребет (он сегодня носит название Ступень Хиллари), который казался бесконечным. Мы даже не могли рассмотреть оттуда, где находится вершина. Мы и не видели ее, пока не достигли места, где хребет заканчивался обрывом и открывался вид на Тибет. Тут-то я и догадался, что мы уже недалеко от вершины. Вверху мы увидели купол снега и поняли, что это и есть вершина. Это была не остроконечная вершина, которую можно обхватить руками. На ней было достаточно места для того чтобы стоять. Возможно, на ней могло бы поместиться шесть или восемь человек одновременно. Чудесная вершина!

 Я снял кислородную маску и сделал фотографии всех близлежащих хребтов, для того чтобы потом окончательно удостовериться в том, что мы действительно находились на вершине. Затем я посмотрел на Макалу. Помню, я начал составлять возможный маршрут к Макалу, на вершину которой еще никто не поднимался. Мысленно я стал рассчитывать путь к вершине. Именно по этому маршруту она и была покорена.

 – Вы никогда не перестаете работать, даже на вершине Эвереста.

 – Нет, даже на вершине Эвереста я не переставал смотреть на другие горы и думать о том, как бы взобраться на них. Когда мы поднялись на вершину, то я даже не испытал какого-то огромного чувства экстаза или веселья. Я не скакал, не размахивал руками, не делал ничего такого. Конечно, мы устали и ни на минуту не забывали о том, что нам предстоит еще и обратный путь. Думаю, что одним из моих основных ощущений в тот момент было чувство удовлетворения. Я также был немного удивлен тому, что другими экспедициями было предпринято столько хороших попыток покорить Эверест, но они не смогли добраться до вершины, а мы с Тенцингом это сделали. Безусловно, когда я об этом думал, в моих мыслях не было и тени высокомерия. Когда мы спускались с горы, на Южном седле нас встретил Лоу. «Как это было?» – спросил он. «Ну, Джордж, в этом бою победа за нами!» – ответил я.

 – Когда вы спустились вниз, события начали развиваться с бешеной скоростью. Буквально сразу же вас посвятили в рыцари.

– У меня не было выбора.

 – Вы этого не хотели?

 – Если бы у меня был выбор, то я бы не принимал этот титул.

С Джоном Хантом, руководителем экспедиции

   – Почему?

– Не думаю, что я подхожу для рыцарского титула. Я никогда не хотел стать рыцарем. Но позже обнаружил, что если относиться к этому философски, можно извлечь определенную выгоду. Я имею в виду поддержку в других видах деятельности.

 Для тибетцев и большинства непальцев высочайшая вершина Мира называется Чомолунгма.  Но это имя произносится уже само по себе как молитва. И поэтому это слово не так просто услышать. Это что-то возвышенное и святое. А вот слово Эверест – это обиходное, это производственное слово. Это мечта для альпинистов, это работа шерпов.  Это бизнес, повседневность.  Хотя шеры, конечно, тоже мечтают, и еще как!  А еще есть одно слово для обозначения этой Горы – Сагарматха. Его придумали недавно. Оно справедливо ассоциируется с национальным парком, с пермитами, в общем, с бюрократией.

 Я думаю, что всем известно, что самое употребляемое название  высочайшей горы Мира – это дань памяти Джорджа Эвереста, британского топографа.  Наверное, это лучший памятник человеку, который можно придумать.  Пусть даже, гипотетически, в будущем гора поменяет имя. 

Хотя с другой стороны, памятник Эвересту – это и система триангуляции Индии, это карты, выпущенные благодаря съемкам XIX века. Но есть еще один объект, который уже является памятным, а может стать настоящим музеем имени Эвереста.

Долгое время дом, в котором последние 11 лет своей работы в Индии жил Джордж  Эверест, находился в довольно плачевном состоянии.  Он был отнесен к археологическим памятникам и охранялся соответствующим ведомством.  Но никаких ремонтов там не проводилось. И лишь в последние годы нашлись силы и средства, чтобы изменить ситуацию. В 2021 году дом отремонтировали, он стал доступным для туристов. И после этого власти сообщили, что там разместится со временем картографический музей. Логично и красиво.  

Предшественник

То, что сделали англичане и помогавшие им индусы в первой половине XIX века можно смело назвать научным подвигом. Геодезические измерения с помощью методов триангуляции известны с XVII века. Но до XIX века за пределами Европы осуществлялись лишь отдельные пробы. Да и в самой Европе ничего подобного тому, что сделано было в Индии, не было. Гигантская, неспокойная, знойная страна, состоящая из разных территорий с разным отношением друг к другу и англичанам.  Картографическая съемка -  это можно было бы списать на большой интерес колонизаторов к осваиваемой стране. Если не знать историю. Дело в том,  что начало и организация работ полностью держалась на инициативе и энтузиазме одного человека. Не Эвереста… Первые шаги сделал его предшественник Уильям Лэмбтон.  Простого происхождения молодой человек проявил в детстве хорошие математические способности и окончил гимназию. Тем не менее, начал службу простым солдатом. Участвовал в боях в Северной Америке и там же осваивал специальность землемера. Позже служил в Индии, воевал, дослужился до лейтенанта, позже стал майором. Лэмбтон грезил научной деятельностью,  он всю жизнь занимался математикой самостоятельно.  И ему хотелось  в ходе практической деятельности проверить свои идеи, в том числе измерить длину меридиана, определить точные размеры и форму Земли.

 Лэмбтону удалось убедить руководство Ост-Индийской компании в необходимости проведения триангуляционных  работ.  Надо учесть, что это была вполне себе коммерческая компания. Заниматься непрофильной деятельностью в её рамках  было непросто. Поэтому Лэмбтон начал работу не имея надлежащего  материального обеспечения, и первую технику он получил чисто случайно.  Затем заказывал и получал приборы частным образом. Компания не рассчитывала на долгий срок, но Лэмбтон сумел проработать с ними с 1797 по 1815 год (формально компания руководила работами вплоть до завершения своей деятельности в 1857 году).  Собственно проект триангуляции стартовал в 1802 году.  В 1815 году в районе Хайдарабада работы приостанавливаются.  И здесь Лэмбтону удается добиться изменения своего статуса и системы финансирования. С 1816 года он получил титул  начальника государственной службы под лаконичным названием Survey of India (позже Great Trigonometrical Survey). Заместителем его назначают Джорджа Эвереста.  Эвересту в то время было 26 лет, и он уже 10 лет как безвыездно находится в Южной Азии. Кроме Индии Джордж служил в Индонезии, работал на острове Ява. Местные культурные особенности вошли в жизнь молодого человека, он много работает над постижением  индийской культуры и проникся ею.

В первый период их совместной работы в связи с военными действиями новые триангуляции не строят. Идёт тщательная камеральная работа. Лишь один раз Лэмптон и Эверест выходят  «в поле», где передается опыт. Старший товарищ, которому под 70, не думал оставлять пост. Но во время переезда штаб-квартиры в Нагпур  в 1823 году Лэмптон заболевает и скоропостижно умирает. Эверест автоматически становится у руля.

Несколько периодов жизни Эвереста

Первые 10 лет его работы были не очень удачными. Эверест часто и иногда тяжело болеет. И, в конце концов, ему дают возможность уйти в отпуск и на время вернуться в Англию.  Период с 1825 по 1830 годы он проводит дома.

  Иногда Эвереста называют валлийцем, то есть, потомком кельтов, которые сохранили идентичность на территории Уэльса. Однако в этой части Великобритании  было лишь имение, купленное его отцом.  Род Эверестов прослеживается на 2-3 века и все они были жителями Гринвича (то есть, Лондона).  В большом семействе остались воспоминания о пребывании Джорджа. Он, конечно, впечатлил всех своими манерами, своими рассказами и поучениями.

 Эвересту было чем заняться в Англии. Он можно сказать, всё время работал. И за своим письменным столом, и в библиотеках.  Джордж просматривал и приобретал новые приборы,  изучал новые методы съемки, интересовался всем, что было сделано в его профессиональной сфере. Его особенно заинтересовало новое исследование, проводимое в Ирландии.   Он даже принял участие в работах на этом острове.  Сроки его отпуска закончились, но Эверест еще оставался  дома.

 Директорам  Ост-Индийской компании пришлось предупредить его, что он будет уволен со службы в компании, если не вернется в ближайшие полгода. Эверест добрался до Калькутты с запасом в месяц. Теперь он был генеральным инспектором и суперинтендантом Great Trigonometrical Survey, но до 1838 года оставался в звании майора. Он провел в Калькутте более двух лет, реорганизуя свой офис, набирая персонал и измеряя базовую линию для серии триангуляционных пунктов, которые были перенесены на восток в его отсутствие. В это время Эверест задумал перенести штаб-квартиру в северную часть страны, ближе к Дели. И он выбрал расположенный в небольшом горном массиве городок Муссури. Эта местность была популярна среди английских военных, как место для охоты. Сейчас Муссури называют курортом, климат там намного более благоприятный для европейцев, чем в не очень далеко расположенном Дели.

В декабре 1832 года Эверест отправил свой багаж и снаряжение на лодках вверх по реке, а сам уехал по дороге 24 декабря. В Газипуре он присоединился к своему брату Роберту, который направлялся на должность капеллана в Дели, а затем проинспектировал разведочные работы в Согоре, Гвалиоре и Агре. Он прибыл в Муссури в мае 1833 года за несколько дней до получения багажа и обосновался в доме Парк-хаусе, который купил у генерала Уиша. Это тот самый дом, который сейчас стал туристской достопримечательность, и будет музеем картографии. Небольшая вершина Хатхи-паон была включена в состав поместья. А неподалеку находился городок Баног, который должен был стать конечной станцией «великой дуги». Эверест хотел сделать Парк-Хаус своей штаб-квартирой, но в следующем году правительство неожиданно издало приказ, согласно которому государственные служащие не должны были проживать на горных станциях. Эверест перенес свой корреспондентский офис в ближайший город  Дехра-Дан, но проводил в Парк-хаусе много времени в жаркую погоду и муссонный период. Всё своё имение Эверест начал обустраивать как большое сельскохозяйственное предприятие с чайными плантациями и фруктовыми садами. И это у него получалось достаточно успешно.

   Все наблюдательные вышки были готовы, и нужно было переходить к грандиозной камеральной работе.   Несколько проверок показали, что результаты работ отличаются исключительной для того времени и условий точностью.  Это был кульминационный момент работы Эвереста, хотя ему еще предстояло провести два полевых сезона. Он проводил астрономические наблюдения в нескольких ближайших районах. 

Чувствуя, что выполнил свою задачу, Эверест подал в отставку и покинул Парк-Хаус в 1843 году. Спустя годы он вспоминал, что та часть Дуна, в которой он построил базовую линию, превратилась в чайный сад, названный в честь Великой триангуляционной арки Аркадией.

"Моя станция Хатипаон, где находился мой офис, смотрит вниз на эту прекрасную долину Дехра. Это было действительно красивое и интересное зрелище - наблюдать, как культурная растительность заполняет всё, как по волшебству. Когда я покинул Хатипаон 1 октября 1843 года, всё вокруг представляло собой богатую и сияющую массу полей и садов. Я был счастлив не только тем, что моя базовая линия уже была измерена".

 Эверест добрался до Калькутты по реке за тридцать пять дней вместо обычных двух месяцев. Его сопровождал его многолетний заместитель Эндрю Во, который сменил его на посту генерального инспектора.  

 Эндрю Во  в 40-е годы

За некоторое время до этого Эвересту пришлось выдержать настоящую войну по поводу своего приемника. Начальство имело своего кандидата. Общение проходило на высоких тонах, с ультиматумами и хлопаньями дверями.  Почти удивительно, что Эверест отстоял своего протеже. И уже неудивительно, что Эндрю Во был ему невероятно благодарен. До такой степени, что предложил дать имя своего бывшего патрона высочайшей вершине Мира. Дальнейшая история имени хорошо известна. Британские картографы из корпоративных соображений отстояли его в борьбе с разными и довольно сильными противниками. А дальше имя Эвереста утвердилось благодаря имевших широкий отклик и всемирную известность попыткам британских альпинистов совершить первое восхождение в 20-30-е годы ХХ века.

В 1839 году Эверест писал, что "возраст начал оставлять на мне неизгладимые следы", но как только он вернулся в Англию, к нему, похоже, вернулась его энергия. Он много работает. публикует ряд научных работ, которые получают высокую оценку. Его принимают в члены Географического общества, в деятельности которого Джордж активно участвует.  В 1846 году Эверест женился и стал отцом двух сыновей и дочери. Он был посвящен в рыцари в 1861 году и умер в 1866 году. 

.

 Почему всегда так - большая гора не отпускает, пока не напишу про нее? Сил нет - после восхождения сразу перелеты, спала последний раз неделю назад, а главное, ни чего не вижу - глаза сожгла. Но нет, не отпускает, надо написать. 

Сделаю, но только девайте прекратим все обсуждения «зачем», поскольку для этого есть 20 моих рассказов ранее. Сейчас мы уже там, в космосе, на высоте полета самолета, в зоне смерти.

Это не давление в баллоне. Это минуты вашей жизни в зоне смерти.

    Пару лет назад Алекс Абрамов (наш руководитель экспедиции, сейчас 12-ый раз сейчас взошел на Эверест) мне сказал: сходить на эту гору и спуститься с нее без потерь можно только в том случае, если ты хочешь туда залезть больше, чем хочешь жить. 

    Только через 2 года во время восхождения и только на последнем этапе я поняла, что он имел ввиду: нужно суметь в один, заранее ни кому не известный момент, найти  непостижимую и невидимую грань между само-желением, отчаяньем, бессилием, поиском оправданий и результатом, и сделать уверенный шаг туда - в чёрную дыру открытого космоса, поверив в себя. Только отбросив все сомнения, которые разъедают мозг и отнимают силы, будучи готов к любому варианту, ты сможешь вернуться без потерь. 

    А тогда, конечно, я не поняла всего смысла сказанного и, конечно, отказалась от поездки: жить мне хотелось точно больше, чем лезть на Эверест. 

 Когда в 2015 на экраны вышел американский фильм «Эверест»,

 

 

 

 

мы сходили на него семьей и я долго ругалась: ну какого лешего 10 человек висят сосисками на одной веревке, которая держится всего на одной точке крепления - снежном якоре, и, как бараны на заклании, замерзая во льдах и буране, участники экспедиции ждут друг друга часами на непонятных точках на маршруте, при этом один из гидов ходит по горе сам по себе по своей программе (Анатолий Букреев).

Такого не бывает в альпинизме, ругалась я громко и убеждала мужа в киношной глупости показанного : на перилах при работе вверх на отрезке между точками крепления должно работать 1-2 человека и должен быть четкий временной график. Если участник группы не может пройти стандартную перильную веревку вверх 40 метров за 10 минут, ему не надо идти наверх, а только вниз. Кино, да и только. 

    Ан нет, оказывается бывает, и этот раздел спорта называется «высотный альпинизм», просто я ни когда не ходила в горы выше 7.000 и с кислородным баллоном - в зону смерти, и не до конца понимала, что весь этот ужас - не разовый киношный сюжет, а именно так там постоянно и работают на тех запредельных высотах. 

 

 

 20 человек на одной перильный веревке - здесь это нормально.

 

 

Заранее извиняюсь перед альпинистами всех времен и народов, но мое впечатление от классического маршрута на Эверест - это, конечно, альпинизм и горы, но настолько все далеко от привычных задач и действий, что ассоциация у меня примерно такая: хоккей - это тоже фигурное катание на коньках, только разрешены силовые приёмы. 

Итак, исключительно мое впечатление, да простит меня Федерация альпинизма России, классика Эвереста - это про запредельную концентрацию всех жизненных навыков и умений, альпинистские среди которых составляют лишь пятую часть. В основном это про силу воли, терпение и желание идти до конца во что бы то ни стало, про твою жизнь на волоске, при этом в чужих руках, про хождение по лезвию ножа и человеческие отношения в «зоне смерти», про смерть без страданий - как избавление от мук.  

 

 Эверест. Вид на 8848 с высоты 7848.

 

 

Итак, 6 кругов ледяного ада и описываю я их не по по порядку событий, а по нарастанию уровня сложности от простого к большему. Это простой.

Шестой круг ада. Спуск с 8.000, еще шесть часов работы в темноте вниз, после того, как ты уже умер от усталости. 

Разговор по рации в 17.00 (18 мая, вечер, 19 часов прошло с начала штурма).

Руководитель экспедиции Абрамов (лагерь 4 на высоте 8.000) доктору экспедиции Селиванову (лагерь 2 на высоте 6.400). 

«Док, передай транзитом информацию на базовый лагерь: на гору успешно сходили и спускаются наши 6 участников, еще двое наших развернулись ночью. Эти двое давно на спуске на подходе к тебе, они недалеко от 6.400. 

Внимание, док, из шести сходивших двое час назад ушли из лагеря 4 на высоте 8.000 в лагерь 3 на 7.000, но они там пойдут транзитом, на высоте 7 никто не должен оставаться, все должны прийти к тебе на 6.400. Держи с ними связь, готовь кислород, когда они будут в 1,5 часах от вас, отправьте на встречу человека с горячим питьем». 

«Алекс, я Селиванов, понял, принял, держу связь со спускающимися, готовлю кислород, горячее питье, отправляю шерпу с термосом на встречу, передаю на базу, что все в порядке, пусть публикуют новость, а то родственники на земле волнуются». 

«Док, свяжись с базой и руководителем шерпов. Что за фигня, тут на 4-ом их должно быть несколько, а по факту никого нет, в лагере пусто, мне нужен кислород и чай, что происходит? Где группа поддержки? Дайте мне кислород и горячей воды или чай срочно, меня нижняя база и руководитель шерпов отсюда не слышат, обматери их там внизу транзитом, пусть из руководитель найдет по связи где сейчас те шерпы, которые должны были дежурить на 8.000, мне очень нужен кислород и тепло». 

«Алекс, понял, принял, сейчас найдем тебе шерпов, кислород и чай, отдохнешь немного и валите вниз?»

«Да док, через час тут будет ледяная ночь, задача уйти вниз как можно быстрее, а я не могу найти кислород». 

«Алё, руководители, это Мишина на связи, я вам не помешала в беседе о чае? Ничего, что я тут еле жива и не могу идти вниз? Алекс, не знаю, что вы там обсуждаете про спуск, я только что пришла и я не могу двигаться вниз совсем». 

«Алла, это Абрамов. Ты через полчаса встанешь и пойдешь. Выбора у тебя нет.  Или ты на 8 тысячах умрешь. У тебя есть пол-баллона кислорода, которые остались в палатке после вчерашнего подъема?  Вот с ним и пойдешь, до 7 тысяч тебе хватит. И на 7-ми в третьем лагере не останавливайся. Там пустой лагерь, не еды ни тепла, ни кислорода. Иди вниз до 6400 транзитом, тебе в третьем ни кто не поможет». 

 

 

 В палатке лагеря 3, сон на 7.000 на подъеме

 

 

«Кэп, у меня в третьем лагере есть еще пол-баллона, 120 атмосфер, я когда шла наверх, то спала на семи тысячах без маски, сэкономила, оставила в палатке.»

«Вот это и есть твой путь и он один - дорога вниз любым способом, второй - на кладбище. Без кислорода ты тут до утра не продержишься. Уходи как можно быстрее, я дождусь с горы последнего и тоже пойду». 

«Поняла кэп, ухожу как смогу» 

Я выключила рацию, сжала зубы и заревела белугой. Мне было ужасно себя жалко. Через минуту вытерла сопли, сменила носки, залила кипяток в термос, сменила баллон кислорода и ушла вдвоем с моим высотным шерпой вниз. 

 

 

 Модель нашего спуска с 8.000 на 6400 снята с моих часов.

 

 

Всю неделю нашего совместного путешествия я его звала «мой бэби-ситтер». Его мама на 2 года младше меня и с первой минуты знакомства я ему сказала: «Мальчик мой, вот чтобы меня - старушку, носил на руках, как хрустальную вазу, как маму свою». И он старался. Иногда, правда, орал на меня, когда я изображала загнанную лошадь и стояла лишнее время в попытке отдышаться, но я не отвечала, я знала, что он прав, и что только так меня сейчас можно сдвинуть с места. Особенно тяжело ему было со мной в 5-6 утра в ночь восхождения, прямо перед восходом солнца. Мы были без сна уже сутки, бесконечная ледяная стена, темнота, холод, ветер, кашель: хотелось привалиться плечом хоть к чему-то, скрутиться калачиком, откашляться, согреться немного, закрыть глаза и заснуть на минутку. Только все, кто ходил туда знают, что это будет сон не на минутку, а навсегда. Знал и мой шерпа, поскольку шел на Эверест уже 5-вы раз, поэтому именно в тот предрассветный час особенно тщательно следил за тем, как я перещелкиваю карабины и жумар с веревки на веревку. Именно в такой момент спутанного сознания и усталости на холоде при перестежке чаще всего и улетают вниз со свистом расслабившиеся восходители. Там такой голимый лед, местами вертикальный, что шансов остановиться нет. Место прилета обычно называется трупосборник. 

 

 

 Вид на Южное седло, лагерь и Лхоцзе с Эвереста, уже почти дошли - спуск с вершины до 8.000

 

Вот по этой бесконечной сосульке мы с ним ползли 3 часа к ярко горевшему лагерю на 7 тысячах метров, там как раз следующая партия горовосходителей ужинала по своим палаткам и готовилась ко сну, что бы с первым солнцем выйти на лагерь 4 и далее на штурм Горы. Красивым закатом спустилась ночь, принеся с собой ледяной ветер. 

  

 Закат над долиной Кхумбу. Вид с Эвереста 7500

 

 

За неделю финальной битвы с ледяным Эверестом, я явно хватанула обострение цистита. Мочевой пузырь отказывался терпеть. В районе лагеря есть хоть какое-то выполаживание, есть несколько рукотворных ступеней на которых стоят палатки, соответственно, можно скинуть рюкзак и пописать, а то уж сил нет - аж кашлять боюсь. 

Дошли, снимаю рюкзак, отстегиваюсь от связки и объясняю моему шерпе: в пустой палатке есть мой заныканый при восхождении вверх баллон с остатком кислорода, ты мол тащи его сюда, я пока пописать схожу. Мой «бэби-ситтер» уныло смотрит на меня, пристегивает меня обратно, берет за шкирку комбенизона и говорит - давай писай тут, не фиг ни куда ходить, тут шаг в сторону и до 6400 лететь будешь колобком. В этом лагере, стоящем на краю ледяного обрыва, это регулярная история - пошел пописать и спасаем туриста. 

Пятый круг ада. Персонально для девочек. Мальчикам можно не читать. 

Вот тебе незадача, все классно, друг мой шерпа, только я девочка, а не мальчик. Вокруг каждой палатки разливанное море желтых дыр на снегу, в таких условиях ни кто не церемониться. И вопрос не в том, что я стесняюсь на ледяном ветру ночью при тебе штаны снять, а в том, что в моем случае я не могу расстегнуть ширинку, пока ты меня держишь за шкирку. 

Сложность состоит в том, что снять и уронить на уровень ботинок мне надо и обвязку со всем железом, которым я сейчас пристегнута к тебе и к веревке, дальше надо расстегнуть и снять весь целиком комбенизон, всю поддевку до голой попы, а потом надо изловчиться и подтянуть из под себя сзади вперед всю эту пуховую мотню комбинезона, буквально зажав зубами капюшон, вытащенный вперед из-под между ног и удерживая равновесие на ледяной косой полке с ногами, стянутыми обвязкой со всяким железом и веревками на ней, попробовать как-то  раскрвыряться с трусами и типа пописать не в штаны себе. 

 

 

 Так выглядит сложноснимаемая амуниция

 

 

Друг мой шерпа замер в раздумьях. Я расстегнула палатку, отщелкнулась от нашей с ним веревки и на четвереньках нырнула в предбанник палатки. Бэби-ситтер последовал тут же за мной в попытке пристегнуть меня к себе.

Э, дружище, теперь давай задний ход и жди! Меня же из предбанника натянутой палатки ветром по склону не унесет? Пустой лагерь утром завтра снимаете? Так что мне мешает исполнить пассаж с комбинезоном с комфортом прямо на снегу в закрытом от ветра и пурги с предбаннике палатки? 

Ура, договорились. Шерпа пошел менять мне пустой баллон на полупустой и через 10 минут мы снова вдвоем, привязанные друг к другу и к веревке метр за метром спускались вниз - два одиноких фонарика в полнейшей темноте. Точки лагерей были видны яркими пятнами по стене и по долине, но никто уже никуда не двигался - дело шло к полуночи.  

 

 

 Автора фото не знаю, кто-то снял со стены Лхоцзе ночной вид на Эверест.

 

 

Ах эти последние сотни метров и минуты… чем ближе дом, тем тяжелее переставлять ноги. Пришли мы в лагерь 2 на 6400 ровно в 12 ночи. 

40 часов работы без сна и еды, только чай. 

Шерпа выстегнул меня из связки и снял с меня кошки. Доктор, ждущий всех с кислородом и уколами дексаметазона, налил мне пива, сказав, что по моему виду это правильное лекарство. Нужно восстанавливать водно-солевой баланс, остальное у меня нормально. 

Док вышел на связь с Абрамовым и подрасстроился: еще один участник шел вниз крайне медленно, только-только пересек лагерь 3 на семи тысячах и, стало быть куковать доку на аварийной связи тут до 5 утра, а сам Абрамов хватанул от спанья во льдах обычный радикулит и он не мог повернуть голову и двинуть рукой, соответственно в ночи идти было невозможно одному и он решил остаться на семи тысячах, благо из «зоны смерти» мы уже вышли и ночевка на 7.000 без кислорода для истощенного и больного человека хоть и не безопасна, но тем не менее, возможна.

Я прошла три метра от палатки-столовки до своей и упала на каримат замертво, не снимая ни одежды, ни ботинок,  не залезая в спальник - расстегнула его и накрылась. Силы кончились вместе с тем, как кончился страх, что не дойду.  Дошла. 

 

 

 Камень с вершины той горы, что видны за камнем:)

 

Про уровни ада 1-4 напишу попозже. Там про погибших. Надо собраться с мыслями. 

Источник Дзен. Как я дошла до Эвереста

21 мая 2023 года состоялось беспрецедентное для отечественного альпинизма событие: «Снежный барс», альпинист Виталий Лазо стал первым россиянином, использовавшим лыжи для спуска с высшей точки планеты. Он стартовал с высоты 8845 метров, что всего на три метра ниже вершины.

⠀Восхождение, организованное «Клубом 7 Вершин», Виталий совершил вместе со «Снежным барсом» Антоном Пуговкиным — товарищем по проекту «Фрирайд в зоне смерти» (альпинисты штурмуют высочайшие горы планеты с последующим спуском на лыжах). Эверест стал пятым по счету восьмитысячником команды.

⠀На вершину команда поднялась с особой миссией, о которой вы сможете узнать, посмотрев документальный фильм «Кислород 2. Эверест», съемки которого ведутся уже более трех месяцев в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдингом» и его компаниями: «Централ Партнершип» и «Ред Медиа».

⠀На спуске Виталию Лазо понадобилась медицинская помощь, он был эвакуирован  из лагеря 2 в госпиталь в Катманду. Антон Пуговкин чувствует себя хорошо.

⠀Виталий Лазо (ВК): Всем привет! Наши последние новости - 22 мая, я был эвакуирован с высоты 6500 метров в Катманду. Сейчас нахожусь в госпитале с диагнозом «отек головного мозга»… мне намного лучше… иду на поправку, через день меня выпишут и 26 числа, утром, уже планирую быть в Москве.

 В самые горячие дни на вершины гималайских восьмитысячников совершаются десятки восхождений. За всем калейдоскопом новостей невозможно уследить. Период устойчивой погоды, «окно», держится все дни этой недели. Дай Бог, оно продлится и до её конца, и все нормальные восходители получат возможность завершить свои скромные проекты. Главное, чтобы здоровыми спустились все наши. Они еще на маршруте. Зато мы можем поздравить наших друзей: Володя Котляр поднялся на Эверест, а Оля Румянцева – на Лхоцзе. И они уже спустились вниз.

 Ольга Румянцева. Фото на вершине Лхоцзе, вид на Эверест

Останутся только «не  нормальные», жаждущие рекордов и стремящиеся удивить мир. Это о норвежке Кристин Харила и её команде. Они «распечатали» в этом году уже четвертый восьмитысячник – на этот раз Канченджангу.  Следующей целью должна быть связка Эверест-Лхоцзе.

 Кристин на вершине Макалу

На Эвересте, между тем, каждый последний год повторяющаяся картина – новые рекорды установили Ками Рита и Кентон Кул. У непальца – 27-е, а у англичанина 17-е восхождение на Эверест (рекорд среди иностранцев).

Ками Рита 53 года и он заявил, что до 60 лет точно еще сможет каждый год подниматься на Эверест.

  К сожалению, количество погибших на склонах высочайшей горы Мира уже выше среднего значения. К трём погибшим при обрушении льда в ледопаде шерпам, добавилось еще пять человек. Среди них альпинист из Молдовы Виктор Брынза. И как следует из сообщений, на склонах Эвереста масса выбившихся из сил восходителей, которым оказывается помощь. Но четкая информация идёт только по умершим.

Использование вертолёта в верхних лагерях спасает реально спасает жизни альпинистов. C высоты более 6000 метров сняли 84-летнего Карлос Сориа. Его попытка восхождения на Дхаулагири едва не закончилась трагедией. Срыв их связки привёл к тяжелому перелому ноги у испанского ветерана и самостоятельно идти вниз он не мог. Помогли польские альпинисты Бартош Земский и Освальдо Перейра, спустившие Карлоса к месту посадки вертолёта. Затем вездесущий Симоне Моро на вертолёте. 

Тяжелыми были спасработы на Макалу. На восхождении полностью обессилила и заболела наша хорошая подруга, участница многих экспедиций Клуба 7 Вершин Даниэль Вольфсон. Она нажала кнопку SOS и вызвала помощь страховой компании в Израиле. А там «своих» реально не бросают.

Погода стоит отличная, но всё еще тревожно.  

Первый кубинский альпинист, поднявшийся на Эверест. Янди Нуньес Мартинес, правда, живёт он в Исландии.

Эквадорцы  Nicolas Miranda и Karl Egloff побили рекорд Макалу, совершив самый быстрый известный подъем из базового лагеря за 17 часов 18 минут.

17-летний индиец удачно сходивший на Эверест, также считается рекордсменом страны

Чудесное фото Эвереста с вершины Лхоцзе от Ольги Румянцевой

Оля, поздравляем  с успешным восхождением! Осталось еще 12 восьмитысячников. Любуемся замечательными фотографиями на телеграмм-канале Ольги Румянцевой.

Антон Пуговкин:  За спиной 44 дня экспедиции и уже хочется поставить точку. Поэтому через 6 часов идем в лагерь 2, на 6300. Дальше по плану 19-го  Л3 (7100), 20-го Л4 (8100), в ночь с 20-го на 21-е выходим на штурм, ну а там дело техники. Что надо, да в принципе все есть, разве что чуточку везения точно не помешает. Увидимся!

 Ирина Зисман - самая удивительная и абсолютно восхитительная наша восходительная подруга.  Настоящий «Посол красоты на вершинах Мира»!  В этом году празднование дня рождения пришлось на один из самых сложных дней восхожденияна Макалу. Суровое испытание ветром и высотой, на отметке выше семи тысяч метров. Все наши мысли с командой Клуба 8000. Желаем победы, вершины, идеального спуска и возвращения домой!

 Коллектив Клуба 7 Вершин желает Ире крепкого здоровья, непременной удачи в горах и много-много радости в жизни! Здорово, что ты с нами!  Новых вершин! 

Текущая ситуация (по Алану Арнетту). Наступают решающие дни на Эвересте.  Долгое время команда шерпов подготовщиков маршрута простаивала в ожидании подходящей погоды. Сильные ветра на высотах выше 7000 метров остановили  работу. Выше 7100 перила просто не были провешены. И вот ветер стих. Это означает, что на этой неделе будут повешены перила и огромная толпа восходителей и сопровождающих хлынет наверх. Следует учесть, что пока еще не поставлены лагеря  на Южном Седле. А значит, туда предстоит подняться сотням носильщиков для установки палаток и подъема огромного количества кислородных баллонов.

Эти ребята должны быстро справиться подготовкой маршрута

  Маршрут восхождения полностью обрабатывается  каждый год, начиная с 2001 года, за исключением лет, когда восхождений не было вообще.  Самое раннее веревки были повешены – 5 мая, самое позднее -18 мая. Чем позже, тем больше вероятность диких очередей на отдельных участках маршрута. Хотя более важно продолжительность погодного окна. В прошлом году все восхождения плавно растянулись по времени. Можно только пожелать, чтобы также было в этом году. В 2019 году окно было всего в три дня. Тогда и были сделаны самые шокирующие кадры переполненного Эвереста. В настоящее время прогнозы дают относительно благоприятную погоду в течение ближайших 10 дней. В них и попытаются прорваться к вершине 467 человек получивших пермиты и сопровождающих их шерпы. Впрочем, по мнению Алана Арнетта, 25% как правило отказываются от  решающего штурма по здоровью, либо понимая, что это им не по плечу. Так что к вершине пойдут примерно 350 альпинистов и шерпы, не менее 500 человек. Тысячи, скорее всего, не наберется.

Статистика восхождений по дням

 Пермитов на Эверест  выдано 467 . Предыдущий рекорд Эвереста составлял 408 в сезоне 2021. Китай имеет самое большое представительство - 96, за ним следуют США (87), Индия (40), Канада (21) и Россия (20). 44 страны представлены тремя или менее альпинистами.

 Всего Непал выдал разрешения на восхождение 1123 альпинистам из 80 стран на 27 вершин. По состоянию на 28 апреля 2022 года Министерство туризма Непала опубликовало следующие данные о выдаче иностранных разрешений:

Эверест: 467 на 44 команды

Лхоцзе: 126 на 14 команд

Ама Даблам: 79 на 8 команд

Нупцзе: 63 на 6 команд

Макалу: 58 на 7 команд

Аннапурна I: 54 на 5 команд

Канченджанга: 42 на 4 команды

Химлунг: 41 на 5 команд

Дхаулагири: 35 на 3 команды

Манаслу: 15 на 4 команды.

*** 

Все команды завершили акклиматизационный цикл и готовы к восхождениям. Количество «отсеянных»  предсказать невозможно. За период акклиматизации вертолёты десятки раз увозили вниз заболевших,  «пункт скорой помощи» зафиксировал более 300 обращений. Один альпинист умер. Это американский врач (на пенсии)  69-летний Джонотан Шугармен. Говорят, что его предки жили на территории Беларуси. Занимавшийся альпинизмом в молодости Джон  вернулся после 30-летнего перерыва в горы. Однако  большая высота ему категорически не шла. В 2016 году на Чо-Ойю и в 2022 году на Эвересте он был вынужден отказаться от восхождений из-за приступов высотной болезни. Но не сдавался, упорно тренировался, в том числе под руководством специального тренера. Не помогло, 1-го мая Шугармен скончался в лагере 2.

Джонотан Шугармен в 2022 году

***

 Альпинистский мир прощается с одним из героев Эвереста. В возрасте 92 году умер Томас (Том) Хорнбейн. Его имя закреплено на теле высочайшей вершины Мира. Есть «ступень Хиллари», есть «кулуар Нортона» и есть «кулуар Хорнбейна».  Это на долгую память о выдающемся альпинисте и хорошем человеке.  

Том вырос в равнинной местности, но однажды родители отправили подростка в скаутский лагерь в горы. И мальчик выбрал свой путь. Он решил стать геологом и поехал учиться в Боулдер в Колорадо, даже по названию видно, что это самое что ни есть альпинистское место. Том связался здесь с компанией  и забросил было учебу, только скалолазание! Но потом одумался, посчитал, что для альпиниста весьма полезно быть врачом. И выучился!  Причем в родном Сен-Луисе. Позже переехал в Сиэттл, где в конце карьеры возглавлял кафедру анестезиологии в университете.  Хорнбейн почти 50 лет совмещал врачебную практику, научные исследования и преподавание.  В частности, он внёс большой вклад в высокогорную медицину, исследования гипоксии и разработку соответствующей аппаратуры.

Маска конструкции Хорнбейна

 В 50-е Хорнбейн достиг больших успехов на скальных маршрутах в Скалистых горах, был здесь одним из лидеров и автором рекордных маршрутов. В высоких горах ему до поры до времени не везло. Во время попыток первых восхождений на супер-вершины Машербрум в Каракоруме и Хантингтон на Аляске Томас был близок к успеху, но чуть-чуть не хватало удачи. Медицинская профессия помогла Хорнбейну попасть в национальную команду для участия в восхождении на Эверест 1963 года.  Американцам очень хотелось отличиться, отметиться чем-то новым. Хотя сначала сходили, для гарантии, по маршруту первовосходителей.  Затем занялись Западным гребнем.  В конце концов, оказалось, что на решающий штурм отправились Том Хорнбейн и Вилли Ансолд. 22 мая 1963 года они осуществили первый траверс Эвереста,  фактически они зашли с севера, с территории Тибета. По глубокому снегу и обледенелым скалам кулуара. Сейчас его называют кулуаром Хорнбейна.

На вершине были в 6:30 вечера. Незадолго до них там побывала другая американская связка Барри Бишоп и Лют Джерстад. По их следам начали спуск в сторону Южного Седла. Догнали в темноте. Ночь провели на 8500 все вместе. У всех обморожения с ампутациями, кроме Хорнбейна. Его ноги согревал своим телом Ансолд.

 В начале нового века Хорнбейн оставил профессиональную деятельность (почувствовал, что есть достойная смена) и переехал в городок Эстес парк в горах Колорадо. До 70 лет он еще ходил сложные маршруты, потом попроще, после 90 – небольшие прогулки. Тома вспоминают как доброго человека,  сторонившегося почестей, но всегда готовым к общественно полезной работе. Как в науке, так и в альпинизме.

***

Из юбилеев.

 45 лет первому бескислородному восхождению. Из интервью Петера Хабелера

Вопрос:  8 мая 1978 года, вскоре после 13:00, вы и Райнхольд Месснер стали первыми людьми, поднявшимися на вершину Эвереста без кислородных баллон. Чем запомнился Вам этот момент?

 Петер Хабелер: Мы обнимались, задыхались, плакали и смеялись одновременно. Наконец-то я был на вершине, наконец-то мне не нужно было лезть дальше. Но быстро возникли опасения: как нам спуститься по ступени Хиллари? Сколько продержаться погода?

… Месснер немного задержался со съемками, я же хотел как можно скорее вернуться в безопасное место. Мне хотелось нормально подышать. Также было очень туманно и ветрено. Я боялся, что ветер сдует наши следы, я собьюсь с пути и упаду.

  Я спешил, съезжал по снегу, потерял ледоруб и подвернул правую лодыжку, но я что точно знал, что делаю...

  В то время еще не было опыта относительно того, приведет ли недостаток кислорода к долговременному повреждению мозга. Многие исследователи мозга настойчиво предупреждали нас, что мы серьезно пострадаем. Даже наши друзья крайне скептически относились к тому, что Эверест можно пройти без кислородных баллонов.

  Мне просто не хватало настроя, и я должен благодарить Райнхольда за то, что он всегда заботился обо мне и говорил: «Петер, мы сделаем это, мы сможем это сделать!» Он всегда был рядом, когда я нуждался в нем.

  Я не буду вдаваться в подробности. Мы просто расстались тогда. Райнхольд сделал остальные 8000, я вернулся домой. Очень важно, чтобы мы сейчас снова дружим. Ничего плохого о Райнхольде сказать не могу. Он был лучшим партнером, который у меня когда-либо был. Когда мне было плохо на Эвересте или у меня болела голова на Хидден пике, Райнхольд очень заботился обо мне.

35 лет.

Один из самых выдающихся подвигов в истории альпинизма был совершен 35 лет тому назад.

В 1988 году лёгкая американо-британская экспедиция поднялась по новому маршруту с востока, из долины Канчунг.  По крутому, опасному склону на Южное Седло забрались четверо альпинистов.  Они были бескомпромиссны в своем решении проводить всю экспедицию без использования дополнительного кислорода.  Однако вершины из команды достиг только англичанин Стивен Венейблс, американцы Эд Уэбстер и Роберт Андерсон остановились на Южной вершине. Спуск, то есть, самоспасение было эпическим. Но ребята выжили. И даже без больших потерь для здоровья.

Жёлтая линия - маршрут 

 Таким Стивен спустился к палатке

Поздравляем с праздником Победы! Желаем всем быть стойкими и сильными, такими, как были воины, победители в той великой войне! Здоровья и счастья всем вам, вашим близким! Мирного чистого неба!

 37-летняя норвежская альпинистка Кристин Харила выполнила свою задачу по восхождению на все 14 вершин высотой более 8000 метров.  3 мая в 14:45 по китайскому времени она совершила восхождение на Чо Ойю.  Вся эпопея заняла у нее 12 месяцев и пять дней.  Это рекордное время, если признать (а он это признал сам),  что Нимс не был во время своего рекорда на двух высших точках.  

Чо Ойю

На вершине Шиша Пангмы

  Отсчет времени пошёл с Аннапурны 28 апреля 2022 года.

 1. Аннапурна: 28 апреля.

2. Дхаулагири: 8 мая.

3. Канченджанга: 14 мая.

4. Эверест: 22 мая.

5. Лхоцзе: 22 мая.

6. Макалу: 27 мая.

7. Нанга Парбат: 1 июля.

8. К2: 22 июля.

9. Броуд Пик: 28 июля.

10. Гашербрум II: 8 августа.

11. Гашербрум I: 11 августа.

12. Манаслу : 11 сентября. 2022 года.

13. Шиша Пангма: 26 апреля 2023 года.

14. Чо-Ойю: 3 мая 2023 года.

 В октябре 2019 года Нирмал “Нимс” Пурджа поднялся на Шиша Пангму и завершил свою небывалую эпопею восхождения на все восьмитысячники всего за шесть месяцев и шесть дней (189 дней). Тогда это был реальный шок. Однако выяснилось, что он не достиг истинных вершин Манаслу и Дхаулагири, поэтому пришлось вернуться и «переходить»  их в 2021 году.  Так что конечный результат зафиксирован как два года, пять месяцев и 15 дней. Харила достигла всех настоящих вершин, преодолев 14 вершин всего за один год и пять дней.  Что делает ее новой рекордсменкой мира по скорости прохождения 14х8000.

 Однако норвежка пока не думает останавливаться. Она поставила своей целью превзойти ставшее неофициальным достижение Нимса и пройти все восьмитысячники меньше чем за 189 дней.  Это будет непросто, учитывая  погоду и тяжелое состояние маршрутов в этом году. И то, например, что все экспедиции покинули Аннапурну и там работать придется строго самостоятельно. Но как уже доказал Нирмсдаи: ничего невозможного нет! Правда, Кристин заявляла изначально о бескислородных восхождениях. Но уже на первом из них пришлось использовать аварийный запас. А на Чо-Ойю изначально рассчитывать на подъем с использованием дополнительного кислорода. Так что задача бескислородного восхождения на все восьмитысячники в течение года остается.

 Следует заметить, что рекорд норвежки слегка омрачен скандалом. Дело в том, что Харила поменяла команду шерпов на два последних восхождения, которые состоялись в Тибете. При этом не обошлось без лжи. Хотя понятно, что решение было продуманным и логичным. На рекорд было истрачено огромное количество денег, чужих денег. А могло оказаться так, что героями бы стали шерпы. А не норвежка. И ладно, если бы просто взошли вместе и рекордсменов стало бы сразу трое. Вполне реален вариант, что шерпы взошли бы без Кристин.  Например, в случае, если бы она приболела. Обиженными оказались два героических шерпа Дава Онджу и Пасдава, которые прошли с норвежкой, точнее проложили ей дорогу к 12-ти восьмитысячникам в 2022 году.  В Тибет их не пустили.

 Еще в XIX веке один из главных альпинистских авторитетов заявил примерно так:  если ты ходишь на вершины за гидами, то ты не можешь называться великим альпинистом, только великим путешественником.  Тем не менее, достижение Кристин – это факт, который заслуживает уважения. Но как альпинистка она себя еще не показала.

Виталий Лазо:  И снова привет из Базового лагеря на 5300! Вчера мы с Антоном спустились из Лагеря 3, с акклиматизационного выхода. Встретился нам и голубой лед, и камушки летали — но у нас всё в норме, и даже на лыжах покатались.

Этот спуск на лыжах был самым кайфовым в нашем выходе: свежий снег, хорошее катание. Завтра готовимся спускаться на 1 км ниже, на отдых в Пангбоче.

Валерий Бабанов:  … 26 апреля поднялись на вершину Лобуче Восточная (6119 м), для акклиматизации перед восхождением на  Чолатзе (6440 м). Погода с утра солнечная, после обеда дождь внизу, снег наверху.

26 апреля команда альпинисток и высотных гидов достигла вершины Шиша Пангмы. Судя по треку мексиканки Виридианы Альварес,  путь проходил прямо на Главную вершину, без захода на Центральную.  Возможно, вершину достигли не все вместе. Так как норвежская спортсменка Кристин Харила спустилась в передовой базовый лагерь, а Альварес заночевала в лагере 3 на высоте около 7100 метров.  Состав группы компании Climbalaya:  Виридиана Альварес, Софи Лаво, Кристин Харила, Матиас Миклебаст (мужчина из Норвегии), шерпы Чхиринг Ванчу, Нгима Рита, Тенджен и Пемба Тенджин.

Шиша Пангма – 13-й восьмитысячник Харилы, ей остается только Чо Ойю.  Отсчет программы Кристин 14 × 8000 начался на Аннапурне 28 апреля 2022 года.  Вложиться в год ей уже не удастся. Но рекорд скорости среди женщин будет обеспечен. Однако норвежка ставит перед собой гораздо более амбициозную задачу: 14 восьмитысячников за шесть месяцев без использования дополнительного кислорода. В этом квесте Шиша Пангма – это первый шаг, а 26 апреля – дата нового отсчета.

У гражданки нескольких стран Софи Лаво осталась только Нанга Парбат, чтобы закончить свой собственный список 14×8000 м. У Альварес – это 9-й восьмитысячник.  Но у неё в запасе еще есть молодые годы.

Но главной сенсацией дня стало другое сообщение. Вместе с непальской компанией на горе работала китайская (тибетская). В её составе (с двумя парнями) вершины Шиша Пангмы достигла китаянка, зовут которую согласно официальной транслитерации Дун Хун Цзюань (Dong Hong Juan).

Ей 42 года и она уже объявляла о завершении программы 14х8000 в 2018 году. Однако тогда их группа поднялась на Шише только до Центральной вершины. Через 5 лет представилась возможность «переходить», чем она и воспользовалась. А сенсация состоит в том, что Дун может стать первой женщиной в списке восходительниц на все восьмитысячники. Если признать, что у всех предшественниц есть грешки, не достигнутые «настоящие» вершины Манаслу, Дхаулагири, Аннапурны или Канченджанги.  Но можно ли быть уверенным в восхождениях китаянки?  Какое будущее у расследований Эберхарда Юргальского?  Нужно ли свергать Месснера? Он признался сам, что на самом высоком пупыре Аннапурны не был. Заново всё начинать. Пусть лучше все эти исследования останутся литературными казусами.  Прикольными. Кому интересно – читайте сайт 8000ers.com.

Виталий Лазо:  "Сегодня, 24 апреля, в Базовом лагере прошла церемония Пуджи (ритуал получения благословения богов) — больше часа монах читал молитвы. Когда-то давно я относился к этому со смешком, но когда 15 лет назад под Южной Аннапурной случились ледовые сбросы, в которых погибло несколько корейцев, стал вместе с шерпами кидать рис в сторону будущего пути и приговаривать: «Ом мане падме хум!».

Пуджу провели, освятились, можно на гору! Наша группа отправится наверх сегодня ночью. План: выходим сразу в Лагерь 2 на 6400. Ночевка — и переход в Лагерь 3 на 7100, ночевка. 27-го апреля, может, мы с Антоном Пуговкиным и повыше выйдем — из Лагеря 3 в Лагерь 4, одно касание — и сразу спуск в Базовый лагерь.

Ваня Родин и Антон Скрипаченко поднимуться до 6000 метров и сразу пойдут вниз без ночевки. А Фарит будет гулять по низам, в районе Базлага."

По состоянию на 23 апреля Министерство туризма выдало рекордные 454 разрешения на восхождение на Эверест.  18% составляют женщины. Для Лхоцзе  выдано 80 пермитов. Предыдущий рекорд на непальской стороне составлял 408 человек в 2021 году. В первую тройку стран на Эвересте входят Китай (96), США (87) и Индия (40).  Всего  зарегистрированы представители 61 страны, 41 экспедиция. Всего на все горы Непала в настоящее время выдано 1009 пермитов. 48 пермитов у России, это 5-е место после США, Китая, Индии и Великобритании.

 К рекордному числу иностранных альпинистов следует добавить шерпов. При этом с каждым годом на одного клиента приходится больше и больше гидов высотных носильщиков. Сейчас их будет наверняка больше, чем гостей. Значит – больше тысячи восходителей! При этом многие лучшие местные работники будут задействованы на Макалу (58 пермитов) , на Канченджанге (42 пермита).  Значит, на Эверест пойдут многие шерпы низкой квалификации, по тем или иным причинам плохо для работы подходящие.  А ведь квалификация клиентов с годами только падает. И многие из них без шерпов просто беспомощны.  

 Так что это рекорд, который не радует. Это и очереди, в которых будут мёрзнуть восходители, это спешка,  и в ледопаде и далее. Вероятность неприятных происшествий возрастает. 

 23 апреля команда альпинистов из Imagine Nepal Treks, которая занимается обработкой маршрута, достигла Южного Седла.  Первая линия перильных веревок провешена до высоты 7900 метров.  Этап завершен, и команда шерпов  будет отдыхать в базовом лагере, чтобы потом  вернуться на Южное Седло и пройти самый главный участок маршрута до вершины. График этого выхода будет зависеть от прогноза погоды.

 Большая часть экспедиций на Эверест расквартировалась в базовых лагерях и проводит акклиматизационные выходы.  Пока всё идёт нормально.

37-летний американский альпинист Darren John Verploegen, по-видимому, будет наказан за то, что незаконно спустился на параплане в базовый лагерь из лагеря-2.  Незнание закона не освобождает.  Нужно было платить заранее.  Китайский парапланерист Тибет Музи  разрешение на полёт получил, полетит ли, и с какой высоты?

 Утром 20 апреля спасатели извлекли из глубокой трещины индийского альпиниста Анарга Малу.  Фактически он провёл там почти трое суток. Как написал Адам Белецкий, один из героев спасработ, он спускался за трупом и с удивлением обнаружил, что индиец жив. Однако никто пока не обнадеживает на счет того, сможет ли Малу выжить. Врачи в госпитале в Катманду провели все полагающиеся реанимационные работы, пациент на искусственной вентиляции и медикаментах. Пульс в норме, давление росло, как сказали «есть лучик надежды».

Анарг Малу

Спасательные работы проводились в одном из самых опасных мест маршрута на высоте 5600-6000 метров, глубина падения индийца была не менее 100 метров.  Поляки Адам Белецкий и Мариуш Хатала приняли участие в спасательных работах вместе с группой опытных шерпов. 

Место драмы

Выяснились и обстоятельства падения Малу. 17 апреля днём он просто начал спускаться по обрезанной старой веревке, которая почему-то оказалась рядом с основной. Бразильский альпинист, который был спереди, пытался криком остановить индуса, но тщетно. Анарг сорвался с ледовой стенки и соскользнул в очень глубокую трещину.  На крики не отзывался. Заняться спасением «по горячим следам»  было некому. А утром 18-го апреля в базовом лагере уже считали, что он погиб. Только вмешательство семьи заставило собрать группу спасателей, которые шли наверх, не рассчитывая, что идут спасать живого человека.

  Всего на Аннапурне было несколько спасений вертолётом.  Самое значительное – с высоты 7600 (по данным вертолётчика) сняли индийскую альпинистку Балджит Каур.

Вертолеты нескольких спасательных компаний сняли из верхних лагерей  индийца Арджуна Ваджпая, пакистанцев Найлу Киани и Шехрозе Кашиф, а также француза Джонатана Лами.  Еще снимали из лагеря 3 капитан непальской армии Сумана Пандая, потерявшего работоспособность из-за снежной слепоты.

Часть альпинистов с Аннапурны перебирается на Дхаулагири.  Некоторые, планировавшие это, могут отказаться.  Первыми отправились поляки Бартош Земский и Освальд Перейра. Цель амбициозна: первый в истории полный спуск на лыжах с вершины.

 Женская команда на Шиша Пангме (Виридиана Альварес, Кристин Харила и Софи Лаво) провела акклиматизационную ночь в лагере 7200 и спустилась в передовой базовый лагерь.  Вероятно, в ближайшие 1-2 дня будет штурм вершины. Погода устойчивая, ясная, но беспокоят очень сильные ветра.

Неожиданное сообщение пришло из-под Манаслу. Немецкий альпинист Феликс Берг совершил одиночное восхождение на этот восьмитысячник высотой 8163 метра.

 Берг достиг вершины в одиночку в понедельник после 15-часового перехода из Лагеря 2 (6300 м). Спуск проходил в плохую погоду, был очень рискованным и трудным. Но Берг перодолел всё.  Он поднялся без дополнительного кислорода и поддержки шерпа. В этом сезоне на Манаслу было несколько команд, но маршрут был обработан только до Лагеря-2 в связи с лавинной опасностью.

Берг приехал в Гималаи, чтобы подняться по стене на Аннапурну в компании своих польских друзей Белецкого  и Хаталы. Однако общей акклиматизации не получилось, и немец поехал поработать гидом на Манаслу. Команда от восхождения отказалась, а он сам сходил.

 Аннапурна, по-видимому, закрывается для массового маршрута. А герои спасработ Белецкий и Хатала настроены на штурм Северо-Западной стены.  Говорят, что состояние стены их обнадёживает. Пока не ясно, дождутся ли они Берга. Как его состояние, после эпического восхождения..

 На Эвересте, между тем, только начинаются работы по обработке маршрута выше лагеря-2. Штурмовая команда  компании Imagine Nepal была переформирована  после НС в ледопаде. Кстати, сейчас уже ясно, что трагедия произошла не из-за лавины с Западного плеча, а из-за обрушения серака. Опубликованное видео к происшествию не имеет отношения. Маршрут в ледопаде подкорректирован и по нему уже прошли сотни человек. Большинство восходителей на Эверест этого го уже в базовом лагере и активно акклиматизируются.

 Хари Будха Магар, человек с двумя ампутированными конечностями выше колена, поднялся на Мера пик (6476 метров) в процессе акклиматизации перед попыткой восхождения на Эверест.  Магар – бывший солдат-гуркха, потерявший конечности в Афганистане.  Не так давно министерство туризма Непала запрещала инвалидам-ампутантам  подниматься на Эверест. Магар долго добивался отмены этого запрета. Не только для себя. И как настоящий боец, добился своего.