Ельков Александр

Владимир Мурзаев, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья:  В первый день мы сходили на Чегет. Во второй вспоминали, что такое ледоруб и кошки. В третий - сходили на Скалы Пастухова. В четвертый настраивались на штурм. И в пятый, в упорной борьбе с непогодой, достигли вершины. Все старались, все молодцы. Вершина была достигнута 23 июля в 9 часов 20 минут.  За 6 часов, что довольно быстро для такой погоды. Девчонки очень упорные и целеустремленные. Благодарим за помощь второго гида, восходителя на Эверест Азнора Хаджиева.

Всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это - вершина горы Килиманджаро, самой высокой точки Африки, 5895 м.  Она входит в состав как проекта «Семь вершин», так и проекта «Семь вулканов».  Килиманджаро - это огромный обособленный вулканический массив с основанием 100 км в длину и 75 км в ширину. Его называют самой высокой одиноко стоящей горой мира, так как к нему не примыкают другие горные хребты, которые могли бы отвлечь внимание от главной вершины. Килиманджаро расположена в Танзании, на севере вплотную с границей Кении.

Есть разные мнения о происхождении ее названия. Все они не очень убедительны. Самой популярной является точка зрения, которая утверждает, что на языке суахили слово Килиманджаро произошло от выражения «гора, которая блестит». 

   Принято  выделять три вершины массива Килиманджаро. Самая низкая из них, Шира, возникла, по мнению ученых, после первоначального извержения вулкана. Обвал и эрозия привели к образованию плоскогорья, которое возвышается до отметки 3778 м над уровнем моря. Другая вершина, Мавензи, похожа на бесформенную глыбу, сложное структурное образование, с несколькими вершинами, главная из которых достигает 5353 м. Плоская седловина длиной 11 км соединяет Мавензи с Кибо.  Купол Кибо, самое молодое из этих трех образований, он вмещает кратер вулкана диаметром 2500 м и глубиной 299 м. Внутри его есть кратер поменьше, из жерла которого выделяются сернистые газы. Кибо - единственная из трех вершин, которая находится выше нынешней линии снегов: один край ее ледника с севера опускается в кратер, а другой сползает с юго-запада до уровня 4500 м. Это самый большой ледник в Африке. Однако его размеры стремительно сокращаются и по-видимому, через пару десятилетий льда на вершине Килиманджаро уже не будет. Венчает купол Кибо вершина, которая официально называется Пик Ухуру (Свобода) высотой 5895 метров. Именно на него стремятся подняться тысячи альпинистов, которые приезжают сюда со всего мира.

Национальный Парк Килиманджаро занимает территорию 756 кв. км,  включает высокогорную зону, плато Шира, вершины Кибо и Мавензи. В настоящее время открыты шесть ворот, т.е. разрешенных для прохода в национальный парк коридоров. Впервые заповедный режим был установлен здесь англичанами в 1921 году. Собственно Национальный Парк был учрежден в 1973 и официально открыт в 1977 году.

Геологическая история

Великий Африканский Разлом (Рифт) – грандиозное геологическое образование, не имеющее аналогов на нашей планете. Он тянется на 7-8 тысяч километров и определяет особенности орографии Восточной Африки. В период от 2 до 1 миллиона лет тому назад Разлом  сформировался в современном виде. В частности, в районе Килиманджаро образовался грандиозный хребет длиной 100 км, шириной 65 км и высотой около 3 тысяч метров. На его основании и начал формироваться  грандиозный вулкан. Приблизительно 750 тысяч лет назад вулкан начал свой рост, лава изливалась в трех основных кратерах: Кибо, Мавензи и чуть позже – Шира.  500 тысяч лет назад вулканические купола достигли высоты 5000 метров. После чего купол Широ развалился и превратился в кальдеру. 350 тысяч лет назад прекратил активную деятельность  вулкан Мавензи, который затем стал активно эродировать и постепенно приобрел современные формы.

Самое значительное извержение кратера Кибо состоялось примерно 360 тысяч лет назад. Тогда вылилось большое количество лавы, образовавшей огромный покров на северных и южных склонах горы.

 Сейчас наблюдаются только отдельные явления, в основном в главном кратере Кибо. Активную роль в формировании современного вида горы сыграло поверхностное оледенение. Ледник достигали большой длины и оставили после себя многочисленные ледниковые формы рельефа.

Открытие для науки

Африка - общепризнанная колыбель человечества и его рождение происходило где-то недалеко от Килиманджаро. Однако сами по себе склоны этого массива не являются оптимальными для жизни: бедные почвы, проблемы с водой. Безусловно, люди жили здесь сотни тысяч лет, но остались очень незначительные следы их деятельности. По всей видимости, племена, населявшие эту территорию, периодически менялись. Как исторический факт можно лишь отметить, что приблизительно 250 лет тому назад предгорья Килиманджаро были колонизированы достаточно развитыми племенами Вачагга, которые владеют искусством земледелия. Влияние султаната Занзибар привело к принятию большинством жителей региона мусульманства, однако вскоре  район стал объектом активной миссионерской деятельности христианской церкви, прибывшей с колонизаторами.

До европейцев неясные свидетельства о снежной горе в районе экватора доходили еще во времена Птолемея и Александрийской обсерватории. Однако есть вполне конкретная дата, 11 мая 1849 года, когда эту гору увидел немецкий миссионер Йохан Ребман.

Его научный доклад был встречен в Европе с большим недоверием, но через некоторое время были получены и другие подтверждения. В ноябре 1862 года немецкий исследователь барон  фон дер Деккен достиг высоты 4300 метров. 28 августа 1867 года снеговой зоны достиг английский миссионер из Момбасы Чарльз Нью.

Первое восхождение

 Решающий вклад  в окончательное  исследование вершины  принадлежит германскому патриоту, географу и издателю из Лейпцига, Хансу Майеру (1858 – 1929), который организовал пять хорошо обеспеченных, пользовавшихся большой государственной поддержкой,  экспедиций в Африку. Майер был сыном знаменитого издателя, которого также звали Ханс Майер. Именно его отец  придумал и осуществил на практике проект главной немецкой энциклопедии -  «Meyers Lexicon».

Спутником Майера-младшего в первом путешествии был австрийский альпинист из Зальцбурга Людвиг Пурчеллер (иногда, не совсем правильно называемый гидом). На тот момент он был одним из самых квалифицированных альпинистов, но не был профессионалом, работая в гимназии преподавателем гимнастики. В 1887 году Майер и Пурчеллер достигли края кратера на высоте 5500 метров. Через два года, в 1889 году, 3 октября альпинисты достигли гребня, поднявшись по леднику Ратцеля. А 5 октября они поднялись на высшую точку, 5895 метров, дав ему имя Пик Кайзера Вильгельма.

 Ханс Майер слева, Людвиг Пурчеллер - справа внизу. А справа вверху - легендарный проводник Киньяла (известный под разными именами).По его утверждениям, он 9 раз поднимался на вершину до Майера, поднимался с Майером и много раз после него. Прожил 125 лет и умер в 1996 году. Однако сам Майер о нём не упоминал. 

 Благодаря исследованию Майера и других  путешественников из Германии большинство названий Килиманджаро носят немецкие имена. Здесь увековечены известные ученые Дригальский, Ратцель, Пенк, Хайм. Кроме того,  сохранены имена колонизаторов, которые также занимались исследованием и освоением района – Петерса и Виссмана, и самого архитектора германской империи железного канцлера Бисмарка.

Колонизация и независимость

 Германия в те времена вполне справедливо считала себя обделенной в плане колониальных владений.  И из тех немногих доставшихся ей «объедков», Танганьика была самой ценной территорией. Однако, в целом, трудности управления отдаленной территорией, не позволили здесь немцам совершить какой-то прорыв в освоении африканского континента.

 В годы Первой мировой войны территория Танганьики в результате длительных боевых действий перешла под управление англичан. Название Пик Кайзера Вильгельма естественным образом было аннулировано. Именно в этот период  здесь обосновалась большая индийская община, которую заманили сюда для укрепления свой власти англичане и следы которой заметны и сейчас. Попытки освоения территорий за счет поселения фермеров-плантаторов больших успехов не дали, местное население без энтузиазма мирилось с доминированием белых и индусов.  Пример освободившихся соседей,  поддерживал накал страстей. Деколонизация страны была неизбежна.  В конце 1961 года Танганьика получила независимость, объединившись с Занзибаром, они вскоре образовали новую страну - Танзанию. Новые власти провозгласили модный тогда курс на социалистическое строительство,  а президент Джилиус Ньерере издал вскоре указ о том, что отныне высшая вершина Африки будет носить имя Ухуру (т.е. «Свобода или Независимость»).

Климатические особенности

Близость к экватору обуславливает  субэкваториальный, муссонный тип климата. Однако с другой стороны, значительная высота горного массива над уровнем моря определяет высотную зональность и выше 5500 метров климат можно назвать арктическим. У подножья горы температура воздуха в течение года меняется незначительно, колеблясь в районе 30 градусов. Однако ясно различаются не столько времена года, сколько  засушливый и влажный сезоны. К засушливым месяцам, когда условия для восхождения являются самыми благоприятными, относятся январь – февраль и август-октябрь. К сезонам дождей относят апрель – июнь и ноябрь. Март, июль и декабрь оцениваются как переходные месяца.

 Маршруты восхождения на Килиманджаро

Марангу

MARANGU ROUTE

Маршрут известный еще как «Кока-кола рут» ("Coca-cola" route), в чем звучит некоторое унижение для маршрута.  Многие считают его самым  неудачным вариантом подъема  к вершине. Главной причиной этого является его многолюдность, на этот маршрут  выходит большое количество плохо подготовленных восходителей, хижины переполнены, жесткий график переходов приводит к чрезмерной нагрузке на плохо подготовленных туристов.  

Отмечают также, что на нем находится наименьшее разнообразие панорамных видов по сравнению с другими маршрутами.

Впрочем, значение всех этих недостатков обычно преувеличивается -  большого различия между маршрутами нет. Преимущества Марангу Рут очевидны – это относительно комфортабельные комплексы хижин, туалеты, вода, очень удобная для подъема тропа. Также отметим, что спасательная служба лучше всего работает на этом маршруте.

Маршрут идет с востока и начинается у ворот национального парка Марангу (1800м).

В первый день после регистрации и оплаты всех взносов по Парку, переходят до хижин  Мандара  Хат (2700 м). Подъём идёт по широкой, ухоженной  тропе по экваториальному лесу.  Хотя здесь уже сказывается высотная поясность. Переход занимает в среднем  4 часа, с небольшой остановкой для перекуса. Часто на этом участке удается увидеть стайки черно-белых обезьян  колобусов, местных эндемиков.

Приют Мандара – обширная территория, занятая  домиками, преимущественно  с двумя комнатами на 4 человека каждая. Всего 60 мест. Имеется большая столовая, туалеты, вода, стандартная охрана лагеря от диких животных. На следующий день осуществляется переход  к приюту Хоромбо (3720 м). Примерно через 30 минут  после выхода лес заканчиваются и  начинаются кустарниковые заросли. Здесь общее внимание привлекают гигантские, достигающие 7 м в высоту, древовидные растения – сенеции.  Справа открывается вид на вулкан  Мавензи. До приюта – примерно  6 часов или порядка 15 км.

Хижины Хоромбо построены когда-то норвежцами, выглядят со стороны лучше, чем изнутри. Однако в целом условия неплохие, хотя общее настроение  зависит еще и  от погоды.   На Хоромбо мест чуть побольше, чем на Мандаре и людей здесь больше. Это связано с тем, что часто здесь остаются на лишний день для акклиматизации. Для этой цели выходят к скалам Зебра Рок или к подножью вулкана Мавензи.

На следующий день - переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Здесь основные помещения представляют собой большие каменные бараки, всего на 60 мест. Есть отдельный туалет, а вот принятие пищи происходит обычно в жилых комнатах. Многие компании в этом месте размещают своих клиентов в палатках.

Выход на восхождение планируется примерно на полночь. Утомительный и однообразный подъем при свете фонарей многих из начинающих альпинистов заставляет поворачивать назад. Сильно сказывается влияние высоты. Вообще учитывая  тип туристов, приезжающих на Килиманджаро, не приходится удивляться, что очень для многих  день восхождения становится «самым тяжелым физическим испытанием в жизни». К рассвету группы достигают края кратера, который обозначается как Гиллманс Пойнт (5685 м). Последние метры проходит по скальному выходу и даются особенно тяжело. При хорошей погоде открывается вид на весь внутренний кратер Кибо. К главной вершине путь лежит по тропе, идущей вдоль гребня, образованного восточным краем большого кратера Кибо. В районе к западу от так называемого Стелла Пойнт (5700м) соединяются два основных потока восходителей. К восходителям по «Кока-кола рут» присоединяется единая команда с маршрутов Мачаме, Мвека и других обходящих главную вершину  с юга. Отсюда до главной вершины Ухуру Пойнт – самый тяжелый час, хотя обычно меньше...

Западная группа маршрутов, Мачаме, Шира и Лемошо считаются самыми красивыми маршрутами на Килиманджаро, но и чуть более сложными и физически тяжелыми.

Мачаме. 

MACHAME ROUTE

Очень популярным является сейчас маршрут «Южный Сиркюит», который предполагает подъем по западным склонам, траверс массива по южным склонам, под великолепной скально-ледовой стеной Брич-Уолл и затем подъем на вершину с востока.

Все маршруты, идущие с запада, соединяются в один в верхней части от места называемого «Шира плато» у приюта Шира Хат (3840м). Мачаме является самым прямым из всех маршрутов, если стартовать из города Моши. Как правило, планируют восхождение на 6-7 дней.  Маршрут этот очень популярен и по количеству восходителей по некоторым данным опережает знаменитый маршрут Марангу. Места ночевок часто бывают переполнены, собираются до 300 восходителей. В таких условиях редко удается избежать некоторых неудобств для туристов.

В верхней части маршрут проходит по пути называемому Барафу. Это один из самых красивых маршрутов Килиманджаро, по пути преодолеваются несколько разнообразных по характеру участков. Физически это один из самых сложных маршрутов, требующий также хорошей координации и уверенности в себе.

Путь Мачаме начинается от входа в национальный парк Мачаме Гейт, высота 1830 м. В первый день 5-6 часовый переход через лес выводит  к так называемому «мурлэнду», влажным  равнинам, заросшим  кустарником. Здесь расположен лагерь Мачаме (3100м).

 От него крутой склон выводит к пустынной местности с редкой растительностью альпийского типа, это уже плато Шира, на котором находится хижина Шира Хат. Здесь на высоте 3840 метров сходятся несколько путей восхождения. Размещение в  комфортабельных палатках  позволяет устроить неплохой сервис. На следующий день предстоит подъем на вершину Лава Тауэр (4630 м ) и спуск к лагерю Барранко (3860 м). Высота примерно та же, что Шира Хат, но растительность чуть разнообразнее – много сенеций вокруг. На следующий день предстоит преодолеть крутой взлет так называемой «стены» - Барранко Уолл, путь ведет к лагерю Каранга Камп (4200м). После отдыха, группа следует дальнейшим траверсом через две долины и завершающий подъем выводит к лагерю Барафу Камп (4600м). Это штурмовой лагерь, из которого выходят ночью для подъема на вершину. Вначале путь простой, затем приходится идти серпантином по скальным выходам. Край кратера находится на высоте 5685 метров, это так называемый Стелла Пойнт. От него до вершины Ухуру примерно один час. Спуск проходит мимо Барафу Камп к границе леса, к лагерю Миллениум на 3800 или Мвека Камп на высоте 3100 метров. В день восхождения переходы занимают 10-12 часов, иногда больше. В заключительный день выхода спускаются с Мвека Камп до Мвека Гейт (1830 м), куда подъезжает автобус.

Шира

SHIRA ROUTE

 Маршрут Шира – самый длинный из всех на Килиманджаро. Он требует не менее чем 6 ночевок. Три из них проходят, как правило, в условиях самых близких к диким, то есть на этом маршруте достигается наибольшее знакомство с первозданной природой этих мест. Правда,  от хижины Шира плато (3840 м) маршрут (Барафу) идет общий маршрут, общий для  всех западных путей восхождения и количество людей на нем превышает желаемые размеры.

Лемошо  

LEMOSHO ROUTE

Маршрут проходит параллельно маршруту Шира, только обходит с другой стороны вершину Шира. Он очень  похож на предыдущий маршрут.   Его популярность растет с каждым годом, сейчас его можно смело назвать третьим по популярности маршрутом на Килиманджаро. С одной стороны, более длинный подход обеспечивает один лишний день акклиматизации перед штурмом вершины. Поэтому процент успешных восхождений здесь выше, чем на более коротких по срокам маршрутах. С другой стороны – продлевается наслаждение видами Килиманджаро с юга.

Ронгай

RONGAI ROUTE

 Это единственный популярный маршрут, ведущий с севера, точнее с северо-северо-востока. Он не так красив, как западные варианты,  единственное украшение – крутые стены соседнего вулкана Мавензи.  Но зато Ронгай и не так посещаем. Поэтому  он для тех, кого раздражает  толпа «ему подобных» любителей гор, здесь создается иллюзия  более прямого общения с природой.

Мвека Рут

MVEKA ROUTE

 Один из двух самых прямых и круто поднимающихся маршрутов. Наверное,  они слишком прямые, чтобы быть популярным. Туристы просто не успевают ощутить так необходимое им общение с природой. В настоящее время Мвека используется почти исключительно для спуска, в основном с западных вариантов и, прежде всего, с длинного варианта Мачаме, по которому идти обратно никто не хочет.

Умбре 

UMBRE

 В оригинальном варианте - самый прямой маршрут на Килиманджаро. Он считается более красивым, чем Мвека. Несмотря на это - редко посещаемый, так как  прямой выход на край кратера  считается небезопасным. А обход со стороны Мвека снижает собственную привлекательность маршрута. Официальный путеводитель национального парка рекомендует этот маршрут прежде всего для спуска.

Маршруты для специалистов.

Более сложные маршруты расположены в районе южных склонов вершины Килиманджаро и знаменитой  стены Брич Уолл. Это более сложные маршруты, на которых существуют объективные опасности (камнепады, лавины, крутые участки…)

Брич Уолл – маршруты экстремального лазания. Несколько маршрутов  проложены в 70-е годы асами мирового альпинизма канадцем Джоном Темпле, итальянским гражданином Райнхольдом Месснером, австрийцем Фрицем Лёчером. В связи с интенсивным таянием льдов их посещение считается опасным и, наверное, является таким и в действительности. Давно там никого не было.

Пик Ленина – идеальное место для первого выхода выше отметки 7 тысяч метров. Это важный рубеж для любого альпиниста, который хочет совершать высотные восхождения в Гималаях или Каракоруме.  И лучше совершать восхождение вместе с опытным гидом, который уже имеет опыт работы на восьмитысячниках. В этом сезоне  Клуб 7 Вершин запланировал три группы, с которыми будут работать наши эверестовские гиды. В одной из них, под руководством Александра Абрамова, свободных мест уже нет. Немного осталось их и в двух других группах. Ими будет руководить наш более молодой, но уже легендарный гид Владимир Котляр. Можете почитать книгу о нём…

Итак, мы приглашаем участников в уже сформированные группы на Пик Ленина и вершину Раздельная с 12 Июля и с 1 Августа с Владимиром Котляром. Есть еще по 3 места в каждую группу.

Программа «Восхождение на пик Ленина (7 134м) с гидом Клуба 7 Вершин - первый шаг к Эвересту!»

  Сергей Ларин стоял у истоков проекта «Семь вершин» еще в 90-е годы. С Клубом 7 Вершин он с первых шагов. Шесть раз  Сергей поднимался сам на вершину Эвереста, и много раз помогал это сделать другим. Спасал, лечил, оберегал советами. Дотошный, то есть, собранный, принципиальный, аккуратный и знающий всё на реальном опыте – Ларин незаменим как доктор на Эвересте. Клуб 7 Вершин поздравляет Сергея с Днём Рождения!  Нового заряда энергии тебе, новых целей и новых маршрутов!  Удачи и успехов во всех делах!

Ларин собой объединяет две важные ипостаси: гид и врач в одном лице. Это почти идеальное сочетание. Особенно это важно на Килиманджаро. Высочайшая гора Африки кажется простой, здесь нет технических сложностей. Но нужно твёрдо знать и понимать, что это настоящий вызов для организма, физически непростое испытание. Необходимо следить за состоянием своего организма, понимать, что происходит и принимать нужные меры. Здесь советы и контроль со стороны гида – это едва ли не главный фактор успеха. Как здорово, когда в роли гида выступает опытнейших горный доктор! То есть, Сергей Ларин. В этом зимнем (в Южном полушарии), нашем летнем сезоне Ларин будет работать с несколькими группами Клуба 7 Вершин на Килиманджаро. Приглашаем присоединиться к нашим группам!

Программы восхождений на Килиманджаро от Клуба 7 Вершин.

Килиманджаро с Сергеем Лариным, 8-16 августа - группа закрыта.

Продолжается продажа:  Килиманджаро с Сергеем Лариным 23-31 июля, 1-8 августа, 18-26 августа.

По программам «Горняшка – восхождение с местными гидами»  могут быть организованы поездки на любые даты.

РД Студия: Мы хотим вспомнить замечательный трехсерийный фильм Валдиса Пельша и РД студии о путешествии-восхождении на Эверест. Съёмочная группа Валдиса Пельша присоединилась к экспедиции российских альпинистов на Эверест, для того чтобы совершить восхождение на высочайшую гору Земли.

В этом отрывке мы рассказываем о быте в лагере, командном духе и забавных мелочах, подтверждающих, что человек всюду остается человеком!

Ген высоты Восхождение на Эверест. Забавные моменты пребывания в лагере.

Дмитрий Семенов, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья: 

Сегодня группа «Интеллектуальный капитал», совершила акклиматизационный выход на Скалы Пастухова, до высоты 4700 метров.

Дмитрий Семенов, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья: 

Физкульт-привет! Сегодня группа «Интеллектуальный капитал» совершила акклиматизационный выход к Приюту 11 и провели снежные занятия.

 Поздравляем, друзья!  Давайте вместе работать над тем, чтобы наша родная страна богатела и развивалась, чтобы наш народ жил полноценной и содержательной жизнью. В том числе путешествуя по Миру, поднимаясь на самые большие и красивые горы, посещая самые экзотические и интересные места. Мы гордимся нашей страной, нашим народом, нашей историей. И стараемся, чтобы во всех странах, куда мы приезжаем с нашими группами, о России и русских оставались самые лучшие впечатления. Клуб 7 Вершин является на данный период одним из мировых лидеров среди фирм туроператоров приключенческого туризма. Мы гордимся этим и считаем, что это исполнение нашего долга перед нашим Отечеством.

В прошлом году мы анонсировали программу. Возьмите её за ориентир, чтобы увидеть нашу Родину в разных природных зонах, в разном виде.

 "7 Вершин России"  — это уникальный проект Клуба 7 Вершин, в который входят наши высочайшие горы и вулканы. Мы не стоим на месте, и пока многие границы закрыты мы придумали альтернативный «импортного-замещающий» проект.

Эльбрус —> Эльбрус с Юга (5642м) — высочайшая вершина Европы и России.

Эверест —> Эльбрус с Севера (5621м) — высочайшая вершина Европы и России.

Аконкагуа —> Казбек с Севера (5033м) — одна из высочайших вершин Кавказа.

Килиманджаро —> Ключевская Сопка (4750м) — высочайший вулкан полуострова Камчатка.

Денали —> Белуха (4506м) — высочайшая вершина  российского Алтая.

Винсон —> Победа  (3003м) — высочайшая вершина Якутии.

Карстенс —> Ай-Петри (1234м) — красивейшая вершина Крыма.

Дмитрий Семенов, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья:  Физкульт-привет! Сегодня группа Клуба 7 Вершин под названием "Интеллектуальный капитал", совершила свой первый, акклиматизационный выход, по маршруту Терскол - водопад Девичьи косы – Обсерватория - Терскол. Погода порадовала, участники довольны.

До 2015 года высшая точка Северной Америки официально носила имя 25-го президента США Уилльяма Мак-Кинли. Хотя уже несколько десятилетий на Аляске преобладало мнение, что горе нужно вернуть её исконное имя Денали, так вроде называли её местные жители.  На местном уровне это имя было более популярным. Власти Аляске раз за разом обращались в Вашингтон с просьбой исправить название, но там дело тормозилось. И для положительного решения вопроса потребовалось личное вмешательство президента Обамы. Потребовался специальный президентский указ, так как обычный путь через Конгресс перекрывали земляки президента Мак-Кинли из штата Огайо. 

Высота горы 6190 или 6194 м.  Расположена она близко к Полярному кругу, поэтому отличается типичной для этого региона цикличностью. Короткое и светлое полярное лето сменяется суровой и очень темной зимой.

Восхождение на Денали значительно сложней остальных семи вершин, кроме Эвереста. Да для многих и Эверест достается проще аляскинского шеститысячника. Дело в том, что восхождение здесь представляет собой настоящую альпинистскую экспедицию, в которой участники всё делают сами: таскают все вещи, готовят еду, обустраивают лагеря. Неслучайно, правила Национального парка обуславливают выдачу разрешения на восхождение наличием подтвержденного альпинистского опыта.

Рекомендуем восхождение на Денали планировать как минимум после Килиманджаро, Эльбруса и Аконкагуа. Плюс чисто альпинистский опыт лучше иметь на уровне 2-го разряда. Неплохо также было бы попрактиковаться в технике передвижения с санями заранее.

 На Мак-Кинли проложено достаточно много маршрутов, но более 90% альпинистов ходят по  Вест  Батрессу, длинному но технически несложному. Не менее 20 тысяч человек уже успешно взошли на высшую точку США. В мае-июне обычно существуют неплохие условия для восхождения. В значительной мере это связано с  комфортными условиями полярного дня.  Сезон восхождений продолжается  в июле. А в августе погода обычно портится, много ненастных дней, полеты в район вершин прекращаются. В зимнее время условия для восхождения можно назвать космическими. Холод близкий к абсолютным показателям, темнота, ветра.

Рассказы о восхождении на Мак-Кинли бывают разные. Многие утверждают, что маршрут технически прост, но многие рассказы полны ужасов. Кажется, правильнее будет предостеречь об опасности недооценки этой горы. По статистике только  около 50% из числа восходителей достигают вершины. И в их числе невзошедших оказываются все, кто отнесся к ней без должного почтения.

США сама по себе

Виза. Суперстрана, которая пытается играть в нашей жизни много разных ролей. По объективным причинам она достаточно жестко подходит к вопросу выдачи виз. Однако альпинисты визы всегда получают без больших усилий. Гораздо сложнее может решаться вопрос с получением разрешения на восхождение от властей национального парка. Они требуют, прежде всего, подтверждение альпинистского опыта. Но еще больше их волнует, как бы кто не приезжал к ним в качестве гида.  По законам организовывать восхождение для коммерческих клиентов здесь могут только местные сертифицированные компании.  Это еще хорошо, что разрешается восходить самодеятельным группам. Есть пример в других штатах, когда вообще запрещаются все восхождения на гору без местного гида.

Аляска

Во-первых, Аляска больше чем вы думаете. Так метко выразился В. Песков в своей очень интересной, одноименной книге, с которой не лишне ознакомится перед поездкой.

Во-вторых,  здесь придуман термин, отделяющий её от остальных штатов, их здесь используя замечательный американский лаконизм называют Lower 48. Присоединив к себе не менее своеобразные Гавайи, аляскинцы ставят себя в особое положение.

Большая часть Аляски это абсолютный Wilderness, то есть дикость, без потепления климата эта территория не может считаться пригодной для жизни человека местностью. Однако жизнь здесь чрезвычайно, по-государственному, обустроена. Достаточно сказать, что каждый постоянный житель является по существу акционером местной нефтедобычи, каждый год получая конкретные деньги, в зависимости от доходности этого бизнеса. Аляски чрезвычайно гордые, но при этом работают лучше, чем в Lower 48, не говоря уже про другие районы мира.

Аляска – это полигон приключенческого и экологического туризма. Охота, рыбалка – условно относящиеся к приключенческому туризму стоят впереди всего. Количество предложений в этом секторе очень велико.  Фирмы работают четко и вся инфраструктура налажена на высоком уровне.

Анкоридж (Anchorage)

Это не столица штата (эта честь отдана городку Жюно). Но это единственный настоящий город на Аляске. Здесь есть несколько приличных гостиниц, есть более скромное размещение для альпинистов классического склада. Анкоридж – место закупки продовольствия (ввозить почти ничего нельзя, да и дорого), недостающего снаряжения. И отдыха – после восхождения. Отсюда начинаются большинство туристических маршрутов и здесь же они заканчиваются.

Талкитна (Talkeetna)

Находится 183 км к северу от Анкориджа. И 93 км от вершины Денали.

Поселок находится на высоте 107 метров в широкой долине, в месте слияния трех рек. Одна из них дает название этому городку. Перевод с языка местных индейцев – примерно «изобильная река», наверное, речь идет о рыбе. Поселок Талкитна основан в 1916 году во время строительства железной дороги из Анкориджа на север в Фэрбэнкс. Можно сказать на волне «пост-золотой лихорадки». Небольшой золотоносный участок и шахта находится к западу от Талкитны. Но основное занятие жителей (870 человек) – это обслуживание туристов и охрана природы от них.

Национальный Парк. Регистрация.

Национальный Парк  Денали в 2017 году отпраздновал своё 100-летие. С  1995 года для восхождения на Денали требуется приобрести специальное разрешение (пермит). Группа должна зарегистрироваться не менее, чем за 60 дней до приезда. Еще 30 дней после этого можно добавлять участников к основному составу.

Перелет

Большая часть альпинистов следующих сейчас на Мак-Кинли пользуются услугами небольших частных самолетов, забрасывающих их и грузы в верховья ледника Кахилтна.

Исходный аэропорт, как и все компании по предоставлению такого рода услуг, находятся здесь в Талкитне. Впервые такой полет был осуществлен в 1951 году экспедицией Брэдфорда Уошбёрна, открывшего собственно маршрут Western Butress.

Перелет осуществляется небольшими самолетами типа Cessna 185, которые в состоянии пролететь через перевалы и сесть на снежный аэродром на леднике. Самолет берет трех пассажиров и около 56 кг груза на каждого. Посадка осуществляется на высоте 2200 метров в месте называемом «вилкой» (fork). Погода не всегда благоприятствует перелету, однако срывов экспедиций из-за этого не бывает.

 При посадке следует учесть, что пилоты и управляющие базового лагеря требует очень быстрой разгрузки, так они стремятся сразу же отправиться в обратный рейс. Возможно и путешествие пешком к базовому лагерю, но оно реально только в апреле и на лыжах. Позже проход с преодолением рек и зарослей кустарников становится самостоятельной экспедицией, на которую нет ни сил, ни времени.

Базовый лагерь Кахилтна Бэйз

Высота 2200 метров. 97 км от Талкитны. Базовый лагерь – это обычно оживленное место, где скапливается много народу. Здесь работают управляющие от Национального парка, они в основном следят за погодой и состоянием площадки для приземления. После снегопадов, они могут обратиться к альпинистам за помощью в подготовке взлетно-посадочной полосы. Другая их забота – инструктаж по сохранению чистоты и отслеживание деятельности альпинистов в этом вопросе. К этим служащим обычно обращаются и по поводу проведения спасательных работ либо эвакуации заболевших.

Кахилтна Бэйз расположен  на самом плоском участке ледника, трещин здесь немного, но тем не менее, не следует бродить по леднику без связки, всякое здесь бывало.

К северу от лагеря находится небольшой ледопад, где обычно проводятся занятие по оказанию помощи, провалившемуся в трещину.

Переход: Кахилтна Бэйз – Ски Хилл ( Kahiltna Base – Ski Hill )

2200 – 2400 метров, 9 км.

Это собственно переход из боковой ветви на главную ветвь ледника Кахилтна. Вначале спуск вниз, затем подъем. По пути есть места с большим количеством трещин, хотя обычно путь здесь хорошо пробит. Не доходя Ски Хилл, находится место, называемое  East Fork, восточная вилка. В этом месте налево уходит боковая ветвь ледника, по которой поднимаются в к подножью маршрутов  Western Rib и Casssin, а также к маршрутам Южной стены.

Этот переход достаточно неприятно делать в дневное время из-за возможной сильной жары. Но нашим людям и по биологическим часам удобнее ходить ночью. А ночи здесь белые. Сложность состоит в том, чтобы выспаться предыдущим днем в базовом лагере. Мешают спать садящиеся и взлетающие самолеты.

Лагерь Ски Хилл (2400м) расположен в ледниковой депрессии, где трещин практически нет. Как правило, в него ходят из базового лагеря 2 раза, чтобы перенести все грузы.

Переход  Ски Хилл -  лагерь под Кахилтна Пасс (первалом Кахилтна)

Ski Hill – camp below Kahiltna Pass.

2400 – 3000 м. 4 км.

Маршрут проходит по середине ледника,  где трещин практически нет, подъем равномерный. Однако также как и на предыдущем участке следует планировать ночной переход.  Лагерь под перевалом Кахилтна более подвержен ветрам, поэтому необходимостью является установка снежной стенки. В качестве акклиматизации рекомендуется сходить на гребень перевала Кахилтна и подняться на вершинку Кахилтна Дом (Дом – это по-английски «купол», кто не помнит). Это панорамный пункт. Однако, следует быть внимательным -  в его окрестностях достаточно много трещин !

Kahiltna Pass – Motorcycle Hill

Мотоциклетный холм назван в честь соревнований мотоциклистов по высоте заезда.

3000 – 3400 м, 2,5 км.

Путь извилист: сначала в направлении перевала, потом резко поворачивает на восток, а заключительной части также резко – на север. В районе Мотоциклетного холма площадка не так велика, как хотелось бы. Возможно, придется использовать уже выровненную кем-то площадку и стенку. На этом участке обычно  в ход идут различные тактические схемы. Если внизу каждый отрезок приходится проходить дважды, чтобы перенести груз, то здесь уже можно забрать всё сразу или части команды сходить дважды, в то время как другая часть будет обустраивать лагерь.

 В этом месте в плохую погоду может скопиться много народу, так как выше условия  ночевок уже становятся экстремальными. Здесь же многие оставляют заброски. Их следует очень тщательно маркировать и подписывать.

 Район этого лагеря окружен зонами трещин и возможных обвалов льда. Следует избегать походов «в сторону».

Motorcycle Hill – Around Windy Corner

3400 – 4100 м, 3 км.

Первый крутой участок маршрута – это обход небольшого выступа скал, который носит название Squirrel Point (беличий пункт). Назван так после 1993 года, когда там была обнаружена белка, которая жила, питаясь отходами альпинистов. Затем через небольшое плато путь подходит к склону (с бергшрундом), ведущему к Windy Corner. «Ветряный угол» - в принципе сразу понятно он получил такое название. Это необычной формы ледниковый мыс, открытый ветрам и даже представляющий собой что-то типа трубы. Считается очень опасным пробовать проходить его при сильном ветре. При подъеме следует ожидать участки жесткого наста или даже льда, потребуется страховка и конечно кошки.

Лагерь Around Windy Corner (4100м) или просто Винди Корнер, расположен метрах в 800 от самого скального «угла». Площадка сравнительно невелика и окружена опасными трещинами.

Windy Corner – Basin Camp

4100 – 4300 м. 1,6 км.

Сравнительно небольшой по продолжительности и некрутой переход. В средней части дорогу преграждают трещины. Обход слева или по мостам по середине. Слева по ходу – скальная гряда, с которой возможны камнепад и небольшие лавины.

Бэйсин Кэмп, он же, Лагерь Рейнджеров – это своеобразный продвинутый базовый лагерь. Это место, где восходители ждут благоприятной погоды для решающего выхода. Народу здесь обычно много, хотя много и места. Трещины в районе Бэйсин Кэмпа крайне редки. Из лагеря часто  делают прогулку «на край света» (Edge of the World) -  это небольшая гряда к востоку, за которой начинается огромный обрыв. Вид – потрясающий.

Headwall

Хэдволл, главная стена.

Самый крутой участок маршрута, требующий аккуратной работы на кошках. Здесь обычно местные гиды вешают две ветки перильной веревки (для подъема и спуска). На подъеме не редко здесь бывают «пробки», так что нужно постараться выйти  отдельно от других групп.

Ridge Camp 4900 м, 1,6 км от Бэйсин Кэмп.

Лагерь, который многие хотят проскочить без остановок. Очень подвержен сильным ветрам.

16 Ridge (Сикстин Ридж), следующий участок, выводящий к Высотному лагерю (High Camp) на высоте 5200 метров. Это несложное гребневое лазание, в одном месте под  скалой «Пальцем Уошбёрна» обычно закрепляется веревка перил. Это самый красивый участок, слева и справа обрывы.

High Camp Хай Кэмп, Верхний лагерь расположен на 5200 метров. Это, в общем-то, штурмовой лагерь, от которого обычно не остается хороших воспоминаний. Место достаточно ветреное и холодное, очень тяжело даются строительные работы по обустройству лагеря. И если ждать здесь погоды несколько  дней, то быстро наступает истощение. Как правило, прождавшие больше 3-4 дней, отступают без вершины.

Штурмовой выход:

5200 – 6190 метров. 4 км.

Сразу же следует ключевой участок – длинный, неприятный и даже опасный подъем на Денали Пасс (5500 м). Затем поворот направо и подъем на группу скал Weather Meter (там расположены остатки метеостанции, занесенной японцами). Далее пологий гребень в обход массива Archdeacons Tower выводит на еще более пологий участок – «футбольное поле». Пересекая его, поднимаемся на вершину Кахилтна Хорн и оттуда по гребню – на главную.

Спуск по пути подъема. В день штурма спускаются до Хай Кэмпа. За следующий день можно успеть спуститься достаточно низко, но следует помнить, что именно на спуске часто происходят несчастья, связанные с потерей внимания и усталостью.

Другие маршруты

Основной маршрут для тех, кто хочет найти более сложный маршрут на вершину.  Из стандартного базового лагеря на леднике Кахилтна  носит название Вестерн Риб. Впервые он был пройден в 1959 году. Именно им поднималась в 2005 году группа Евгения Виноградского.  Крутые снежно-ледовые поля и взлеты, классификация в районе 5а-4б, за высоту. Рядом находится кулуар Месснера, крутой и опасный снежно-ледовый маршрут, который может быть рекомендован тем, у кого есть запасная жизнь.

Эпохальным в истории Мак-Кинли стало прохождение маршрута по контрфорсу Южной стены команды великого итальянского альпиниста Риккардо Кассина в 1961 году. На то время маршрут Кассина считался одним из самых сложных в мире.

В последнее время всё большую популярность у любителей сложного лазания приобретает маршрут Диамонд, не менее сложный, а может быть более интересный, чем Кассин.

На восток и юго-восток вершина Денали защитилась от альпинистов массивным нагромождением хребтов и разнообразных ледников, спадающих на тело большого ледника Руф. Это так называемый Саут Батресс, легких маршрутов там нет, поэтому ходят только отчаянные энтузиасты и не каждый год.

С севера от вершины расположен ледник Малдроу, по которому шел основной поток восходителей до того времени,  пока самолеты не научились садиться на Кахилтну.

В 1910 году был пройден гребень Пионеров и достигнута Северная вершина (5190 м). А в 1913 году местный проповедник Хадсон Стак отсюда же с группой товарищей достиг Главной вершины.

Путь  с ледника Малдроу технически не намного сложнее Вестерн Батресс. Однако здесь восходители вынуждены проходить все подходы полностью. А они даже включают форсирование горных рек. Во время одно из преодолений водных препятствий в 1996 году, уже на спуске с вершины, погиб наш соотечественник Федор Лунев.

Виккесхэм Уолл - это самый дикий угол на Денали. Альпинисты должны иметь специальную мотивацию, чтобы решиться на далекие подъезды. И там их ждет грандиозное нагромождение льда, снега и скал. Найти маршрут очень даже непросто. Сюда приезжал знаменитый австрийский соло-альпинист Томас Бубендорфер. Он уверен, что именно на этой огромной, увешанной висячими ледниками стене возможно найти новые супермаршруты, которым удивится мир.

Первое зимнее восхождение – это была настоящая героическая эпопея. После нескольких неудач, в 1967 году вершины достигли Арт Дэвидсон и Рэй Дженет, местный герой по кличке "Пират". Рэй - один из местных символов, легенда Мак-Кинли. В течение полутора десятка лет он был ведущим гидом района и погиб на спуске с Эвереста в 1979 году.

Зимнее восхождение было повторено считанное количество раз. В том числе нашими ребятами Артуром Тестовым и Владимиром Ананичем.

Русский след

 Аляска почти век  управлялась русскими, хотя входила ли она в состав Российской империи однозначно сказать нельзя. Принадлежало всё хозяйство частной Русско-Американской компании.  Управлять столь отдаленной областью было нелегким делом, но стоило ли ее продавать за бесценок, как сделало царское правительство?

США обрели стратегически важный регион, который потом еще оказался сказочно богат золотом и нефтью.

В 1977 году Аляску  впервые посетила небольшая группа наших альпинистов. По классическому пути, но в альпийском стиле, без обработок и забросок, на вершину поднялись В. Шатаев, О. Борисенок, С. Ефимов и А. Лебедихин. Днем позже по маршруту Кассина вершины достигла двойка В. Иванов - Э. Мысловский.

В 90-е годы наши альпинисты протоптали устойчивую тропку к высшей вершине Северной Америки. Первыми смельчаками стали Александр Абрамов и его команда "Риск".

Человеком же, прославившим Россию в регионе стал рязанец Артур Тестов. Зимой 1995-1996 годов он предпринял первую попытку зимнего восхождения на Мак-Кинли в самый суровый период, декабрь-январь. Потерпев неудачу, он вернулся домой и через год предпринял новую попытку уже с другими партнерами. Во время решающего выхода его партнером был московский врач Владимир Ананич.

Дмитрий Шпаро и его сын Матвей организовали в 2001 году беспримерный подъем на вершину инвалида-колясочника из Курска Игоря Ушакова… Это была многодневная эпопея, альпинистская группа поддержки прошла маршрут несколько раз.

Тогда, при близком знакомстве с горой, с историческими материалами, Шпаро и их друзья обнаружили поразительные факты. Оказывается, никто из американских альпинистов не предпринимал серьезной попытки найти и идентифицировать путь, по которому на вершину поднимался Фредерик Кук. Этот знаменитый путешественник и исследователь объявил о том, что взошел на вершину Мак-Кинли в 1906 году.

Однако позже, во время  конфронтации с Робертом Пири за первенство в достижении Северного Полюса, достоверность его восхождения была подвергнута сомнению. А после того, как его напарник по восхождению Р. Баррел дал в суде показания против своего руководителя, Кук был признан лжецом.

Российские исследователи решили попытаться найти маршрут, которым поднимался Кук на основании изучения его дневниковых записей. В 2006 году, в канун столетия восхождения Кука, трем нашим альпинистам (О. Банарь, В. Афанасьев и В. Багов) удалось пройти маршрут, полностью соответствующий описанию американского путешественника. Он начинается на леднике Руф, затем пересекает верхний бассейн ледника Тралейка и выводит на вершину примерно по пути маршрута с ледника Малдроу. По их мнению, можно считать доказанным, что Фредерик Кук достиг вершины Мак-Кинли. Однако, этот маршрут следует считать всё же и "русским". Для этого неплохо бы его было повторить.

пы.

В апреле-мае этого года три последовательных группы Клуба 7 Вершин посетили прекрасную южноамериканскую страну Боливию.  Три раза наш гид Ольга Румянцева провела россиян по самым интересным местам страны и привела их на вершину волшебной горы Уайна Потоси. Участники этих приключений продолжают вспоминать как это было.  Одна из них, Анна Корпушенкова, прислала нам фотографии, которые дополнили нашу галерею.  А Игорь Мощук подарил нам следующие стихи:

 Мы не забудем город Ла-Пас…

С изгиба канатной дороги

Он так похож на огромный таз,

В котором Бог моет ноги…

Он лезет настырно по склонам гор

Все выше, цепляясь за скалы

И улиц кривых прихотливый узор

Не подойдет, увы, для карнавала

Так точно Мы полезем ввысь

И за спиной оставим город

Ну а пока: ешь, пей, молись

Пока еще не надо в гору…

Пока еще не поздно ведь

Спуститься в Лунную долину

Проехать через рынок Ведьм

Дороги Смерти половину

А Остров Солнца напрокат

Нам солнца даст. И круг замкнется

Ведь даже здесь хмельной закат

В конце концов хоронит солнце

Но главного рассвета миг

Подарит нам гора на всходе

Уже маячит гордый пик

Идти не больше часа вроде

Но как же долог этот час

Он дольше целой ночи длится

Он в наши легкие сейчас

Когтями кошек хочет в…

 Стихотворение о Килиманджаро,

написанное Игорем в прошлом году!

Надеемся, что будет продолжение. На стихи обо всех семи вершинах, полюсах и семи вулканах!

«Мой кыргызский народ, священная кыргызская земля, эту свою победу я посвящаю вам. Не будем забывать свое мужество, честь!» С вершины Эвереста передал Эдуард Кубатов послание на Родину. Цель, к которой стремился много лет, была достигнута, сейчас в Катманду вместе с товарищами по экспедиции он готовится к вылету домой.

Эдуарду Кубатову   49 лет, он один из самых известных и уважаемых управленцев, предпринимателей в своей стране.  Руководитель предприятий золотопромышленной отрасли, представляющий Кыргызстан на мировом уровне.  Юрист по образованию, Эдуард много лет отдал службе в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики. Ушел в отставку в 2004 году подполковником и занялся бизнесом, одолевая в нём одну вершину за другой.

В горы Кубатов ходит с детства, но серьезно заниматься альпинизмом стал примерно 7 лет тому назад.  Тогда он поставил перед собой цель – взойти на Эверест. Цель достигнута! Надеемся, что новой целью станет «Семь вершин». Ведь в Кыргызстане нет ни одного человека, кто поднялся бы на высочайшие вершины всех континентов.  «По дороге на Эверест» были совершены восхождения на Эльбрус, Аконкагуа,  Килиманджаро и Косцюшко. Так что больше чем полдела сделано.

Эдуард очень серьезно тренировался в последние годы,  в триатлоне он даже соревновался на мировом уровне. Но даже для столь физически крепкого человека восхождение на Эверест стало самым сложнейшим испытанием в его жизни. Вообще, экспедиция этого года была сложнейшей в истории Клуба 7 Вершин по объективным (погода) и субъективным причинам (пандемия). Тем почетнее победа.

«23 мая, в 8.35 утра я совершил свой главный личный подвиг в жизни. Наш флаг и кыргызский ак калпак впервые на Эвересте, на самой высочайшей точке нашей земли!!! Посвятил своё восхождение своей дорогой стране!!!! Было огромное количество просьб и обращений, но я для себя решил, это победа только для моей страны, для моего народа и земли!!!! Я все отдал без остатка, дошёл до вершины на моральном и физическом истощении, но я дошёл, и я знал, что этого ждут мои соотечественники!!! Всех обнимаю, живу и борюсь для вас!!!!».

Мы все многому обязаны высочайшей горе Мира, настоящему символу альпинизма. Для Клуба 7 Вершин экспедиции на Эверест на протяжении всей нашей истории являются главным событием года. В нём наша известность, он – главная мечта, двигающая в горы многих участников наших экспедиций. В этом году Эверест показал свой суровый нрав, притянув из Индийского океана два лишних циклона. Будь же более милостивым следующий раз!  

В 2008 году Непальским правительством и Ассоциацией альпинизма Непала был официально введен праздник - 29 мая "Международный день Эвереста". Именно в этот день в 1953 году на высочайшую вершину Мира впервые поднялись люди. Это были новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей!

Клуб 7 Вершин поздравляет удивительную и прекрасную Даниэль Вольфсон с осуществлением мечты, успешным восхождением на Эверест. Она стала первой женщиной Израиля, достигшей высочайшей вершины планеты.  Мы гордимся тем, что она выбрала нашу компанию, стала нашим другом. До завершения  программы «Семи вершин» Даниэль еще много чего предстоит сделать: Денали, Винсон и Карстенс. Верим, что «все запреты снимут» и через небольшое время мы её поздравим еще и с завершением программы восхождений на высочайшие горы континентов.

 Все фотографии из соцсетей Даниэли

 Даниэль с мамой, бабушкой и двумя сёстрами приехала в Израиль  из СССР в конце восьмидесятых, когда ей было 10 лет. Отец её был военным лётчиком и погиб в Афганистане. В Израиль семья приехала «в никуда, и не с чем». Поэтому  законом для девочки стало серьезное отношение к жизни, то есть, постоянный труд.  Учёба постоянно сочеталась с работой.  Домашние задания  - после работы, после девяти вечера.  Новый язык  должен был быть освоен в кратчайшие сроки, а затем и английский. Да  до такой степени, чтобы продолжить обучение на юриста, после Тель-Авива, в знаменитом Южно-Калифорнийском университете в Беркли.  Сейчас  Даниэль по работе общается с богатейшими людьми страны.  В своей компании Wolfson & Co. Law Firm, где  она - главный Business Lawyer. Очень серьезно!

 Путь Даниэль на Эверест началось чуть больше 10 лет тому назад.  Друзья уговорили её поменять намечавшиеся горнолыжные каникулы в Италии на такие же, но в Болгарии.  И вот на второй день, отдав сына на обучение инструкторам, Даниэль в 9 утра села на кресельную дорогу. Рядом оказался итальянский мужчина, который в конце пути слишком рано открыл поручень и, обнаружив, что зацепился палками на соседку, просто сдёрнул её вниз. Даниэль упала с высоты около 5 метров. В результате - тяжелый перелом бедра, транспортировка вниз в акье, и 3 часа на машине в Софию. Там тяжелейшая операция, металлический каркас и металлическая пластина внутри ноги.  После того как Даниэль пришла в себя, она услышала от врачей приговор – инвалидность. «Да я еще поднимусь на Эверест!» - ответила им Вольфсон. Правильные книги она в детстве читала!  В тот момент Даниэль не знала, в какой стране этот Эверест находится, и не имела  представления об альпинизме.

Нельзя сказать, что эта эмоциональная реакция стала для Даниэль ориентиром по жизни, о ней, об Эвересте, вспомнилось намного позже. Пока же – девять месяцев на костылях и потом осторожные прогулки. Было ясно, что для полного  восстановления необходимо обратиться к специалистам. И тут Даниэль повезло, она нашла правильных тренеров, которые вовлекли её в серьезные занятия бегом, довели до марафонов, ультра-марафонов и триатлона.

И в их компании вновь всплыл Эверест.  В начале, в виде разговоров  о знаменитом марафоне (Базовый лагерь – Намче Базар). Правда, вместе Непала Даниэль оказалась в Румынии, однако и относительно невысокие местные Карпаты, произвели на неё определённое положительное впечатление.

С тех пор альпинизм  начал выходить на первые позиции в спортивных интересах Даниэль. Важнейшим моментом здесь стало знакомство с Клубом 7 Вершин, с русскими гидами, во время путешествия по Южной Америке. Она нашла своих, близких по духу товарищей, ей нравится наш стиль общения и наш стиль восхождений. Вместе с группами Клуба 7 Вершин Даниэль поднималась на Аконкагуа, Охос дель Саладо, Котопакси, Чимборасо, Илиницу, Орисабу, Арарат и, теперь вот, Эверест.

В марте  этого года  в Приэльбрусье она прошла курсы подготовки к восхождениям на Денали и Винсон. Надеемся увидеть её в составе наших групп на этих вершинах.

«Ген высоты» - это выражение на русском языке, которое нравится  Даниэль. Еще во время первого  треккинга к базовому лагерю она почувствовала свою предрасположенность горным походам и восхождениям, она  почти всегда лучше всех в группе переносит подъем на большие высоты. Пребывание в горах, альпинизм доставляет ей много положительных эмоций: «soul is dancing inside myself». Но Эверест – это особенная, сложная физически и еще более сложная эмоционально вершина. И «ген высоты» сказался,  Даниэль победила!

Даниэль Вольфсон:

Путешествие на Эверест было эмоциональными американскими горками. Радость, плач, боль, холод, волнение, страх, недосып, нехватка кислорода, жизнь на льду. Губы облупились, спала, при минус 30 градусах...  Это было тяжело,  временами это было даже труднее, чем я представляла, но я достигла вершины. Я была на крыше мира!

Внутри нас есть удивительные силы, чтобы исполнять все, к чему мы стремимся.

Георгий Шулепов поднялся на высочайшую вершину Мира 23 мая   в составе первой группы экспедиции Клуба 7 Вершин.   Это было трудное восхождение, это была (и еще продолжается) одна из самых сложно складывающихся наших экспедиций на Эверест. Непогода и Ковид постарались лишить нас шансов на победу. Тем она почетнее! Мы присоединяемся к поздравлениям Георгию и его товарищам!

Информационное агентство БНК:

18 мая исполняется 65 лет со дня первого восхождения на гималайский гигант – гору Лхоцзе, высотой 8516 метров.  Сейчас в базовом лагере  на леднике Кхумбу находится группа Клуба 7 Вершин, которая ждёт погодного окна, чтобы сделать попытку восхождения на эту вершину. Немного информации  о Лхоцзе и предыстория первого восхождения.

 Гора Лхоцзе представляет собой гигантский хребет из трех или даже больше (как считать) вершин.  Однако с точки зрения географии  его правильнее считать всего лишь южной оконечностью огромного массива Эвереста.  Принято различать три основные вершины, с запада на восток: Лхоцзе Главная (8516 м), Лхоцзе Средняя (8413 м) и Лхоцзе Восточная, называемая обычно Лхоцзе-Шар (8383 м). 

Вид на Лхоцзе Шар

Между ними и к западу еще можно было бы, при большом желании, идентифицировать еще какой-нибудь пик как отдельную вершину. Но в ближайшее время, этого не ожидается. Прежнего драйва  открывателей у  нынешних альпинистов нет, и пока не предвидится.

 «В тени Эвереста» - это постоянный термин, который сопровождает Лхоцзе. Но про это определение забываешь при виде грандиозных Южных стен массива. Мы видим здесь уникальный альпинистский объект,  мало что в мире может с ним сравниться. Так уж получается, что в массиве можно выделить три стены, которые имеют совершенно различный имидж и содержание. С Севера – это  сравнительно небольшая стена над ледником, с «любезно предоставленным» проходом в виде классического кулуара.

С Юга – это протяженные крутые стены, которые являются объектами восхождений элитных альпинистов.

И с Востока – это «инкогнита», путь из Тибета не изучен, и оттуда не было ни единой попытки взойти на вершину.  Хотя вопрос, как залезть оттуда на Южное Седло решен. И дальше можно уходить на классику. 

  Открытием вершина Лхоцзе обязана первой  британской экспедиции на Эверест 1921 года. Тогда её участникам Джорджу Мэллори и Гаю Баллоку удалось заглянуть на непальскую сторону, отметить  эту гору и дать ей название. Обозначили очень просто – «Южная вершина», или Лхо-Цзе. Можно было бы записать это слово русскими буквами иначе, многим постоянно хочется  написать Лходзе или Лхотзе, а в Непале, как правило, мы часто слышим произношение «Лодце».

 В первом ряду, первый слева - Мэллори, третий - Баллок

 Фотография из экспедиции 1921 года

  Более подробная информация о горе была получена в результате знаменитого, можно сказать, героического, облёта Эвереста британскими авиаторами в 1933 году.

  Тогда все специалисты впервые обратили внимание на Западное ребро Макалу, на грандиозные Южные стены Лхоцзе,  на Западный цирк Эвереста, но нынешний классический маршрут восхождения  вряд ли кто рассмотрел.  

 Разведывательные экспедиции англичан 1950 и 1951 года позволили рассмотреть Западный цирк и склон Лхоцзе. Однако тогда думали только об Эвересте. А вот у швейцарцев, которые впервые в 1952-м поднялись за ледопад Кхумбу, было время  оценить шансы подняться на Лхоцзе. Собственно, маршрут был очевиден, прямо перед глазами, уникальный узкий кулуар, выводящий почти под вершину. Конечно, этот путь так и манит к себе альпинистов, находящихся на склонах Эвереста.

Первое прохождение ледопада Кхумбу было, конечно, историческим событием. Хотя  главным препятствием оказался не само нагромождение ледовых сераков, а трещина выше по склону. Она прорезала ледник по всей ширине и потребовала тонкой технической работы (примерно с 3-й минуты на видео).

 Собственно, по результатам экспедиций 1952 года  швейцарские альпинисты решили организовать восхождение  на Лхоцзе.  Но пока Эверест был «непокорен»  швейцарцы  рассчитывали на него вернуться в 1954 году.  Но после восхождения Хиллари и Тенцинга это мероприятие стало не актуальным.  Тогда возникла идея повторной экспедицией в район с восхождением на Лхоцзе. Гималайскими исследованиями в Швейцарии  занималась тогда организация  под названием Швейцарский фонд Альпийских исследований (Swiss Foundation for Alpine Research).  Швейцарцы  не подсуетились, упустили время, инициативу и получили два года на подготовку..

 В то время власти Непала разрешали вообще одну экспедицию в районе  в год. В  их число входили и чисто научные мероприятия, о треккингах тогда речи не было. На 1954 год непальцы дали разрешение британской экспедицией, которая без особого успеха облазила горы в поисках снежного человека.  А в 1955 года долина Кхумбу была забронирована под  Международную Гималайскую экспедицию.  Её руководителем был  гражданин США, но европеец по воспитанию, Норман  Диренфурт. Он был участником  осенней швейцарской экспедиции 1952 года на Эверест.

Норман Диренфурт

В состав новой экспедиции  входили альпинисты и ученые из Швейцарии, Австрии и США. В весеннюю часть работ главное внимание было уделено топографическим, фотографическим и киносъемочным работам.

Картографом  экспедиции был знаменитый австриец Эрвин Шнайдер, первовосходитель на пик Ленина и участник нескольких гималайских экспедиций в 30-е годы.  Результаты его работ, прежде всего, его карта района Эвереста, были значительным достижением и заслуживают высочайшей оценки. Кроме того, Шнайдер с шерпом совершил второе восхождение на вершину Айленд пика.

 Эрвин Шнайдер слева

Ведущим альпинистом в весенней части был тирольский гид Эрнст Зенн. Вместе с Диренфуртом они исследовали южные склоны Лхоцзе и сделали попытку найти путь восхождения на Лхоцзе Шар. Но сочли его слишком лавиноопасным.   Позже Зенну и шерпу Пемба Сундару во время разведки  ледника Кхумбу впервые удалось подняться на перевал Лхола (6006 м) с непальской стороны.  Когда в июне начался муссон, деятельность экспедиции была перенесена севернее в район Чо-Ойю.  В этом районе Зенн взошел на три безымянных шеститысячника и, в заключение, вместе со Шнайдером, поднялся на пик Палунг (около 6888 м).

  В конце августа  команда Диренфурта перебралась в базовый лагерь (5356 м) на леднике Кхумбу. Путь через знаменитый уже ледопад был вскоре открыт, но все время шел снег, и каждый раз приходилось прокладывать новые варианты пути.  Сил было мало, поэтому все с нетерпением ждали прибытия 16 сентября второго эшелона альпинистов: Артура Шпехеля, Бруно Шпирига, врача экспедиции и трех американцев Джорджа Белла, Фреда Бекки и Ричарда Макгована.

 Через последнюю, поперечную трещин, был найден хороший переход, при этом была использована специально заготовленная алюминиевой лестнице. Был открыт путь в Западный цирк. 22 сентября Шнайдер и Шпириг спустились на лыжах по ледопаду Кхумбу. За исключением верхнего крутого склона и 30-метрового участка, они проехали весь ледопад на коротких лыжах (1,6 м) за час. Если вспомнить, как раньше оценивались трудности ледопада, можно этому только удивляться.

 Выше ледопада был установлен  лагерь на высоте 6400 м. В первую неделю октября почти ежедневно шел снег, сопровождаемый сильным ветром. Муссон не хотел успокаиваться, каждую ночь выпадало 30-40 см снега, и снова приходилось прокладывать следы. Тем не менее, 7 октября на большой террасе ледника, на склоне Лхоцзе, был установлен лагерь 3 (около 6800 м), 8 октября - лагерь 4 (около 7400 м). После этого Зенн и Шпехель с шерпами предприняли попытку штурма Лхоцзе, но по глубокому пушистому снегу им удалось подняться только до  высоты 7700 метров.  

 Следующие дни бушевала такая снежная пурга.  Только 14 октября, когда улучшилась погода, Зенн и Шпехель с четырьмя шерпами установили на высоте около 7600 м новый лагерь. На следующий день, 15 октября,  они вышли в 7 часов 30 минут при довольно сильном морозе. Выше «желтой полки» альпинисты пытались найти оставленные там ранее восемь баллонов кислорода, но не смогли - все кругом было покрыто снегом.  

 Упорный Зенн не хотел сдаваться и сделал попытку штурма вершины в одиночестве. Шпехель отдал ему свой еще не использованный баллон, и, таким образом, у Сенна теперь было три свежих кислородных баллона. Он прошел довольно высоко, но на высоте около 8000 м был вынужден сорвать маску с лица, чтобы не задохнуться.  У него отказал редуктор кислородного аппарата! У начала большого кулуара под вершиной Лхоцзе Зенн был вынужден повернуть назад. Он остановился в лагере 5, чтобы при благоприятной погоде предпринять еще одну попытку.

 Но и этому не было суждено осуществиться. После пяти ночей, проведенных в одиночестве в лагере 5, ему пришлось спуститься в лагерь 4 к Норману Диренфурту.  Когда 21 октября, наконец, настала ясная погода, оба уставших  альпинистов спустились в лагерь 2. По пути им встретилась связка Бекки - Шпириг, которая поднималась в лагерь 5, чтобы предпринять последнюю попытку. Но непогода продолжалась,  осенью 1955 г. хорошей погоды не было вообще.

 После двух мучительных ночей в лагере 5 и эта связка была вынуждена отступить, причем они едва избежали несчастья: у Шпирига, заболевшего снежной слепотой, появилась общая слабость, и только с помощью двух шерпов он достиг лагеря 4. Отсюда Диренфурт и Зенн транспортировали его 25 октября с помощью шерпов ниже. Там пострадавшему стало лучше. 27 октября было последним днем экспедиции в Западном цирке, все они благополучно спустились через ледопад.

 29 октября Диренфурт, Зенн и Шпехель с двумя шерпами поднялись по юго-восточному ребру Пумори (7145 м) до высоты  6150 м, чтобы сфотографировать и заснять на кинопленку знаменитую панораму группы Эвереста. При идеальной погоде они работали в течение четырех часов семью аппаратами и вернулись вечером в базовый лагерь хотя и уставшие, но очень довольные. Утром следующего дня сняли лагерь, и экспедиция вышла вниз по долине.

Фото Эрнста Зенна со склонов Пумори

Нам сказочно повезло, что в Солнечном Крыму у нас есть такой представитель, руководитель программ Горной школы Клуба 7 Вершин, как Наташа.  Спортсменка и красавица, авторитетная хозяйка и администратор – мы всегда уверены, что она всё сделает как надо.

Наташа, долгих-долгих лет твоему счастью, мира и стабильности в жизни! Всегда будь в отличной физической форме, не болей и не обращай внимания на пустяки!

Крым, скалы и море, леса и цветы, а также наши профессиональные гиды-инструктора -  к Вашим услугам! Наши программы здесь!  А наши возможности еще шире – обращайтесь за индивидуальными программами!

 Ирина Зисман - самая удивительная и абсолютно восхитительная наша подруга. «Посол красоты на вершинах Мира»!  Сегодня экспедиция Клуба 7 Вершин  «Эверест – Лхоцзе 2021» празднует её день в базовом лагере. Буквально накануне решающих событий – штурма вершин. Для Ирины это будет вершина Лхоцзе, её четвёртый восьмитысячник.  Коллектив Клуба 7 Вершин желает Ире крепкого здоровья, непременной удачи в горах и много-много радости в жизни! Здорово, что ты с нами!  

Поздравляем с праздником Победы!

Желаем всем быть стойкими и сильными, такими, как были воины победители в той великой войне! Здоровья и счастья всем вам, вашим близким! Мирного чистого неба!  Путешествуйте, наслаждайтесь миром без войн, и делайте всё, чтобы этот мир становился еще лучше!

Праздник в базовом лагере Эвереста

Физкульт привет друзья, со склонов Эльбруса! Сегодня группа "Манчестер в тумане", совершила акклиматизационный выход к Скалам Пастухова. Сегодня погода порадовала, было солнечно и тепло. Берегите себя!