Дхаулагири! Мы возвращаемся! Клуб 8000 начинает формировать команду на весну 2025 года в экспедицию на восьмитысячник Дхаулагири. Программа и подробности здесь… Руководителем экспедиции будет Людмила Коробешко.

Дхаулагири – гора с непростым характером, весной этого года мы испытали это на собственном опыте. Но при этом она не отпускает, зовет, манит.  Неповторимая, с нереально правильной формой, эта вершина имеет рекордную высоту относительно долины. Предстоит серьезная работа для серьезных альпинистов. Дхаулагири – гора, долго не пускавшая к себе на вершину восходителей. Об истории её освоения читайте в нашей библиотеке.

 Дхаулагири: Первая серьезная попытка – 1953 год. Швейцарцы выбрали путь «через грушу». Фильм – ссылка в конце статьи

Вторая мировая война, конечно же, серьезно и негативно сказалась на уровне жизни в Швейцарии. Но всё же не так сильно, как в воевавших странах. И не случайно, что в первые послевоенные годы именно альпинисты и ученые из Швейцарии стали самыми активными в освоении гор Гималаев и Каракорума. У них сохранялась всё-таки определённая последовательность развития и преемственность поколений. Да и в целом страна накопила средства, которыми располагали и альпинистские клубы, и спонсоры. В качестве спонсоров выступали газеты, часовые компании и научные организации.

1952 год в Швейцарии прошёл под знаком борьбы за Эверест. Две экспедиции весенняя и осенняя штурмовали главную вершину Мира. Весенняя стала важной вехой в истории освоения маршрута восхождения, собственно, был наконец найден путь к вершине. И в этом значительной была заслуга одного из лидеров экспедиции Андрэ Роша. Это был безусловно один из сильнейших альпинистов Мира, яркая и разносторонняя личность. Одних только новых маршрутов – свыше 50, пять экспедиций в Гималаи и Каракорум, Гренландия, Южная Америка, горы США как второй родины, где он налаживал работу горнолыжных курортов.

Первое высшее образование Рош получал в Цюрихе, в знаменитой кузнице инженерных кадров - Швейцарской высшей технической школе ETH (нем. Eidgenössische Technische Hochschule). Там он сблизился с местными альпинистами, дружба и знакомство с которыми сыграли главную роль в его приглашении в экспедицию на Дхаулагири 1953 года. Рошу было уже 46 и, по его словам, тесть (крупный банкир) советовал ему «остепениться». Так или иначе, для Андрэ это была последняя большая экспедиция в Гималаи, хотя в горы он еще ходил на протяжении следующих 40 лет. Впрочем, он и жил в горах, в окрестностях Женевы. И работа его была связана с горами – Рош был ведущим специалистом страны (и мира) по лавинам и инженерным работам по защите от них.

 

 

 Мужчина в центре (с улыбкой Бельмондо) это Андрэ Рош, вылетающий на Эверест

 

Организатором экспедиция стал Академический альпклуб Цюриха (Akademischen Alpenclubs Zürich). Эта, в принципе, небольшая организация человек на 150, пользовалась большим авторитетом. В нее входили только приличные люди, в основном выпускники той же ETH. Стоимость участия экспедиции на человека составляла примерно 12500 франков. Это была слишком высокая цена для научно-технической интеллигенции тех лет. Так что решающими были средства, предоставленные их альпклубом и центральной швейцарской альпинистской организацией (SAC).

Вообще-то, команда первоначально нацеливалась на Манаслу, достижение которой казалось более реальным. Но в процессе контактов с властями Непала (их вели через геолога Хагена), оказалось, что японцы их опередили и на целых два года зарезервировали эту вершину. Пришлось переключиться на ближайшую восьмитысячную гору – Дхаулагири. Хотя данные французов от 1950 года и не обнадеживали.

 

 Тони Хаген в свое время был легендой Гималаев

 

Легендарный исследователь Гималаев Тони Хаген

Выбор руководителя экспедиции был несложным. 60-летний инженер Бернхард Лаутерберг имел огромный альпийский опыт и уже 40 лет до этого, до Первой мировой, считался одним из лучших альпинистов Швейцарии. Он уже имел опыт руководства двумя экспедициями в Южную Америку (первая попытка штурма Альпамайо). Возраст Бернхарда заметить было тяжело, он был в великолепной форме. Андрэ Рош получил титул технического руководителя, то есть, первого заместителя. Вторым заместителем был доктор Рюди Пфистерер, авторитетный и справедливый врач, и сильный альпинист. Остальные участники были моложе. Филолог Рюди Шатц, партнер Лаутерберга по Южной Америке, жил в Санкт-Галлене. Остальные в то время представляли Цюрих и ближайшие окрестности. Это самый молодой и спортивный, студент медик Петер Браун, за плечами которого две экспедиции в Гренландию. А также физик Марк Айхельберг и краснодеревщик Ханнес Хусс, прославившийся несколькими зимними экстремальными восхождениями. Все вполне взрослые и опытные альпинисты. Но таких звезд как во французской команде 1950 года, конечно, не было.

 

 

 

Слева -Бернхард Лаутерберг

 

 

 

В центре - доктор Рюди Пфистерер

 

В состав экспедиции входили 10 шерпов, возглавляемые опытнейшим и авторитетным Анг Тарки. К моменту начала экспедиции он, кстати, был в Европе. Его пригласили на премьеру фильма о французской экспедиции 1950 года, в которой он также был сирдаром. Тогда шерпы проявили настоящий героизм. А сам Анг Тарки прославился, отказавшись от участия в штурме Аннапурны. Он предвидел, что его помощь будет нужна восходителям на спуске. Об эпопее этого спуска, я думаю, знают все альпинисты.

 

15 апреля основной состав экспедиции прилетел из Швейцарии через Каир и Тегеран в Дели. Груз уже был в Индии, Рош его доставил в Бомбей еще 30 марта на теплоходе. На поездах добрались до границы с Непалом, потом самолётами долетели до Покхары. И 16 апреля в сопровождении 116 носильщиков экспедиция отправилась в пешеходный поход. В Покхаре пообщались с самым главным знатоком Непала того времени их земляком геологом Тони Хагеном. На свой страх и риск он уже лет пять работал в этой совершенно экзотической стране. Воспитал здесь себе команду и изо дня в день занимался изучением геологии и топографии Непала. После беседы с ним было подтверждено решение подниматься в базовый лагерь по совершенно дикому, тупиковому ущелью Маянгди. Другой путь, вдоль реки Кали Гандаки, где шел популярный караванный путь в Тибет, был удобен только для южных склонов Дхаулагири. Путь к Северному склону оттуда шёл через два высоких перевал.

В долине Маянгди была только пара маленьких селений. В начале часть груза перевозилась на маленьких лошадях, типа пони. Но удобная для лошадей тропа закончилась через 4 дня у селения Бени у большого подвесного моста. Далее колонна тяжело нагруженных носильщиков шла очень медленно – путь был труден. Через восемь дней после выхода из Покхара экспедиция прибыла в последний населенный пункт - деревушку Мури. Впереди был вход в теснину, дно которой находится на уровне 2000 м, по обеим ее сторонам круто уходят вверх склоны высотой 4 5 км.

Швейцарцы рассчитывали дойти до базового лагеря за три дня, на самом деле потребовалось еще 8 дней. И это еще хорошо. Удалось пройти то по очень крутым травянистым склонам, то спускаясь вниз по скальным стенам, которые можно было преодолеть только при помощи веревочных лестниц. Порой приходилось прорубать путь в лесу мачете, через горные потоки устраивались мосты из бревен. Носильщики оказались настоящими героями – ни один груз не был потерян или испорчен.

 

 

 

 

20 апреля на высоте 3500 метров был разбит базовый лагерь в уютном месте в березовой рощице. Далее большинство носильщиков было отпущена и началась работа по транспортировке грузов выше. В это же время альпинисты провели ряд выходов, чтобы определиться с маршрутом.

Чтобы его рассмотреть получше, три руководителя экспедиции Лаутерберг, Рош и Анг Тарки, а также доктор, отправились взойти на панорамную вершину высотой около 6000 метров к северу от их маршрута. Во время казавшегося несложным восхождения едва не случилась трагедия. Под руководителем шерпов рухнул карниз, и он пролетел по снежному склону метров 100. При этом Анг Тарки тормозил в снегу руками, что его спасло, но принесло несколько незначительных, но неприятных ссадин. Зато фотография получилась. Вот на ней показан маршрут:

 

 

 

Последующие лагеря расположились на высотах 4100 и 4500 метров. Второй из них получил название Лагерь 1 и использовался как второй базовый лагерь. Далее группа Хусс, Шатц, Браун и Айхельберг установила лагерь 2 на высоте 5100 м. А на следующий день Шатц и Хусс нашли путь через лабиринт трещин и сераков нижней части висячего ледника. Они вышли на небольшую ледовую полку и установили палатку будущего лагеря 3 (5600 м). Стало ясно, что в нижней части стены есть безопасный и не очень сложный проход.

19 мая Шатц, Хусс и Айхельберг вышли рано утром из лагеря 3, чтобы найти путь через фирновый сброс и подготовить место для лагеря 4. Им удалось найти лёгкий проход и великолепное место для лагеря на высоте 6000 метров. Так был решен первый вопрос – выход под склон, ведущий к контрфорсу «Груша». Такое название он получил за сходство с маршрутом по Восточной стене Монблана. Поэтому его чаще всего называли французским словом «Пуар». Первоначально намечался путь справа от «Груши», однако на глазах у всех там сошла огромная лавина, поставившая крест на этом варианте. Не факт, что лавина не пойдет и слева, но всё же…

 

 

 

После некоторого перерыва, вызванного непогодой, наступило время для решающего штурма вершины. 25 мая Рош, Айхельберг и Браун поднялись до основания контрфорса «Груша» и там вырыли в снегу полочку для установки Лагеря 5. Высота - 6400 метров. Браун, который тропил весь день, был отправлен вниз на отдых. А Рош и Айхельберг 27 мая поднялись до высоты 7200 м в поисках места для установки следующего лагеря. Однако результат был отрицательным, Рош вообще сделал вывод, что на этом маршруте нет ни одной площадки и негде ставить высотные лагеря. И нужно для того, чтобы сделать площадку, применять динамит.

Несмотря на пессимизм технического руководителя, попытка взойти на вершину всё же состоялась. 28 мая Шатц и Браун с тремя самыми сильными шерпами Гиальценом, Ила Тенсингом и Ками поднялись с большим грузом в Лагерь 5. 29-го в 2 часа утра они вышли в дальнейший путь. Впереди шли шерпы, которые должны были протаптывать тропу до 7000 м и доставить туда же грузы. Погода была хорошей, небо безоблачным. В 8 утра группа поднялась до верха «груши». Здесь шерпы повернули назад. Шатц и Браун взяли у них груз и кислородные аппараты и пошли дальше. Маршрут был равномерно крут и сложен, страховка проблематична, мест для устройства промежуточного лагеря не было. Встреченные технические сложности требовали большого времени для их прохождения. Места для лагеря так и не нашли.

В 14.00 Шатц и Браун приняли решение начать спуск. К 8 вечера благополучно спустились в лагерь 4. Только там они узнали, что три сопровождавших их шерпа сорвались… Их срыв видели сразу несколько альпинистов и шерпов, находившихся в комфортном Лагере 4. Зрелище было тяжелое, три человека скользили вниз по крутому склону, тщетно пытаясь задержаться. При этом они каким-то чудом пролетали через одну трещину, потом через другую и неслись прямо к ледовому сбросу. Чудо, но невдалеке от него падающие остановились. И никакого движения! Переполох в Лагере 4 был знатным. Срочно собиралась группа спасения, доктор упаковал шины, бинты, полную аптечку. Минут через двадцать группа была готова к выходу. Но тут упавшие шерпы, видно сговорившись, встали, отряхнулись и пошли вниз. Группа спасения всё же вышла навстречу и доктор, осмотрев тройку, с удивлением не обнаружил ни одного серьезного повреждения.

 

 

 

Но всё же, это происшествие поставило точку в попытках совершить восхождение. Пострадавших шерпов нужно было сопровождать вниз, заменить их было некому. Муссон приближался. Да и не было у альпинистов энтузиазма. Рош полагал, что без использования динамита пройти маршрут невозможно. То есть, обязательно нужно путем взрывов создать место для штурмового лагеря где-то в начале вершинного гребня. Аргентинцы в 1954 году действительно привезли с собой динамит, и действительно сделали с его помощью площадки. Но холод, ветер и технические сложности остановили их где-то в районе 8000 метров. Неудачей закончились еще семь (!) последующих попыток пройти «грушевый» маршрут. Пока наконец за него не взялись японцы. И прошли, это случилось в 1982 году. И это был уже четвертый японский маршрут на Дхаулагири.

Но вернемся в 1953 год. Где-то южнее уже праздновали первое восхождение на Эверест, а швейцарцам предстояло пробираться через долину Маянгди. Но главная неприятность ждала их в Покхаре. Оказалось, что самолёты к пограничному с Индией пункту отменили. И нужно было еще организовывать караван и идти пешком целых 100 километров до селения Батвол, откуда уже можно было ехать на грузовиках к железнодорожной станции уже на индийской территории.

Фильм (через VPN) https://youtu.be/BAiozK_Dsjk

 

 

 

Летом этого года Сергей Рязанский совершил успешное восхождение на пик Ленина. Это было его первое испытание настоящей высотой в горах. Как человек, привыкший к порядку, свою подготовку к будущему восхождению на Эверест Сергей Николаевич ведёт строго по плану.  В этом плане у него стоит высочайшая вершина Южной Америки гора Аконкагуа. Конечно, в составе экспедиции Клуба 7 Вершин. Начало маршрута – 5 января 2025 года. Программа и подробности здесь...

Присоединившись к нашей группе, Вы получите возможность познакомиться и может подружиться с замечательным человеком.

Сергей Рязанский на пике Ленина

Опыт Аконкагуа бесценен для тех, кто дальше планирует совершать восхождения на вершины выше семи и выше восьми тысяч метров. Здесь высота подается почти в чистом виде, без технических сложностей. Только недостаток кислорода, ветер и холод. Только организационная практика. Проходит отработка навыков жизни в базовом лагере, в промежуточных лагерях, в челночной акклиматизации и выжидании погоды. Практика подготовки и использования высотного снаряжения, коммуникаций в группе. Получается, что это гора, которую нельзя обойти, можно пройти только через её вершину.

Сергей Николаевич Рязанский – космонавт-рекордсмен, кандидат биологических наук, мотивационный спикер и общественный деятель. Автор уникального альбома фотографий Земли из космоса.  И еще - представитель редко встречающейся сейчас династии выдающихся людей.

Его дед Михаил Сергеевич Рязанский был одним из ближайших соратников и друзей Сергея Королева, главным конструктором радиосистем ракетно-космической техники. Отец, Николай Михайлович Рязанский, ученый, инженер-физик, один из лидеров спортивного туризма в стране, мастер спорта. Мастером спорта является и мама космонавта. У Сергея пятеро детей, есть кому продолжать династию!

На Манаслу прошла волна массовых восхождений. Среди восходителей много россиян, но до трех четвертей это шерпы. Американец Эндрюс установил рекорд скорости, без поддержки шерпов. Шёл рядом с тропой? Поздравляем Жозетт Валотон с 14-м восьмитысячником! А под Шиша Пангму уже направляется большая компания претендентов на 14х8000. Алина среди них. На Дхаулагири команда Душейко в ожидании. А на Чо-Ойю Андрей Васильев с друзьями  приступил к акклиматизации.

Манаслу - это красота, это эстетика!

Не менее двух сотен человек уже поднялись на Манаслу. Чудесна гора при тихой погоде! Приглашаем на следующий год взойти на нее и испытать такие же эмоции, как и восходители этого года! Да еще и в компании с Александром Абрамовым. Программа и подробности здесь...

Несколько россиян были среди восходителей и один представитель Латвии. Поздравляем всех их! И наших друзей шерпов! Желаем так же безопасно закончить сезон!

Швейцарская альпинистка Жозетт Валотон стала первой женщиной этой альпийской страны, собравшей коллекцию 14х8000. Она горный гид, но восходила на восьмитысячник как клиент. Гиды там так много зарабатывают?

Американец Тайлер Эндрюс – самый «актуальный» на данный момент скайраннер, бегающий по вершинам. Он побил рекорды на Аконкагуа, Килиманджаро, Охосе, Ама-Даблам и т.д.. Теперь вот на Манаслу справился за 9 часов 52 минуты. «Без помощи» шерпов? Веревки они и так висели.

Список претендентов на завершение программы «14 восьмитысячников» в случае успешного восхождения на Шиша Пангму

Девочки и женщины: Наоко Ватанабэ из Японии (только что в четвертый раз сходила на Манаслу), Грейс Ценг из Тайваня, Дава Янцум Шерпа из Непала, Хе Цзин из Китая, Дорота Расиньская-Самочко из Польши, Адриана Браунли из Великобритании, Алина Пекова из России и Трейси Меткалф из США

Мальчики и мужчины: Нима Ринджи Шерпа из Непала, Аласдэр Маккензи из Франции Шерохзе Кашиф и Сирбаз Хан из Пакистана, Мингма Джи из Непала, Марио Вьельмо из Италии, Наоки Исикава из Японии и Адриан Лаза из Румынии (двум последним еще предстоит подняться на Чо- Ойю).

Сильнейшие шерпы во главе с Чангом Давой после обустройства маршрута на Манаслу перебрасываются на Шишу. Дело серьезное и ответственное, надеемся, что гонок в этом году не будет. Нет особых поводов. Разве что право быть первым пакистанцем. Есть еще интрига исполнит своё обещание Нимс подняться без дополнительного кислорода вопреки требованиям китайцев. Вряд ли кто сможет остановить гуркха! Без кислорода хотел бы подниматься и Марио Вьельмо, у него 13 сделано таким образом. Осталась самая низкая из вершин. И бюрократический барьер, чей-то каприз из Пекина.

На "мосту дружбы"

Российская команда на Дхаулагири уже почти неделю в базовом лагере. Изменился в меньшую сторону состав, в большую сторону увеличили пермит и страховку. Сколько выпадет снега, как быстро его сдует, найдутся ли веревки и палатки. Маршрут обработан до 7250, участники акклиматизированы и еще есть запал для решительного штурма. Но это Дхаулагири!

Следующей весной приглашаем на Дхаулагири с Людмилой Коробешко в качестве лидера. Программа и подробности здесь...

Российская команда в составе Андрей Васильев, Виталий Шипилов, Кирилл Эйземан и Сергей Кондрашкин получила пермит на восхождение на Чо-Ойю с непальской стороны. Пока они планируют подниматься по маршруту российской сборной команды 1990 года. Достаточно сложный путь, предполагающий техническую работу на высоте около 8000 метров. Но по ходу акклиматизации наши альпинисты просмотрят австрийский маршрут по правой части Южной стены. Если его состояние покажется удовлетворительным, то это будет запасной вариант.

Варианты, выбранные командой - два крайних справа

 Около 15 лет прошло со дня публикации книги «Семь вершин Мира». Многое изменилось с тех пор. Поэтому мы обновляем статьи там, где это особенно актуально.

  В жизни может быть много, ярких и неординарных событий. Но ни одно из них не сотрёт в памяти посещение Ледового материка. Антарктида - это как выход в космос, как посещение другой планеты. Ярчайшее, незабываемое приключение, кино о самом себе…

В сезоне 2024 – 2025 еще есть возможность присоединиться к одной из наших групп. Приглашаем в Антарктиду, на Винсон с 15 декабря. Программа и подробности…

Восхождение на гору Винсон, особенно под руководством опытного гида, не требует от участника серьезной технической подготовки. Оно доступно при минимальном опыте хождения в кошках и передвижения по перилам. Гораздо более серьезные требования предъявляются к снаряжению, все мелочи должны быть учтены. Но тут мы проконтролируем. Важным для нас является опыт походной жизни, навыки выживания, психологическая устойчивость. Поэтому мы рекомендуем как минимум иметь опыт восхождения на Аконкагуа или Охос дель Саладо. Проверить себя серьезным выходом из «зоны комфорта».

 Сухим языком

Пик Винсон (или еще его называют Массив Винсон) расположен примерно в 1200 км от Южного полюса и в 2000 км от северной оконечности Антарктического Полуострова. Координаты: 78:35 С.Ш.-85:25 З.Д. Высота – 4897 м, это самая высокая вершина континента Антарктида. Массив Винсон является частью горного массива Элсуорт, который возвышается по середине огромного ледника шельфового ледника Ронне Айс. Летом, с ноября по январь, в этом районе 24 часа светит солнце. Но даже в условиях полярного дня температура в течение этих месяцев остается отрицательной и может достигать в тени минус 40 градусов по Цельсию. Осадков здесь выпадает крайне мало («самый сухой континент»), зато часто бывают неприятные, довольно сильные ветра.

 Гора Винсон была названа в честь известного американского политика Карла Винсона (Carl Vinson) который в 40-50-е годы активно выступал за изучение Антарктиды. Приход США на континент вызвал тогда ответную реакцию СССР. В результате был совершен исторический прорыв в его изучении и освоении Ледового континента.

История освоения

  Высочайший горный массив Антарктиды был впервые определен с военного американского самолета в 1957 году. Несколько лет ушло на измерение его высоты и утверждение вершины Винсона, как официально высшей точки континента.

В 1966 году, две американских команды поставили своей целью совершить престижное первовосхождение на эту вершину. Официальной поддержкой пользовалась экспедиция, организованная американским альпинистским клубом (American Alpine Club) при содействии мощной и авторитетной National Science Foundation. Ее руководил опытный альпинист-высотник Николас Клинч (Nicholas Clinch).  Второй командой руководил Вудро Сэйри, который незадолго до этого спровоцировавший международный конфликт, нелегально проникнув в Тибет (на склоны Эвереста). Загадочным образом Сэйри не смог добраться до района восхождения из-за поломок самолетов в Аргентине.  Экспедиция Клинча, залетала из Новой Зеландии на специальном самолете, оборудованном лыжами для посадки. И в дальнейшем американцы не встретили больших трудностей во время восхождения. Первыми на вершину Винсон поднялась команда в составе: Барри Корбет (Barry Corbet), Джон Эванс (John P. Evans), Уильям Лонг (William E. Long), Питер Шёнинг (Peter K. Schoening). Это случилось 17 декабря 1966 года.  На следующий день их маршрут повторили остальные участники экспедиции.

В декабре 2006 года в честь 50-летия первого восхождения группа ветеранов, участников исторической экспедиции посетила базовый лагерь Винсона.  На фотографии они стоят вместе с членами команды Клуба 7 Вершин.

Кроме того, команда Клинча успешно взошла на вершины Mount Shinn, Mount Gardner и технически более сложную, вторую вершину материка Антарктида - Тайри (Mount Tyree).

Какой-то период после этого большого интереса Винсон у альпинистов не вызывал. Второе восхождение было совершено только в 1979 году. В составе научной экспедиции вместе с двумя немецкими коллегами (руководитель Петер фон Гезицки) на вершину поднялся и наш соотечественник Владимир Самсонов.

 Популярность Винсона резко возросла после того, как на него в 1983 году взошел американский бизнесмен Дик Бэсс.  Дело в том, что Бэсс стал первым в мире человеком, совершившим восхождения на все высочайшие вершины континентов. Широкое освещение в прессе, плюс выпущенная им книга, дали толчок к появлению моды на коллекционирование этих «семи вершин». К тому же компанию ему составляли на восхождении всемирно известный альпинист и путешественник Крис Бонингтон, а также прославленный японский лыжник и альпинист Юичиро Миура. Весной 1984 года успешно совершил восхождение другой знаменитый альпинист, Райнхольд Месснер, также умеющий свои достижение донести до тысяч людей.

Команда 1983 года

Первым на лыжах с вершину Винсон спустился знаменитый японец Юичиро Миура, первым сноубордистом, сделавшим подобный спуск, был Стивен Кох из США, а на параплане спустился другой американец Верн Техас.

 Большое значение для формирования инфраструктуры туризма в районе Винсона сыграли две экспедиции, которые организовывались канадцами Мартином Уилльямсом и Пэтом Морроу. В 1984 году их команда потерпела неудачу, а на следующий год экспедиция была организована более тщательно и принесла успех – 8 человек поднялись на вершину.  Для обслуживания этой группы был привлечен английский полярный летчик Джюлз Кершоу.  На примере экспедиции Кершоу понял, что здесь можно зарабатывать деньги, наладив определенную структуру по обслуживанию туристов и альпинистов. Так появилась фирма под названием Adventure Network International. Бизнес-идея получилась достаточно успешной. Со временем эта компания стала монополистом по организации туров с восхождением на Винсон. С 1984 по 2002 год на вершину благодаря ANI поднялось около 500 человек. В последующем для обеспечения обслуживания туристов на базе Пэтриот Хиллз была образована специальная фирма под названием Antarctic Logistics & Expeditions (далее просто ALE).  В целом, международной команде удается обеспечить слаженную работу всех систем и в то же время отследить соблюдение клиентами строгих экологических норм.  Стоимость стандартной программы достаточно высока и растет каждый год следуя мировым ценам на топливо.  Нормальное обеспечение логистики и отсев слабых претендентов позволяет фирме обеспечивать успешное восхождение до 95% клиентов. С зимы 2010-2011 годов базовый лагерь располагается в новом месте. Он назван по имени ледник Union Glacier. В Клубе 7 Вершин для него принято письменное название Юнион Глетчер, хотя фонетически это звучит примерно, как «юнион глэше».

 Стандартная логистика и маршрут восхождения

 Исходный пункт путешествий в Антарктиду – чилийский город Пунта Арренас, в который обычно прилетают из Сантьяго. Это город-порт на суровом южноамериканском юге с достаточно красивой архитектурой. Центр "шерстяной" промышленности. Второй доходной статьей является рыболовство и третьей - стремительно становится туризм. В городе обычно туристы посещают музей Магеллана, особняк Пунта-Аренаса, а также уникальный зоопарк пингвинов. Фирма ALE начинает свою работу от трапа самолета, альпинистов размещают в гостинице и объясняют все детали будущего перелета в лагерь "Юнион Глетчер" в Антарктиде. Время вылета на зафрахтованном самолете сильно зависит от погодных условий, сам полет займет около 4 с небольшим часов (3000 км). Сейчас наши сверхнадежные ИЛы перевели на грузовые рейсы, а для гостей их заменили на комфортабельные Боинги 757. Так что последние два года перелёт в Антарктиду мало чем отличается от обычного по комфорту, но позволяет любоваться совершенно фантастическими видами в иллюминаторах.

  Ледниковый лагерь Юнион - единственный объект такого рода в Антарктиде. Это частный лагерь с полным спектром услуг, который работает в течение антарктического лета (с ноября по конец января) и демонтируется в конце каждого сезона. Лагерь не только предоставляет жилье гостям, отправляющимся по своим программам с гидом, но и служит логистическим центром, поддерживая частные экспедиции и национальные антарктические программы.

Брошюра компании ALE

Лагерь расположен на южных отрогах гор Эллсуорта, на обширном плоском пространстве ледника Юнион. Место выбрано из-за уникальной естественной взлетно-посадочной полосы из голубого льда. Для её обслуживания нужны лишь небольшие (сравнительно) работы.  Расстояние до южной оконечности Чили около 3 тысяч километров, до Южного полюса - 1138 километра. Высота над уровнем океана – 700 метров.

 В лагере Юнион Глетчер могут разместиться до 70 гостей в двухместных палатках. Эти спальные палатки с двойными стенками специально спроектированы для работы в условиях Антарктики. Прочный алюминиевый каркас, большие двери, большое внутреннее пространство. Палатки естественным образом нагреваются от 24-часового солнечного света до 15 °-21 ° C, у них есть деревянный пол, обеспечивающий изоляцию от снега и прочную опору. Каждому гостю предоставляется небольшая кровать, матрас, подушка, постельное белье, полотенца и умывальник.

 Огромная столовая палатка является сердцем лагеря и служит местом сбора всех наших гостей. У вас будет возможность познакомиться с людьми со всего мира, с сотрудниками, которые говорят на 15 различных языках. И, возможно, у вас будет возможность пообщаться с учеными, работающими над различными исследовательскими проектами. Здесь читают лекции, выступают с рассказами о своих достижениях и приключениях. 

  Высококлассные повара используют полностью оборудованную кухню для приготовления прекрасных блюд из свежих продуктов, выпечки и фантастических десертов. Вы будете удивлены ассортиментом свежих фруктов, овощей, мяса и сыров, которые регулярно доставляются из Чили. Предлагается также широкий выбор горячих и безалкогольных напитков, соков и воды. К ужину в ограниченном количестве подают чилийское пиво и вино. 

Завтрак, обед и ужин подаются в установленное время. В перерывах между приемами пищи всегда доступны закуски и напитки с самообслуживанием. Все блюда подаются по системе "шведский стол", а вегетарианские блюда готовятся по запросу.

В лагере Юнион Глетчер вы будете пользоваться общими душевыми и туалетами.

Все отходы жизнедеятельности человека вывозятся из лагеря Юнион Глетчер, что требует от нас раздельного хранения жидких и твердых отходов для удобства транспортировки. 

 Доступны гостям карты спутниковой связи, которые можно приобрести за наличные в США или кредитной картой (40 долларов США за 30 минут). Вы можете попросить спутниковый телефон в офисе связи в определенные часы и звонить из наших телефонных будок или из своей палатки. В Антарктиде нет покрытия мобильной связи. Спутниковый доступ в Интернет предоставляется только для операций ALE. В палатке-столовой имеется некоторое количество зарядных устройств с двумя типами розеток.

 Время в лагере Юнион Глетчер, Винсоне и Сидлее совпадает с временем в Пунта-Аренасе.  Это минус четыре часа от московского. Также считается время в лагере ALE на Южном полюсе. Хотя на расположенной там станция Амундсен-Скотт использует новозеландское светлое время суток. 

 Из "Юнион Глетчера» предстоит сделать еще один перелет - в Базовый лагерь под вершиной Винсона. Он осуществляется на небольшом самолете (Твин Оттер) и также, время вылета его не определяется заранее, а обуславливается погодными условиями. Перелет на 150 километров занимает примерно один час. Каждый год для полетов над Антарктидой нанимаются самолеты, оборудованные лыжами для взлета и посадки на снежную поверхность. Используют модели Havilland DHC-6 Twin Otters (поменьше) и Basler BT-67 (больше, для дальних полетов).

  ALE берет на себя организацию базового и промежуточных лагерей, обработку маршрута, питание и обслуживание в базовом лагере. Здесь работает персонал компании. Большая отапливаемая палатка служит одновременно столовой и зоной отдыха для гостей, а также операционным центром горной логистики. Блюда часто готовятся на месте из свежих продуктов, а иногда включают свежезамороженные блюда, приготовленные заранее нашими шеф-поварами в Union Glacier.

  Компания   ALE обустраивает туалеты под открытым небом со стенами для уединения, обеспечивают "вид из окна” на ледник. Все твердые отходы возвращаются в Пунта-Аренас для надлежащей утилизации. В базовом лагере Винсона нет душа.

Базовый лагерь Винсона поддерживает ежедневную связь с альпинистскими группами, лагерем Юнион Глетчер и офисом в Чили, используя УКВ, ВЧ, спутниковый телефон и электронную почту. Гости могут совершать исходящие спутниковые телефонные звонки из базового лагеря, используя телефоны Iridium. Телефонные карты с предоплатой можно приобрести в Union Glacier или Vinson Base Camps.

  Базовый лагерь Винсона работает на солнечной энергии, и в основной палатке имеется некоторое количество зарядных устройств.

    Базовый лагерь ставится на высоте примерно 2100 - 2150 метров.  Здесь совершенно плоское и довольно безопасное место. Для восхождения используется стандартный маршрут с двумя основными лагерями. Есть еще промежуточный лагерь, который может быть использован при акклиматизации либо в экстренных случаях.  В конце относительно плоской части подъема, на высоте около 2800 метров ставится лагерь, который называется Нижним (Лоу кэмп, Low Camp). Высота 2800-2900. Здесь обустраивается достаточно комфортные условия для проживания, ставится общая большая палатка. В Нижний лагерь обычно поднимаются с грузом, используя для его перевозки специальные сани.

   Впереди по ходу ледника находится внушительного вида ледопад, через который проходил путь первовосходителей и который использовался еще в первые годы наших путешествий. Сейчас ледопад обходят справа по ходу по крутому снежно-ледовому (фирновому) склону. Здесь провешиваются перильные веревки, и рейнджеры компании ALE следят за их состоянием. Выше находится обширное ледниковое плато, на его краю, ближе к гребню, ставится Верхний лагерь (Хай кэмп, High Camp). Высота здесь 3800-3900 метров. Этот лагерь еще называют штурмовым.

  До Верхнего лагеря обычно поднимаются налегке во время акклиматизационного выхода. Путь к вершине Массива Винсон проходит сначала по леднику , затем по гребню с чередованием фирновых участков со скальными. Движение осуществляется строго в связках, есть опасные трещины. Главным препятствием является ветер и холод. Если ветра нет, то на солнце может быть очень даже тепло. Не удивляйтесь фотографиям восходителей с голыми торсами! Но и не рассчитывайте, что и вам повезет. Будьте готовы к самым суровым условиям!

 Восхождение на Винсон – совершенно выходящие за рамки обычных представлений приключение, которое станет в Вашей жизни одним из самых ярких моментов. Есть финансовая возможность – отправляйтесь в Антарктиду, не пожалеете!

Почему становится плохо в горах? Что происходит с нашим организмом на высоте?

Как мы можем себе помочь и облегчить пребывание на высоте?

О горной болезни с научной точки зрения, а также практические советы, как предотвратить её и как с ней справиться.  Рассказывает специалист высочайшего класса Ирина Зеленкова, восходительница на Эверест и Денали.

  Компания Ak-Sai Travel, один из наших надёжных партнеров в горах, подвела итога летнего сезона на наших семитысячниках. В этом году Победа была исключительно благосклонна к восходителям. Её вершины достигли 22 человека и все они благополучно спустились вниз. Соответственно, сразу 9 человек выполнили этим восхождением нормы на звание «Снежного барса». Правда, опубликованные новые правила (положение) заставляют посомневаться в том, что эти звания будут присвоены. А вдруг кто-то из претендентов на пике Ленина воспользовался лестницей при переходе через трещину, или использовал чужие перила на Корженевской. Да и вообще, было ли восхождение на Победы восхождением без гида, когда гидов там было сразу несколько (если не все).

Новые барсы:

- Асель Байбагашева (Кыргызстан)

- Баир Батуев (Россия)

- Дмитрий Данько (Украина)

- Эдуард Иноземцев (Россия)

- Михаил Кривуляк (Россия)

- Александр Мороз (Украина)

- Александр Семенов (Россия)

- Мария Сизова (Россия)

- Евгений Токарев (Россия).

Из фотографий с пика Победы Александра Семенова (ВК)

 Главная новость: открытие для восхождений Шиша Пангмы.  Скоро мы узнаем, все ли претенденты на 14х8000 оказались в готовности к такому повороту. Манаслу – есть вершина! Пока только для команды подготовщиков маршрута!  На Дхаулагири трудовые будни настоящих альпинистов – второй, самый серьезный акклиматизационный выход (до 7400).  Фото Чо-Ойю из лагеря АВС.  Возможно, будет и осенний Эверест. Ия Першина рассказывает о своём восхождении на Броуд Пик – мировой рекорд и много забавных моментов. Месснеру – 80 лет, а думал не дожить и до сорока.

Шиша Пангма открыта. Об этом объявили 15 сентября. Хотя, может и не для всех. Китайские бюрократы любят тайны. 

Кто из коллекционеров конкретно пойдет на Шиша Пангму этой осенью? Их может быть много. Конечно, это Нима Ринджи при поддержки папиной компании. Если получится, то ориентир для самого молодого 14х8000 будет очень высоким. 18 лет. Учитывая нарастание бюрократических проволочек, побить его будет сложно. Надеемся, что проявится там и Алина Пекова. От всей души желаем ей успеха! А пока считаются подтвержденными Адриана Браунли (Великобритания) Дава Янгзум Шерпа (Непал), Грейс Ценг из Тайваня, Сирбаз Хан и Шехрозе Кашиф из Пакистана, Марио Вьельмо из Италии, Трейси Меткалф из США.  Собирается и Нимс, твердо намеренный взойти без дополнительного кислорода. В нарушение правил, установленных китайцами. Они требуют использовать кислород выше 7000 метров. Нимс намерен установить рекорд скорости 14х8000 без дополнительного кислорода. Три дня назад он прошел границу с Тибетом и сейчас, вероятно, уже в базовом лагере.

На Манаслу идут вторые ротации. Шерпы прошли маршрут до вершины. Шесть человек поднялись на верхнюю точку. Всё идёт по плану.

Пуджа в базовом лагере. Всего выдано 290 пермитов на Манаслу. И 329 на Непал в сентябре. Россиян 30, больше только у Китая и США.

 Чо-Ойю постарела за годы без нас. Но по-прежнему прекрасна.

А наши ребята за ту же зарплату. Российская экспедиция на Дхаулагири. Ждём результатов второго, определяющего акклиматизационного выхода. Он предполагает обработку маршрута до штурмового лагеря на 7400.

Американцы Джим Моррисон и Джимми Чин (как оператор) подтвердили своё намерение осуществить спуск на лыжах по кулуару Хорнбайна с вершины Эвереста. Пока сообщений о том, что им это разрешили нет.

Ия Першина рассказывает о восхождении на Броуд Пик.

Пришло время менять баллон. Гид отстегнул его и… сам вырубился.

Как русская девушка клиент тропила для команды подготовщиков.

Как гид съел её еду.

Как принимающая фирма лишает довольствия, возвращает его, опять лишает и так далее.

Как собирать снаряжение для восхождения по друзьям в базовом лагере.

Как чехи и словаки выручали русскую. Обучили, как пользоваться кислородной аппаратурой. И помогли с рекордом.

Как Нимс поставил пакистанцев на место. Хотели денежки прикарманить.

Поднялась в числе первых, спустилась последней. И с голой попой!

Как после тяжелейшего восхождения установить рекорд для Гиннесса.

 Лекторий Канта, запись беседы:

Великий Месснер 17 сентября скромно отпраздновал свой юбилей вдвоем с супругой.

За несколько дней до этого он написал (Инстаграм):

Через несколько дней мне исполнится восемьдесят. А я думал, что не доживу и до сорока.

В принципе мало что изменилось, я всё еще любопытен, амбициозен и всё еще ставлю себе цели, у меня всё еще есть мечты, и я по-прежнему хочу творить.

Мне всё еще нравится ходить в горы, выходить на природу, любоваться и наблюдать её.

И лучше делать это вместе, вдвоем…

 Команда Transglobal Car Expedition (кругосветная автоэкспедиция) погрузилась на корабль и плывёт по Атлантическому океану на юг. После Марокко маршрут экспедиции продолжится в Намибии. Путешествие по Африке существенно сократилось по сравнению с предварительными планами. По объективным причинам. Ну что же, главное в проекте – проехать через два полюса. В этом рекордный характер. Хотя немного жаль… Африки.

 Соавтором идеи экспедиции и её инициатором был Александр Абрамов. Лидер Клуба 7 Вершин по возможности присоединится к команде на одном из отрезков пути.

Больше информации об экспедиции:

Сайт Transglobal Car Expedition

Маршрут экспедиции

Фейсбук

Инстаграм

Таковым был маршрут по Марокко

Так планировали дальше

Теперь поедут по этому пути

* Лет так 35 тому назад мы знакомились с тем, что предлагает иностранный турбизнес. Наши партнеры из английской компании Exodus с гордостью представляли свой продукт, который у них назывался Overland. Туристы путешествовали по миру в открытых грузовиках с сидениями. И в Африке были открыты для этого ВСЕ страны. На нашим глазах тогда возникли первые сложности в Чаде, там пришлось менять маршрут. И это было ЧП, событие, скандал. Сейчас больше половины стран Африки закрыты для посещения из-за внутренних войн либо эпидемической обстановки. Так что план поездки нашей кругосветки поменялся от замысла до реальности до неузнаваемости.

Городок Базлаг-Манаслу хорошеет из года в год. В этом году здесь 290 гостей и масса шерпов, гидов и обслуги. Гора стала высотным стадионом, но лавины шумят как прежде. На Дхаулагири русские альпинисты будут одни, они собрались показать, как надо ходить на восьмитысячники. И неожиданность: Гарретт Мэдисон получил пермит на Чо-Ойю и уже на пути в Тибет. Может еще кто? Александр Абрамов снял потрясающий вид на Нанга-Парбат! Круто во всех смыслах!

Посмотрите фильм о самом выдающемся тренере альпинистов высотников в мировой истории альпинизма. 

 Согласно последнему сообщению Министерства туризма Непала, 329 человек из 52 стран получили разрешения на восхождение на семь различных вершин Гималаев. Большинство альпинистов (290 из 329) попытаются совершить восхождение на Манаслу.

Лагерь под Манаслу выглядит с каждым годом всё краше. Мы сюда вернемся в следующем 2025 году. Уже можно бронировать места в команде, которую поведёт лично Александр Абрамов.

 Пока шерпы готовят маршрут, участники акклиматизируются в базовом лагере и в ближайших окрестностях.

Арно Тер-Сааков умеет взять от жизни всё

Максут Жумаев привёз казахстанскую казахскую команду

А это чисто женская группа из Перу. Мальчики с ними местные

Единственной командой, заявившейся на Дхаулагири оказалась российская.  Официально организатором экспедиции является Федерация альпинизма Ленинградской области. А также Школа альпинизма Санкт-Петербурга. Руководитель Александр Душейко. В пермите – 14 человек. Среди известных личностей Валерий Шамало и, вроде бы, Николай Тотмянин (на фото ниже  12 участников и один руководитель). Команда как обещала 1 сентября начала своё путешествие. В базовый лагерь добирались по треккинговой тропе через Французский перевал.

Дневник экспедиции на ВК

День 9 (09.09)

Базовый Лагерь (4660м.) утром часть экспедиции в количестве шести человек (Александр Душейко, Денис Алексенко, Валера Шамало, Артём Ценцевицкий, Олег Круглов, Дмитрий  Шпилевой) провесили нижнюю часть ледопада с 4650 м. до 4870 м., на обработку ушло 400 м. веревки.

- Вторая часть экспедиции обустраивала базовый лагерь.

- В этом году в Базовый лагерь экспедиции мы взяли не одну базовую палатку, в которой мы и жили и готовили, а три. В одной у нас кухня и кают компания, а в оставшихся двух разместились участники экспедиции.

- Также, в этом году мы купили генератор и спутниковый интернет Старлинк.

- В БЛ мы забросили в общей сложности 1750 кг. снаряжения, экипировки и продуктов. В базе, так же, как и на треке, нам готовит повар, что очень разгружает по нагрузке, и ты можешь спокойно готовиться, собираться, работать на горе и полноценно восстанавливаться после акклиматизации. Думаю, этот опыт с полноценным Базовым Лагерем применять в следующих экспедициях.

- Завтра планируем акклиматизационный выход и обработку маршрута до первого лагеря (5850м.)

Обход ледопада. Снега нет!

Гарретт Мэдисон с группой пеерд отъездом в Тибет на Чо-Ойю

 Крутое фото восьмитысячника Нанга-Парбат от Александра Абрамова

Известная казахстанская спортивная журналистка Галина Муленкова выпустила фильм «Горная семья легендарного тренера» про Ерванда Тихоновича Ильинского.

Ерванд Ильинский - мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта СССР, старший тренер ЦСКА по альпинизму, заслуженный тренер КазССР, заслуженный тренер СССР, неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР

За время тренерской деятельности подготовил более 100 мастеров спорта СССР и РК, из которых 33 - мастеров спорта международного класса СССР и РК, и 23 – заслуженных мастеров спорта СССР и РК.

7495 метров. Пик Коммунизма (Исмоила Сомони) - высшая точка на территории бывшего СССР, входит в список восхождений на выполнение норматива "Снежный барс". Он находится в Таджикистане на Северо-Западном Памире на стыке хребтов Академии наук и Петра I. Вершина, издалека замеченная немецкими исследователями, называлась то Сель-Тау, то Гармо. Но эти названия были переданы другим горам, когда в 1931 году вершину назвали пиком Сталина. В 1961 году гору переименовали на пик Коммунизма, а в 1999 году власти Таджикистана нашли новое имя - Исмоила Сомони. На пик Коммунизма (И. Сомони) существует более 30-ти маршрутов. Но для рядовых альпинистов-любителей отработанным является вариант с базовым лагерем на поляне Москвина и далее по Ребру Бородкина на Большое Памирское плато, через пик Душанбе.  Классифицирован он как 5а, технически не сложен, объективные опасности есть, но их немного. Но требует напряженной самостоятельной работы. Поэтому и не так популярен, как пик Ленина и Хан-Тенгри.  Имеется довольно комфортный базовый лагерь и большая зависимость от вертолётов.

40 лет тому назад, в 80-е годы, на поляне Москвина было два лагеря. Один – общий для простых советских альпинистов – у озера. А на морене, ближе к леднику и Корженеве стоял лагерь МАЛа (Международного альпинистского лагеря).  Но фактов хватит, дальше – литература. Автор: Александр Ельков.

Фотографии Анастасии Панфиловой, участницы экспедиции Клуба 7 Вершин 2023 года

Авторитет и его крушение. 

 Первый раз фамилию Павла я увидел на итоговом протоколе лыжной гонки на 30 км. Она стояла на первом месте! Рядом стояло указание – первый разряд. Это была главная гонка харьковских альпинистов, поэтому дальше в протоколе были только мс и кмс – матёрые мужики, лидеры. На первенстве облсовета Буревестника по скалолазанию, первом, который я смотрел в качестве зрителя, на первой трассе Паша стал победителем. Просто доминатор!  Насколько я помню, это был его единственный подобный успех в жизни. Но тогда я впечатлился. И окончательно «добил» меня Павел в поезде, отправившемся в Крым из Харькова. Он одиноко сидел на боковом сидении, а у нас была небольшая, но весёлая университетская компания. Я, будучи лично не знакомым, пригласил Пашу к нашему столу, на котором кроме набора закусок была бутылка белого сухого. Пить он отказался, с лёгкой улыбкой сообщив: «Да – спортсмен, да – режим».

 В компании хаёвцев (Харьковский авиаинститут), с которой я позже начал ходить, главным заводилой был Боря. Он то меня и пригласил, купив обещанием скорых семитысячников (обещание выполнил). А для Бори, и для всех в компании, главным авторитетом был Павел. Всегда спокойный, всегда уверенный в себе. Его слегка вытянутое лицо очень соответствовало имиджу настоящего спортсмена. Пашу хотелось послушать по любому вопросу и его решения казались единственно возможными. С ним я чувствовал себя спокойно и уверенно. В первую очередь вспоминаются поисковые работы на склонах горы Цалгмыл в Сванетии. Нужно было найти наших медленно ходящих товарищей, просрочивших контрольный срок. А тут гроза, а мы на гребне. Страшное дело. При этом я не ощущал никакой паники, к которой часто показывал склонность. Мы спокойно сложили железо в стороне и сидели под плащами, ожидая пока пик грозы пройдет. А било очень серьезно, так и казалось, что молнии пролетают, между нами, а гремело как на самой страшной войне. С Пашей я ходил свой первый сложный крымский маршрут, пятерку на Сокол. Также без особого волнения, с чувством уверенности и надежности.

  В 1983 году пришло время исполнения моей на тот момент главной мечты в альпинизме. Мы отправились на Центральный Памир, с целью восхождения на пики Корженевской и Коммунизма. Был заключительный акклиматизационный выход на склоны Корженевы. После долгого сидения под большим карнизом, мы прошли по снежной тропе на высоту 6100. Когда я подошел туда, Паша вышел навстречу.  Он протянул мне целую горсть таблеток. Чем меня ужасно удивил. Я не ожидал от спортсмена такого подхода, отказался и объяснил ему свою позицию. «Снимая симптомы мы нарушим работу организма. Он должен сам настроить себя на пребывание на высоте». Понимания я не нашел. Но у меня осталось чувство разочарования пашиной позицией. Немного, но авторитет покачнулся. Для меня.

 На пик Корженевской мы сходили без особых проблем. Довольно компактно, хотя к вершине и немного, минут на 15, растянулись. Я чувствовал огромный запас сил, но шёл последним. Чтобы поддержать самого медленного и самого уставшего из товарищей. Мне это приносило моральное, так сказать, удовлетворение.

После нескольких дней отдыха, мы в том же составе выпустились на Пик Коммунизма. План подъема был неспешный, погода стабильной, особого сомнения в успехе я не ощущал. Первый день восхождения был посвящен пробеганию под нависшим ледником. Хорошо помню этот спринт на пятитысячной высоте. Там расстояние может даже с километр, хотя, наверное, меньше. Бег с тяжелым рюкзаком и, регулярно проваливаясь в ненадежном снегу.  Пройдя опасное место, мы еще немного прошли и остановились в стандартном месте.  И начали отдыхать, есть и спать. Разлагаться.

 Меня не слишком тревожил поздний подъем следующим утром, также как и потом неспешные сборы. Нам предстояла набрать менее километра высоты по простому рельефу. Сейчас мы на 5200, а на 6100 нас ждёт обширное плато, Большое Памирское фирновое плато. Мечта. Я так спокойно и шёл со всеми. Поздно вышли, но куда спешить? До темноты еще было часа 3-4, когда Паша остановился, сбросил рюкзак и заявил, что мы будем ночевать здесь. Что до плато мы не дойдём, что дальше мест для ночевки может и не быть. Тут я встревожился. Ведь отсюда проблемно станет подняться за день на 6900, в штурмовой лагерь. Руководитель Боря, обращаюсь к нему. Возникло обсуждение, но Паша был неудержим, его глаза горели, и он ничего не хотел слушать. Ну, разделяться у нас не было возможности – палатка одна на пятерых.

Утром неспешность и вялость товарищей уже начала меня раздражать. Но в целом я был уверен, что до ночевок на 6900 мы легко дойдём. Ну, не легко, но всё же дойдём. Какое-то время потратили на сбор палатки. Она заледенела и стала огромным комом, который как-то надо было нести. Отряхнули как могли, с надеждой, что на плато под солнцем отогреется.

Не очень быстро, но мы поднялись на край знаменитого Памирского плато. Оно оказалось дальше, чем казалось. Я шёл в конце, и подошёл, когда уже началось обсуждение новой инициативы Паши. Опять горячие глаза, опять напор.

 - Мы не дойдём! Нужно оставить здесь палатку, примус и бензин!

Трудно поверить своим ушам, когда такое слышишь. Но дальше последовало объяснение.

- На 6900 стоит питерская палатка, там у них и примус, и бензин.

Ты уверен? Почему мы об этом раньше не знали и не говорили?

А если нет! «Холодная» и дай Бог спуститься живыми!

- Нет, я уверен. Я говорил с ними.

На мгновение я почувствовал, что паникую. У меня нет шансов их переубедить! Восхождение сорвется, а может быть и хуже. Но достаточно быстро пришло решение, которое меня резко успокоило.   Я согласился и принял участие в укладывании и оставлении палатки. Парни собрались выходить. Я им бросил:

- Идите, я догоню!

Мол в туалет надо.

Подождал, пока они уйдут на приличное расстояние и отправился к палатке. Она представляла собой несколько бесформенную массу из заледенелой ткани. Вес был приличный – килограмм до 15, наверное. Но главной проблемой было её как-то упаковать. Примус и бензин легко нашли место внутри рюкзака. А палатку пришлось привязывать снаружи. Далось это нелегко. Рюкзак стал весить килограмм сорок. Эка невидаль! Сел на спину довольно удобно. Впереди подъем чисто по снежным склонам, прорвёмся!

На 6900 с плато вели две тропы, расположенные на приличном расстоянии друг от друга. Ребята пошли правой, ближней. Так что я выбрал левую. Цель была прийти раньше их. Довольно легко догнал и перегнал своих товарищей. Наверное, им действительно высота даётся непросто. Погода была ясная, ветра почти не было, жарковато, но шлось очень хорошо. Вот и седловина 6900, просторное плато удобное для ночевок.

Вот и питерская палатка. И из неё появляется улыбающаяся физиономия питерца:

- Привет! Бензином не поделитесь?

Поделимся.

Размял и поставил палатку. Она подсохла на солнце. Приготовил обед, чай. Сижу, жду. Вот ребята подходят. Тяжело им. Я был даже слегка благодарен им за то, что сразу не было никаких комментариев. Благодарности мне никто не вынес. Даже ни намёка. Ни в этот вечер, ни разу потом. Со временем для меня это стало загадкой. Мне стало казаться, что они просто всё забыли про оставленное снаряжение, без которого комментарии были бы однозначно.

Укладываемся впятером, поперек высотной палатки. Ноги упираются. Неудобно, конечно. Я с краю. Ночью сна нет. Все кашляют, ворочаются, кряхтят. Тесно. С облегчением покинул своё место и задолго до намеченного времени занялся приготовлением завтрака.

Вот ребята как смогли поели, собрались. Привычное:

- Я догоню.

И в этот момент меня посещает совершенно правильная мысль. Поспать!  Я забираюсь в пустую палатку, собираю все спальники, укрываюсь ими. И… какие сладкие воспоминания! Как я здорово тогда поспал!

 (через три года, здесь же, я повторил этот манёвр со сном, и опять успешно)

Догнал команду быстро и послушно пошёл, пристроившись сзади. Так и собирался идти до вершины. Но они опять остановились отдыхать. И потом еще раз. Тут я не вытерпел и решил дойти до скал, там подождать всех. Присел на том месте, где должно быть сидел Петр Петренко из книжки Шатаева. Но не заснул. Передо мной открылся давно желанный вершинный гребень пика Коммунизма. Эта фотография с обложки книги Машкова. Соблазн. И я пошёл по нему. Один, торжественно. Вот и вершина, золотистый песчаник, герб СССР. Звёздный миг! Я один и на высшей точке страны, выше всех!

Вспоминая сейчас свою силу в молодости, я думаю о том, почему я не пошёл дальше по линии высотного альпинизма. Мне кажется, я был на уровне сильнейших по физике. Но вряд ли это кончилось бы хорошо. Я не отличался морозостойкостью.

Однако вспомним, что начинался рассказ с другого главного героя. Начиная с той экспедиции Паша как-то стал сникать. Больше в наших спортивный мероприятиях не принимал участия, работал инструктором, постепенно уходя в частную жизнь. Которой с нами не делился.

Автор в 1983 году, когда происходили описанные события

 Завершился Европейский этап кругосветного путешествия Transglobal Car Expedition. Он начался 3 июня в столице Норвегии Осло и продлился 96 дней. Команда прошла за это время 18650 км. Участники путешествия посетили 20 стран и немереное количество интересных и неизвестных широкой публике мест.

 Василий Шахновский: честно скажу получилось интереснее, чем я ожидал.

Команда уже в Марокко, впереди три месяца непростого пцтешествия по Африканскому континенту.

Соавтором идеи экспедиции и её инициатором был Александр Абрамов. Лидер Клуба 7 Вершин по возможности присоединится к команде на одном из отрезков пути.

Больше информации об экспедиции:

Сайт Transglobal Car Expedition

Маршрут экспедиции

Фейсбук

Инстаграм

Сезон на Манаслу начался, шерпы уже на маршруте. Мы вернемся туда через год. Россиянка на Броуд Пике.  Фотографии Ии Першиной - главные смотрите ниже.

 Осенний сезон в Гималаях стартовал. Альпинисты массово прилетают в столицу Непала. На Манаслу ожидается не менее 200 гостей, будут и смельчаки, которые отправятся на Дхаулагири. Тибет остается закрытым. Пока неизвестно о никаких заявок на спортивные подвиги, только классика.

Команда шерпов компании Seven Summits Trek, в этом году ответственной за обработку маршрута, уже в базовом лагере. И уже на маршруте.

Среди первых гостей Непала, идущих на Манаслу, американская семейная пара Скотт Леманн и Шейна Ангер. Это связка рекордсменов мира в своей категории. Они глухонемые, но в их активе уже Эверест, Лхоцзе, Макалу, Килиманджаро, Аконкагуа, Денали, Монблан и Маттерхорн. Рассказывают, что раньше гиды отказывались с этой парой работать.  Пришлось создать специальную систему сигналов, чтобы понимать друг друга на маршруте. А это жизненно важно.

Совершенно удивительная русская девушка, оказывается, поднялась этим летом на вершину восьмитысячника Броуд пик.

Ия Першина – соучредитель федерации воркаута России, очень авторитетный предприниматель и путешественница, ультрамарафонец, признающий только соло в альпинизме. Ну, относительное соло. Куда денешься от закрепленных веревок!

Вот что она рассказала «Канту»:

«27 июля, 8 утра по Москве, я - одна из первых на вершине Броуд Пик (8051) в этом сезоне.

Больше месяца я провела без связи в палатке на леднике: иногда в ожидании, иногда - в горе, но чаще - в радости. Иногда казалось, что время остановилось, иногда - что время настолько разгоняется, что его невозможно остановить.

  Эмоции разные. Их еще мне предстоит пережить и осознать. Но, безусловно, эта история в первую очередь не про гору, а про людей. Было всё: капризная погода и восхождение в непростых условиях; отдельный промежуток, где я шла впереди остальных экспедиций и тропила, проваливалась в снег по пояс; на вершине отморозила все крайние фаланги пальцев рук (они на месте и еще оживут); срыв со скалы; пугающие минуты без кислорода на высоте 8000; порванный высотный комбинезон и самый сложный для меня спуск с горы.

Вообще есть вопросы к тем, кто утверждает, что Броуд Пик – лёгкая гора. Но обо всём этом позже!»

 Ия неспешно выкладывает свой каракорумский дневник на странице в ФБ, пока там она еще не дошла до базового лагеря.

Вторая мировая война, конечно же, серьезно и негативно сказалась на уровне жизни в Швейцарии. Но всё же не так сильно, как в воевавших странах. И не случайно, что в первые послевоенные годы именно альпинисты и ученые из Швейцарии стали самыми активными в освоении гор Гималаев и Каракорума. У них сохранялась всё-таки определённая последовательность развития и преемственность поколений. Да и в целом страна накопила средства, которыми располагали и альпинистские клубы, и спонсоры. В качестве спонсоров выступали газеты, часовые компании и научные организации.

1952 год в Швейцарии прошёл под знаком борьбы за Эверест. Две экспедиции весенняя и осенняя штурмовали главную вершину Мира. Весенняя стала важной вехой в истории освоения маршрута восхождения, собственно, был наконец найден путь к вершине. И в этом значительной была заслуга одного из лидеров экспедиции Андрэ Роша. Это был безусловно один из сильнейших альпинистов Мира, яркая и разносторонняя личность. Одних только новых маршрутов – свыше 50, пять экспедиций в Гималаи и Каракорум, Гренландия, Южная Америка, горы США как второй родины, где он налаживал работу горнолыжных курортов.

Первое высшее образование Рош получал в Цюрихе, в знаменитой кузнице инженерных кадров - Швейцарской высшей технической школе ETH (нем. Eidgenössische Technische Hochschule). Там он сблизился с местными альпинистами, дружба и знакомство с которыми сыграли главную роль в его приглашении в экспедицию на Дхаулагири 1953 года. Рошу было уже 46 и, по его словам, тесть (крупный банкир) советовал ему «остепениться». Так или иначе, для Андрэ это была последняя большая экспедиция в Гималаи, хотя в горы он еще ходил на протяжении следующих 40 лет. Впрочем, он и жил в горах, в окрестностях Женевы. И работа его была связана с горами – Рош был ведущим специалистом страны (и мира) по лавинам и инженерным работам по защите от них.

 

 

Мужчина в центре (с улыбкой Бельмондо) это Андрэ Рош, вылетающий на Эверест

Организатором экспедиция стал Академический альпклуб Цюриха (Akademischen Alpenclubs Zürich). Эта, в принципе, небольшая организация человек на 150, пользовалась большим авторитетом. В нее входили только приличные люди, в основном выпускники той же ETH. Стоимость участия экспедиции на человека составляла примерно 12500 франков. Это была слишком высокая цена для научно-технической интеллигенции тех лет. Так что решающими были средства, предоставленные их альпклубом и центральной швейцарской альпинистской организацией (SAC).

Вообще-то, команда первоначально нацеливалась на Манаслу, достижение которой казалось более реальным. Но в процессе контактов с властями Непала (их вели через геолога Хагена), оказалось, что японцы их опередили и на целых два года зарезервировали эту вершину. Пришлось переключиться на ближайшую восьмитысячную гору – Дхаулагири. Хотя данные французов от 1950 года и не обнадеживали.

 

 

Легендарный исследователь Гималаев Тони Хаген

Выбор руководителя экспедиции был несложным. 60-летний инженер Бернхард Лаутерберг имел огромный альпийский опыт и уже 40 лет до этого, до Первой мировой, считался одним из лучших альпинистов Швейцарии. Он уже имел опыт руководства двумя экспедициями в Южную Америку (первая попытка штурма Альпамайо). Возраст Бернхарда заметить было тяжело, он был в великолепной форме. Андрэ Рош получил титул технического руководителя, то есть, первого заместителя. Вторым заместителем был доктор Рюди Пфистерер, авторитетный и справедливый врач, и сильный альпинист. Остальные участники были моложе. Филолог Рюди Шатц, партнер Лаутерберга по Южной Америке, жил в Санкт-Галлене. Остальные в то время представляли Цюрих и ближайшие окрестности. Это самый молодой и спортивный, студент медик Петер Браун, за плечами которого две экспедиции в Гренландию. А также физик Марк Айхельберг и краснодеревщик Ханнес Хусс, прославившийся несколькими зимними экстремальными восхождениями. Все вполне взрослые и опытные альпинисты. Но таких звезд как во французской команде 1950 года, конечно, не было.

 

 

Слева -Бернхарл Лаутерберг

 

 

В центре - доктор Рюди Пфистерер

В состав экспедиции входили 10 шерпов, возглавляемые опытнейшим и авторитетным Анг Тарки. К моменту начала экспедиции он, кстати, был в Европе. Его пригласили на премьеру фильма о французской экспедиции 1950 года, в которой он также был сирдаром. Тогда шерпы проявили настоящий героизм. А сам Анг Тарки прославился, отказавшись от участия в штурме Аннапурны. Он предвидел, что его помощь будет нужна восходителям на спуске. Об эпопее этого спуска, я думаю, знают все альпинисты.

 15 апреля основной состав экспедиции прилетел из Швейцарии через Каир и Тегеран в Дели. Груз уже был в Индии, Рош его доставил в Бомбей еще 30 марта на теплоходе. На поездах добрались до границы с Непалом, потом самолётами долетели до Покхары. И 16 апреля в сопровождении 116 носильщиков экспедиция отправилась в пешеходный поход. В Покхаре пообщались с самым главным знатоком Непала того времени их земляком геологом Тони Хагеном. На свой страх и риск он уже лет пять работал в этой совершенно экзотической стране. Воспитал здесь себе команду и изо дня в день занимался изучением геологии и топографии Непала. После беседы с ним было подтверждено решение подниматься в базовый лагерь по совершенно дикому, тупиковому ущелью Маянгди. Другой путь, вдоль реки Кали Гандаки, где шел популярный караванный путь в Тибет, был удобен только для южных склонов Дхаулагири. Путь к Северному склону оттуда шёл через два высоких перевал.

В долине Маянгди была только пара маленьких селений. В начале часть груза перевозилась на маленьких лошадях, типа пони. Но удобная для лошадей тропа закончилась через 4 дня у селения Бени у большого подвесного моста. Далее колонна тяжело нагруженных носильщиков шла очень медленно – путь был труден. Через восемь дней после выхода из Покхара экспедиция прибыла в последний населенный пункт - деревушку Мури. Впереди был вход в теснину, дно которой находится на уровне 2000 м, по обеим ее сторонам круто уходят вверх склоны высотой 4 5 км.

Швейцарцы рассчитывали дойти до базового лагеря за три дня, на самом деле потребовалось еще 8 дней. И это еще хорошо. Удалось пройти то по очень крутым травянистым склонам, то спускаясь вниз по скальным стенам, которые можно было преодолеть только при помощи веревочных лестниц. Порой приходилось прорубать путь в лесу мачете, через горные потоки устраивались мосты из бревен. Носильщики оказались настоящими героями – ни один груз не был потерян или испорчен.

 

 

20 апреля на высоте 3500 метров был разбит базовый лагерь в уютном месте в березовой рощице. Далее большинство носильщиков было отпущена и началась работа по транспортировке грузов выше. В это же время альпинисты провели ряд выходов, чтобы определиться с маршрутом.

Чтобы его рассмотреть получше, три руководителя экспедиции Лаутерберг, Рош и Анг Тарки, а также доктор, отправились взойти на панорамную вершину высотой около 6000 метров к северу от их маршрута. Во время казавшегося несложным восхождения едва не случилась трагедия. Под руководителем шерпов рухнул карниз, и он пролетел по снежному склону метров 100. При этом Анг Тарки тормозил в снегу руками, что его спасло, но принесло несколько незначительных, но неприятных ссадин. Зато фотография получилась. Вот на ней показан маршрут:

 

 

Последующие лагеря расположились на высотах 4100 и 4500 метров. Второй из них получил название Лагерь 1 и использовался как второй базовый лагерь. Далее группа Хусс, Шатц, Браун и Айхельберг установила лагерь 2 на высоте 5100 м. А на следующий день Шатц и Хусс нашли путь через лабиринт трещин и сераков нижней части висячего ледника. Они вышли на небольшую ледовую полку и установили палатку будущего лагеря 3 (5600 м). Стало ясно, что в нижней части стены есть безопасный и не очень сложный проход.

19 мая Шатц, Хусс и Айхельберг вышли рано утром из лагеря 3, чтобы найти путь через фирновый сброс и подготовить место для лагеря 4. Им удалось найти лёгкий проход и великолепное место для лагеря на высоте 6000 метров. Так был решен первый вопрос – выход под склон, ведущий к контрфорсу «Груша». Такое название он получил за сходство с маршрутом по Восточной стене Монблана. Поэтому его чаще всего называли французским словом «Пуар». Первоначально намечался путь справа от «Груши», однако на глазах у всех там сошла огромная лавина, поставившая крест на этом варианте. Не факт, что лавина не пойдет и слева, но всё же…

 

 

После некоторого перерыва, вызванного непогодой, наступило время для решающего штурма вершины. 25 мая Рош, Айхельберг и Браун поднялись до основания контрфорса «Груша» и там вырыли в снегу полочку для установки Лагеря 5. Высота - 6400 метров. Браун, который тропил весь день, был отправлен вниз на отдых. А Рош и Айхельберг 27 мая поднялись до высоты 7200 м в поисках места для установки следующего лагеря. Однако результат был отрицательным, Рош вообще сделал вывод, что на этом маршруте нет ни одной площадки и негде ставить высотные лагеря. И нужно для того, чтобы сделать площадку, применять динамит.

Несмотря на пессимизм технического руководителя, попытка взойти на вершину всё же состоялась. 28 мая Шатц и Браун с тремя самыми сильными шерпами Гиальценом, Ила Тенсингом и Ками поднялись с большим грузом в Лагерь 5. 29-го в 2 часа утра они вышли в дальнейший путь. Впереди шли шерпы, которые должны были протаптывать тропу до 7000 м и доставить туда же грузы. Погода была хорошей, небо безоблачным. В 8 утра группа поднялась до верха «груши». Здесь шерпы повернули назад. Шатц и Браун взяли у них груз и кислородные аппараты и пошли дальше. Маршрут был равномерно крут и сложен, страховка проблематична, мест для устройства промежуточного лагеря не было. Встреченные технические сложности требовали большого времени для их прохождения. Места для лагеря так и не нашли.

В 14.00 Шатц и Браун приняли решение начать спуск. К 8 вечера благополучно спустились в лагерь 4. Только там они узнали, что три сопровождавших их шерпа сорвались… Их срыв видели сразу несколько альпинистов и шерпов, находившихся в комфортном Лагере 4. Зрелище было тяжелое, три человека скользили вниз по крутому склону, тщетно пытаясь задержаться. При этом они каким-то чудом пролетали через одну трещину, потом через другую и неслись прямо к ледовому сбросу. Чудо, но невдалеке от него падающие остановились. И никакого движения! Переполох в Лагере 4 был знатным. Срочно собиралась группа спасения, доктор упаковал шины, бинты, полную аптечку. Минут через двадцать группа была готова к выходу. Но тут упавшие шерпы, видно сговорившись, встали, отряхнулись и пошли вниз. Группа спасения всё же вышла навстречу и доктор, осмотрев тройку, с удивлением не обнаружил ни одного серьезного повреждения.

 

 

Но всё же, это происшествие поставило точку в попытках совершить восхождение. Пострадавших шерпов нужно было сопровождать вниз, заменить их было некому. Муссон приближался. Да и не было у альпинистов энтузиазма. Рош полагал, что без использования динамита пройти маршрут невозможно. То есть, обязательно нужно путем взрывов создать место для штурмового лагеря где-то в начале вершинного гребня. Аргентинцы в 1954 году действительно привезли с собой динамит, и действительно сделали с его помощью площадки. Но холод, ветер и технические сложности остановили их где-то в районе 8000 метров. Неудачей закончились еще семь (!) последующих попыток пройти «грушевый» маршрут. Пока наконец за него не взялись японцы. И прошли, это случилось в 1982 году. И это был уже четвертый японский маршрут на Дхаулагири.

Но вернемся в 1953 год. Где-то южнее уже праздновали первое восхождение на Эверест, а швейцарцам предстояло пробираться через долину Маянгди. Но главная неприятность ждала их в Покхаре. Оказалось, что самолёты к пограничному с Индией пункту отменили. И нужно было еще организовывать караван и идти пешком целых 100 километров до селения Батвол, откуда уже можно было ехать на грузовиках к железнодорожной станции уже на индийской территории.

Фильм (через VPN) https://youtu.be/BAiozK_Dsjk

 

 

Не упустите возможность полюбоваться фотографиями из похода команды турклуба МАИ под руководством Сергея Романенкова по Каракоруму. Мы уже писали, что в этом походе участники группы совершили восхождение на восьмитысячник Гашербрум-II, что само по себе представляет достижение мирового уровня. Без дополнительного кислорода и практически без обработанного маршрута (сезонные перила повытаивали). Это только часть маршрута группы. Читайте подробности, а главное - посмотрите великолепного качества фотографии. Настоящий любитель гор не должен такое пропустить!

 Трейлер документального многосерийного фильма Кислород. Эверест! Скоро в онлайн-кинотеатре Premier!

После штурма высочайших вершин мира и трагической экспедиции на Броуд пик – Виталий Лазо, совершивший за свою карьеру более 40 высотных экспедиций, в том числе первовосхождение в Антарктиде, отправляется в новое опасное путешествие.

Вместе с другом, Антоном Пуговкиным, они планируют покорить Эверест без кислорода, и спуститься с вершины на лыжах. Но само восхождение не является самоцелью. Есть другие причины, почему Виталий идет на вершину…

 Это приключение на грани возможностей, на грани разумного, на грани жизни…

 Президент Клуба 7 Вершин  Александр Абрамов скорректировал прежде объявленный проект "Семь вулканов за семь месяцев". Действительно, если устанавливать рекорд, то он должен быть экстремальным, хотя бы в свой части. Семь месяцев - слишком просто, можно вдвое сократить!  

Александр Абрамов планирует совершить восхождения на высочайшие вулканы всех континентов менее чем 100 дней. Это будет «Проект 99». 1 октября Александр отправляется вместе с группой для восхождения на вулкан Гилуве (Австралийский континент). А финишировать он намерен на антарктической горе Маунт Сидлей в первых числах января 2025 года.

Удачи капитан!

Вы можете присоединиться к нашему лидеру и приобщиться к настоящему мировому рекорду. Места есть почти во всех группах. А если группы нет, можно присоединиться к нашему герою в виде болельщика. 

1-6 Октября. Александр Абрамов возглавит группу Клуба 7 Вершин  для восхождения на вулкан Гилуве. Программа.

10 Октября в Москве состоится Вечер, посвященный дню рождения Клуба 7 Вершин. Присутствие Президента обязательно.

12-13 октября отводятся для восхождения на Эльбрус. Логистика пока непонятна. Скорее всего будет попытка восхождения СУПЕР БЛИЦ - 24 часа из аэропорта и обратно. 

17-24 октября. Вулкан Демавенд, пока непонятно, какую программу можно согласовать с принимающей иранской стороной. 

1-8 ноября. Высочайший вулкан Африки - Килиманджаро. Группа Клуба 7 Вершин поднимается по маршруту Марангу. 

ДАЛЕЕ - Авральный перелёт в Мексику. Александр догоняет группу проекта SUPER GIRLS 

7-16 ноября. Восхождение на вулкан Орисаба по программе проекта SUPER GIRLS!



 
10-24 декабря. Первая в сезоне группа Клуба 7 Вершин на Охос
дель Саладо, высочайший вулкан в Мире. Программа.

27 декабря 2024 года - 10 января 2024 года. Новый Год в Антарктиде. Восхождение на вулкан Сидлей. Программа.


При идеальном прохождении всех маршрутов получится примерно 95 дней от первой вершины до заключительной.

Александра Абрамова можно смело назвать «крёстным отцом» программы Семь вулканов. Именно президент Клуба 7 Вершин задумал, и наша компания осуществила историческую экспедицию 2011 года на вулкан Сидлей. Со времен научного открытия этого высочайшего вулкана Антарктиды, там никого не было. В результате восхождения 2011 года появились первые люди, взошедшие на все семь вулканов. Это были участники нашей экспедиции опытный итальянский альпинист Марио Тримери и 16-летняя румынская девушка     Крина Попеску. И это был реальный старт программы «Семь вулканов». Россия, в лице нашей компании, является мировым лидером по количеству альпинистов, которые осуществили восхождения на все семь вулканов проекта.  На данный момент из 46 завершивших проект, 14 представляют нашу страну.  Есть чем гордиться!

 Самое главное историчское фото проекта "Семь вулканов". 2011 год, на вершине руководитель экспедиции Александр Абрамов и первые люди, прошедшие все "семь вулканов".

Твоя улыбка самый голодный тур сделает радостным приключением. Наша фронт-леди, знаменосец, как можно тебя не любить! Вперед с гордым знаменем нашего Клуба! Новых желаний и их исполнений! Здоровья и крепости духа, сил и удачи! А ближайшее - погоды на Дамаванде, завести всех и вернуть обратно! И наесться вдоволь шашлыков и восточных сладостей!