Внутренний курс компании: 1 $ = 105.34 ₽
1000 успешных
экспедиций с 2005 года
+7 495 642-88-66

Записки Ольги Румянцевой. Завершение похода. Базовый лагерь - мы дома!

Эверест. День 8. День, когда мы дошли до базового лагеря. Источник: Жизнь как приключение. Можно сказать, этот день - начало нашей экспедиции. Всё до этого - были подходы. В 9 утра мы все построились и пошли по уже знакомому мне пути в сторону ... читать больше

День 8. День, когда мы дошли до базового лагеря.  Источник: Жизнь как приключение.

Можно сказать, этот день - начало нашей экспедиции. Всё до этого - были подходы. В 9 утра мы все построились и пошли по уже знакомому мне пути в сторону посёлка Горак Шеп.

Вторая ночь на высоте 4900 прошла гораздо лучше. Я бы проспала всю ночь, не просыпаясь, но в час ночи какие-то нехорошие собаки разразились лаем, прервав мой сладкий сон. Что не помешало мне сразу же заснуть и проспать до утра.

Ну и конечно, шлось тоже гораздо лучше. Не было вчерашней тяжести в ногах. Шагаешь себе и шагаешь, как по равнине. И подъём на перевал, который вчера показался мучительно унылым, вообще не доставил никаких усилий.

 

 

За перевалом казалось - руку протяни, и вот уже Горак Шеп. Ага. Как бы не так. Мы ещё часа полтора топали по тропе, то вверх, то вниз, пока не увидели крыши домиков - последнего приюта на пути идущих в треккинг в базовый лагерь Эвереста.

 

 

 

Тут же показался Кала Патар - маленькая (на фоне своих соседей), невзрачная (даже без снега) горка. Но благодаря тому, что с неё можно увидеть вершину Эвереста, она получила известность.

Если посмотреть на фотографию Кала Патара, то можно увидеть тропу, перечёркивающую склон. Вот туда-то и идут смотреть на Эверест.

 После небольшого перекуса в Горак Шепе мы снова выдвинулись в путь. Оставался небольшой переход, ну, как небольшой, ещё пара часов.

Узкая тропа среди камней, где сложно разминутся. И тут же - десятки туристов, идущих в обе стороны и яки, которые ломятся через весь этот турпоток.

В общем, то ещё удовольствие.

 

 

 

Но стоит посмотреть по сторонам - и ах! Нагромождение камней и льда. А сверху над всем этим - горы. И вот здесь нам предстоит прожить месяц.

До базового лагеря оставалось ещё где-то час хождений вверх-вниз, а вдали уже показались рыжие пятнышки палаток среди серых камней.

Чем ближе мы подходили, тем больше становилось палаток. И вскоре показался целый город.

 

 

 

Наш лагерь самый первый. Начинается прямо от камня, на котором написано Everest Best Camp, и до которого идут все туристы. Дальше начинается территория больших экспедиций.

Так вот наша территория начинается прямо за камнем.

Ларин несколько раз повторил, что по распоряжению начальства, в лагерь мы все должны войти единым строем.

Ну, я очень старалась. Но сложно идти в строю, когда ты то и дело останавливаешься что-то сфотографировать. В общем, что касается строя и ходьбы в нём - я самый недисциплинированный участник.

Однако, я постаралась, и к камню мы подошли все вместе.

Около камня было настоящее столпотворение. Люди фотографировались, кто сверху камня, кто внизу. Что-то кричали, пели песни, постоянно двигались туда-сюда.

В общем, место популярное, чего уж там.

 

 

 

 

Ну, а мы, не останавливаясь у камня, прошли дальше. Туда, где уже стоял Абрамов. И стояли какие-то люди, почему-то с флагом Казахстана и кричали «Клуб 7 Вершин, ура!»

Оказалось, что это команда старого друга нашего клуба Андрея Алмазова, случайно оказавшись в лагере в день прихода нашей экспедиции, устроили нам такую торжественную встречу.

 Впрочем, это было только преддверие торжественной встречи. Чуть впереди стояли шерпы нашей экспедиции в нарядных сине-бело-красных пуховках.

Нам повязывали шарфы, наливали шампанское, все орали и пытались фотографироваться. Началась та самая суета, которая случается, например, на свадьбах, в отсутствие тамады, способного организовать процесс.

Так и у нас. Все что-то орали, суетились, мельтешили. Самые ловкие побежали занимать палатки. Потом растаскивать баулы, которые ждали нас уже здесь три дня, по палаткам. Лена призывала всех собраться и идти на экскурсию по лагерю.

Ну, а потом был обед. Мы собрались в столовой, и нам стали выносить еду, прям как в крутом ресторане. Даже белые салфеточки на коленки стелить пытались. Я бы, конечно, предпочла без всего этого ресторанного пафоса. В прошлом году был буфет, и каждый сам брал себе еду.

Но впрочем, это я бурчу. Потому что то ли от шампанского с вином, то ли от высоты, но к этому времени у меня разболелась голова.

Не то чтобы совсем караул, но понятно, что не кость и что-то с этим надо делать.

Что сделала я?

Я пошла на массаж, став первым клиентом нашего массажного салона.

На этом месте вы скажете:

- Вы там совсем офигели? Рестораны, массаж…

И это я ещё не показала, условия нашей жизни.

Но друзья, мы же не спортсмены, мы на отдыхе. И нам на этом отдыхе надо сохранить силы и здоровье ещё месяц.

И вот такие ништяки сильно помогают.

Так вот, для улучшения нашего отдыха в этом году из Катманду с нами пришёл настоящий (и говорят, очень хороший) массажист.

Я не сильный специалист. Но после массажа мои мышцы сказали «спасибо», хотя во время массажа они говорили «ээээй, потише там», а голова совершенно прошла.

 

 

 

 Сегодня у нас очень суетный, но в то же время очень важный день. Можно сказать, начало нашей экспедиции. Всё до этого - подходы.

Как говорят старожилы:

- Ребята, а вот теперь у вас всё и начинается.

Поэтому сегодня я не буду вам рассказывать про наш лагерь. Я помню про ваши вопросы. Я уже начала фотографировать всё подряд, чтобы рассказать, как мы живём, что едим, чем занимаемся. Но давайте отложим это до завтра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записки Ольги Румянцевой. 7-й день похода. Акклиматизация в районе в Лобуче

Базовый лагерь Эвереста (Непал). День 7. Сегодня у нас день акклиматизации. Впрочем, чего уж там. Вся наша жизнь на ближайшие дни - сплошная акклиматизация. Источник Жизнь как приключение… Первая ночь на 4900 прошла хорошо, но первые признаки того, что кислорода не так ... читать больше

 День 7. Сегодня у нас день акклиматизации. Впрочем, чего уж там. Вся наша жизнь на ближайшие дни - сплошная акклиматизация.

Источник Жизнь как приключение…

Первая ночь на 4900 прошла хорошо, но первые признаки того, что кислорода не так много, как хотелось бы, всё-таки появились. Ночью немного заболела голова. Я даже думала, не выпить ли таблетку. Но поленилась вылезать из-под тёплой конструкции, состоящей из тонкого спальника и местного толстого одеяла. А там и голова куда-то прошла.

С набором высоты стало ощутимо прохладнее в комнатах. Вечером я налила воду в стакан и не выпила. Утром она вся превратилась в лёд. Не удивительно, что лишний раз вылезать из спального мешка не хочется.

 

 

Народ весь спит в толстых спальниках, которые будут использовать в верхних лагерях. И по утрам жалуются, что в спальнике на -40 как-то жарковато.

Я специально на этот случай взяла тоненький спальник, совсем маленький. На +10, кажется. Этакий летний вариант, который совсем мало весит и места тоже почти не занимает. Зато отлично служит утепляющим слоем и постельным бельём. Спать в одежде совсем не хочется. А сочетание своего тонкого спальника и местного толстого одеяла - отличный вариант для этого случая.

В лоджиях до Периче у нас было постельное бельё (по виду по крайней мере чистое) и простыни с подогревом. Но вот уже вторую ночь условия более спартанские. Хотя, вспоминая, какие здесь были лоджии несколько лет назад: фанерные домики, продуваемые всеми ветрами, назвать спартанскими наши условия - это как-то слишком.

Но ещё в Периче у нас туалет был у каждого в номере. А вот здесь, в Лобуче, уже все удобства на этаже. А душ - один на первом этаже. Зато там по-настоящему горячая вода. Только учитывая, что в самом помещении достаточно прохладно, принимать его не рекомендуют, чтобы не простудиться. Правда, никто на рекомендации внимания не обращает.

 

 

 

По поводу дня отдыха у нас был не ранний завтрак - в 9 утра. После этого Абрамов с Леной ушли в базовый лагерь проверить, что там всё готово к нашему завтрашнему приходу. Мы же остались с Лариным - нашим доктором и гидом по совместительству.

И после завтрака все желающие (которых оказалось совсем немного) отправились с ним на прогулку по окрестностям. Немного набрать высоту и подышать.

Я же, пользуясь случаем, решила, что тоже пойду гулять, но одна.

Нам, интровертам и социофобам, знаете ли, надо иногда отдыхать от людей. Я физически устаю от постоянного нахождения среди людей. Когда я ходила на Северный полюс, наверное, самым сложным для меня было отсутствие возможности уединиться на какое-то продолжительное время. 

Так вот, прогулки в одиночестве для меня - лучший отдых.

 

 

 

Выйдя в сторону Горак Шепа, туда, куда мы направимся завтра, пройдя буквально километр, я повернула по указателю к обсерватории. Интересно же было узнать, что это за обсерватория такая.

К сожалению, внутрь не пускали. Пришлось довольствоваться осмотром снаружи этой пирамиды.

Наша группа под руководством Ларина тоже была здесь. Но когда я пришла, они уже лезли куда-то вверх по склону.

Я же решила вернуться на основную тропу в сторону базового лагеря Эвереста и прогуляться до перевала Лобуче.

 

 

 

 

 Вчера, когда меня спросили, есть ли ещё перевалы до Горак Шепа, я написала, что нет. Вот теперь во искупление такой небрежности пошла на перевал, чтобы вам показать, да самой посмотреть.

До перевала шёл небольшой подъём. Но высота сделала ноги какими-то чугунными.

Так что по каменистой пустыне с видом на огромные снежные горы я передвигалась очень медленно, делая вид, что хочу всё получше рассмотреть.

На самом деле нет. Просто быстрее не получалось.

А уж подъём на перевал в сто крутых метров так и совсем тяжело дался. Пришлось даже пару раз остановиться, отдохнуть.

 

 

 

 

Я думала, что с перевала откроется хороший вид на дальнейший путь, на Пумори и ледник Кхумбу. Но нет. Одна гряда, следовала за другой, перекрывая перспективу пространства.

Так что я решила пройтись немного вбок, в сторону ледника.

Не зря сходила.

Если приглядеться, то можно было увидеть ледник Кхумбу (вообще непонятно, как туда залезают), и в самом его низу - палатки базовых лагерей.

Туда мы отправимся уже завтра.

А ещё с гребня был виден ледник, уходящий в сторону Лобуче. И разноцветные озёра в нём, и обрывистые ледяные стенки.

 

 

 

 

 

Опять же, извиняясь перед любителями точных названий, которым я вчера не смогла ответить на вопрос, что за гора рядом с Пумори, сегодня подготовила несколько картинок.
Пумори, Линтгрен, Кхумбуцзе, Чангцзе. Сам Эверест с этой точки не виден, его перекрывает Нупцзе.
Для того, чтобы увидеть Эверест люди, которые идут в треккинг к базовому лагерю, залезают на пик Кала Патар. Он на фоне соседей-гигантов выглядит небольшим насыпным холмом. Хотя его высота 5648. Высота Эльбруса.
А здесь - просто треккинговая горка для хорошего вида.

 

 

 

Говорят, что горы везде похожи - камни, снег да лёд. Ничего подобного. Когда попадаешь в Гималаи,  поражаешься вот этим просторам и объёмам и гигантским стенам вдруг вырастающим перед тобой.

На обратном пути в Лобуче я встретила монаха. Разговорились.

Он сказал, что идёт в базовый лагерь Эвереста, где завтра будет делать пуджу.

Пуджа - это очень красивый ритуал молитвы и получения благословения для успешной экспедиции. Каждая команда совершает пуджу перед тем, как участники выйдут в первые лагеря.

И какой бы веры люди не придерживались, как бы вчера они все радостно друг другу не сообщали, что воскрес Христос, в этот момент все они становятся немного буддистами. В горах вообще люди становятся достаточно суеверными. Я вот в горах всегда ношу на шее маленькую серебряную ящерку, которая однажды много лет назад назначила себя в мои талисманы.

Наша пуджа пройдёт через один-два дня после прихода в базовый лагерь. Так что об этом я ещё расскажу.

 

 

 

 

Вечер с видом на Нупцзе.

 

 

 

С заходом солнца все собираются в столовой - единственном тёплом месте. И получается вот такой базар-вокзал. Очень шумно. Но тепло.

 

 

Записки Ольги Румянцевой. 6-й день похода. Переход в Лобуче, к подножью Пумори

Базовый лагерь Эвереста (Непал). День 6. Переход в Лобуче (4930 м). Источник: Жизнь как приключение. Самый большой набор высоты, сразу же +700 метров. Но зато нет крутых спусков и подъёмов. Идёшь себе плавненько в гору, постепенно набирая высоту. Наконец-то закончились ... читать больше

День 6. Переход в Лобуче (4930 м). Источник: Жизнь как приключение.

Самый большой набор высоты, сразу же +700 метров. Но зато нет крутых спусков и подъёмов. Идёшь себе плавненько в гору, постепенно набирая высоту.

Наконец-то закончились бесконечные лоджии и посёлки. А то идёшь, петляя среди кафе и магазинов, словно по какому-то бесконечному городу. Теперь же наконец-то можно идти среди гор.

С набором высоты закончилась не только цивилизация, но и растительность. Нет, остались ещё, конечно, какие-то небольшие кустики и поля, где пасутся яки со своими маленькими ячатами. Малыши яки - милые и беззащитные. Даже не скажешь, что через какое-то время из них вырастут большие мощные животные.

 

 

Всё чаще во время остановок участники начинают спрашивать про то, как мы пойдём на акклиматизацию, что мы будем делать во время отдыха, как мы пойдём на восхождение.

Из какого-то абстрактного понятия экспедиция на Эверест начинает прорисовываться деталями, складываться в голове какими-то кубиками.

Но знаете, пока это было всё как-то далеко и абстрактно, сомнений было меньше.

Вот Абрамов уже второй раз за день говорит:

- Вы не торопитесь, эта история у нас на 30 дней.

Нет, я конечно знала про сроки экспедиции. Но почему-то именно сейчас эти 30 дней вдруг обрели своё значение и вместе с этим:

- Тридцать дней?! Вот этих гор, палаток, лоджий. Этого пионерского лагеря.

И теперь эти тридцать дней кажутся невероятно долгими. Надо как-то настроиться, чтобы пройти всю эту долгую дистанцию.

Собственно обо всём этом очень хорошо размышляется, пока шагаешь по тропе.

 Пройдя половину дороги, мы сели в единственном на нашем сегодняшнем пути островке цивилизации перекусить и попить чаю. А после этого начался долгий-долгий подъём наверх.

Видимо постепенно люди как-то начинают ощущать высоту, потому что весь день просили Абрамова идти медленно. Нет, не так медленно, а ещё медленней. А лучше ещё-ёще медленней.

Нет, я конечно с участниками на восхождении, когда гидом иду, тоже так хожу. Но сегодня мне казалось, что вот это медленно, какое-то уж совсем медленное.

Поэтому я опять занималась ловлей дзена, стараясь убрать все негативные эмоции, которые нет-нет, да и начинают лезть откуда-то. Горняшка, наверное.

А ещё ловлю себя на том, что мне становится лень писать про нашу поездку. В общем, надо как-то взять себя в руки, руки в ноги или как там.

В конце концов, в очень медленном темпе есть свой плюс. Я иду в самом конце и постоянно останавливаюсь, чтобы что-то сфотографировать, а после этого без труда могу догнать группу.

 Сегодня наш путь проходил мимо Мемориала погибшим альпинистам. Это не кладбище, как считают многие. Здесь никто не похоронен. Здесь просто установлены памятные таблички, людям, погибшим в горах.

Скотт Фишер – наверное, многие смотрели фильм «Эверест» про трагедию 1996 года. Про неё же Кракауэр и Букреев написали книги. Фишер был руководителем одной из двух компаний, участники экспедиции которых погибли. Букреев, работавший на Фишера сумел сделать невозможное и спасти нескольких людей, но самого Фишера спасти не смог.

Здесь же на мемориале казахским альпинистам памятная табличка Букрееву, погибшему несколько лет спустя на Аннапурне.

Чуть дальше - русский камень. Три таблички, двух из этих людей я знала лично.

Грустное место, но хорошее напоминание о том, каким бы великим альпинистом ты не был, в горах всё решают только горы.

Поэтому мне всегда очень странно слышать слова: «Мы взяли этот перевал» или «Я покорил эту гору». Пустила, отпустила и скажи спасибо.

Ну и в общем да, идя к Эвересту мимо этого мемориала нелишне ещё раз вспомнить, что самые мотивированные и упорные люди лежат под вершиной Эвереста.

Нет, конечно, мотивация и упорство хорошо, но очень важно уметь поворачивать, даже если цель не достигнута.

На подходе к посёлку Лобуче открывается вид на красавицу Пумори. Вот ещё одна гора, которая завораживает меня своей красотой и на которую хочется взойти.

Итак, если подвести итог сегодняшнему дню: видела, как як (женского рода) кормит малыша; как яки переходят реку вброд; красавицу Пумори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записки Ольги Румянцевой. 5-й день похода. О переходе в Периче, животных и быте в лоджиях

Базовый лагерь Эвереста (Непал). День 5. Дибоче – Периче. Источник: Жизнь как приключение. Ещё до того, как прозвенит будильник, я просыпаюсь от звука вертолёта. В Непале сезон больших экспедиций в разгаре. Так что вертолёты летают с раннего утра и до вечера, пока ... читать больше

День 5. Дибоче – Периче. Источник: Жизнь как приключение.

Ещё до того, как прозвенит будильник, я просыпаюсь от звука вертолёта. В Непале сезон больших экспедиций в разгаре. Так что вертолёты летают с раннего утра и до вечера, пока позволяет погода, развозя грузы и людей в базовые лагеря. Шутка ли сказать, говорят, под Эверестом из базовых лагерей такой город построили, что от первого лагеря до последнего 40 минут идти надо.

Скоро мы это всё увидим своими глазами. А пока мы плавно акклиматизируемся и идём в сторону Эвереста.

 

 

Сегодня у нас переход из Дибоче (3880 м) до Периче (4270 м).

Переход совсем простой с плавным набором высоты.

На выходе из Дибоче опять столпотворение людей и яков. Хорошо, что где-то в течение часа толпа постепенно растягивается по тропе. А то на некоторых особенно крутых ступеньках приходится стоять в очереди и ждать.

Впрочем, Абрамов говорит, чтобы мы привыкали, нам ещё на Эвересте в очереди стоять.

Сегодня по дороге мы уже почти не видим рододендронов - совсем чуть-чуть в самом начале. И то в основном в бутонах.

Зато сегодняшний день проходит под знаком Ама-Даблама. Почти весь путь гора стоит перед глазами. Сначала одним боком, потом раскинув свои руки, обнимающие долину.

В какой-то момент становится виден весь маршрут восхождения.

Всё-таки это потрясающе красивая гора. И осознание того, что я была на вершине, меня очень радует. Но второй раз повторить это я не знаю, не пошла бы, наверное.

Но сам факт, что Ама-Даблам был (кроме того, что это была мечта-мечта) даёт хоть какую-то надежду, что у меня всё получится и на этот раз.

Хотя каждый вечер засыпая, я снова и снова начинаю рефлексировать на тему, что вдруг я не готова, вдруг я не смогу. Уверенность уходит, как почва из-под ног.

Даниэль, которая в прошлом году взошла на Эверест, а в этом году идёт на Лхоцзе, говорит, что это просто работа, которую надо сделать. Слушать, что говорят и делать. И убрать всё лишнее из головы. Просто делать работу. Вот такая работа на месяц, на которой надо сосредоточиться, отбросив всё остальное. Звучит, конечно, не очень романтично.

Ну, уж как есть.

А Абрамов говорит, что главное - не заболеть.

Какой бы лёгкой не казалась наша прогулка до базового лагеря, холодный горный воздух коварен. Пока в группе все здоровы и чувствуют себя хорошо. Никто не теряет аппетит и не страдает другими проявлениями горной болезни. Но на такой высоте простудиться - как нечего делать.

 За время нашего пути мы встречаем каких-то животных.

Яки и мулы - постоянные спутники. Кстати, после высоты 4000 метров что-то я уже не припомню мулов. Только караваны яков. Лохматые, красивые, с огромными рогами. Почему-то они кажутся добрыми. Вот что значит красивый вид.

Также во всех лоджиях, где мы ночуем или садимся передохнуть во время перехода, нас окружают собаки. Собаки здесь тоже красивые. Лохматые и симпатичные.

А ещё с утра мы увидели горного козла. Наверняка у него есть какое-то правильное название, но я его не знаю. Картинка с козлом была в первой пачке фотографий.

 После 4000 метров как-то сразу резко пропала растительность. То есть ещё какие-то кусты остались, но деревья неожиданно исчезли, как будто их кто-то украл (верните мне мои прекрасные рододендроны!!!). Зато стало больше красивых высоких гор. Ближе к нашему посёлку показался красивый пик Лобуче. Завтра мы будем где-то рядом с ним ночевать в одноимённом посёлке.

 Заметили, что они здесь все как-то одинаково называются: Периче, Дингбоче, Дибуче, Лобуче. Все через че. Да и посёлками большинство из них назвать сложно. Так, несколько лоджий, расположенных в одном месте.

 Идти по солнышку достаточно тепло. Но уже ледяной ветер показывает свой нрав, то и дело обдавая прохладой с ледников. Эх… Про тепло теперь надо забыть и ловить редкие тёплые моменты в течение дня. С заходом солнца становится очень холодно.

И с сегодняшнего дня про подогреваемые простыни можно позабыть. Хотя есть ещё горячий душ, но уже за отдельную плату, как, кстати, и зарядка электроприборов. Зарядить телефон - 500 рупий. Где-то 400 рублей.

 На шесть часов вечера назначили всем медосмотр. Будут кислород и давление мерить.

По многочисленным просьбам, немного фотографий из нашей лоджии в Периче. И так - всяко-разно вокруг. Не забываем, высота 4270 м.

Комната, где днём относительно тепло, но ночью уже надо будет доставать спальный мешок - одним одеялом, даже очень толстым, как здесь, не обойдёшься.

В столовой, как вы можете заметить, все сидят в пуховках. Вечером разожгут печку и станет немного теплее.

И вот вам лайфхак, как высушить волосы. Сесть на окошко, куда светит солнце. Через стекло оно не только светит, но и ощутимо греет. Жаль только, что набегающие время от времени облака немного нарушают наш процесс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записки Ольги Румянцевой. Самый красивый день треккинга. Среди цветущих рододендронов, с видом на Эверест и Ама-Даблам

Базовый лагерь Эвереста (Непал). День 4. Переход из Намче Базара в Дибуче. Накануне прогноз погоды показал какие-то ужасы в виде проливного дождя после двух часов. И чтобы минимизировать риски долгой ходьбы под дождём, мы решили встать небывало рано - аж в 7 утра и уже в 8 ... читать больше

День 4. Переход из Намче Базара в Дибуче. Источник «Жизнь как приключение».

Накануне прогноз погоды показал какие-то ужасы в виде проливного дождя после двух часов. И чтобы минимизировать риски долгой ходьбы под дождём, мы решили встать небывало рано - аж в 7 утра и уже в 8 стартовать.

Видимо, все так впечатлились плохим прогнозом, что никто не проспал, хотя ночка выдалась беспокойная - до трёх ночи под окнами лаяли собаки, и как выяснилось, не я одна никак не могла заснуть под громкий лай. Но никто не проспал, никто не опоздал и почти ровно в восемь мы отправились в путь, начав его с крутого подъёма вверх, уже знакомого нам по вчерашнему дню. Потом дорога всё также шла вверх, но уже не так круто, а через три часа мы и вовсе сбросили всё, что набрали, да ещё на сто метров ниже спустились.

Скажу без преувеличения, что сегодняшний день - самый красивый среди всех дней путешествия в базовый лагерь Эвереста.

Почти сразу же, как только мы вышли из Намче и ещё немного поднялись, нам показали Эверест и самую красивую гору - Ама-Даблам. Эверест почти сразу же скрылся, его мы теперь не скоро увидим. А вот Ама-Даблам ещё некоторое время украшал наш путь, пока облака совсем не зарыли его.

Мы шли с Серёгой, который в ноябре тоже сходил на Ама-Даблам и делились своими мыслями. Сергей сказал, что глядя на гору ощущает благодарность и радость. Ну, не знаю. У меня первая мысль была: «Это как же мы на такую дуру залезли-то??»

Нет, конечно, на самом деле мыслей потом было больше. Но знаете, какое это приятное чувство первый раз смотреть на Ама-Даблам, не испытывая внутренних царапок от несбывшейся мечты.

И какое странное чувство, когда знаешь, что была там. Точно была. А смотришь - и не веришь, что была.

Первая половина нашего сегодняшнего пятичасового перехода прошла в какой-то толпе. Потому что не мы одни такие умные решили пораньше выйти из Намче. Получился этакий исход туристов из Намче Базара.

Плюс добавьте к этому вереницы мулов, яков, портеров… Так себе удовольствие было. Но прекрасные виды, конечно, сводили на нет негативный эффект от толпы.

А ещё мы наконец-то дошли до того места, где рододендронов стало действительно много. Вернее, в первой половине перехода их было ещё не очень много, хотя по сравнению с предыдущими днями их стало гораздо больше.

Но настоящий рододендроновый рай начался во второй части нашего перехода, когда наша группа снова разделилась на тех, кто решил основательно перекусить и заказать себе какую-то еду (прошло меньше трёх часов с завтрака) и на тех, кто решил не тратить время на такие глупости.

 

Решив отказаться от еды, кроме того, что мы снизили шансы попадания под дождь, мы получили ещё один бонус. Перекусить села не только наша группа. Здесь так принято - на середине дневного перехода остановиться, посидеть, отдохнуть, набраться сил перед долгим подъёмом.

Поэтому всю остальную дорогу до нашей конечной точки мы проделали уже не в толпе, а практически всё время впятером. Лишь иногда нас обгоняли портеры или более шустрые туристы.

Пятьсот метров подъёма на этот раз были гораздо приятнее, чем заползание в Намче Базар по, как казалось, бесконечной крутой лестнице.

Здесь всё шло как-то плавно и почти без этих ненавистных ступенек. А цветущие рододендроновые деревья завораживали настолько своими гроздьями, цвет которых варьировался от нежно-розовых до насыщенно малиновых в различных сочетаниях, что про тяготы пути можно было и не вспоминать. Тем более, что и тягот-то никаких не было.

Идёшь себе и идёшь, по сторонам смотришь, удовольствие получаешь. Обожаю такой отдых. Да ещё к тому же знаешь, что через пару часов придёшь в уютную лоджию, примешь горячий душ, закажешь вкусную еду…

В общем, у нас тут не жизнь, а санаторий.

Скоро уже, наверное, начнутся тяготы и лишения. Но пока вот так.

Правда, это последняя на нашем пути такая уютная лоджия со всеми благами цивилизации, включая электро-простыни греющие усталое тельце и заодно нехило прогревающие комнату.

Но давайте вернёмся к рододендронам. Ах, что это была за чудесная прогулка среди цветущих деревьев. До этого дня мы были на той высоте, где весна уже пришла, видимо, довольно давно, и деревья успели в основном отцвести. Так, остались отдельные самые стойкие экземпляры.

Но чем выше мы поднимались, тем больше становилось ещё не отцветших деревьев. И вот сегодня мы достигли той высоты, где цветы только налились соком, вошли в самую силу и колыхались шикарными нажористыми гроздьями.

Наш долгий-долгий подъём завершился в Тенгбоче, где находится самый большой монастырь в здешнем регионе. Конечно же, я не могла пройти мимо и зашла туда.

Тем более, что обещанный дождь решил обмануть все прогнозы и не случиться, а до нашей конечной точки в Дибуче оставалось минут 15 неторопливой ходьбы вниз по лесенкам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записки Ольги Румянцевой. Намче-Базар и окрестности в день отдыха команды Клуба 7 Вершин «Эверест-22»

Базовый лагерь Эвереста (Непал). День 3. Источник «Жизнь как приключение». Сегодня у нас по плану день то ли отдыха, то ли акклиматизации в Намче Базаре. То есть, конечно, это день акклиматизации. Вчера мы пришли на высоту 3440 метров, и надо денёк пожить на ней, чтобы ... читать больше

День 3. Источник «Жизнь как приключение».

Сегодня у нас по плану день то ли отдыха, то ли акклиматизации в Намче Базаре. То есть, конечно, это день акклиматизации. Вчера мы пришли на высоту 3440 метров, и надо денёк пожить на ней, чтобы комфортно двигаться дальше. Но вот как пожить - это уже решал каждый сам.

 

 

Кто-то остался на целый день в посёлке отдыхать и расслабляться. Мы же небольшой, но бодрой группой отправились в отель Эверест Вью - обзорную точку, откуда в хорошую погоду открывается вид на Эверест.

Бодрым темпом за полтора часа мы набрали ещё больше четырёхсот метров высоты и пришли в некогда легендарный отель, построенный японцами для своих туристов.

Десять лет назад, когда в Намче не было таких комфортабельных лоджий, как сейчас, а в основном были фанерные строения с очень холодными комнатками и единственным источником тепла в виде печки, которая топилась ячьими лепёшками, в столовой, где все собирались по вечерам в попытках урвать хоть немного тепла. Так вот, в те давнишние времена про отель Эверест Вью говорили с придыханием. Там была горячая вода и в комнаты подавался кислород. Потому что основными постояльцами были японские туристы, прилетавшие на одну ночь на вертолёте, чтобы с утра позавтракать с видом на Эверест и улететь в Луклу.

Не знаю, работает ли он сейчас как отель. Говорят, что несколько лет назад они перестали принимать туристов. Но ресторан по-прежнему работает, и можно выпить чашечку чая разглядывая Эверест. Если, конечно, покажут. Увы, нам ничего не показали. Наверное, чтобы заранее не пугать.

Зато были красивые пейзажи, вид на Намче Базар с высоты, много буддийских ступ и огромное количество ступенек, которые мы прошагали вверх и вниз. Последний пункт - это не плюс, в отличие от предыдущих. Это просто к слову пришлось. Но в целом прогулка получилась чудесная. Продышались, погуляли, красоты посмотрели. Опять же на 3880 метров дошли.

От огромного количества ступеней ножки сказали «эээ, у нас сегодня день отдыха, вы чего?»

Впрочем, прогулка заняла всего четыре часа, а за подобные подвиги я решила вознаградить себя стейком и кофе с чудесным яблочным пирогом.

В это время та часть нашей группы, которая решила воздержаться от прогулки, отправилась на шоппинг. Благо цены в местных аутдор магазинах приятно удивляют, а кроме лавок с палёным норд фейсом здесь есть парочка больших магазинов, торгующих настоящими фирменными вещами.

Я тоже не удержалась и примкнула к шоппингующим.

В итоге купила себе точно такие же палки, которые у меня сломались осенью - Блэк Даймонд, в три сложения, заплатив в три раза меньше, чем они сейчас продаются у нас. Что называется, почувствуйте разницу.

 И вот вам немного фотографий с улиц Намче Базара и окрестностей. В центре сплошные магазины, среди которых бродят туристы, собаки, коровы и петухи. Вернее, собаки бродят редко. В основном они лежат в какой-то абсолютной расслабленности.

А заодно покажу, как выглядит комната в лучших лоджиях. За кадром остались туалет с душем (в душе настоящая горячая вода, так что я даже голову сегодня помыла) и спрятанные под одеяло электрические простыни, тепло которых может согреть, как бы не было холодно в комнате. А ещё на них можно сушить вещи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записки Ольги Румянцевой. Переход в Намче-Базар команды Клуба 7 Вершин «Эверест-22»

Базовый лагерь Эвереста (Непал). День 2 Пхадинг - Намче Базар. Источник: Жизнь как приключение. Ночь в кровати с подогреваемой простынёй была божественна. С9 вечера до 7 утра я прогревала свои косточки, запустив максимальный обогрев.После завтрака сдали баулы портерам ... читать больше

День 2 Пхадинг - Намче Базар. Источник: Жизнь как приключение. Ночь в кровати с подогреваемой простынёй была божественна. С9 вечера до 7 утра я прогревала свои косточки, запустив максимальный обогрев.После завтрака сдали баулы портерам (убедились, что те их точно взяли) и пошли.

Путь нам предстоял не так чтобы слишком дальний - часов пять-шесть неторопливой ходьбы. Но зато почти всё время вверх. Иногда для разнообразия немного вниз и снова вверх, вверх… Снова караваны яков, мулов, туристов, портеров постоянно движущиеся в оба направления.

Несколько раз люди, идущие навстречу, прочитав надпись на рубашке, спрашивали:

- Вы идёте на Эверест?

И услышав положительный ответ, желали удачи. Постепенно вот это «мы идём на Эверест» всё глубже и глубже проникает в сознание. Отвечаешь людям «да», а сама думаешь «афигеть!» Десять лет назад я первый раз оказалась в Непале. Водила группу как раз в треккинг в базовый лагерь Эвереста. Тогда я шла и всё не могла поверить, что вот она я - в Непале, в Гималаях, а где-то рядом Эверест, и мы его увидим.

С тех пор Непал и Гималаи стали чем-то привычным. Глаз уже не восторгается и не удивляется, тем более, что треккинг в базовый лагерь Эвереста - мой самый нелюбимый маршрут. Но Эверест. Где я и где Эверест? Я всё время пытаюсь совместить это в своей голове.

Перезвон колокольчиков яков заранее предупреждает, что надо вжиматься в стенку. С мулами хуже, они какие-то более неожиданные и в своём появлении из-за поворота, и в движениях. Як он неторопливый, солидный.

Через пару часов мы дошли до чек пойнта, где проверяют пермиты. Здесь же находится макет местности, выполненный в масштабе даже не знаю каком и точный настолько, чтобы можно было провести виртуальную экскурсию по маршруту, что Абрамов нам всем быстренько организовал. А в конце, мы все сфотографировались поставив пальчик на вершину. В общем-то, можно сказать, что на Эвересте мы уже побывали.

Ещё через час пути мы остановились в лоджии, где наша группа разделилась. Половина участников захотела пообедать, половина решила немного отдохнуть и идти дальше, чтобы не попасть под дождь, который здесь как по расписанию начинается после двух часов дня.

 

Шестеро торопыжек, отказавшихся от обеда выдвинулись в путь.

Если бы меня спросили, что больше всего запомнилось в этот день, то я бы сказала:

- лестницы. Практически все спуски-подъёмы сложены в лестницы. Несколько раз они были совсем рукотворными - бетонными. Ходить по ступенькам - не моя тема (как вспомню 100 км забег в Гонконге - 5000 метров набор высоты в 90% случаев по лестницам - ужас). Впрочем, вверх ещё ничего.

- мосты. Сегодня мы прошли, кажется, штук пять длинных навесных мостов. В том числе и самый высокий. И тут я очень пожалела, что стормозила и оставила в бауле шарфы, которые нам вчера на удачу повязали. На ещё большую удачу их оставляют на мостах. Развевающиеся на ветру шарфы и флажки завораживают.

- долгий-долгий подъём к Намче Базару - визитная карточка этого дня.

 Все чаще на нашем пути стали встречаться рододендроны. Внизу они уже почти все отцвели, а здесь все происходит позже. Поэтому теперь наш путь украшают деревья с красными, розовыми и белыми цветами.

  Или народ нам в послеобеденное время стал попадаться более дружелюбный, или группа в шесть человек не так пугает, как в 15, но почему-то всё чаще идущие навстречу нам здоровались и спрашивали, куда мы идём.

А ещё улыбались… Ну, я вам потом расскажу, чему они улыбались.

  Мы успели придти как раз до дождика. Первые капли начали моросить, когда вы вошли в Намче Базар. Заселились в лоджию, помылись в почти горячем душе, заказали еду. И когда мы уже доедали, пришла наша вторая часть группы, совершенно вымокшая под дождём.

А Намче Базар - разросся. Целый городище. Впечатляет. Особенно, когда вспоминаешь, что высота здесь 3400 метров. Кстати, не знаю как у других, у меня высота не ощущается ровно никак. Ну, было немного тяжеловато идти в последний подъём. Ну так мы никуда не торопились, шли медленно, поэтому сильно не устали.

В остальном же, для тех, кто волнуется, напишу, что аппетит прекрасный (я помню, что обещала написать про еду), самочувствие чудесное. Впрочем, как и у всей остальной группы.

В Намче Базаре мы останемся ещё завтра на целый день для лучшей акклиматизации. Так что про него я напишу завтра.

Давайте я всё-таки вам расскажу, что мы едим во время треккинга к бл Эвереста, и как организован процесс еды.

В каждой лоджии есть своя кухня, где готовят еду. И обычно туристы завтракают и ужинают в той лоджии, где живут.

Днём во время перехода все поступают по-разному, как вы смогли заметить на примере нашей группы. Кто-то несёт с собой небольшой перекус: сухофрукты, шоколадки, печенье и пр. и ест во время отдыха; кто-то останавливается на середине пути у какой-нибудь лоджи и пьёт чай, а кто-то устраивает полноценный обед.

Есть меню, по которому можно заказать еду. Меню во всех лоджиях приблизительно одинаковое. На завтрак, как правило, заказывают: варёные яица, омлеты с разными наполнениями или без них, овсяную кашу, блинчики, хаш браун (лепёшки из тёртой картошки, похожи на драники), тосты с джемом или маслом. 

Впрочем, никто не запрещает на завтрак заказать полноценную еду, которую обычно едят в обед и на ужин.

Еду можно условно разделить на две части: местная и условно европейская.

Самое популярное блюдо - конечно же далбат. Это рис, который приносят с разнообразными наполнителями в отдельных мисочках. Там может быть что-то бобовое, овощи, мясо (если далбат мясной) и обязательно миска с похлёбкой из каких-то местных бобовых. Этой штукой очень хорошо поливать рис. Особой популярностью это блюдо пользуется у местных. Знаете почему? Стоит недорого, а рис и похлёбку можно попросить принести ещё и ещё, если вы с первого раза не наелись. Дополнительно за это платить не надо.

Второе по популярности блюдо - мо-мо - относится к разряду пельменей. В принципе, почти у каждого народа есть что-то подобное: пельмени, манты, хинкали… Список вы можете продолжить сами. Мо-мо бывают варёные и жареные, бывают с мясом, с картошкой, с овощами.

Ещё одно очень сытное и популярное блюдо - шерпа стью. Это суп с овощами, с очень большим количеством овощей. К тому же он единственный натуральный суп. Все остальные - куриный, грибной, томатный - готовят исключительно из концентратов.

Ну, а дальше вы сами можете посмотреть меню - я его для вас сфотографировала.

Из условно европейского - стейки, гамбургеры, сендвичи, пицца. Почему условно? Потому что заказав, например, микс пиццу вы с удивлением можете обнаружить там капусту и омлет. А так пицца как пицца. В продолжение этой же темы - разнообразные спагетти. Не путать с нудлс - это отдельная часть меню. Под этим красивым названием, которое переводится как лапша скрывается доширак с разными наполнителями.

Можно заказать вареную или жареную картошку - здесь тоже варианты есть.

И вершина местной кулинарии (самое дорогое в меню) - стейки из яка. В некоторых лоджиях они вкусные и даже не очень жилистые. В некоторых - резиновая подошва, которую невозможно прожевать. Но тут пока не попробуешь, не узнаешь.

Есть овощи - в основном цветная капуста, фасоль, морковь. Похоже, что для приготовления этого блюда используют замороженные смеси.

Свежие тоже есть, но мало. Если вы закажете овощной салат, то скорее всего вам принесут много тёртой моркови с капустой, с парой кружочков помидора и лука, украшающих край тарелки. Но могут принести и что-то вроде нарезанных консервированных солёных огурцов с прочими соленьями. Так что каждый раз лучше уточнять, что они называют овощным салатом.

 Но в целом никто голодным не остаётся. Выбор всегда есть. Из напитков здесь заказывают разные виды чая. Масала чай - с молоком и специями. Мятный. Имбирный - туда кидают кусочки настоящего имбиря. Лимонный -  сплошная химия из лимонного концентрата.

Чай, как правило, заказывают термосами на всю компанию сразу. Есть три вида термосов: маленький, средний и большой. Большой действительно большой. Литра на три, наверное.

Кофе во всех лоджиях исключительно растворимый. Только в Намче Базаре в дорогих лоджиях, больше похожих на полноценные отели, есть кофемашина. Из напитков ещё есть кола, спрайт, пиво, ром, иногда вино. Иногда даже вполне приличное. И, конечно, вода в литровых бутылках. Но брать в лоджии её невыгодно. Стоит в два раза дороже, чем в соседнем магазине на улице. Но это если рядом есть магазины.

Если магазинов нет, то, сами понимаете, и выбирать не приходится.

Кроме меню я сегодня всё-таки не забыла и сфотографировала для примера немного еды: мо-мо, салат и шерпа стью. Ну, а кофе, пирожное и мороженое - это уже изыски цивилизации в Намче Базаре. Но и такое теперь здесь есть.

На меню цены указаны в рупиях. Один доллар - 120 рупий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записки Ольги Румянцевой. Первый день трека команды Клуба 7 Вершин «Эверест-22». Много фотографий!

Базовый лагерь Эвереста (Непал). День 1. С утра пораньше приехали в аэропорт и уже первым рейсом в шесть утра вылетели в Луклу. Из-за облачности совсем не было красивых видов. Только уже на подлёте к Лукле показались зелёные горки, между которыми пролетает самолёт, заходя ... читать больше

День 1. С утра пораньше приехали в аэропорт и уже первым рейсом в шесть утра вылетели в Луклу. Из-за облачности совсем не было красивых видов. Только уже на подлёте к Лукле показались зелёные горки, между которыми пролетает самолёт, заходя в узкое ущелье.

Про аэропорт Луклы можно рассказывать много. Кстати, я уже про него и про Луклу рассказывала осенью в своём блоге после экспедиции на Мера пик и Ама-Даблам.

Поэтому вы уж простите, но сегодня будем без подробностей.

В девять утра, после небольшого завтрака мы надели рюкзаки. Попрощались с нашими баулами, которыми занимались портеры, и пошли в сторону Намче Базара.

В первый день переход был совсем небольшой, километров 8-9 до посёлка Пхадинг. Дорога почти всё время шла под горку.

На этой неширокой дороге движение оживлённее, чем на МКАДе. В обе стороны идёт бесконечный поток туристов, портеров, яков, мулов.

Когда идут яки главное успеть куда-нибудь прижаться. Як большой, ему всё равно, кто там идёт на его пути. А рога у него ого-го.

Ни в коем случае пропуская яков и мулов нельзя останавливаться на краю тропы, только со стороны склона. Иначе есть вероятность быть опрокинутым в пропасть.

Навесные моты, камни с молитвами, ступы, вращающиеся молельные барабаны - привычно дополняют пейзаж.

С пейзажем, правда, не очень. Я шла и вспоминала осенний звенящий от чистоты воздух. Весной же всё смазано дымкой, облаками, а после двенадцати начинает накрапывать дождь. Пока ещё совсем редкий, но достаточный для того, чтобы испортить виды.

Но зато весной цветут рододендроны. Пока их ещё мало, но дальше по трекинга будут деревья в цветах разных оттенков от нежно-розового до темно-красного.

Идём мы не торопясь и приблизительно каждый час делаем остановку. И за три с половиной часа доходим до места нашего ночлега - шикарной лоджии, с белым постельным бельём, толстенькими одеялами и даже - простынями с электроподогревом. Ещё какие-то десять лет назад такой сервис было сложно представить. А теперь вот - всё для нежного туриста.

И всё бы было неплохо. Если бы вдруг не выяснилось, что мой баул и баулы ещё двух моих товарищей по несчастью затерялись где-то на просторах треккинга.

Я десять лет езжу в Непал, и ни разу у нас таких проблем с баулами и портерами не было. Старший портер отслеживал все вещи, распределял поклажу и как правило баулы в лоджиях оказывались раньше нас. Самое неприятное, что с ними случалось - портеры где-то засиделись за обедом и пришли чуть позже группы.

Прошёл час с момента нашего прихода и обещания, что баулы вот-вот придут, стали звучать как-то совсем неубедительно. А ещё через час пытливых вопросов, демонстрации фотографии баула и уверений, что нет, никто из группы чужой баул не взял, и вот этот зелёный - тоже не наш, нам объявили, что произошла накладка и наши баулы куда-то ушли.

По-русски говоря, они умудрились продолбать три баула с вещами, которые теперь неизвестно где находятся. Такого за десять лет я ещё не видела.

Очень хочется надеяться, что баулы найдутся. Хотя с каждым часом надежда тает.

У меня из вещей - тонкие треккинговые брюки, тонкая термушка, флиска, тонкие носки и треккинговые ботинки. А ближе к вечеру температура начала ощутимо падать. Впрочем, сегодняшний день мы, конечно, переживём. А вот что делать дальше, учитывая, что в бауле остались все вещи на треккинг, которые потом также будут необходимы на восхождение - это уже вопрос.

В общем, приключения начались так себе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** В Лукле я была очень рада встрече с Нгатембой местным гидом шерпой, с которым осенью мы водили группу на Мера пик.

 

 

Кстати, те, кто не был в Непале очень часто путают понятия шерпа и портер. А даже когда не путают, то используют неправильно.

Шерпа - это народность проживающая в Непале. Кстати завтра мы придём в их столицу - Намче Базар. Благодаря своей выносливости и хорошей адаптации к высокогорью, они стали незаменимыми участниками высокогорных экспедиций. Сопровождают группы в качестве гидов и вешают веревки на маршруте. За что получают немало денег.

Кстати, из-за клановости, очень развитой в Непале, не шерпам сложно пробиться в этот бизнес.

Хотя, конечно, бывают исключения. Знаменитый непалец Нимс, сходивший за год 14 восьмитысячников как раз то самое исключение.

А портер - это носильщик. Как правило, тоже шерпа по национальности.  Но если совсем грубо, то можно сказать, что в Непале слово шерпа употребляют больше в качестве проводника или гида, а слово портер - вообще стало уже международным. Так называют носильщиков и в Непале, и в Африке, и в Южной Америке.

Когда мы уходили из Луклы, на удачу нам повязали белые шарфы. А Нгатемба повязал мне ещё и ярко-красный. Получилось красивое сочетание. Мои друзья в Белоруссии оценили бы.

 

 Прошло всего лишь четыре часа с того момента, как мы заселились в лоджию, а наши баулы наконец-то нашлись. Теперь я могла помыться, переодеться в тёплую одежду (стало уже весьма прохладно) и заодно подумать над своим поведением.

И кто здесь говорил, что он буддист? Кто говорил, что надо расслабиться и получать удовольствие? Я? А чего ж я тогда про баул-то так разволновалась. Аж настроение рухнуло до нуля.

В качестве работы над ошибками я решила отправиться в буддийский монастырь, который находился высоко на горе, аккурат над нами. На самом деле, сначала туда вроде бы планировался общий выход. Но после обеда все куда-то исчезли, и в назначенный час никто не вышел на прогулку.

Прогуляться в одиночестве в старый монастырь в горах, где сто пудов, кроме меня туристов не будет. Могла ли я отказать себе в таком удовольствии. Полчаса подъёма в гору (по дороге меня остановили местные дети, спросили, куда я иду, показали короткий путь и попросили их сфотографировать - прелесть, а не дети) через лес в деревьях, которого запуталось облако по тропинке усыпанной лепестками рододендронов, и вот уже монастырь показался.

Монастырь был совершенно пуст. И если бы не глухие удары барабана и монотонное звучание голосов где-то там, глубоко внутри, то можно было бы подумать, что все монахи покинули эту обитель. Но почти сразу появился молодой монах, спросил, хочу ли я пройти внутрь и, получив утвердительный ответ, продал мне билет.

 Я немного побродила по узенькому небольшому лабиринту из строений монастыря. Однако пение внутри становилось всё громче, и я решила заглянуть внутрь помещения. Перед входом висела табличка о том, что надо разуться, нельзя фотографировать и шуметь. Всё как обычно.

Служба была в самом разгаре. Я отодвинула немного ткань, закрывающую вход, не зная, можно ли входить во время службы, не нарушит ли это ход всей молитвы, если не сказать хуже, всей судьбы. Я нерешительно топталась у входа. И один из монахов кивнул мне приглашая войти. Наверное, ему надоело моё маячание у входа.

Я вошла и села на матрасик у стены.

Мерно стучал барабан. Голоса монахов то замедлялись почти до полной остановки, то разгонялись в невероятной скороговорке. Звенели колокольчики, дудели раковины и голоса, голоса, всё глубже погружающие меня в состояние полного покоя. Так я просидела достаточно долго. Только нежелание возвращаться в темноте заставило меня покинуть службу.

Я посидела ещё немного. Подумала о том, что если бы можно было ставить на стоп вот такие мгновения покоя, и фокусироваться на них, когда что-то идёт не так, наверное было бы гораздо счастливее в душе.

В общем, есть над чем работать по пути к счастью. А путь к счастью - он вот. Я постоянно напоминаю себе, что нахожусь в путешествии, о котором мечтала много лет. И что надо получать удовольствие от каждого мгновения. Пока не очень получается. То и дело ловлю себя на том, что я чем-то не довольна. Так, по мелочи. Но это раздражает.

- Мир не идеален. Просто получай удовольствие, - говорю я себе. И знаете, помогает.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записки Ольги Румянцевой. Команда Клуба 7 Вершин «Эверест-22» рано утром перелетела в Луклу и вышла на маршрут треккинга к базовому лагерю

Эверест. В пять утра, весьма сонные, мы приехали в аэропорт. И полетели в Луклу. Всё получилось как-то стремительно. Отель, аэропорт, первый рейс наш. Сдаём вещи и тут же идём в самолёт. Маленький самолёт на 15 человек. Сорок минут полёта среди ... читать больше

В пять утра, весьма сонные, мы приехали в аэропорт. И полетели в Луклу.

 Всё получилось как-то стремительно.  Отель, аэропорт, первый рейс наш. Сдаём вещи и тут же идём в самолёт. Маленький самолёт на 15 человек.

 

 

 

 

 

Сорок минут полёта среди гор, и вот мы уже приземляемся в аэропорту Луклы.  Короткая взлетно-посадочная полоса в одну сторону обрывается в пропасть, в другую - упирается в склон.  Весьма впечатляет.  Самолетики взлетают и приземляются один за другим как маршрутные такси. Надо успеть совершить как можно больше рейсов, пока погода не испортилась.

 

Аэропорт Луклы считается одним из самых опасных. Взлёт и посадка здесь требуют немалого мастерства.

 

 

 

 

 

 

В Лукле мы завтракаем и выдвигания в путь. Сегодня нас ждёт небольшой переход до Пхадинга. Часа четыре несложной прогулки.

 

  Как оставаться на связи с нами? Мы  продолжаем рассказывать истории и новости, которые нас объединяют, и хотим быть с вами на связи — подписывайтесь на наш Телеграм канал и нашу страничку ВКонтакте!

 

Записки Ольги Румянцевой.  Традиционный брифинг экспедиции на Эверест

Базовый лагерь Эвереста (Непал). На брифинге нам рассказали, как мы будем жить ближайшие дни. И наконец-то вся команда собралась вместе, и я со всеми познакомилась. Ребята (и девчата) в основном знакомы друг с другом по прошлым восхождениям в команде 7 Вершин. Эльбрус, ... читать больше

На брифинге нам рассказали, как мы будем жить ближайшие дни. И наконец-то вся команда собралась вместе, и я со всеми познакомилась. 

Ребята (и девчата) в основном знакомы друг с другом по прошлым восхождениям в команде 7 Вершин. Эльбрус, Казбек, Орисаба, Аконкагуа, Охос дель Саладо - в общем-то стандартный набор. Кто-то ходил на Ленина. Есть те, кто ходил на Денали на Аляске (для меня это прям вау-вау). Но я пока ни о ком рассказывать не буду, так как всех, за исключением, конечно, гидов и ещё одного участника вижу первый раз в жизни.

 Я лучше по ходу дела, когда получше познакомлюсь, буду рассказывать.

А участник, с которым мы знакомы очень давно - Сергей из Самары. Мы познакомились с ним на пике Ленина в 2018 году. Тогда наша большая группа в силу погодных условий не смогла подняться на вершину, но зато все сдружились и общаются до сих пор.

Мы несколько раз встречались вне гор, в гостях у участников той группы. Три (!!!) раза ездили в Молдавию по приглашению Мирчи. И в первую поездку наша группа наконец обрела имя - Пятый элемент. Не в честь фильма, а в честь одного очень интересного вина с местных виноделен. Два раза ездили к нашему товарищу Зиябутину в Дагестан. Сходили на красивейшую гору Дагестана - Пабаку, так похожую на легендарный Кайлаш.

В прошлом году на майские праздники Сергей был в моей группе в Боливии на Уайна Потоси. А осенью он ходил буквально по моим следам на Ама-Даблам. Мы чуть-чуть разминулись в базовом лагере, откуда я ушла за день до их прихода.

И я была очень рада, когда увидела Серёгу в списке участников экспедиции на Эверест.

После брифинга все пошли собирать и перебирать чемоданы. Надо разложить вещи на три части: ту, что останется в отеле (цивильные вещи), ту, что полетит сразу в базовый лагерь Эвереста, и мы её увидим через неделю и ту, что полетит завтра с нами на треккинг.

В полпятого утра (какой кошмар!) мы уже стартуем в аэропорт.

И вот что ещё хочу сказать про брифинг и прощальную вечеринку, которую нам устроили 7 Вершин.  Работая в Клубе больше 10 лет (сначала менеджером, потом менеджером/гидом, теперь вот просто гидом) я каждый год смотрела на фотографии с Эверест-пати. Каждый год плюс/минус происходило всё одинаково. Красивые столы, весёлые люди, некоторых из которых я знала.

Я смотрела и думала, что, наверное, вот я бы хотела оказаться на их месте, но я никогда... Ну, и далее по тексту. Как говорится, никогда не говори никогда.

В гости на вечеринку зашёл ещё один наш гид - Макс Шакиров. Несколько лет назад он делал 3 D съёмку восхождения на Эверест. Он принёс очки виртуальной реальности, и мы все немножко прогулялись по маршруту. Я вот на вершине посидела... Кстати, полное погружение. Даже не знаю, стоит ли теперь своими ножками топать. Как-то там всё это выглядит... безжизненно, а люди - как зомби.

 

 

 

Записки Ольги Румянцевой.  О нелюбимом Катманду с любовью

Базовый лагерь Эвереста (Непал). Гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева начинает свой путь к Эвересту. В качестве участника она готовится к восхождению на высочайшую вершину Мира. И, как обычно, всё оценивает и выдаёт прекрасные тексты путевых заметок. Я не люблю Катманду. И ... читать больше

Гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева начинает свой путь к Эвересту. В качестве участника она готовится к восхождению на высочайшую вершину Мира. И, как обычно, всё оценивает и выдаёт прекрасные тексты путевых заметок. Источник здесь…

 

 

Я не люблю Катманду. И даже не пытаюсь это скрывать. Он для меня слишком шумный, многолюдный. Совсем не мой город.

Нет, конечно, в нём есть много разных интересных мест. И если вы никогда не были в Катманду, не бродили по улочкам Тамеля, не видели обезьяний холм, не были в старом городе, вам не корчила рожицы из окошка живая богиня, то поставьте Катманду всё-таки в список мест для посещения. Пока цивилизация не поглотила его колорит.

Но есть одно место, которое меня примиряет с Катманду.  Боуднатх. Или просто Боуда.

 

 

 

 Там также шумно и многолюдно, и  течёт разношёрстная, разнопёстрая толпа в своём бесконечном кружении вокруг самой большой буддийской ступы. Тут же ходят продавцы и попрошайки. Работают рестораны и магазины.

И несмотря на это весь воздух проникнут каким-то спокойствием.

Таким, что хочется попросить мироздание нажать на стопкадр. Чтобы навсегда сохранить этот вечер. И закат. И бесконечный поток людей.

И объяснить словами, что там такое на этой Боуде - лично я не могу. Но снова и снова, отказываясь от экскурсий по городу (ну, сколько можно), я каждый раз прихожу сюда. И кружу, и сижу, и смотрю... И ощущаю внутри покой.

 

 

 

 

 

 

… я пошла в Тамель - сердце туристической жизни Катманду. Место, где происходят все случайные и неслучайные встречи, где можно купить, кажется всё, что угодно, где бродят толпы туристов. И без которого для нас, приезжающих сюда перед треккингами и восхождениями Катманду не был бы Катманду.

Тамель. Давайте я всё-таки расскажу про Тамель. А то вдруг вы там не были.

Это небольшой район в центре Катманду.

Представьте себе узенькие улочки, наполненные автомобильными гудками, недовольным рычанием байков, звоном колокольчиков велорикш, криками зазывал, пиликаньем скрипочек попрошаек, гулом многоязычной толпы и вечным «Ом мани падме хум», несущемся из дверей магазинов.

Магазины заполняют почти всё пространство. Их витрины - по обе стороны улиц, а потоки товара, не вмещаясь в тесные помещения, выплёскиваются наружу.

Здесь голова будды соседствует с обменником, здесь поющие чаши и треккинговые палки. Здесь занавеси из кашемировых палантинов и гроздья сумок и рюкзаков в этническом стиле. Здесь баулы всех мастей и размеров со своими детёнышами баулятками. Здесь бусы, камни, фигурки и прочая дребедень, которую поддавшись настроению и уговорам продавцов, покупаешь пачками, а потом не знаешь, куда девать эту фигню. Здесь драгоценные украшения выставлены в отдельных витринах. И тут же - картина с главной драгоценностью Гималаев. Вы можете купить местную одежду и слиться с толпой онепалившихся туристов. Вы можете сделать массаж, можете полностью экипироваться для треккинга или восхождения. Только не забывайте, что одежда самых крутых аутдор брендов шьётся в соседнем подвале.

А если поднять голову, то вы увидите связки проводов - страшный сон электрика. Здесь невозможно находиться долго, но и невозможно сюда не зайти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Румянцева. Как попасть в Непал. Или начало путешествия к Эвересту

Базовый лагерь Эвереста (Непал). Клуб 7 Вершин приглашает присоединиться к нашим группам на майские праздники отправляющихся в Непал! Программы и подробности на нашем сайте. Ольга Румянцева рассказывает о собственном опыте сбора и оформления документов для посещения ... читать больше

Клуб 7 Вершин приглашает присоединиться к нашим группам на майские праздники отправляющихся в Непал! Программы и подробности на нашем сайте. Ольга Румянцева рассказывает о собственном опыте сбора и оформления документов для посещения Непала.

 

 

 

 Ольга Румянцева:

Не люблю собирать вещи в большие экспедиции. Не знаю почему. Не люблю и всё.  Сначала ты со смехом читаешь, как другие участники не могут уместить вещи в три баула, и думаешь: "Да чего там брать-то?"

Потом все имеющиеся вещи, которые могут пригодиться в путешествии, вываливаются в одну большую кучу. И ты понимаешь, что тут не то что три баула, тут самолёт отдельный фрахтовать надо.

Потом начинается мучительный отбор. Согласно списку, согласно личных предпочтений. И ещё на всякий случай - вдруг пригодится. Куча вещей приобретает более осмысленные очертания.

Потом ты пытаешь всё это упихнуть в два баула.

 

 

 Спальные мешки, пуховый комбинезон, высотные ботинки, коврик - всё это заполоняет пространство, не оставляя шанса другим вещам. Наконец всё упихано. Производится контрольное взвешивание. После чего с тяжёлым вздохом вещи из разряда "на всякий случай" уполовиниваются.

Ну, что же. Миссия, которая казалась невыполнимой - кажется выполнена.

Два баула, суммарным весом 30 кг и рюкзак в ручную кладь. Ума не приложу, чего я там такого набрала тяжёлого.

Для любопытствующих - список снаряжения, рекомендованный для экспедиции.

 

 

 

 

 

 

Как попасть в Непал?

Во-первых, купить билет. Самый простой вариант - авиакомпания Флайдубай. Рейсы из Москвы каждый день. Да ещё и несколько. В моём случае стоимость билета Москва - Катманду - Москва с одной стыковкой, 30 кг багажа и возможностью менять даты 950 долларов. Если брать с 20 кг багажа, то билет стоит где-то 850 долларов. Про недорогие билеты в Непал, увы, пока придётся забыть.

Но и с этими не все так просто. Я покупала напрямую на сайте Флайдубай. Ну, как я. Я выбрала билет и попросила человека с банковской картой другой страны оплатить его. Карты русских банков не подходят для оплаты.

За рубли можно купить через билетные агенства, но это будет несколько дороже.

 Документы. Вам потребуется:

- загранпаспорт. Срок окончания должен быть не меньше 6 месяцев после возвращения. За этим строго следят.

- виза. Визу можно получить в Москве, заполнив анкету. Делается один день. Или по прилету в Непал. Настоятельно рекомендуют заранее распечатать визовую анкету. Говорят, сильно ускоряет процесс получения визы.

Стоимость визы зависит от количества дней в Непале.

- сертификат о вакцинации. Подходят все вакцины.

- если нет сертификата о вакцинации, то обязательно ПЦР тест.

- перед поездкой надо заполнить и распечатать так называемый Баркод с непальского сайта. Чисто формальная бумажка с анкетными данными про короновирус - статус и контактные данные.

Открывается этот Баркод только через VPN. Это не потому что сейчас так, так ещё осенью было. Не знаю, почему.

Вроде все.

И не забудьте наличные доллары. В Непале наши карты не работают.

 

Боливия нас ждёт и любит, она уникальна! Приглашаем на майские праздники.

Уайна Потоси. Клуб 7 Вершин приглашает в Боливию! Вас ждет одна из самых интересных и ярких наших программ: восхождение на шеститысячник Уайна Потоси, посещение легендарного озера Титикака, спуск по Дорога Смерти на велосипеде! Весь сезон с группами ... читать больше

Клуб 7 Вершин приглашает в Боливию!  Вас ждет одна из самых  интересных и ярких  наших программ: восхождение на шеститысячник  Уайна Потоси, посещение легендарного озера Титикака, спуск по Дорога Смерти на велосипеде! Весь сезон с группами работает супер-гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева! Заезды: 23 апреля - 02 мая, 03 мая-12 мая, 14 мая - 23 мая.

Программа и подробности на нашем сайте

 

Как оставаться на связи с нами? Мы  продолжаем рассказывать истории и новости, которые нас объединяют, и хотим быть с вами на связи — подписывайтесь на наш Телеграм канал и нашу страничку ВКонтакте!

 

 

 

 

Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.

 
 Из записок Ольги Румянцевой
 

Будильник.
Попытка залезть поглубже в спальный мешок, вдруг не заметят, что меня нет.

Потом как в анекдоте: Вовочка, не капризничай, ты должен идти в школу. Во-первых, ты уже большой, а во-вторых, ты - директор школы.

И под бодрый писк будильника:

- Доброе утро, друзья! (боже, какой бред я несу, в двенадцать-то часов ночи) Пора вставать.

Условный завтрак. Холод, темнота, верёвки, кошки...
И бесконечно долгий семичасовой подъём на вершину с постепенно светлеющим небом, рассветом, ветром и усиливающимся холодом.

Чтобы подняться на вершину нужно просто делать шаг за шагом.

Людям, не бывавшим на высоте, в горах, невозможно объяснить, как бывает сложно сделать ещё один шаг. Как хочется сказать "я больше не могу!" и повернуть назад.

Каждый из участников восхождения в тот день по дороге к вершине думал, что это его последняя гора, и представлял, как спустившись вниз раздаст всё снаряжение.

Но уже вечером, сидя в ресторане отеля, они строили планы на будущие восхождения.
Как это?
Наверное вот такая магия у гор.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Итак.
Двенадцать часов. Звенит будильник. После моего "доброго утра" команда вылезает из спальников.

Мы как бы завтракаем.
Почему "как бы?" Потому что я не знаю людей, способных завтракать в 12 ночи на высоте 5000 метров над уровнем какого-то (наверняка тёплого и красивого) моря.
Но что-то поесть надо. Поэтому мы пьём чай и вяло жуём бутерброды.

После этого выходим на улицу.
Ещё накануне Уго спросил меня, решила ли я, кто с кем пойдёт в связке.
После непродолжительных раздумий я объявила ему своё решение.

Оля пойдёт с Уго. Игорь с Чапакой. Сергей со мной.

Мы выходим на улицу уже разобравшись по связкам и проверив, что никто ничего не забыл.
Фонарик, термос, тёплые рукавицы, тёплая пуховка, солнцезащитные очки...
Без остального в принципе можно будет обойтись.

Нам везёт. Почти нет ветра, над головой звёздное небо и достаточно тепло.
Тепло, конечно, относительно. По крайней мере пока можно самые тёплые варежки и толстые пуховки убрать в рюкзак.

Впрочем, я точно знаю, как бы тепло не было в начале пути, уже через несколько часов, ближе к рассвету всю тёплую одежду мы наденем на себя.

Первыми идут Уго и Оля. Медленно мы начинаем двигаться по снегу наверх.
Собственно, в этом и заключался мой план.
Оля сразу сказала, что пойдёт очень медленно. Что меня очень устраивало. Не люблю гонок на восхождении.

Оля уже много на каких вершинах была и хорошо знает свой темп. Уго же никуда не гонит, идёт в её темпе. А значит, группа не разбежится по горе, кто куда.
Следом за ними Игорь с Чапакой. И завершает это шествие наша связка.

На первом привале оглядываюсь назад. Там - далеко-далеко внизу - светятся огни Ла Паса.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Так проходит несколько часов.
На очередном привале Уго предлагает отпустить связку Чапаки с Игорем вперёд. Им кажется слишком медленным наш темп.
Я не спорю, хотя мне это и не очень нравится.

Во-первых, если кто-то решит пойти вниз не дойдя до вершины, с ним должен спускаться Чапака. Во-вторых, в отличие от двух других участников восхождения, у Игоря самый маленький опыт. И как это часто бывает, небольшой опыт на восхождении не даёт человеку здраво оценить свои силы и выбрать нужный темп.

Но я утешаю себя надеждами, что идти они будут не слишком быстро. И что ни Оля, ни Сергей не захотят повернуть назад.
За три моих предыдущих восхождения на Уайна Потоси группы доходили в полном составе. Поэтому перед восхождением я очень строго попросила никого не портить мне статистику восходимости.

Перед рассветом мы подходим к небольшой стенке.
Ну, как стенке. Она не то чтобы слишком крутая. Гиды поднимаются по ней без страховки, с одним ледорубом. После чего организуют страховку для своих напарников по связке и принимают их на верху.

Стенка находится как раз по середине маршрута. Хорошая встряска для немного заскучавших от монотонной ходьбы организмов.

Наконец над горизонтом появляется рыжая полоса. Высота где-то 5600, и это самое холодное время, когда в ход идёт вся тёплая одежда. Но даже в ней холодно.

 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Уже почти светло. Краски там, где должно появиться солнце, становятся всё ярче.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

И остаётся только ждать, когда же это солнце наконец выползет к нам и хоть немного согреет.
Согласно народной мудрости, самое тёмное время суток - перед рассветом.
Оно не только тёмное, оно ещё и очень холодное.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Наконец солнце показывается. Конечно же, оно ещё не вышло настолько, чтобы своими лучами начать нас греть, но эти самые первые лучи говорят, что надо ещё совсем немного потерпеть, и будет хорошо.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

А впереди самый сложный участок подъёма. Кажется, что до вершины рукой подать.
На самом деле, это ещё часа два пути по достаточно крутому снежному склону.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Игорь с Чапакой уже вышли на подъём. Мы же отдыхаем перед финальным рывком.
Вернее, ползком.
Потому что это только на фотографии всё выглядит приятной ровной тропинкой. На самом деле каждый шаг по этому склону даётся с трудом.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Правда, те, кто дошли до этого места, уже не поворачивают назад. Кто быстрее, кто медленнее, кто совсем медленно, но все ползут к вершине.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Последние шаги к вершине. Кажется, что уже не осталось никаких сил. На самом деле, остались конечно. Но не много.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Ура, мы на вершине. 6088 метров.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Игорь с Чапакой дождались нас. Делаем групповую фотографию.
Вот они - красавцы и красавицы.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Теперь можно оглядеться по сторонам и сделать ещё миллион фотографий.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Первая связка уходит вниз. Они и так уже слишком долго сидели на вершине.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Через некоторое время начинаем спускаться и мы с Сергеем.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Оля с Уго идут за нами, но медленнее чем мы. Поэтому расстояние между нами постепенно увеличивается.

 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Теперь при свете дня наконец видно всю окружающую нас красоту.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 
  

И все те огромные трещины, мимо которых мы шли.
После этого обычно ни у кого не возникает больше вопросов, зачем мы идём в связках.
Впрочем, вопросов, почему я этот маршрут считаю одним из самых красивых, тоже ни у кого не возникает.

 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Я то и дело прошу Сергея подождать, чтобы запечатлеть эту красоту. А он только и рад возможности немного передохнуть (ударение на последний слог, а не на третий).

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Перед спуском со стенки мы немного ждём Олю с Уго, но их не видно. Решаем спуститься и подождать их под стенкой.
Через некоторое время Уго показывается наверху. Вызываю его по рации спрашиваю, как у них дела и не нужна ли помощь. Он говорит, что у них всё хорошо. Вскоре мы сами в этом можем убедиться, наблюдая как Оля бодро спускается по стенке на страховке.

 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Теперь можно наконец-то рассмотреть, как выглядит эта стенка со стороны.
А заодно и весь цирк, склоны которого испещрены следами лавин.

 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

До хижины остаётся ещё совсем немного, но этот спуск кажется каким-то бесконечным. Каждый раз не верится, что мы всё это прошли своими ногами.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Перед последним броском делаем привал. Смотрим по сторонам.

  
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Видим, что Игорь уже почти дошёл до хижины и к нему поднялись наши портеры, чтобы помочь донести рюкзак - от слишком быстрого темпа, взятого на восхождении, он слегка притомился.
Мы хоть и прошли путь немного медленнее чем он, но зато все выглядели гораздо бодрее.
Закон "тише едешь, дальше будешь" на восхождениях работает на сто процентов.

 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Ещё час, и мы все собираемся в хижине.
Ребята-портеры приветствуют нас, поздравляют, наливают кока-колы и чай.

Классные ребята. Вообще, я могу только радоваться, какая подобралась команда - и гидов, и участников восхождения, и тех, кто нам помогал.
Просто идеальное какое-то восхождение получилось.

В хижине хочется упасть на кровать и больше никуда не ходить. Хотя бы пару часов.
Но не время расслабляться.
Надо собирать вещи и спускаться вниз, к нижней хижине, где нас уже ждёт машина.

 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 
 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 
 
 
Уайна Потоси. На вершину. Про бегунов и тихоходов.
 

Восхождение на Уайна Потоси, кроме всех остальных плюсов, прекрасно ещё и тем, что утром ты стоишь на вершине, а вечером - чистый и нарядный - сидишь в ресторане в Ла Пасе и вспоминаешь, и радуешься, и даже немного не веришь, что всё это было сегодня и с тобой.

На следующий день ребята улетали домой. Ко мне же уже начали прилетать участники второй группы.
С завтрашнего дня у нас всё должно было начаться с начала. Ла Пас - Титикака - дорога Смерти - Уайна Потоси.

Оля Румянцева. Мера пик. Как мы в альпинистов играли

Настал тот день, когда мы подошли к финальному рубежу наших подходов к Мере - мы пришли в посёлок Кхаре. День в Кхаре в программе был обозначен, как день отдыха. День отдыха в моём понимании - это когда гид просыпается ближе к полудню, ... читать больше

Большой сезон в Непале. Трек к БЛ Эвереста в НОВОМ ФОРМАТЕ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, с ночевкой в БЛ Эвереста:  17-30 апреля и  02-15 мая. Треккинг к БЛ Эвереста через Гокио, 8 - 23 апреля с Сергеем Автомоновым - 1750$. Треккинг вокруг Аннапурны, 28 марта - 10 апреля с Александром Дорожуковым - 1490$. Восхождение на Айленд Пик (стандарт) 25 апреля - 12 мая, с Сергеем Автомоновым - 2830$.  Айленд Пик (ВИП) 15 -29 апреля, с Владимиром Котляром - 5350$ . Восхождение на Мера Пик (стандарт) 12 - 29 апреля с Александром Дорожуковым - 2960$.  Мера Пик (ВИП)31 марта - 13 апреля с Владимиром Котляром - 4850$ 

 

Оля Румянцева. Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.

Настал тот день, когда мы подошли к финальному рубежу наших подходов к Мере - мы пришли в посёлок Кхаре.

День в Кхаре в программе был обозначен, как день отдыха.
День отдыха в моём понимании - это когда гид просыпается ближе к полудню, чтобы выпить чашечку кофе, убедиться, что в этом мире всё в порядке, и снова идёт спать. Или идёт засесть в какое-нибудь уютное местечко с книжкой в руках, лишь иногда отвлекаясь на приёмы пищи и созерцание красивых окрестностей.

Участники же вообще из спального мешка не вылезают - копят силы и пруху перед восхождением.

Но в той самой нашей программе к дню отдыха мелким шрифтом было приписано "и подготовки к восхождению".
Кто читает мелкий шрифт? Гиды точно не читают.
Однако читай не читай, а что написано мелким шрифтом не вырубить ни топором, ни ледорубом.

Наверное поэтому день отдыха заключался в том, что мы проснулись на час раньше, и после завтрака нам не нужно было собирать все вещи.
На этом день отдыха заканчивался. Начинался день подготовки к восхождению.
И главный номер этой программы - узнать, для чего мы набрали в прокате (а кто-то даже из Москвы привёз) кучу красивых железочек и верёвочек и как нам это может помочь на восхождении.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

Для своих весёлых упражнений на свежем воздухе мы, как впрочем и все другие группы, выбрали склон, визуально отделяющий посёлок от Мера пика.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

Хороший склон. Красивый. Особенно, когда стоишь на крылечке своего жилища, пьёшь чай и смотришь на него.
Как облака вокруг него ходят. Как люди с восхождения идут.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 
 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

Ну да нам ходить вокруг да около некогда, нам к восхождению готовиться надо.
Поэтому после завтрака собрали всё снаряжение и пошли учиться ходить по склонам вверх-вниз, используя верёвку и снаряжение. Почти как настоящие альпинисты.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

На склон пришли, верёвку повесили, в красивые железочки нарядились.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

И после короткого инструктажа (а я, надо признаться, очень люблю людей учить, как всеми этими железячками пользоваться) ребята занялись отрабатыванием подъёмов и спусков по верёвке.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 
 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

У нас когда люди на программу записываются, чуть ли не каждый второй спрашивает:
- Там такой список снаряжения, а я ничего этого не знаю, что мне делать.
Каждый, который второй-второй ничего не спрашивает, просто полагаясь на судьбу.
И мы им отвечаем:
- Не волнуйтесь. Вас всему научат.

И все ждут этого дня, когда уже учить будут.
Ну, вот и настал тот день.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 
 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

Я же, пока они делом были заняты, туда-сюда без дела (и без верёвки ходила под справедливые возгласы участников "эй, а почему тебе так можно, а нам с верёвкой надо?").
По сторонам смотрела. Людей фотографировала.

Посёлок тоже фотографировала - он с этой горки, как на ладони.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 
 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

А вот наш непальский гид Нгатемба.
Он очень всему радовался. Возможно тому, что не ему пришлось всё объяснять.
А может просто тому, что день такой хороший, солнце светит. И вообще всё хорошо.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

Он тоже без дела не сидел. Ходил фотографировал, как я людей фотографирую.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

Так у нас в весёлой фотоохоте занятия и прошли.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

А после обеда мы просто гуляли по посёлку.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 
 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

Надо же было хоть одним глазком увидеть, что такое настоящий день отдыха, хотя бы у других людей.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

Или у других зверей.

 
 
Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.
 

Впрочем, как живут в посёлке на высоте 4900 метров над уровнем какого-то далёкого моря, я покажу в следующий раз.

 

Источник: Жизнь как приключение

Материалы по Непалу. Ольга Румянцева. По дороге к Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.

Мера Пик. И вот наконец настал последний день нашего долгого пути к Мера пику. В этот день мы пришли в посёлок к Кхаре, откуда начинается само восхождение на этот самый пик. Закончилось время подходов. Настало время познать Меру. Очень хорошее ... читать больше

  

Волшебные вершины Непала, его тропы, мосты и монастыри, шум Катманду и вечерняя тишина высотного лагеря, выброс адреналина во время перелёта в Луклу и долгожданный взгляд Эвереста. В эту чудную страну хочется возвращаться и возвращаться. Да… у нас уже идёт активная запись на весенние треккинги с супер-гидами Клуба 7 Вершин!

Треккинг к БЛ Эвереста с восхождением на Калапатар
1 - 14 мая с Александром Дорожуковым 1450$, 2 - 15 мая с Сергеем Автомоновым 1450$, 1 - 11 мая с Владимиром Котляром 4500$ (ВИП).
Треккинг к БЛ Эвереста через Гокио
8 - 23 апреля с Сергеем Автомоновым 1750$
Треккинг вокруг Аннапурны
28 марта - 10 апреля с Александром Дорожуковым 1490$.
Восхождение на Айленд Пик
25 апреля - 12 мая 2830$, 1 - 18 мая 2830$,
15 -29 апреля с Владимиром Котляром 5350$ (ВИП).
Восхождение на Мера Пик
12 - 29 апреля с Александром Дорожуковым 2960$,
31 марта - 13 апреля с Владимиром Котляром 4850$ (ВИП).

 

 

Ольга Румянцева. По дороге к Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры

И вот наконец настал последний день нашего долгого пути к Мера пику. В этот день мы пришли в посёлок к Кхаре, откуда начинается само восхождение на этот самый пик.

Закончилось время подходов. Настало время познать Меру.
Очень хорошее название у пика для русскоязычных восходителей. Можно столько каламбуров придумать. Но это я оставлю вам для самостоятельной работы.

Несмотря на то, что в этот день нам предстояло набрать ещё шестьсот метров по высоте и пройти сколько-то там километров в горизонтальной плоскости, день этот был приятный - несложный переход, скрашенный красивыми видами и одним очень симпатичным озером, находящимся чуть сбоку от тропы.
Поэтому многие проходят мимо него. Как мы, например, во все мои предыдущие походы на Меру.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Рано утром, едва солнце окрасило верхушки окрестных гор, мы выдвинулись в путь.
Путь этот почти сразу стал резво забираться в горку.
Ну да нам не привыкать. За предыдущие дни хождения мы уже натренировались, что в горку, что с горки, опытным путём выяснив, что в некоторые горки гораздо приятнее ходить вверх, чем спускаться с них вниз.

Проходя через посёлок увидели вот такое чудесное здание, до которого накануне не дошли.
Оно было пустынно и закрыто, но его солидный вид, а главное название, натолкнули на мысль, что надо было дойти и посмотреть, что там и как.

Из всех окружающих строений, включая лодж, где мы ночевали, оно выглядело самым солидным и было похоже на настоящую гостиницу.
Конечно, в подобных местах внешняя оболочка бывает обманчивой. Но название намекало на то, что постояльцам прямо в номер подают кислород. Почему-то именно такая мысль сразу возникла.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Впрочем, моей бравой команде никакого дополнительного кислорода не требовалось.
Они и так, словно лоси, бодро бежали вперёд.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Видимо сила притяжения Меры была уже так велика, что никакие подъёмы им были не страшны и не трудны.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Мы же с Олей трюхали потихоньку сзади, периодически теряя из виду нашу команду спринтеров.

И вот в очередной раз потеряв их из виду мы обнаружили на тропе сложенные рюкзаки наших ребят. Только никого из них не было видно.

Первая мысль была - это они, положив рюкзаки, дружно решили отойти в туалет.
Ну, высота, понимаете ли, какие только мысли в голову не придут.
Тем более, как я уже раньше написала, в предыдущие разы наши гиды ничего не говорили про озеро, которое находится чуть в стороне от тропы.
Поэтому мне не сразу пришла в голову мысль, что ребята пошли посмотреть что-то интересное.

Немного подождав, мы решили всё-таки пойти и посмотреть, куда исчезла вся наша команда.
Перпендикулярно основной тропе среди камней вилась неявная тропка. Вот по ней-то мы и пошли.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

А там оказалось какое-то очередное священное место. Да и просто красота.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Мы провели почти час среди каменных пирамидок, глядя на озеро и гигантскую стену, обрывающуюся ледопадами и скалами вниз.

Потом вернулись к рюкзакам. Пока сидели, пили чай, подошёл наш коллега - немец со своим гидом.
Мы от Луклы двигались всё время вместе, периодически ночуя то в одних и тех же, то в разных лоджах. Там, где есть выбор, каждый гид приводит в своё место. И места его гида не всегда совпадали с нашим.

- Там очень красивое озеро, - сказали мы.
- Озеро? - и немец вопросительно посмотрел на своего гида, по выражению лица которого было понятно, что он-то на озеро идти не собирался, мечтая поскорее добраться до Луклы.

На следующем привале, когда немец снова догнал нас, он долго благодарил за то, что мы ему подсказали про озеро. Был ли нам благодарен его гид, мы так и не узнали.

Мы дальше, к новым красотам пошли.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Вот так сочетая приятное с бесполезным, переходы с отдыхом мы потихоньку поднимались всё выше и выше.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

А горы, как говорится, всё выше. А горы всё круче. А горы уходят под самые тучи.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Вот и наша Мера уже показалась.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Блин, когда смотрю на фотографии, почему-то оказывается, что я какого-то слишком мелкого роста. В жизни-то я себя ощущаю гораздо выше.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Высота уже почти 5000 метров, а под ногами такие очаровательные цветочки. Цветочки - это я люблю.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Ну, вот и дошли.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

По сравнению с предыдущими посёлками, Кхаре не посёлок какой-то, а почти настоящий город.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

С прекрасными лоджами и ещё более прекрасными видами.
Особенно прекрасен вид Мера пика во всей красе. Он вызывает одновременно и восхищение, когда просто смотришь, и изумление, когда вспоминаешь, что нам туда лезть.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Наше жильё располагается в самом верху - поближе к горе.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 
 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

Смотрите, какое прекрасное светлое просторное помещение.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

И меню - для самых гурманистых гурманов.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

После обеда мы начали обживаться, готовиться к предстоящим подвигам.
Тогда мы ещё не знали, что наш приход в Кхару обернётся великим кхарским сидением, и проведём мы в этом посёлке четыре дня.

 
 
По дороге Мере. Тагнак - Кхаре. День, когда мы дошли до Меры.
 

 

 

 

Материалы по Непалу. Ольга Румянцева. По дороге к Мере. Коте - Тагнак.

Мера Пик. И если предыдущий ходовой день прошёл у нас с перспективным видом на Мера пик, чтобы все могли оценить масштабы грядущего бедствия и воодушевиться, то новый день проходил с видом на другую - более высокую и более красивую гору. Но очень ... читать больше

Волшебные вершины Непала, его тропы, мосты и монастыри, шум Катманду и вечерняя тишина высотного лагеря, выброс адреналина во время перелёта в Луклу и долгожданный взгляд Эвереста. В эту чудную страну хочется возвращаться и возвращаться. Да… у нас уже идёт активная запись на весенние треккинги с супер-гидами Клуба 7 Вершин!

Треккинг к БЛ Эвереста с восхождением на Калапатар
1 - 14 мая с Александром Дорожуковым 1450$, 2 - 15 мая с Сергеем Автомоновым 1450$, 1 - 11 мая с Владимиром Котляром 4500$ (ВИП).
Треккинг к БЛ Эвереста через Гокио
8 - 23 апреля с Сергеем Автомоновым 1750$
Треккинг вокруг Аннапурны
28 марта - 10 апреля с Александром Дорожуковым 1490$.
Восхождение на Айленд Пик
25 апреля - 12 мая 2830$, 1 - 18 мая 2830$,
15 -29 апреля с Владимиром Котляром 5350$ (ВИП).
Восхождение на Мера Пик
12 - 29 апреля с Александром Дорожуковым 2960$,
31 марта - 13 апреля с Владимиром Котляром 4850$ (ВИП).

 

Ольга. Румянцева. По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.

 

Очень не хотелось покидать райский уголок под названием Коте и снова лезть в каменно-снежные пустынные пространства, но мы люди волевые и вообще - у нас график.
Поэтому хочешь - не хочешь, а, как пел классик:
"С утра подъём, с утра.
И до вершины бой.
Отыщешь ты в горах
Победу над собой".

Нам до вершины ещё было несколько дней - достаточно времени, чтобы отыскать победу не только над собой в частности, но и воли над разумом в целом.

И если предыдущий ходовой день прошёл у нас с перспективным видом на Мера пик, чтобы все могли оценить масштабы грядущего бедствия и воодушевиться, то новый день проходил с видом на другую - более высокую и более красивую гору. Но очень священную. Поэтому на неё никому восходить нельзя. Можно только смотреть.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

По какой-то нелепой случайности я была уверена, что в Непале не так много священных гор, на которые нельзя восходить.
Скажу больше. Я вообще думала, что такая гора одна - Мачепучаре. Она же Фиштэйл. Она же - Рыбий хвост.
Потрясающе красивая гора в горном массиве Аннапурна.

Оказалось, что она не одна такая.
Чуть позже в процессе моего хождения по Непалу выяснилось, что их вообще таких - куда ни глянь, священную гору увидишь.

Такое впечатление, что все красивые горы пирамидальной формы и высотой почти 7000 метров в Непале решили объявить священными, чтобы альпинисты на них не шастали.
К счастью, конечно, не все.
И мы знаем как минимум одну гору, попадающую под данное описание, но которую почему-то не объявили священной. Слишком она, наверное, красива для этого.

Впрочем, давайте не будем отвлекаться и пойдём уже дальше по нашему маршруту, постепенно подбираясь поближе к вершине Мера пик.

Итак, рано утром, немного помятые и ещё не отогревшиеся мы выдвинулись в сторону посёлка Тагнак - следующей нашей цели.
Он находится на высоте 4350 метров. То есть мы снова и уже надолго уходили в высокогорную зону. Но теперь эта высота уже не выглядела неприветливо пугающей, а была пусть и странно, но знакомой.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Переход в этот день, несмотря на предстоящий набор высоты больше 600 метров, был очень комфортный. И как обычно - живописный.

Фотографии, конечно, гораздо лучше моих слов могут живописать, насколько это было красиво.
Так что не буду отвлекать вас от созерцания.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Но я чтобы совсем уж не молчать, скажу, что в этот день свершилось чудо. Или сброшенная высота помогла, или постоянные полоскания волшебным средством всё-что-под-руку-попадётся или неумеренное употребление леденцов от кашля. Не знаю, что помогло, но у меня наконец-то появился голос.

Был он ещё слаб, звучал хрипло и надтреснуто, как старая пластинка. Порой как нежный шёпот Дарта Вейдера "о, Люк, сын мой, подойди ко мне..." Но он звучал.
И это было уже что-то.
Наконец-то я могла общаться со своими участниками не только языком мимики и жестов, который они так и не научились понимать за предыдущие дни.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

И это не могло не радовать в такой и без того чудесный день.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Кстати, про нашу священную гору, которая уже, наверное, намозолила вам глаза, но что делать, мы терпели и вы терпите.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Где-то на середине пути до Тагнака мы вышли к очередному прелестному домику и остановились выпить чаю.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Больше самого домика и чая меня привлекло маленькое подсобное помещение, где хозяева хранили запасы мяса.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Каждый раз видя эти неаппетитные болтающиеся в открытом доступе всем мухам и прочим разносчикам инфекций остатки яков (на улице, конечно, не жарко, но всё равно выглядит это как-то фу), я даю себе слово больше никогда не есть никаких як стейков, бафф мо-мо и прочих мясных изысков - несмотря на разных животных используемых в названии, я думаю, что всё делается из одного, вот такого куска мяса.
Но каждый раз, дойдя до места еды и листая меню я не могу удержаться от соблазна заказать что-то мясное, убеждая себя, что вот здесь-то мясо хранят в стерильных холодильниках, а животное умерло не от старости.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

А мы идём дальше, и впереди у нас крошечный пещерный монастырь.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Он такой маленький и такой горный, что если не знаешь о его существовании, то не сразу и заметишь среди скал.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Помещение внутри совсем небольшое, но с очень умиротворяющей атмосферой.
Идущие на Мера пик (а другие здесь не ходят) оставляют небольшие пожертвования на удачу.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

У меня на удачу, если вы помните, была с собой красная верёвочка, которая красной нитью, уж простите за тавтологию, проходит через всё повествование и пока никакой удачи не принесла, а наоборот - взяла и развязалась в первый же день и теперь бесполезным шнурком болталась в кармане куртки.

Я думала, что её судьбу удастся как-то изменить в монастыре.

Не знаю, чего я ждала. Может, что выйдет из скалы какой-нибудь монах и снова повяжет мне эту верёвку на руку, нашепчет свои молитвы, и верёвка наконец-то начнёт работать, как ей и положено.
Но никакого монаха не наблюдалось. Так что я опять засунула этот бессмысленный шнурок в карман, не теряя веры, что когда-нибудь он найдёт своё предназначение в этом мире.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

После посещения монастыря душа моя наполнилась радостью и жаждой прекрасного.
Прекрасное было повсюду.
Но на этот раз я решила не глазеть по сторонам в созерцании прекрасных вершин, а устремить свой взгляд под ноги.
Тем более, что мои участники накануне жаловались, что они красоты не видят никакой, только под ноги целыми днями смотрят.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

А под ногами было тоже хорошо.
Не знаю, как называются эти прекрасные растения, которые окрасились осенью в красный цвет сильно украсив всё вокруг.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Но я стала их большой поклонницей.
Всё время шла и кланялась, фотографируя их.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Особенно они хороши были в сочетании с камнями и мхом.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Впрочем, были и другие цветы. Не менее прекрасные.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Так шаг за шагом нога за ногу мы дошли до посёлка с забавным названием Тагнак.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

И хоть по высоте он находился выше, чем все наши предыдущие жилища и посёлки, выглядел весьма неплохо.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

К тому же наконец-то закончилась эта дурацкая традиция - мы приходим к жилищу, и начинается снег.
Мы пришли, а погода и не думала портиться. Можно было немного погулять, посмотреть.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Да и жилище наше с каждым разом становилось всё более комфортным. Всё, конечно, относительно. До кроватей с постельным бельём было ещё далеко. Но кровати были, в комнатах было всё меньше щелей и столовая, где в основном все и проводят время, была большая и светлая.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 
  
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

Наш гид, несмотря на то, что я его прям перед самым приходом расстроила, позвал меня на кухню, познакомил со своими родственниками - хозяевами лоджа. Они меня усадили, чаем напоили.

А расстроился наш гид вот из-за чего.

Ещё в Катманду, когда у меня был голос и мы могли что-то обсуждать, он предложил поменять программу. По программе после Тагнака у нас предполагался переход в Кхаре - последний оплот цивилизации на пути к вершине.
Кхаре находится на высоте 4900, и мы должны были там провести полтора дня.
День, в который мы туда к обеду пришли бы и ещё целый день для акклиматизации и подготовки к восхождению.
Потом нас ждал отрыв - ночёвка в лагере на 5300, ночёвка в штурмовом лагере на 5900, восхождение и возвращение в Кхаре.

Так вот. Ещё в Катманду мне Нгатемба говорит, мол, чего в этой Кхаре сидеть, там высоко, холодно, а в Тагнаке такой хороший лодж, так комфортно. Давай там лишний день проведём. Отдохнём и акклиматизируемся.

Я, как человек вежливый, не стала сразу отвергать эту идею и сказала, что мы посмотрим по ходу дела, и тогда я приму решение.
Реально, исключительно из вежливости сказала. Ну и на тот случай, если что-то пойдёт не так.

Но у нас всё шло так, кроме моего голоса, конечно. Но если это чему и мешало, так обсуждению нашей программы. Мы её и не обсуждали. До того момента, когда на подходе к Тагнаку Нгатемба не сказал ребятам, что здесь мы проведём две ночи, и те не подошли ко мне с вопросом, что за на фиг.
Ну, потому что действительно, смысла в сидении в этом посёлке не было никакого.

Вот тут-то мне и пришлось расстроить Нгатембу.

Не, я всё понимаю, у него там родственники, и ему с ними хотелось провести время, поэтому он так расписывал прелести Тагнака и пользу для нашей акклиматизации в нём (спойлер - пользы никакой).

Известие о том, что мы не останемся в Тагнаке он принял, как настоящий самурай, ничем кроме грустного вида не проявив свои чувства. Впрочем, и грустный вид вскоре пропал.
Непальцы - ребята не обидчивые и быстро отходчивые. И не настаивают на своих идеях, быстро соглашаясь со всем. Это плюс.
Минус - и я практически каждый раз сталкиваюсь с такой ситуацией - местный гид всегда пытается протащить какие-то свои идеи, иногда немного абсурдные (как вот эта с второй ночёвкой в Тагнаке), ссылаясь на пользу для тебя. И если ты не очень понимаешь, что происходит на самом деле, то легко купиться на такую заботу.
И это немного подбешивает.
Но потом я вспоминаю, что они - как дети. На них даже обижаться нельзя.
Да и вообще, все мы в одном колесе вращаемся. И кто знает, куда оно нас вынесет.

 
 
По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.
 

 

Материалы по Непалу. Ольга Румянцева. По дороге к Мере

Мера Пик. Ольга Румянцева. По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи. Один из моих самых любимых дней треккинга к подножью Мера пик - день, когда из практически бездушной и безвоздушной ледяной ... читать больше

Волшебные вершины Непала, его тропы, мосты и монастыри, шум Катманду и вечерняя тишина высотного лагеря, выброс адреналина во время перелёта в Луклу и долгожданный взгляд Эвереста. В эту чудную страну хочется возвращаться и возвращаться. Да… у нас уже идёт активная запись на весенние треккинги с супер-гидами Клуба 7 Вершин!

Треккинг к БЛ Эвереста с восхождением на Калапатар
1 - 14 мая с Александром Дорожуковым 1450$, 2 - 15 мая с Сергеем Автомоновым 1450$, 1 - 11 мая с Владимиром Котляром 4500$ (ВИП).
Треккинг к БЛ Эвереста через Гокио
8 - 23 апреля с Сергеем Автомоновым 1750$
Треккинг вокруг Аннапурны
28 марта - 10 апреля с Александром Дорожуковым 1490$.
Восхождение на Айленд Пик
25 апреля - 12 мая 2830$, 1 - 18 мая 2830$,
15 -29 апреля с Владимиром Котляром 5350$ (ВИП).
Восхождение на Мера Пик
12 - 29 апреля с Александром Дорожуковым 2960$,
31 марта - 13 апреля с Владимиром Котляром 4850$ (ВИП).

 

Ольга Румянцева. По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.

 

Один из моих самых любимых дней треккинга к подножью Мера пик - день, когда из практически бездушной и безвоздушной ледяной пустыни (я немного преувеличиваю, но пусть будет так), с высоты 4250 метров, пройдя через волшебный лес ты спускаешься на высоту всего лишь уже каких-то 3600 метров и оказываешься в каком-то райском уголке.

Думаете опять преувеличиваю?
Вовсе нет.
Я ходила к Мере уже три раза, и каждый раз это ощущения прихода в райские кущи накрывало снова и снова.
И не только меня. Участники предыдущих групп рассказывали, что ощущали нечто такое же.

Просыпаешься утром в какой-то каменно-снежной жути. Долго идёшь. Немного вверх, но в основном вниз.
И вдруг оказываешься в каком-то совершенно другом мире, наполненном яркими красками, простором. А впереди - посёлок Коте. Настоящий посёлок, состоящий, правда из одной улицы. Но зато там стоят большие каменные дома, места для жилья гораздо комфортабельнее, чем в предыдущие дни. Еда вкуснее. Есть электричество, интернет по карточкам. И даже, судя по объявлениям, немецкая пекарня, которую никто не видел, но одно её присутствие вселяет уверенность в завтрашнем дне.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Но что-то я так в своих восторгах ломанулась, что забежала слишком далеко вперёд.

Как вы помните, проснулись-то мы в снежно-ледяной пустыне где-то по-соседству с облаками.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Вместе с нами в этом лодже ночевала большая украинская группа. Они уже сходили на гору. Накануне пришли все такие измождённо-восторженные. Рассказывали, как пять дней в Кхаре ждали погоду, как шли на восхождение, как еле-еле доползли до Тули Кхарки.
В общем, у них приключения уже заканчивались. Терять им было нечего. Может поэтому их руководитель в шесть утра пришёл в столовую, достал саксофон и начал играть.

Нашей же команде крыть было нечем. У нашего руководителя не только саксофона, даже голоса не было. То есть даже поразить своим вокалом с утра пораньше я никого не смогла.

С грусти пошла на улицу развеяться.
Весь вечер и ночь шёл снег, и теперь всё вокруг шептало о том, что валить отсюда надо поскорее - вниз, в тепло.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Вот симпатичному молодому яку надоело мёрзнуть на улице и он заглянул поинтересоваться, не найдётся ли для него местечка.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

- Конечно найдётся, заходи. Давно у нас якстейков на обед не было.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Солнце тем временем окрасило в рыжий макушки гор. Денёк обещал быть прекрасным, и мы, сильно не засиживаясь, после завтрака вышли в путь.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

По моим воспоминаниям, наша дорога должна была всё время идти вниз.
О чём я, как могла, сообщила участникам.
Поэтому, когда вместо того, чтобы идти вниз, мы начали забираться наверх, участники эти самые в ответ начали проявлять недоумение и даже бухтение. Мол, не для того мы ножки свои растили, чтобы вот тут их стаптывать. И вообще, ты говорила про ровную дорогу вниз.
Я знаками намекала, что вообще говорить вот уже три дня как ничего не могу....

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

А они:
- Мы хотим красоты смотреть, а не идти, уткнувшись взглядом в ботинки впередиползущего.
А я им:
- Так вот же, смотрите.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

И знаете, что в ответ сделали эти неблагодарные люди?

Митя с хитрой улыбкой подозвал Антона, попросил его вытянуть ладошку вперёд и стал снимать видео ролик.

- Это Антон и Мера пик. Вы видите Мера пик? Нет? Знаете, мы его тоже ещё ни разу не видели. Вот уже три дня идём и ни разу не видели. Мы уже даже сомневаемся, что он вообще есть.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Представляете, какое коварство?
Да если бы я знала, что им так этот Мера пик нужен, я бы фотографию его показала.

В общем, и спуски им не спуски, и Мера пик не достаточно хорош. Похоже, воспользовавшись тем, что я утратила способность заговаривать зубы и другие части мозга, они решили тут на третий день бунт устроить.

Хорошо, что почти сразу начался какой-то бесконечный и совершенно ноголомный спуск по старому руслу реки - тут не до бунтов, только под ноги смотри.

А потом, почти сразу появился Мера пик.

Сначала неявно, в разрыве облаков. То ли Мера, то ли не Мера.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

И уже - раз, и во всей красе, чтобы точно никто не сомневался.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Я даже включила специальную программу и запечатлела этот исторический момент, чтобы потом никто не говорил "может и нет никакой Меры..."

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Меры у них, понимаете ли нет.
Кстати, наша группа так и называлась: не знающие Меры. Я, правда, писала меру в названии с маленькой буквы. А автор названия сильно обижался и объяснял, что писать надо с большой, потому что это как бы каламбур. А я объясняла, что иногда не надо ничего объяснять.

Так мы и шагали дальше - с видом на Меру. Постепенно из зоны неприятных камней спускаясь в очень приятный лес.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Бесконечный неприятно-крутой спуск закончился. И началась приятная дорожка по какому-то совершенно сказочному моховому лесу.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Но этого спуска было достаточно, чтобы пройдя его и прикинув свои возможности и желания, а также тот факт, что на обратной дороге всё это надо будет пройти вверх, а после восхождения силы-то уже не те, мои участники посовещались и решили обратно лететь из Кхаре до Луклы на вертолёте.

- Божечки, какие приятные люди, - подумала я, надеясь, что они не забудут меня тоже забрать с собой из Кхары. А то после восхождения гид уже как-то не очень нужен...

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Тем временем лес расступился и впереди показался посёлок Коте.
Это выглядело как оазис в пустыне.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Большие каменные дома с дымящимися трубами, разноцветные флажки, магазинчики.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

Как будто мы вдруг вернулись в цивилизацию.
Мы же уже и забыли, что всего четыре дня, как вылетели из Катманду, где были кровати с белыми простынями и горячая вода. Да в принципе, какая-то вода в кранах была. Да сами краны хотя бы были.

Поддавшись внезапному порыву я даже решила сходить в горячий душ, который сулила реклама на нашем лодже.
Чего, конечно же, делать не следовало. Горячий душ был не такой уж и горячий, помещение, где он находился - и вовсе холодное.
Да и на улице было весьма не жарко.
Впрочем, в тот момент я считала, что мне уже терять нечего. И клин клином. Ну, и прочие народные пословицы.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 
 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

И хотя здесь было гораздо теплее, чем в месте нашего предыдущего ночлега, вечер мы опять проводили в обнимку с печкой - единственным тёплым местом в этом мире, не считая спального мешка.

 
 
По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.
 

 Источник:  Жизнь как приключение

 
 

Боливия уникальна! Приглашаем на майские праздники. Пора планировать на 2022 год!

Уайна Потоси. Клуб 7 Вершин приглашает в Боливию! Вас ждет одна из самых интересных и ярких наших программ: восхождение на шеститысячник Уайна Потоси, посещение легендарного озера Титикака, спуск по Дорога Смерти на велосипеде! Весь сезон с группами ... читать больше

Клуб 7 Вершин приглашает в Боливию!  Вас ждет одна из самых  интересных и ярких  наших программ: восхождение на шеститысячник  Уайна Потоси, посещение легендарного озера Титикака, спуск по Дорога Смерти на велосипеде! Весь сезон с группами работает супер-гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева! Заезды: 23 апреля - 02 мая, 03 мая-12 мая, 14 мая - 23 мая.

Программа и подробности на нашем сайте

 

Из записок Ольги Румянцевой

Уайна Потоси. Перед восхождением

 
 

День перед восхождением должен быть расслабленно-приятным.

Не знаю, кто и когда это придумал, но в целом что-то в этой мысли есть. Чтобы организм не напрягался, не ожидал подвоха, не готовился к худшему и не успел испугаться, когда дурная голова и беспокойные ноги потащат его в зону, где нормальным людям делать нечего.

Следуя этому старинному обычаю в день перед восхождением на Уайна Потоси с утра никто никуда не спешил.
До обеда у всех было совершенно свободное время.

Я ушла наверх, где можно было словить немного интернета и переслать новости нашей экспедиции.
А заодно пофотографировать пришедшее туда вдруг стадо лам.

Как настоящий фотограф, в нужный момент я конечно же оказалась без фотоаппарата и ограничилась мобилофотками лам, которые ещё и позировать не очень-то хотели.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

После обеда мы должны были собрать свои вещи, отдать их портерам и налегке прогуляться на 400 метров вверх - к верхней хижине, где был запланирован восхитительный закат и откуда мы должны были ночью стартовать на вершину горы.

Закат не подвёл. Был таким, как заказывали.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Но давайте не будем забегать вперёд и вернёмся к нашим ламам.
Как писал великий поэт:

Этот зверь зовётся лама.
Лама дочь и лама мама.

В моём случае были и мамы и дочки. Только вели они себя как-то неподобающе - позировать отказывались, близко не подпускали.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Я несколько раз порывалась сгонять в хижину за фотоаппаратом.
Что значит "сгонять", когда ты находишься на высоте 4850 метров над уровнем моря, кто бывал, поймёт меня.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Да и хижина не то чтобы очень близко была.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Но некоторые люди не считаются с расстоянием, если речь идёт про обретение интернета.
А ламы, ну что ламы. Что мы, лам чтоли не видели.

К тому же когда после обеда мы наконец отправились наверх, ламы всё ещё были на месте.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

По уже знакомой дороге, откуда видно озеро и электростанция, мы поднялись наверх.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Дальше наш путь расходился с путём на ледник, где мы накануне отрабатывали ходьбу в кошках.
Наша тропинка бодро взбирается наверх.
Вот с этой точки очень хорошо просматривается почти весь путь до приюта.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Для начала забираемся на узкий гребень морены.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

За что в награду тут же получаем очередную порцию видов.
Ледник, по которому мы вчера бодро топтались, отрабатывая навыки, которые может быть помогут нам на восхождении.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

И озеро на месте, где ещё недавно тоже был ледник.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

На спуске с морены - сложенная из камней хижина. В ней сидит человек, который записывает всех пришедших в большой журнал и проверяет пермиты.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Раньше, когда ежедневно туда-сюда сновали десятки людей, пребывание этого человека в домике, продуваемом всеми ветрами, ещё как-то можно было понять.
Сейчас же, когда хорошо если одна группа пройдёт, как-то даже жалко человека, который должен здесь сидеть целыми днями.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Мы у домика устраиваем первый привал. Записываемся в книгу посетителей.
Смотрим, что больше никого на горе нет. А это значит, что и в приюте мы будем одни.

Долго не сидим. Впереди ещё самая сложная часть пути.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Карабкаемся по каменным ступенькам, и где-то через час народ начинает просить пощады сделать ещё один привал.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Пока ребята сидят и в попытках восстановить силы и дыхание

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Наши гиды смотрят на что-то весёлое в телефоне.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

В этот день к нам присоединился ещё один местный гид.
Вообще-то его зовут Хосе. Но он сразу сказал, что все друзья зовут его Чапака, и ему будет приятно, если и мы так будем его звать.
Чапака, как пояснил он нам, означает "человек, который всё делает очень медленно".

В итоге у нас на каждого участника по одному гиду. Один из которых, сильный альпинист, готовящийся на К2, а другой - медленный человек (на самом деле нет, но это мы узнаем потом).
Прекрасная команда. По-моему, идеальный вариант.

О, ребята увидели, что я их снимаю, и оторвались от телефона.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Ещё один небольшой переход.
Чем выше, тем красивее.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Вот уже показался первый приют, с которого можно идти на восхождение.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Но это не наш выбор. Наш виднеется вооон там где-то далеко вверху.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

И до него самая весёлая часть пути.

Ребята смотрят, как будто не верят, что им туда надо лезть.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Но других вариантов нет. Поэтому начинают карабкаться. Для удобства на этом участке закреплена верёвка. На подъёме она не сильно нужна, а вот на спуске очень помогает.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

А вот здесь за верёвку уже лучше держаться всё время.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Особенно когда видами по сторонам любуешься.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Хижина на 5250 - настоящий дворец, если учитывать высоту, на которой она построена.
Здесь даже кровати есть. И матрасы. И подушки. Вон Игорь своей добычей хвастается - самой гламурной фиолетовой подушкой.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Столовая днём залита солнечным светом, и в ней невыносимо жарко. Но это такие мелочи, когда можно наконец сесть и выпить чаю со всякими вкусностями.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

В общем, идеальное место для ночлега перед восхождением.
Но с одним условием. Идеальное, если кроме вас никого в хижине нет.
В противном случае готовьтесь спать с берушами.

Из окна столовой, залепленного наклейками разных компаний, виден маршрут на вершину. Вернее, его начало.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Не виден?
Вот так, наверное, лучше.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Прямо от порога хижины надевается всё снаряжение, а людей привязывают на верёвку, чтобы не разбежались.
Всё это ждёт нас уже ночью.

Пока же не стемнело и есть ещё немного времени, мы лезем наверх, на каменную насыпь над хижиной.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Отсюда открываются самые красивые виды.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Такие красивые, что каждый раз возникает крамольная мысль:
- А может ну её, эту вершину. Нас и здесь неплохо кормят. То есть, нам и здесь неплохие картинки показывают.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 

Но каждый раз приходится гнать эту мысль от себя. И в шесть вечера идти делать вид, что спишь. Потому что в 12 ночи надо уже вставать на восхождение.

 
 
Уайна Потоси. Перед восхождением.
 
Источник: Жизнь как приключение

Приглашаем в Непал! Оля Румянцева. По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.

Базовый лагерь Эвереста (Непал). Волшебные вершины Непала, его тропы, мосты и монастыри, шум Катманду и вечерняя тишина высотного лагеря, выброс адреналина во время перелёта в Луклу и долгожданный взгляд Эвереста. В эту чудную страну хочется возвращаться и возвращаться. ... читать больше

Волшебные вершины Непала, его тропы, мосты и монастыри, шум Катманду и вечерняя тишина высотного лагеря, выброс адреналина во время перелёта в Луклу и долгожданный взгляд Эвереста. В эту чудную страну хочется возвращаться и возвращаться. Да… как Вам идея встретить Новый Год в походе к подножью высочайшей горы Мира. У нас есть для Вас чудная компания во главе с опытным гидом и интереснейшим человеком Максом Шакировым.  Присоединяйтесь! А также у нас уже идёт активная запись на весенние треккинги с супер-гидами Клуба 7 Вершин!

 

Оля Румянцева. По дороге к Мере

(путешествие осенью 2021 года)

В чудесном местечке под названием Чутанг, где вечера окутаны облаками, иногда сквозь облака в особо правильных местах пробивается немного интернета в телефон, а по ночам слышно, как в соседней комнате стучат от холода зубы у коллег-путешественников, зато утро радует божественными видами, мы провели два дня и две ночи.

Конечно, это не то место, где хочется остаться подольше. И можно было так долго не задерживаться в Чутанге.
Но из него нам предстояло дойти до посёлка Тули Кхарка, пройдя через перевал высотой почти 5000 метров.
А для этого, знаете ли, акклиматизация нужна.
Да и сам посёлок Тули Кхарка находится на высоте 4250 метров. И без должной акклиматизации ночь на такой высоте может подкинуть немало неприятных сюрпризов.

Нет, если бы у нас была цель просто проскочить перевал, как-нибудь переночевать в этой самой Кхарке и валить вниз - оно бы можно было проскочить и на второй день похода.
Но у нас-то была более далеко идущая цель - как следует акклиматизироваться по дороге к главной цели нашего похода - горе Мера пик.
Акклиматизироваться и не растерять остатки здоровья.
А для этого пришлось потерпеть бытовые неудобства Чутанга - на нашем пути здесь были самые, мягко говоря, скромные для выживания условия.
Потерпеть, погулять и только освоившись на высотах в районе 4000 метров идти дальше и выше.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

А вы как думали?
В горы ходить - это вам не в шахматы играть. Здесь торопиться не надо.
Я вон и так уже в первый же день умудрилась голос потерять и ходила грустная и безголосая, активно осваивая азбуку мимики и жестов и очень надеясь найти голос где-нибудь там, по другую сторону перевала.

Впрочем, не так уж всё было и грустно. По крайней мере прогулки наши были чудесны, скрашены живописными картинками осеннего Непала.

С красивых картинок начиналось наше утро.
Солнце, лениво вылезая из облаков окрашивало рыжим верхушки дальних гор.
Облака потихоньку уползали вниз, в долину, уступая место короткому немного тёплому осеннему дню.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

В первый день мы прогулялись в сторону перевала. Посмотрели, куда нам на следующий день предстоит залезть.

Хотели сначала пойти погулять по тропинке на соседний холм, да решили этого не делать - из-за дождей и снега, которые активно шли всю предыдущую неделю, тропинка представляла собой грязевое месиво.

Вот и пришлось нам два дня по одной дорожке туда-сюда ходить.
Но повторение, как известно, мать приключения.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Я же уже говорила, что осенний Непал хорош?
Какой-то изысканной неброской красотой.
То тут, то там, словно многослойные накидки, словно лоскутное одеяло, какие-то цветовые пятна не слишком яркие, не кричащие о своей красоте, но завораживающие переходами и разнообразной фактурой.
Всё это хочется смотреть, видеть, осязать, ощупывать. Если не руками, так хоть глазами.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Весной, когда я здесь была в предыдущие разы, всё вокруг цвело - яркие ковры цветов на земле, разноцветные от нежно-розового до малинового цветы рододендронов на деревьях.
Я думала, мне этого будет очень не хватать.
Ан нет. Всё хорошо. Даже не знаю теперь, какой Непал мне нравится больше.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Наверное всё-таки осенний. Когда яркие цветы не отвлекают от мелочей и можно вглядываться в детали: в камни, мох, капли на ветках.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Хотя и осенью остались здесь самые стойкие бойцы цветочного фронта.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

В первый день мы поднялись где-то до высоты 4200 метров. Посидели, подышали разреженнымм воздухом и вернулись в наш приют.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

А уже на следующий день с утра пораньше - день-то предстоял долгий - собрали пожиточки и пошагали наверх, в сторону перевала.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

К этому времени голос мой пропал окончательно. Я даже шептать не могла. Впрочем, знающие товарищи подсказали, что шёпот только усугубит ситуацию со связками.
Так что я шагала сзади своего бодрого отряда и мысленно рассказывала им, как надо правильно ходить в походы.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Нашлись, правда, особые знатоки, которые рассказали, что наш голосовой аппарат устроен настолько сложно, что даже когда мы мысленно что-то говорим, то всё равно напрягаем связки. Чего в моём случае делать никак нельзя было.
Поэтому, говорят, что в случае потери голоса для его скорейшего восстановления надо исключить даже мысленную речь.

Но внутреннего гида, как говорится, не задушишь, не убьёшь.
К тому же, на второй день безголосья я уже мысленно смирилась с тем, что навсегда лишилась голоса.
С одной стороны я радовалась - наконец-то с полным правом и чистой совестью я смогу больше никогда не разговаривать с людьми по телефону.
С другой, как-то перспектива была так себе... Как же теперь люди смогут оценить мой искромётный юмор, послушать мои бесконечные рассказы. Да я ещё и песни петь люблю.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Вон вокруг красота-то какая. А я даже рассказать об этом не могу.
Участники мои ходят сами по себе, улыбаются, фотографируются.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

А я только руками машу, мол, поглядите-ка.
А они думают, что это я говорю: "Пойдёмте все вместе сфотографируемся."

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

- Не-не, - машу я руками, - Я не это имела в виду. Просто смотрите, какая красота.
А они:
- Наверное она хочет одна сфотографироваться.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Так потихоньку-полегоньку доползли мы до места, куда накануне дошли - до небольшого чайного домика на пути.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Смотрите, как красиво он из камней сложен.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Кстати, при желании здесь тоже можно переночевать.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Но мы ограничиваемся только чаем.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Вот гостеприимные хозяева запечатлевают это эпохальное чаепитие.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Мы же выдвигаемся дальше.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Постепенно набирая высоту и поднимаясь выше облаков.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

На перевал ведёт вот такая дорожка, выложенная из камней. Представляете, какой труд был выложить её.
Нам идти-то по ней нелегко, а каково было тем, кто таскал и укладывал эти камни.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

И вот наконец кажущийся бесконечным подъём заканчивается. Мы на перевале Затрва Ла.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

На самом деле я знаю, что это ещё не тот перевал, который нам нужен.
Когда я первый раз шла с группой на Мера пик, я по привычке не посмотрела на карту. Забравшись к этим флажкам, мы все радостно покричали "ура-ура!", устроили фотосессию. Дальше я думала, что нам предстоит головокружительный спуск вниз.
Каково же было моё удивление, когда пройдя немного вниз, мы опять полезли наверх.
Про удивлённых участников и их немой вопрос, застывший в глазах, я промолчу.

Чтобы дойти до настоящего перевала Затрва Ла надо было набрать ещё где-то сто метров по высоте.
Но там нет такого красивого места для фотографирования.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

И вот наконец перевал.
Посмотрите на счастливые и одухотворённые лица людей, достигших высоты 4800 метров.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

В это время на улице ещё и снег пошёл.
Так что из этого каменного строения их удалось выудить только обещаниями, что дальше - никаких подъёмов, только спуск.
А впереди чудеснейшая Тули Кхарка.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Оглядываюсь назад, чтобы оценить масштабы пройденного.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

А вот и Тули Кхарка.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

По сравнению с Чутангом - почти цивилизация.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

Почему "почти цивилизация"?
Здесь как и в Чутанге не было электричества и не было никакой связи.
Зато жилище было гораздо комфортнее. И туалет находился внутри помещения.
Казалось бы, какая мелочь. Ага. Когда на улице тёмная ночь и минусовая температура - это вот прям совсем не мелочь.

Как только мы пришли, опять повалил мокрый снег.
И даже терпеливые яки заглядывали в жилище, желая узнать, не пустят ли их погреться.

 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 
 
 
По дороге к Мере. Чутанг - Тули Кхарка. Как мы через перевал ходили.
 

 

 

Источник: Жизнь как приключение

 
 

По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери

Мера Пик. Ещё утром ты просыпаешься на кровати с белыми простынями в Катманду, который хоть и немного странный, но всё-таки город. А уже спустя несколько часов и один небольшой перелёт из Катманду до Луклы ты шагаешь по тропе с рюкзаком, мысленно ... читать больше

Ещё утром ты просыпаешься на кровати с белыми простынями в Катманду, который хоть и немного странный, но всё-таки город. А уже спустя несколько часов и один небольшой перелёт из Катманду до Луклы ты шагаешь по тропе с рюкзаком, мысленно прощаясь с городами, цивилизацией, белыми простынями и горячим душем на неопределённое количество дней.

Это ли не чудо!
Во всех смыслах.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Если и не чудо, то везение.
Чтобы рано утром без каких-то задержек и отмен рейсов долететь из Катманду в Луклу, должно сильно повезти.
Ещё сильнее вам повезёт, если ваш багаж долетит до Луклы вместе с вами.

У нас всё сложилось удачно (кроме развязавшейся красной верёвочки, которую накануне повязал мне и зашептал молитвами монах жаждущий денег якобы на удачу), и солнце ещё не согрело землю, а мы уже шагали по улицам Луклы.

Лукла, если кто не помнит, находится на высоте 2860 метров. Так что без солнца было весьма прохладно.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Мы ещё вернёмся в Луклу и погуляем по улочкам этого нашего последнего оплота цивилизации.
Сейчас же нам надо было ещё раз проверить наличие всего необходимого для успешного мероприятия, позавтракать, перепаковать вещи, отдав тяжёлые сумки на попечение и понесение портерам и с маленькими рюкзачками выдвинуться в путь.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Вот они - моя бравая команда, ещё не очень понимающая, что нас ждёт впереди.

А что, собственно нас ждало?

- Прощай, Лукла! Прощай, цивилизация! - написала я в ФБ, используя остатки доступного интернета.
И почти сразу получила комментарий в духе:
- Ой-ёй-ёй. Скажи ещё, что в Намче нет цивилизации.

И здесь надо сделать небольшое лирическое отступление для тех, кто не силён в топографии Луклы и района национального парка Сагаматра.
Для кого все вышеперечисленные названия пока ещё неведомые зверюшки.

Лукла - небольшой городок, расположенный на высоте 2860 метров, крайняя точка, где приземляются самолёты, привозящие людей, желающих прогуляться в сторону Эвереста.
Здесь нет дорог, здесь нет машин.
Как и много-много лет назад, если забыть про самолёты и вертолёты, уйти отсюда можно только пешком.

Собственно, за этим люди со всего мира сюда и прилетают - чтобы дойти до какой-нибудь красивой горы и по возможности забраться на неё.

Самый популярный маршрут - треккинг к базовому лагерю Эвереста.
Он не сильно изменился со времён как только люди задумались о восхождении на Эверест. Разве что стало как-то многолюднее.
Так же тропа идёт вверх-вниз, а по ней идут караваны яков, мулов, десятки портеров тащат нелёгкую поклажу, перенося вещи туристов, продукты питания, строительные материалы, да что они только не переносят, и идут сотни туристов, желающих посмотреть на Эверест.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Благодаря большому туристическому потоку, здесь неплохо развилось всё, что обслуживает этот самый поток.
Построены десятки отелей. От совсем простых дешёвых лоджей - фанерных неотапливаемых комнаток с кроватями, где надо спать в своём спальном мешке. До настоящих комфортабельных
гостиниц с кислородом в номерах и простынями с электроподогревом.
По дороге куча ресторанчиков.
И практически на всём пути к Эвересту работает мобильная связь с вполне приличным мобильным интернетом.

А в 20 километрах от Луклы находится Намче Базар - столица шерпов. Из небольшого посёлка Намче сейчас превратился в настоящий городок, побольше Луклы, с кафешками, ресторанами и магазинами.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

В эту сторону из Луклы идут люди чей путь, как я уже сказала, лежит к базовому лагерю Эвереста. Или те, кто хотят взойти на такие знаменитые непальские треккинговые шеститысячники как Айленд пик или Лобуче.
В этой же стороне находится красавица Пумори и Лходзе. И жемчужина здешних мест, самая красивая гора Гималаев, да что уж там, в принципе одна из самых красивых гор мира - Ама-Даблам.

Прочитав всё это вы уже хотите поинтересоваться, почему же я прощалась с цивилизацией, если на пути к горам всё так хорошо.

А потому что мы-то собирались взойти на Мера пик, для чего нам предстояло отправиться из Луклы в диаметрально противоположную сторону.

Дело в том, что в той стороне кроме Мера пика ничего нет. То есть туда идут только те люди, которые хотят взойти на эту гору.
Идти надо до посёлка Кхаре, который находится у подножья Мера пик на высоте 4800 метров. Путь занимает 5-6 дней в зависимости от программы акклиматизации.
И так как народу ходит в эту сторону немного, здесь, особенно в первые дни треккинга, нет выбора гостиниц, ресторанов и прочих излишеств.
Есть совсем простые лоджии, где можно пожить и поесть.
А мобильная связь пропадает практически сразу после выхода из Луклы и появляется потом весьма эпизодически.

И как это не парадоксально звучит, именно за это я и люблю восхождение на Мера пик. Ну, кроме других очевидных преимуществ перед Айленд пиком, с которым её чаще всего сравнивают.

По-моему, да и не только по-моему, треккинг до Меры - один из самых красивых треккингов Непала. А главное - почти безлюдный.
Особенно по сравнению с путём к базовому лагерю Эвереста.

Ох, что-то я заболталась. Нам же уже в путь пора.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

В первый день путь совсем недолгий.
Вы же помните, мы же утром ещё на белых простынях. Потом перелёт почти на 3000 метров.
А к вечеру нам надо было оказаться в посёлке Чутанг на высоте 3370 метров.

Так что впереди нас ждал приятный переход часа на 3-4.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Вот уже Лукла осталась где-то далеко позади и внизу и лишь последними кусочками домиков напоминает о том, что она была.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Приятно, когда можно идти, никуда не спешить, смотреть по сторонам, разглядывая детали и постепенно привыкая к новым картинкам перед глазами.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Осень в Непале - время разноцветных красок и прозрачного воздуха.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Днём, когда светит солнце и нет ветра, совсем хорошо. Тепло.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Вот наш непальский гид Нгатемба со своим юным помощником тоже радуется - хорошо.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Правда, в первые дни погода нас не сильно баловала.
Уже часам к трём дня всё затягивало облаками.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

А после четырёх погода и вовсе портилась.
Поэтому мы каждый день старались выйти пораньше, чтобы к обеду уже добраться до крыши над головой.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 
 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

А вот, кстати, да. Мы ж уже и пришли.
Вот он какой - этот Чутанг.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Вы хотели узнать, как выглядят эти самые лоджи, где находят приют путники?

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Вот так они и выглядят.
В каменных строениях комнаты с земляным полом. В комнате две кровати.
Весьма спартанские условия, учитывая, что ночью температура воздуха опускается ниже ноля.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Единственное место, где можно немного согреться - столовая.
Там обычно с пяти вечера на несколько часов затапливают печку, которая становится центром притяжения всех жителей лоджа.
От неё хоть немного можно погреться.

 
 
По дороге к Мере. Лукла - Чутанг. Первый день треккинга, первые потери.
 

Здесь нам предстояло прожить два дня.
Следующий день мы собирались посвятить неспешным прогулкам и акклиматизации, после чего, день спустя должны были отправиться на преодоление перевала Затрва Ла высотой почти 5000 метров. А это уже ого-го какая высота.

Ну, и завершая рассказ о нашем первом дне треккинга настало время рассказать об обещанных первых потерях.
Вернее, об одной потере. Но какой.

Я улетала из дома с немного больным горлом. Благодаря чудесам медицины горло удалось быстренько подлечить и не дать болезни развиться.
В первый день нашей программы горло у меня ещё более, но я невзирая на трудности и не жалея живота своего, то есть горла, целый день что-то говорила-говорила. Потому что какой же ты гид, если ты не разговариваешь.

На следующий день, когда мы прилетели в Луклу я продолжала что-то говорить, правда, уже немного осипшим голосом.
И вот к тому моменту как мы пришли в Чутанг, я вдруг обнаружила, что мой голос пропал.
Совсем.

Если у вас никогда голос не пропадал (завидую), то вам сложно будет понять ту гамму чувств, которая охватывает человека, когда он открывает рот в надежде произнести речь, а вместо этого, как в стихотворении: открывает рыба рот, но не слышно, что поёт.

Вот и я стала такой рыбкой.
Нет, у меня и раньше были проблемы со связками. Я в принципе начинаю хрипеть и сипеть, если долго поразговариваю. Я даже пару раз лишалась голоса. Но чтобы вот так, в боевых, можно сказать, условиях...

Я могла ещё коммуницировать с миром посредством шёпота. Но лёгкий гугл-поиск выловленным из воздуха интернетом тут же подсказал, что шёпот - верный путь к ухудшению ситуации с голосом.
Что его вообще на всю жизнь можно лишиться.

Итак, я стала немым гидом.
Слепой художник, безрукий сталевар... продолжать список можно долго.
Но это вряд ли опишет всю глубину проблемы.

Мы только начали наш путь к вершине. Впереди - дни с набором высоты и более суровыми условиями. У меня группа, которая ждёт моих ценных руководящих слов, я уже не говорю про светскую беседу по вечерам...

А я нема, как рыба об лёд. Да ещё и эта красная верёвочка развязалась...
Хорошенькое начало путешествия.
На месте участников, лично я бы возможно тут же сбежала обратно, пока бежать недалеко. Хорошо, что мне попались ребята с крепкими нервами.

 

Источник: Жизнь как приключение