Все новости

Гора Эверест, другие названия Джомолунгма (Чомолунгма) или Сагарматха, высочайшая вершина мира. Ее высота неоднократно перемеривалась в последнее время. Поэтому даже в официальных материалах встречаются три набора цифр: 8848 м, 8850 м, 8844 м. Первая из них плотно засела в нашей памяти. Последнюю дали измерения с китайской стороны.

Вопрос этот непростой, ведь речь идет о высоте самой высокой горы Земли. И очень правильно, что заинтересованные лица договорились на ближайшее время условно считать высоту равной 8848 метров.

Откуда британское имя?

Гималаи – очень старое слово, так называли и называют высочайшие горы мира индоарийцы уже не одну тысячу лет. Может быть кто-то уже давал имя и высшей вершине этой горной страны ? Может это откроется со временем.

Геологи считают, что Эверест начал образовываться 60 миллионов лет назад, когда Индийская платформа начала наезжать на Евроазиатскую. Гималаи и другие горные районы Центральной Азии признаются молодыми горами.

В конце 40-х годов XIX века английские геодезисты проводили измерения высоты вершин, расположенных на границе Тибета и Непала. Это была часть большой работы по картированию окраин индийских владений Великобритании и часть «большой игры», направленной против соперника по экспансии в Азии, российской империи. Достаточно долго, несколько лет обрабатывали материалы, лишь в 1856 году появился отчет, в котором содержалась информация о том, что вершина под номером XV достигает высоты 29002 фута или 8840 метров. Надо сказать, что тогда ни Непал, ни Тибет не пускали тогда на свою территорию иностранцев. Поэтому измерения проводились с расстояния 170 –190 км, с вершин приграничных гор. Погрешность в этом случае определяется в пределах 300 метров. Так что точность была почти невероятной.

Однозначного местного названия, как у, скажем, Канченджанги, английские геодезисты не нашли. Искали плохо, просто им очень хотелось назвать вершину своим именем. Однако без долгих дискуссий этого не удалось сделать. Шли годы и только в 1865 году руководитель геодезической служб Эндрю Во сумел договориться с Королевским Географическим Обществом о том, чтобы присвоить вершине имя MountEverest. В честь заслуг одного из самых выдающихся исследователей в этого региона Джорджа Эвереста (1790 – 1866).

Джордж Эверест оказался в Индии в 1806 году. Сначала он был кадетом-артиллеристом, затем его направили в геодезическую службу. В 1818 году Эверест стал помощником руководителя, а в 1823 году руководителем GreatTrigonometricalSurvey. Именно под его руководством в последующие 20 лет проводилась беспримерная по тем временам акция по геодезической съемке Индостана от крайнего Юга до Памира. Это была выдающаяся работа, настоящий прорыв в развитии практической геодезии. Так что имя вершине было дано в честь достойного человека.

 Забавно, что Сам Джон Эверест был уэльского происхождения и сам себя называл Ивристом. Но гору в английской транскрипции сразу стали называть Эверист. Для всего мира, плохо говорящего по-английски, она же стала называться Эверест.. , что с известной натяжкой можно назвать «всегда отдыхающий». Опять же интересно, что у самого Джорджа было прозвище «Нэверест» - «никогда не отдыхающий».

Отметим, что сам Эверест в 1857 году принимал участие в совещании по поводу названий и высказался против использования своего имени. По его мнению, название плохо соответствует местным языкам и не может быть усвоено туземцами.

Результаты картографических работ

И процесс 

А может все-таки Гауризанкар ?

 Братья Шлагинвейты - настоящие рыцари науки

В 1862 году немецкий географ-путешественник Херманн Шлагинвайт после возвращения из Тибета, объявил в Берлине, что эта вершина имеет местное название Гауризанкар. Надо сказать, что это сообщение было благосклонно принято мировым научным сообществом, которое не совсем соглашалось с тем, что высочайшей вершине мира так просто дали английское имя. Постепенно имя Гауризанкар стало общепринятым, с этим согласились почти все. Даже в Англии. Горячим сторонником утверждения в названии местного имени был Дуглас Фрешфильд, крупнейший авторитет в географии и альпинизме.

 Фрешфильд был первым альпинистом на Кавказе (1868 год). В 1899 году провел первую гималайскую экспедицию "Вокруг Канченджанги". Вместе с Клинтоном Дентом  был первым, кто высказал вслух мысль о возможности и необходимости восхождения на Эверест. Но называл его долгое время Гауризанкаром...  

 Однако специалисты Индийской Тригонометрической Службы не сдавались. Они стояли на своём и имели преимущество: игра происходила «на их поле и по их правилам». В начале XXвека были проведены специальные исследования, которые предоставили факты, что Гауризанкар – это совершенно другая вершина. Извечное противоборство англичан и немцев, обострившееся в начале века, привело к тому, что дело приобрело и политический характер. В канун мировой войны Англия полностью приняла имя «Эверест».

 Фрэнсис Янгхазбенд, знаменитый разведчик-путешественник, в XX веке взял эверестовскую инициативу в свои надежные руки...  

 А окончательная победа в мировом масштабе произошла в начале 20-х годов, когда британские экспедиции попали на первые полосы газет и название стало известно каждому культурному человеку. Хотя в это же время практически всем стало ясно, что имя у вершины есть, и было задолго до прихода англичан. Тибетцы и шерпы называли гору «Чомолунгма». Причем, это имя было известно и в Европе. На картах изготовленных французскими проповедниками в конце XVIII века стояло имя Чумуланкма. Об этом не могли не знать лондонские географы!

«Называйте меня Чомолунгма !»

Так что борьба продолжилась дальше и продолжается сейчас. Точку зрения противников английских имен в XX веке поддержали национально-освободительные силы Индии. На заседании своего Конгресса (парламента) они высмеяли англичан, не желая ни в чем пощады уходящему «старшему брату». И китайские коммунисты, вместе с их советскими соратниками отдали предпочтение тибетскому слову Джомолунгма (по нашему) или Чомолунгма (по ихнему, что правильнее). Так называли вершину мира наши учебники географии. Под таким именем узнал ее мальчишкой Тенцинг Норгей, так называют ее живущие в округе шерпы и тибетцы.

 Однако альпинистский мир в целом продолжает использовать название Эверест... Тем не менее, игра продолжается. "Называйте меня Чомолунгма !"  Appellez moi Chomolungma ! - такой лозунг был выдвинут в 2002 году во Франции.  Большого отклика он не имел и влился в общую канву общественной борьбы за сохранение самобытности Тибета. Носит она характер анти-китайском компании. Но для французов (интересно, читают  ли они это как "Шомолюнгма") и немного анти-английский. 

Чуть позже появилось и еще одно название: Сагарматха. Его ввели в обиход уже непальские власти. Они подобрали подходящее для такого случая слово индуистского звучания. Сагарматхой называют высшую вершину мира официальные непальские документы, так называется национальный парк, организованный у ее подножья.

Шерпский народ, населяющий подножье Горы, с философским спокойствием принял все три названия. В конце концов, человеческий язык это процесс. И любой объект называется так, как его называют люди. В данном случае Эверест процентов на 80 «Эверест» и лишь на оставшиеся 20 - Чомолунгма, и почти ноль - Сагарматха. Ведь его имя произносится, прежде всего, альпинистами. Или в контексте альпинизма....  И именно со словом Эверест связана вся драматическая история борьбы и побед, история Мэллори и Ирвина, Тенцинга и Хиллари, Месснера и Бонингтона, Мысловского и Балыбердина, многих и многих других ….

История, которая сделала гору живой.

По уже устоявшейся традиции Клуб 7 Вершин трижды в год проводит вечера встреч друзей. Очередной прошел 19 марта. Хотите узнать, как сделать такое мероприятие настоящим праздником, запоминающимся событием? Что самое важное? Интересные выступающие гости? Розыгрыши призов? Красивое видео? Угощение? Ответ после 10 фотографии….

Вся галерея (47 снимков). Ждем новых фотографий

Нужно просто иметь огромное количество настоящих друзей! И всё решится само, будут и интересные выступающие и неповторимая атмосфера удовольствия от человеческого общения!

Главный редактор российского National Geographic Александр Грек недавно совершил восхождение на Килиманджаро. Публикуем впечатления Александра о заключительных днях африканского путешествия.

(Продолжение)

Все еще 8 февраля

Camp in Crater, 5700 метров

Еще карабкаясь по стенке Western Breach, я поймал себя на необычных ощущениях – довольно приятных, но ощутимых покалываниях в кончиках пальцев и коже головы. Тут же вспомнил лекцию про горную болезнь от нашего доктора Сергея Ларина: при отеке мозга передавливаются разные мозговые центры, и начинаются как раз необычные ощущения, галлюцинации например. Покалывания были как раз необычными ощущениями, но мысль об отеке мозга гналась прочь неимоверными усилиями просто выжить на этой стене и забраться наверх. А вот в лагере меня накрыла паника – меня же предупреждали, что эвакуировать отсюда уже не смогут. И доктор в это время был с Розовым наверху, помогал искать место старта. Тут же в голову начали лезть цитаты Розова: «Как только ты теряешь возможность двигаться на такой высоте, ты сразу получаешь большие проблемы». Именно поэтому в этом последнем лагере рядом с ним остались только многократно проверенные бойцы, которые, например, сходили с ним на Эверест.

Все, кроме меня. Несколько часов до возвращения с вершины доктора с остальной командой прошли для меня, скажем аккуратно, довольно нервно. Сам же Ларин, несмотря на то что ему стукнуло 55 лет, к вечеру выглядел самым бодрым. Я бы сказал, неприлично бодрым и единственным, сохранявшим способность шутить. Он тут же развеял мои страхи насчет покалываний – это оказался побочный эффект от приема Диакарба, таблеток, применяемых для профилактики горной болезни. Перед ужином традиционный замер пульса и уровня кислорода в крови. Очередь доходит до нашего немецкого фотографа Томаса Сенфа, и прибор, надеваемый на подушечку пальца, отказывается работать. После трех попыток доктор делает грустный вывод, что, наверное, батарейки сели. Я на всякий случай засовываю палец в прибор, и он оживает – мой кислород, слава богу, в норме. Опять прибор уходит к Томасу и опять он не работает. Только тут все обращают внимание на пальцы фотографа – на подушечках Томаса мозоли, как подошвы на наших горных ботинках, и светодиод прибора просто не может пробить их. Томас мягко улыбается и извиняющимся тоном объясняет, что это от интенсивного занятия скалолазанием. Все допивают чай и медленно расходятся по палаткам, стоящим на промерзлом каменистом плато. Заснуть не удается вторую ночь подряд. Или уже третью.

Все приняли решение завтра отдыхать, а прыгать послезавтра. Вернее, принял сам Валера, а все поддержали. Единственное, непонятно, что мне делать в этом лагере еще два дня. Все равно сам прыжок я не увижу. Во-первых, потому что к точке старта, экзиту, надо после подъема еще метров четыреста спускаться на веревках по вертикальной стене, что под силу только профессиональным альпинистам. А во-вторых, рядом с Валерой с трудом на микроскопической полочке могут уместиться оператор и фотограф, и то, повиснув над пропастью на веревках. Но для меня лишние пара дней на высоте 5700 чревато горной болезнью. А спуститься я могу только одним путем, который пролегает через самую высокую точку. Решаю завтра ранним утром в сопровождении своего гида Рамы забраться на пик Ухуру, высшую точку Килиманджаро (5895 метров) и дальше без остановки по туристической тропе сразу вниз.

Без остановки – так как никакой еды с собой взять не можем. Никто меня особо не отговаривает, хотя мало кто верит, что я смогу спуститься за один день – обычно этот путь занимает три, в лучшем случае два дня. В крайнем случае, думаю я, переночую на земле, благо с собой наверх беру теплую пуховую куртку.

9 февраля

Camp in Crater, 5700 метров

Kilimanjaro, 5895 метров

Жизнерадостный доктор Ларин с вечера настоятельно советовал мне выходить часа в 4 утра, чтобы встретить рассвет на Килиманджаро. «Это незабываемое зрелище!» – рекламировал мне ранний подъем неисправимый романтик. Какой там рассвет, мне бы живым вернуться домой, думаю я, судорожно глотая воздух, вылезая из спальника в шесть утра. Наполняю термос горячим чаем. Влезаю в теплую высотную пуховую куртку The North Face, любезно одолженную мне Денисом Клеро, после того, как он с удивлением увидел то, в чем я собрался наверх. И без долгих прощаний и особого энтузиазма поплелся наверх. Надо сказать, что последние 195 метров почти никак не запомнились, особенно после предыдущего кошмара на Western Breach. Снизу стена выглядит довольно вертикально, но никаких эмоций при подъеме она не оставила вообще. Может потому, что от нехватки кислорода эмоций просто не было. После двухчасового подъема я, наконец, вижу легендарный указатель на вершине, и десяток японцев, фотографирующихся с ним. Они с удивлением смотрят на меня, еле волочащему ноги со стороны обрыва, прямо с противоположной стороны той, откуда пришли все остальные туристы. Медленно дохожу до таблички, достаю мобильник, чтобы записать сыну обращение с вершины Килиманджаро. После пары слов ловлю себя на мысли, что сейчас заплачу. Вообще не герой. Ограничиваюсь парой кадров и вниз. Время пошло.

Спуск

Kilimanjaro, 5895 метров

Вниз ведет довольно цивилизованная тропинка. Местами довольно пологая, местами не очень, но действительно не требующая никаких навыков скалолазания. Обгоняю немногочисленных покорителей Килиманджаро. Большинство из них представляют собой невеселое зрелище – их ведут под руки гиды. Такое ощущение, что вот-вот они упадут в обморок. Резкий контраст составляет парочка англичан лет тридцати пяти, бодро спешащих вниз, настоящих потомков тех самых отчаянных британцев, которые однажды завоевали почти весь мир.

Дорога вниз кажется значительно легче, чем я ожидал, находясь по ту сторону вершины. С каждым шагом кислорода становится все больше, и такое ощущение, что ты законсервировался – лучше тебе не становится, но и больше ты не устаешь. Начинаешь анализировать свои ощущения. Ловишь себя на мысли, что пересечение климатических поясов можно сравнить с утолением жажды, так как наверху воздухом не дышишь, а жадно заглатываешь ртом. Там он похож на дистиллированную воду – никакого вкуса, чувствуешь только температуру. Ниже появляются небольшие силы не только смотреть по сторонам, но и замечать, что изменился вкус воздуха, который все больше напоминает родниковую воду, хотя вокруг все те же безжизненные лунные пейзажи. Возможно это оттого, что начинаешь частично дышать носом. С появлением первых растений в воздухе появляется еле уловимый аромат, он становится немного плотнее, и начинает напоминать охлажденный китайский горный зеленый чай. С падением высоты, несмотря на то что ты топаешь по горам без перерыва уже четыре часа, силы парадоксально не покидают, а возвращаются к тебе, на коротких остановках успеваешь сделать пару глотков чая из термоса да переодеться под нужный климатический пояс. Уже в первом лагере в рюкзак отправлены тяжелые горные ботинки, уступив место трекинговым adidas-ам. На безлюдном плато между первым и вторым лагерем периодически встречаются довольно жутковатые эвакуационные носилки с подрессоренным единственным колесом посредине и четырьмя ручками по бокам. К таким жестко привязывают схвативших «горняшку» для экстренной эвакуации вниз. Четыре тренированных портера справляются с этой задачей за несколько часов.

Во втором лагере в рюкзак уходят горнолыжные штаны и верхняя куртка. Я бодро шагаю в легких трекинговых штанах, термофутболке и флиске, вязаная шапочка сменилась на панаму, а горнолыжные очки – на любимые титановые Oakley. И вокруг уже кусты, и воздух теперь напоминает холодный, не сильно заваренный, хороший черный чай. Никогда воздух не был так вкусен. Никогда жизнь не казалась столь прекрасна. Иногда останавливаешься не от усталости, а чтобы посмотреть по сторонам и глубоким вдохом продегустировать воздух. Боже, до чего он прекрасен, как я раньше этого не замечал. Лагерь Миллениум – примерно половина пути по дороге домой, тут обычно все ночуют. Находится он в каком-то высокогорном оазисе – именно здесь начинаются деревья. Повсюду палатки, усталые туристы, веселые портеры, с удивлением видишь стационарный каменный сортир с умывальником на входе – первые признаки цивилизации. На газовых горелках чернокожие повара-кукеры готовят обед. Смесь еды, лагеря и запаха деревьев дает не очень приятный букет, напоминающий запах ладана в наших храмах и ассоциацию с похоронами. Силы даже не думают покидать меня, есть вообще не хочется. Честно признаюсь, даже боюсь остановиться, думаю, что если силы вдруг оставят меня, то не смогу подняться. Решаю идти на адреналине до конца. Обновляю запас чая в термосе - и вниз. Деревья становятся все гуще, закрывая от солнца и сохраняя приятную прохладу, а тропинка приобретает цивилизованный вид – утрамбованная земляная дорожка, укрепленная по краям деревянной опалубкой. Ближе к последнему лагерю тропинка все больше начинает напоминать ботанический парк – на некоторых деревьях прикручены даже таблички с латинскими и английскими названиями. И воздух приобретает слегка пряный оттенок южноафриканского чая ройбуш. Еще ниже, в уже довольно высоких кронах, замечаю первую обезьяну – черно-белого колобуса. Хочется закричать: «Ура, привет, родственничек!» Останавливаюсь, вдыхаю, что-то неуловимо знакомое. Конечно, запах иван-чая! И по бокам удивительно знакомые колючие кустарники. Гид объясняет, что это местный вид дикой raspberry, из которой делают десерт. У нас, говорю, ее называют малиной, и делают фантастическое варенье. Не останавливаясь, проскакиваем странный последний лагерь со странными туристами – кто-же останавливается на ночевку всего в двух часах от финиша? Тропинка становится все более пологой, а потом и вовсе переходит в накатанную колею – сразу за последним лагерем встречается эвакуационная площадка, где поймавших «горняшку» туристов перекладывают с носилок на автомобиль. «В принципе, если есть кеш, то можно вызвать rescue-car и тебе», - предлагает мой гид. Нет, спасибо, сломаться на последних километрах смешно. Тем временем входим в настоящие тропики. Воздух становится влажным и слегка вязким – очень похоже на Сочи ранним летом. Еще немного, и финиш. Смотрю на часы – 19:00. Неплохой результат. 13 часов на ногах без еды и остановок. Немедленно в ближайший отель, где есть горячая вода. Только тут начинаю замечать, что воняю, и сильно. Еще минут на десять меня задерживают, чтобы поставить росписи в журналах прибытия-выбытия и дают официальный сертификат, что я покорил высшую точку Африки. Говорят при этом, что это хороший старт программы «7 вершин». Нервно смеюсь. Срочно в отель. Душ. Еще раз душ. Спать.

10 февраля

Отель в Моши

Ночь прошла в маленьком трехзвездочном отеле в танзанийском городке Моши, самом ближайшем к Килиманджаро. Удобств минимум, но главное - там был душ с горячей водой и кровать. Проснулся я по привычке рано и еле смог пошевелиться – было такое ощущение, что меня очень долго били ногами, болело все тело. Тем не менее, я собрался с силами и пошел в местное тревел-агентство, поддерживающее радиосвязь с группой Розова. Это метров 500 пути по обочине африканской дороги, по которой лихо, без всяких правил, проскакивают видавшие виды автомобили, и горе тому, кто не успел увернуться. Вся жизнь городка протекает в пыли как раз на этих обочинах: портные шьют штаны, сапожники – башмаки, кто-то продает бананы, кто-то – цемент на развес. В агентстве почти цивилизация – работает первый (и последний) увиденный мной в Танзании кондиционер. И радостная новость – Валера удачно прыгнул утром, но вниз команда прийдет завтра, повторять мой однодневный марш-бросок вниз никто не станет.

Еще через день мы сидим с Валерой на какой-то райской лужайке фантастического лоджа, и он рассказывает мне то, что я не увидел в последние два дня перед прыжком.

«Основная проблема прыжка на Килиманджаро – вписаться в очень короткое окно хорошей погоды, которая тут бывает по утрам с 6 до 9 часов, да и то, не каждый день. В это время ясно, приемлемый, не очень сильный, без турбулентности ветер. Но с учетом того, что на поиск места для прыжка надо потратить какое-то время и на подготовку к прыжку тоже, я опасался, что в первый день мы все сделать не успеем. Поэтому, когда мы вышли из лагеря 4900 Arrow Glacier в лагерь в кратере, я принял решение в тот же день отправиться на разведку. И не то, что не рассчитал, а просто все это сильно нас вымотало физически. Мы набрали километр с лишним до вершины, потом спустились на 400 с лишним метров в сторону экзита, а потом я часа три-четыре вешал веревки в разные направления. Представь – две веревки вниз повесить, сходить, понять, что не туда попал, подняться, бросить в другое место, сходить, подняться. При этом я на взводе, на адреналине, почувствовал «запах» экзита. Когда ты смотришь на стену в лоб, она всегда кажется круче, чем есть на самом деле. И когда я спустился к этой стене сверху, то понял, что она не вертикальная. Она чуть-чуть лежит и перемежается кучей полочек. У меня не было времени тщательно все разведать, пришел туман и как назло у меня сломались все приборы – высотомер в часах заглючил, села батарейка в лазерном дальномере. Остался только старинный способ кидания камней и счет секунд. Причем, кидал я их в туман. Я, правда, делал это уже много раз, поэтому процентов на 90 был уверен, что все будет хорошо. Но все равно, дна долины я не видел и немножко волновался на тему, все ли там нормально. И когда я через 4 часа выбрался обратно к ребятам, я понял, что я просто никакой. НИ-КА-КОЙ. Я на нервном заводе оставил все свои силы на скале. И еще обратно лезть 400 метров. И все это на высотах под шесть километров. Плюс – у нас была, видимо, недостаточная акклиматизация для такой активной работы. Просто кончилась батарейка, и я еле вылез назад. Поэтому во второй день и погода была не очень, и мы отдохнули, и поснимали сюжеты в кратере. И через день, 10 февраля мы уже спокойно, по известному маршруту поднялись и спустились к точке старта. Не то, что большая площадка, что можно было ходить. В больших горах редко бывает, когда ты находишь идеальное место для экзита, с достаточным пространством для переодевания. Мне вполне достаточно полочки сантиметров тридцать, чтобы встать, одеться и комфортно оттолкнуться.

Погода стояла идеальная, за два дня в кратере мы акклиматизировались, и я чувствовал себя идеально. Прыжок также был близок к идеальному – по самочувствию, по погоде, по состоянию воздуха. Единственно, что меня немного напрягало, что по ходу всей линии полета в этой долине не было в принципе никаких площадок приземления. Кругом довольно крупная и очень неприятная сыпуха. Была только небольшая заболоченная площадка 15 на 30 метров, которую мы нашли недалеко от лагеря Barranco, и я должен был быть уверен, что я долечу до нее. И сверху мне показалось. Поэтому я выбрал не самую экстремальную линию полета, чуть-чуть прижался к скалам, чтобы съемка была покрасивее, но излишне не рисковал.

Спрашиваешь, какие ощущения? Когда делаешь такие прыжки, ты не можешь сам по себе кайфовать, ты помнишь, где стоят камеры, и ты не можешь лететь на них, а должен боком, и что открыться ты должен между горой и камерой. И еще куча нюансов, связанных со съемкой, не дает тебе полностью расслабиться, зажечь по полной программе. Вообще, с первого раза, пока ты не знаешь место и рельеф, хорошо пролететь довольно сложно. Лишние риски в такой поездке и в таком месте никому не нужны».

Валера говорит тихо, почти без эмоций, но я ловлю каждое его слово. И мне очень хочется передать вам хоть часть того, что я испытал благодаря ему. За неделю я пережил самое сильное, пускай и самое тяжелое приключение в моей жизни. И я никогда уже не буду таким как прежде. Благодаря Розову я понял, что способен гораздо на большее, чем думал о себе раньше. Именно для этого и нужны простым людям герои.

И один маленький совет напоследок. Если вам представится возможность хотя бы день провести рядом с героем, не упускайте ее. Иначе вы проживете не ту жизнь, которую хотели.

Килиманджаро-Москва

До высшей точки Килиманджаро остаются метры.

А теперь метров на двести вниз - искать точку старта.

Вид с вершины Килиманджаро на наш лагерь в кратере.

Человек-самолет.

Специально ради этой фотографии Валера сделал километровый крюк в сторону. По лицу видно, что этот километр дался ему не просто.

Самая высокая точка всей Африки. Ни больше, ни меньше.

А вот сюда я уже не пошел. Даже смотреть на фотографии страшно. Высота почти шесть километров.

На вот этих крошечных каменных бородавках надо не просто стоять, но и переодеться в костюм-крыло. А это непросто сделать даже стоя на ровном полу.

Точка невозврата.

Ну вот как, как это можно сделать?!!!

Те, кто остался в лагере Barranco Camp 3950, видели этот прыжок так.

Или так.

Одна из сложностей этого прыжка состояла в том, что была найдена всего одна небольшая площадка для приземления. И никаких «запасных аэродромов».

Он сделал это! И все облегченно выдохнули – фу, обошлись без потерь.

На следующий день после прыжка Валера поехал перенять опыт левитации у масаев.

Источник www.nat-geo.ru >>>>>>> 

Вчера,19 марта, в Москве на вечере клуба “7 вершин” состоялось знаменательное событие. Людмила Коробешко и Александр Абрамов были награждены орденами Эдельвейс.

Вполне заслуженная награда. Мало кто из россиян сделал так много для пропаганды альпинизма в далеких от этого замечательного вида спорта массах.

Людмила – первая россиянка выполнившая программу “Семь вершин”, поднявшаяся нам все высшие точки континентов. Александр, тоже человек известный. Как он тактично напомнил всем присутствующим на вечере — он третий россиянин, выполнивший программу “Семь Вулканов”, программу восхождений на все высшие вулканы континентов.

Людмиле Коробешко вручается орден Эдельвейс

На вечере выступила и Ольга Румянцева – первая россиянка выполнившая программу “Семь вулканов”. Она презентовала свою книгу “Семь вулканов Лаборатории Касперского”. Очень хотелось приобрести эту книгу с подписью автора, но в зале было так много людей, желающих лично присутствовать на церемонии награждения, что найти в толпе я ее не смог.

Александр Абрамов – действительно очень много сделал для альпинизма в медийном пространстве. При слове Абрамов даже у самого далекого от альпинизма россиянина всплывают в памяти поднятый на вершину Эльбруса джип и на какую-то вершину в Гималаях Марат Сафин. А сколько далеких от альпинизма людей он заразил этим увлечением в экспедициях клуба “Семь вершин” — самом успешном коммерческом проекте в альпинизме нашей страны. Его компания “Семь вершин” по праву считается лучшей в российском коммерческом альпинизме.

В зале не было свободных мест

Об этом помнит и наше телевидение. Влад Пельш, тоже выступивший на вечере, рассказал, что на днях отправляется с Александром в Гималаи, чтобы снять фильм об его очередном восхождении на Эверест.

Я тоже немного прикоснулся к славе Александра Абрамова. Мои книги “Остров Невозвращения” и “Затерянные миры” вышли в той же серии “Наука Путешествовать”, что и книга Александра “Семь вершин мира”. Приятно чувствовать себя не чужим на этом празднике жизни.

Заодно, на вечере удалось сфотографироваться с человеком-птицей, Валерием Розовым, который установил очередной рекорд – первым в мире прыгнув с Килиманджаро. Жаль лицо российского бэтмена фото получилось размытым. Фотографу было трудно поймать в кадр человека, все время находящегося в движении, но у меня есть свидетели, которые подтвердят, что это был именно он.

Присутствующих на вечере мучил вопрос, где Валерий сумел найти на Килиманджаро скалу, годную для прыжка. Для них Валерий показал фильм. Видел много фильмов про прыжки Валерия. Обычно это короткий ролик под агрессивную музыку – герой прыгает с очередной высокой точки и пару минут летит. Этот фильм не такой. Подробный рассказ о подготовке к прыжку и самом прыжке. Фильм понравился, посмотрел с удовольствием.

Валерий Розов и Николай Носов

Как c удовольствием посмотрел и небольшой любительский фильм о прошлогодней экспедиции Александра Абрамова на Эверест. Основное достоинство таких фильмов – эффект присутствия. Сильно затянутая сцена, но ты действительно чувствуешь себя на стене. Это ты жумаришь по перилам и выходишь к заветной цели – лагерю на Северном седле.

Думаю, главное достижение Александра Абрамова и Людмилы Коробешко – эти вчера клуба “Семь вершин”, где самые обычные люди могут прикоснуться к живым нашим легендам, послушать их рассказы и тоже задуматься, не пойти ли им в горы. И эта деятельность точно заслуживает орденов. С вручением которых мы, Александра и Людмилу, от всей души поздравляем!

Николай Носов

Фото автора

Оригинал 

Спасибо за этот вечер:

1. Валерий Розов. Мой чертовский восторг от божественного Розова я не скрываю. Помимо участия в немыслимых проектах - Валерий прыгает с бейсерским парашютом с горных вершин - это такой же высокий человек, как и достигнутые и вскоре покинутые им вершины, человек высокого такта с внутренней интеллигентностью. Приятно слушать! Спокойный, дельный, умеет сокращать дистанцию между собой и аудиторией, рассказать детально, но подчеркнув, что, наверное, не открывает ни для кого Америку, при этом избегая сложных терминов или как-то между делом "напоминая" их. В общем, не знаю какими практиками можно так усмирить свое Эго! Видимо, бейсерскими прыжками)))

Валерий также показывал съемки его восхождения и прыжка с Килиманджаро, ах как же снимает команда Ред Бул!!! Сказка, сразу захотелось на Кили!!!

Для йожек - Розов поднимался на гору Шивалинг и приземлялся в долину Тапован, куда мы ходили (рядом Гомукх, это Гималаи, Индия).

2. Золотой ледоруб России. Простой молодой мальчик из Спб в двойке с другом 7 дней ползли по вертикальной стене в Непале, вырубая себе во льду сиденья для ночевки! Стену выбрали в интернете и собрались за две недели. Номинирован на мировой золотой ледоруб в Шамони. Видимо, есть там на нехоженных вершинах такие энергии, за которыми можно пролезть много веревок)) в рассказе были термины, которые я поняла, но не могу повторить, видно, что парень обычно общается среди своих, в общем профессионал!

3. Александр Абрамов. Легендарный вообще человек. Мастер спорта по альпинизму и еще тысяча регалий, где только не бывал, включая Эверест! Вообще Абрамов постоянный руководитель русских экспедиций на Эверест, (в мае прошлого года в Тибете он был в базовом лагере, и я была там же близко), основатель клуба 7 вершин. Какая гордость охватывает, когда гуляя по Катманду, ты видишь вывеску на русском "7 вершин"!!! В общем, после развала союза, когда альпинизм перестал финансироваться и развиваться с поддержкой, А.Абрамов много сделал не столько для бизнеса, сколько для альпинизма вообще и российского альпинизма в частности.

И тут у меня была возможность наконец его увидеть и потрогать))) от человека веет мощнейшим спокойствием, светом и просвещением.

Вечер он отлично организовал и так же вел. Отзывы о клубе также все положительные. В общем, вполне можно задуматься пойти куда-то с ними.

4. Валдис Пельш. В. Пельш организовывает съемки экспедиции Эверест 2015, может получиться фильм, который пойдет в российский и мировой прокат. До этого как-то видела Валдиса а белом комбезе в аэрограде Коломна.

5. Касперский. Касперский спонсировал проект 7 вулканов, которые за год достигла сотрудница 7 вершин. Меня тронуло.

В общем, из клуба я вышла разгоряченная рассказами и своими фантазиями, пальто на распашку, сумка не застегнута, бежала по тротуару, куда глаза глядят, не в состоянии сосредоточиться, я была высоко-высоко)))

20 марта в Танзанию вылетает очередная группа Клуба 7 Вершин. Она планирует подняться на высочайшую вершину Африки по маршруту Мачаме, известному еще под названием "виски рут".

Пожелаем ребятам хорошей погоды и успешного восхождения! Ждем новостей и фотографий.

Также хотим напомнить, что открыт набор в группу на Килиманджаро на майские праздники (1390 дол.). Программа здесь >>>>>>>

Вернулась группа из Марокко. Клуб 7 Вершин поздравляет Ольгу и Виктора с успешным восхождением на вершину Джебель Тубкаль!

Ребята остались очень довольны поездкой, там очень тепло во всех смыслах: дружественные берберы, весенний воздух, теплое солнце, безоблачное небо.

После горы ребята поехали в пустыню, а затем на океан.

Присоединяйтесь в нашу группу на майские праздники, лучшее время для этой чудесной страны

Традиционная история альпинизма, даже в ее подробном виде, выделяет в середине XVIII века следующие опорные даты: (1) 1741 год – первый визит англичан (2) 1760 – первое посещение Шамони Горацием Бенедиктом де Соссюром. Потом (3) переходят сразу к восхождению Бальма и Паккара 1786 года, слегка упомянув предшествовавшие ему попытки. Обо всем, конечно, не скажешь, особенно в кратком курсе. Но всё же, для понимания логики происходивших событий, считаю важным включить еще хотя бы пару страниц. Одна из них касается неприметной сейчас вершины - горы Бюэ, расположенной к северо-западу от Монблана.

 Вид на Монблан из окрестностей Женевы. Он вдохновлял Делюков, Соссюра, Бурри и других

 В 50-е годы XVIII века уже никто не удивляется туристам, приезжающим в Шамони. Так в 1753 году Долину посещают два молодых человека, женевцы, братья Делюк. Старшему Жану-Андрэ (Jean Andre Deluc) было тогда 25 лет, младшему Гийому-Антуану – 23. Они поднимаются, как почти все, на Монтанвер и, вроде бы, на Бреван. Любуются горами и собирают небольшую ботаническую коллекцию. Ничего особенного, эпохального. Наверное, так и есть. Никакого не было резонанса, статей, книг по этому поводу. Здесь важно другое, о чем собственно эта статья: вся деятельность братьев, в первую очередь, Жан-Андрэ Делюка, была примером, ориентиром для Горация Бенедикта де Соссюра, в котором принято видеть «отца альпинизма». По существу, он повторял, до поры до времени то, что делал его старший коллега.

 На полотне, изобразившем три десятка женевских ученых Гораций Бенедикт де Соссюр и Жан-Андрэ Дюлак расположены рядом. Соссюр держит макет Монблана, а Делюк что-то делает с камнем

  Гораций Бенедикт де Соссюр (на 13 лет моложе Жана-Андрэ) основными своими занятиями в науке избрал геологию, физику атмосферы и ботанику. Это именно те разделы, которыми занимался Делюк. На каждом из этих направлений Соссюр делал новый шаг, но всегда непосредственно отталкиваясь от уровня достигнутого предшественником, который в свою очередь вносил в них своё новое слово. В чем Делюк был настоящим пионером – это в горных походах. Логика его научных исследований вела его в горы, и он совершил несколько настоящих восхождений. Что до него ученые его века не делали. И Соссюр последовал буквально по его стопам – в 20 лет (1760 год) он предпринимает аналогичную поездку в Шамони и проходит тем же маршрутом. Только в отличие от Делюков, определенно ставит своей целью восхождение на Монблан и объявляет для местных жителей премию за нахождение пути.

Жан-Андрэ Делюк родился в 1727 году. Как и Соссюры, Делюки принадлежали к высшим слоям женевской аристократии, еще раньше обосновавшимися в этом городе-государстве. Отец братьев, Франсуа Делюк был не только знатного рода, но и владел довольно крупным часовым производством. Этим выгодным делом занималась в то время примерно треть жителей города. Будучи одним из самых богатых людей Женевы, Делюк-старший постарался сделать всё, чтобы его сыновья получили достойное образование. Кроме того, он сам отличался высокой культурой, либеральными философскими взглядами, написал пару книг, что способствовало его дружбе с Жан-Жаком Руссо. Правда, тот в своих воспоминаниях назвал его ужасно скучным автором и собеседником.

 Многие считают Жан-Жака Руссо чуть ли не основоположником альпинизма. Личность противоречивая, но пройти мимо него  в истории никак нельзя

 В популярной истории, правда, самым значительным «подвигом» братьев Делюк, считается их совместная с Руссо экскурсия на лодках по Женевскому озеру (1754 год). Жан-Жака Руссо (1712 - 1778) часто упоминают в исторических трудах по альпинизму. Подчеркивается, что его идеи о необходимости «изучать природу и следовать за ней», его идеализация горной жизни и «новое отношение к природе», сыграли большую роль в общественном сознании, были предвестниками альпинизма. По крайней мере, способствовали росту числа туристов в горах в 60-е годы. Руссо, конечно, своим творческим взлетом в 60-х годах, изменил мир. Те, кому прежний мир нравился, были против этого. И из Женевы Руссо изгнали.

В целом, следует признать, что братья Делюки, Соссюр или другие участники эпопеи «рождения альпинизма» шли в горы, прежде всего, за научными открытиями, и их отношение к гуманитарным идеям Руссо мало на это влияло. Делюк, в то время, был другом и поклонником Руссо, а Соссюр всю жизнь был скорее оппонентом, отстаивающим существовавший в Женеве олигархический порядок в сочетании с широким просвещением масс.

Портреты старшего из братьев Делюк. Так было заведено, что художники писали людей в солидном возрасте. Молодых лиц мы редко видим среди портретов ученых. Хотя их самые интересные открытия делались в возрасте до 30 лет...

 В 50-60-е годы братья Делюки в рамках своих научных исследований совершают несколько геолого-ботанических походов и восхождений в ближайших к Женеве горных массивах. Их внимание привлекает вершина, хорошо видная с массива Салев. Это скромная по нынешним меркам и малозаметная гора, называющаяся сейчас Moн (гора) Бюэ (Mont Buet). Высотой 3096 метров. Она стояла на фоне высочайшего горного массива Белой горы и ей выпала честь стать важной вехой в истории первого восхождения на Монблан и собственно рождения альпинизма. Хотя причиной восхождения было всего лишь желание проверить в работе придуманные и запатентованные братьями приборы: термометры, барометр и гигрометр… Прежде всего, речь шла об определении абсолютной высоты по данным барометра.

 Мон Бюэ - гора немного спрятанная, стоящая в стороне от дорог

Первый раз Делюки попытались взойти на Бюэ в августе 1765 года. От их дома до деревни Сикс, каких-то 60 километров, но тогда это был другой мир. Протестантская Женева сильно отличалась от соседней Савойи, где в сельской местности люди жили своим патриархальным образом жизни. Делюков там никто не ждал, не нашлось места для ночлега, никто не предложил еды, местные жители ничего не могли сказать о горе. Названия ее не было выяснено, что-то вроде «замерзшей горы, где снег лежит».

Ученым порекомендовали подняться в горную хижину, где располагалась группа охотников. Кое-как переночевав у священника, братья и их слуги поднялись на указанную хижину (где-то в районе современной Шале де Фонд). К их радости, один из охотников легко согласился на то, чтобы показать путь к вершине. Но радость была недолгой, они долго карабкались на гребень Гренье, где оказались в окружении вертикальных стен и проводник признался, что не знает куда идти. Но хуже оказалось другое – в результате переходов и перегрузок оказался сломанным главный термометр. Без чего смысл восхождения терялся.

В последующие несколько лет для Жан-Андрэ Делюка (брат его путешествует, в частности по Италии) на первый план выходит политическая деятельность. Он выполняет важнейшие государственные задания, будучи посланником в Париже, Берне, еще где-то… потом становится членом правящего Совета Женевы (Совет 200). Так что только спустя 5 лет братья нашли время для выезда в горы, вернувшись к оставленному проекту.

В августе 1770 года они возвращаются в Сикс. На этот раз им удается получить имя для своей вершины: оно было записано, как Бюэ. Позже выяснилось, что как обычно в горах, местные жители не давали имен горам, и этим именем (точнее, Бовэ) назвалось высокогорное пастбище. Но имя за горой осталось, несмотря на наличие других вариантов. Это, в общем, обычно для названий вершин, часто они получали случайные имена.

Попытка восхождения в августе сорвалась курьезным образом. Во время отдыха местный проводник, готовивший чай, нелепым образом сел на ногу Жана-Андрэ. Да, так, что тот с трудом смог идти, даже вниз... А буквально через несколько минут этот же проводник вспомнил про коров, которых пас и срочно убежал вниз. Так что пришлось путешественникам устраиваться на холодную ночевку на склоне. Утром нога подмерзла и позволила спуститься вниз. На следующий день в селе начиналась ярмарка, так что найти нового проводника не было шансов. Да и нога болела. Пришлось ехать домой.

Братья вернулись к своему проекту примерно через месяц. На этот раз всё получилось. Хотя пришлось пережидать день непогоды. Главным препятствием был замерзший снежный склон. И здесь Делюки начудили с обувью, надев поверх ботинок сначала местные кошки, потом шерстяные носки. Сами идти вверх они не могли. К счастью, проводник по имени Бернар оказался готовым к испытаниям. У него были широкие окованные ботинки, которыми он выбивал большие ступени для всех. И, наконец, был роскошный финал, когда отличная погода на вершине позволила не только выполнить все научные измерения, не только выпить и вздремнуть, но и успеть пофилософствовать, вглядываясь в невиданную по мощи панораму, в самое синее в жизни небо…

Маршруты Делюков на Бюэ - красным

Итак, с третьей попытки, 22 сентября 1770 году братья Делюк, в сопровождении местного охотника Бернара Помэ достигли вершины Мон Бюэ. Через 2 года они повторили своё восхождение вместе с молодым женевским пастором Жаном Дентаном. На этот раз был выбран другой путь подъема, впервые в истории альпинизма на гору появилось два разных маршрута. Восхождение не прошло без происшествий. На приюте опять же по вине местного жителя был сломан термометр. И все поразились отчаянному крику старшего Делюка, когда он это увидел. Какая же это была трагедия!

Вскоре в жизни Делюков наступили большие перемены. В Женеве наступает кризис, политический и финансовый, который больно бьет по всему их семейству. Торговля стагнирует. Кризис начинается в часовой отрасли. Затем он проявляет себя в текстильной отрасли, за которую в семье нес ответственность Жан-Андрэ. При этом консерваторы, стоящие у власти, усиливают политические репрессии. Бороться с обстоятельствами? Но это значит отказаться от научной деятельности. Но можно ведь и просто уехать!

Гигрометр Делюка, книга и экспонат

И Жан-Андрэ Делюк решает покинуть родной город. Он отправляется сначала в Париж, а потом, откликнувшись на выгодное предложение, в 1773 году (в возрасте 46 лет) ученый перебирается в Англию. Там Делюк становится придворным ученым, преподавателем и советником королевской семьи. И на туманном Альбионе проживет еще 43 года, переживая периоды приближения и удаления, в целом в благополучии и уважении. Постепенно меняются и направления и направления научной деятельности. Он уходит в ее высшие сферы, в так называемую космогонию. Понять и объяснить строение Вселенной, примирить науку и религию, результаты опытов и библейские тексты – задача глобальная и неподъемная, но логичная для умудренного опытом ученого мужа. Может быть, по этому пути пошел бы и Соссюр, но Женева попала под каток революций, а сам он прожил намного меньше Дюлака. Хотя, в научном плане философские взгляды двух ученых разошлись очень резко. Для Соссюра религия и наука – совершенно разные сферы, и библейские мифы не требуют научных подтверждений. Вопрос не в том, был ли Всемирный потоп, а в том, что не обязательно искать его следы во всех геологических пластах.

Жан-Андрэ Делюк, рассматривая с вершины Бюэ склоны Монблана, пытался проложить логичный путь к его вершине. Мечта, может быть, и была, но ничего конкретного по ее реализации сделано не было. Не судьба. Всё оставлено для следующего поколения, которое уже было видно в лице Соссюра и Бурри.

Марк-Теодор Бурри (1739 - 1819) был тем, кто совершил третье восхождение на Мон Бюэ. Причем, сделал это по новому маршруту, из долины Шамони. Этот выдающийся человек вполне заслуживает звание «первого альпиниста в истории». Ходил в горы и совершал восхождения он не с научными целями, а прежде всего, из-за любви к горам. В его активе 50 сезонов альпийских походов, выпущенные сотнями экземпляров книги и статьи, уникальные картины и рисунки, вполне заслуженное звание «летописца Альп», подтвержденное тремя или четырьмя монархами.

 Слева - едиственный сохранившийся портрет Бурри, это автопортрет. Похоже он рисовал свой идеал. Есть многочисленные словесные описания, которые не сходятся с такой картинкой. Справа - прямой потомок Марка-Теодора, доктор, авторитеный специалист в своей области, Блэз Бурри. Он здесь очень похож на описания внешности своего пращура.

 Бурри не принадлежал к число привилегированных «граждан», женевских патрициев. Но будучи очень активным человеком, не мог не быть вовлеченным в политическую жизнь. На стороне либералов, разумеется. После изгнания из города Руссо и запрета его книг, он вполне мог попасть под жестокие репрессии, лишиться работы, а то и попасть в заключение. Но почему-то вышло наоборот, в 1768 году Бурри получает престижную должность – певчего (кантора) в главном соборе Женевы (Св. Петра). На этой должности он остается почти до самой смерти, пережив каким-то чудом все катаклизмы политической жизни. Денег эта должность много не давала, но зато Марк-Теодора знали буквально все в городе и окрестностях. Что способствовало его заработкам как художника и журналиста. Хотя зажиточным гражданином Бурри так никогда и не стал.

К тому времени Бурри уже много путешествовал по Альпам, первый раз решился на это в 1861 году. В начале лета 1775 года он вместе с командой Соссюра поднялся на приют Ле Фонд, с которого стартовали Делюки. Восхождение не было в планах академика, изучавшего геологию района. А у Бурри появилась мысль, он захотел подобраться к этой горе с другой стороны. Для этой цели он в конце августа приехал в долину Шамони, поднялся в Валорсин, расспросил местных жителей, походил по окрестностям. Никто имени Бюэ не знал, а похожая гора в верховьях долины Берар называлась местными «Мортин». Проводников Бурри не нашел и принял уже решение ехать в Сикс, подниматься по пути Делюков и спуститься потом в долину Шамони. По дороге вниз, в Лез Уше он встретил местного пастора, который ранее служил в Валорсине. Тот убедил Марка-Теодора вернуться и порекомендовал ему в качестве проводника Пьера Бозона.

 Mont Buet и La Table du Chantre. Путь Бурри

 На следующий день они поднялись по ущелью Берар и оттуда на плато, которое в честь Бурри сейчас носит название La Table du Chantre «стол кантора». С маршрутом восхождения вроде бы разобрались, но погода испортилась, туман закрыл от них гору, от дальнейшего подъема пришлось отказаться. Бурри решил вернуться в Женеву, и добрался до гостиницы в Саланше. На утро он обнаружил совершенно ясное небо и решил срочно вернуться. Восхождение было успешно совершено на следующий день. Таким образом Бюэ стал первой вершиной, восхождение на которую было совершено с двух сторон и по трем маршрутам.

Монблан с пика Бюэ, при таком прямом взгляде, маршрут кажется более крутым, чем есть на самом деле…

 После 1760 года Соссюр делает научную карьеру, становится академиком, авторитетным ученым, женится, растит детей, путешествует по миру. И только начиная с 1774 года, он начинает планировать и осуществлять ежегодные летние экспедиции в Альпы.

И в 1776 году Соссюр вместе с гидами Пьером Симоном и Пьером Бозоном поднимается на Пик Бюэ, по пути братьев Делюк. На восхождении проводится ряд научных опытов, делаются измерения и зарисовки. Гора поражает ученого – это самая наглядная иллюстрация для его геологической теории пластов. Но и как панорамный пункт. Спустившись, он делает заказ Бурри на панораму для своей книги. И в тот же год певчий-художник поднимается на вершину и зарисовывает вид на 360 градусов. Это одна из ключевых панорам в книге де Соссюра. В письме Бурри рассказывает о нечеловеческих условиях, в которых это делалось. Холод и ветер заставляли художника несколько раз спускаться к скалам, чтобы согреваться и возвращаться обратно. Так или иначе, панорама получилась удачной, хотя подписи к ней не всегда были правильными.

 Этими восхождениями завершается определенный этап в истории альпинизма. Этап предшествовавший первому восхождению на Монблан, рождению альпинизма.

А Мон Бюэ получил прозвище «Монблан для дам» и был популярен еще достаточно долго. Особенно, когда в окрестностях Сикса находилось имение Сэра Альфреда Уиллса, одной из самых фигур «Золотого века» альпинизма. Но постепенно эта гора ушла в тень, как бы говоря, я своё дело сделала, дайте спокойно отдохнуть!

Автор в районе вершины

Мон Бюэ с северо-востока

   С уважением, Александр Ельков

Главный редактор российского National Geographic Александр Грек недавно совершил восхождение на Килиманджаро. Публикуем впечатления Александра о четвертом и пятом днях африканского путешествия.

7 февраля

Barranco Camp, 3950 метров

Arrow Glacier Camp, 4800 метров

 Спать уже невозможно – почти у всех высотная бессонница. Выйти погулять из палатки тоже не очень хорошая идея – холодно и ничего не видно, лагерь на ночь накрывает облаками. Утро тоже не сулит ничего хорошего. А оно уже настало. Потихоньку все выбираются из палаток, нехотя завтракают – аппетит на такой высоте ушел вместе со сном. К семи утра выглядывает солнышко, и Денис готовится сделать эпохальный кадр – длинная вереница спортсменов и портеров на фоне гор – под полсотни человек, говорящих на разных языках. Кадр строится около получаса, но в итоге получится, а к Денису на оставшееся время прилипает прозвище «Бондарчук», в честь Бондарчука-старшего с его батальными сценами из «Войны и мира».

Все, потянулись вверх. Первый час пути нас еще сопровождают древообразные дендрокрестовники килиманджарские – то ли деревья, то ли трава, но точно – самые большие цветковые на Земле. Почти все сделали по селфи на их фоне. Еще минут десять, и мы вошли в тоскливую зону чахлых вересковых лугов. Небо заволокло противным туманом, вернее, мы вошли в облако. Все шутки и разговоры уже давно позади. Медленно передвигая ноги, идем вверх, периодически останавливаясь, чтобы успокоить дыхание. Никаких мыслей. И так час. Потом еще час. Потом еще. Потом просто сбиваешься со счета. И вдруг в просвете облаков вижу желтые палатки лагеря. Ура!!! Из последних сил делаю рывок вперед и вдруг вижу вдали яркие пятна курток Розова с командой – они ушли выше и левее оазиса. О, нет! Это оказался лагерь Lava Tower, находящийся на высоте 4642 метра. Мы же идем в лагерь Arrow Glacier, который на 152 метра выше по вертикали, и, наверное, километра на два дальше по горизонтали. И главное, он стоит на небольшой площадке у подножия почти вертикальной километровой стены Western Breach, с которой и собирается прыгать Валера.

Лагерь на меня производит жутковатое впечатление – с одной стороны стена, с другой – обрыв. Остаток светового дня с ужасом наблюдаю за сбором штурмовой группы, которая в 3 часа утра должна уйти наверх. В баулы и рюкзаки укладываются веревки, карабины, закладки, ледорубы, кошки и еще куча неизвестного мне альпинистского снаряжения. Ко мне подходит док и объясняет, что наверх уже идем по-серьезному, в высотных горных ботинках и альпинистских шлемах, тут часты камнепады. Опять же выходим ночью, потому что риск камнепада меньше – камни прихвачены льдом. А вот с восходом солнца все будет похуже. Лихорадочно пытаюсь найти доводы, чтобы с большей частью группы спуститься в нижний лагерь, куда будет приземляться Валера. Никто их особо не слушает, так как все заняты главной целью – подготовкой к прыжку. Для меня они все уже давно не люди и даже не герои, а супергерои. Все они уже бывали на Эвересте, некоторые – не по разу. Все их мысли сосредоточены на небольшой точке примерно на километр выше нас, откуда можно будет стартовать Валере. Я же сосредоточиться на ней не могу, мне страшно как никогда в жизни. Я никогда не ползал по таким скалам. Я никогда не был на такой высоте. Сутки я уже ничего не ел, пью только сладкий чай. Даже от мысли о еде сильно тошнит. На плохо слушающихся ногах медленно иду в палатку, к Денису, который откровенно радуется, что снимает приземление Валеры с нижнего лагеря и ему не надо лезть на самую верхушку Килиманджаро. Почти физически пытаюсь замедлить время до выхода, оттянуть это испытание.

8 февраля

Arrow Glacier Camp, 4800 метров

Camp in Crater, 5700 метров

Вряд ли у меня когда-либо был более беспокойный сон, если он действительно был. В три часа ночи в лагере начинается движуха, все встают, кто может – завтракает, термосы наполняются горячим чаем. Просто влезть в штурмовую одежду и горные ботинки представляет проблему – такое ощущение, что пробежал километров пять, воздуха катастрофически не хватает, сердце выскакивает из груди. Доктор перед выходом измеряет компактным прибором у всех пульс и содержание кислорода в крови. Дело в том, что мы находимся в точке невозврата – если на стене или выше кого-то прихватит горная болезнь с отеком мозга, никто уже не поможет. Вертолетов нет, и на руках спустить не успеют. Этот экспресс-анализ - моя последняя надежда, вдруг что-то сбойнуло, и меня оставят здесь. «Почти как у космонавта» – говорит Ларин и впервые для меня эта фраза звучит как приговор. Через минуту начинается суета – не хватает одного члена штурмовой группы, нашего украинского горного гида Жени. Но вот доктор выдергивает его из палатки. Женя стоит весь мокрый, с безумным взглядом, не в состоянии связать и пары слов. Я первый раз в жизни вижу «горняшку», причем в ее худшем варианте, с началом отека мозга. Доктор заставляет Женю проглотить какое-то лекарство, на него напяливают куртку и спешно с парой портеров отправляют вниз. Это приключение отнимает у нас почти два часа времени. Я нахожу минутку и подхожу к Розову.

«Валера, у нас в группе уже потери. Может, чтобы не создавать проблемы и не быть обузой, я буду ждать вас в точке приземления? Для статьи я впечатлений уже поднабрался». Розов смотрит на меня слегка отсутствующим взглядом: «Настя Заславская из Red Bull сказала, что ты должен подняться на самую вершину. Значит идешь. Мы тебе дадим персонального гида». Это конец.

Я выхожу чуть позже штурмовой группы. Рассвет застает меня метрах в ста от лагеря. В смысле, лагерь находится в ста метрах ниже. А я на той самой стене Western Breach, которая прямо сейчас начнет подтаивать. А я преодолел всего 10% пути, причем самого легкого. В памяти всплывают факты об этом месте. Например, что Western Breach пережило несколько больших камнепадов, один из которых разрушил хижину Arrow Glacier Camp, а последний в 2006 году убил трех человек. Вернее, обо всем этом я вспомню позже. А на самой стене после взгляда вниз у меня началась паника. На высоте 5 километров и так каждый шаг дается с трудом. Я делаю четыре шага траверсом или один вверх и потом минуту восстанавливаю дыхание. А при панике дыхание не восстанавливается, и кислорода начинает катастрофически не хватать. Начинаешь дышать чаще, и задыхаешься еще больше. Единственный выход – вообще ни о чем не думать и не смотреть вниз. Вверх – тем более. Я показываю своему гиду, все, я – не герой, я – сдался, спускаемся вниз. Гид говорит одно из немногих слов, которые он знает по-английски – «импосибл». У нас нет веревок, и вниз спуститься невозможно. Уже невозможно. Мне рассказывали о похожих восходителях, которые со стенок звонили в панике в Москву с просьбой снять их со стены за любые деньги. Сейчас история мне не кажется смешной, я и сам уже давно бы позвонил. И заказал бы спасательный вертолет за любые деньги, взял бы кредит. Только здесь телефон не ловит. И спасательные вертолеты не летают. В памяти всплыла фраза жены, которая, узнав куда я собираюсь, сказала: «Саша, ты не герой, ты – дурак!».

Мой гид советует единственный выход, наверх. Главная фраза на суахили в ближайшие часы: «Поли-поли», что по-нашему: «Медленно-медленно». Шаг наверх, минуту восстанавливаешь дыхание. Левой рукой за один выступ, правой еще за одну зацепочку, и рывком еще на полметра. И вниз ни за что не смотреть. И так час за часом. Главное – никаких мыслей в голове, а то сразу накатывает паника. Потому что здравая логика подсказывает – ты не дойдешь. Тем не менее, когда каким-то чудом пройдены две трети пути, она накатывает. Потому что мы зависаем на гладкой вертикальной стене, и я не могу зацепиться ни за что. «Все, – показываю своему гиду, – дальше не могу. Точно не могу». Медленно-медленно сползаю вниз на микроскопическую полочку и замираю там. Гид думает некоторое время, и ловко, как геккон, по почти вертикальной стенке исчезает где-то наверху. Сил нет ни на что, и я просто стою, прижавшись к стене. Пять минут, десять, пятнадцать. Но вот сбоку появляется мой спаситель и показывает, что если спуститься метров на десять вниз, то там есть альтернативный проход. О, я все еще живой.

Я залез наверх, на высоту 5700 метров через восемь часов после начала. Пройдя еще за час около километра по дну кратера до лагеря я упал в палатку, выставив ноги наружу, и два часа собирался с силами снять ботинки. После того, как снял, еще час восстанавливал дыхание. Потом выглянул из палатки. От нашего лагеря до собственно вершины еще 195 метров почти вертикально вверх. Когда сил нет совсем, это кажется бесконечно далеко. И вот по этой заснеженной стенке медленно спускаются маленькие фигурки. Это и есть наша штурмовая группа. Я понимаю, что пока я приходил в себя, лежа три часа в палатке, Валера с тремя товарищами поднялся на эти двести метров, потом по отвесной стенке спустился на веревках еще на двести-триста метров, потом опять поднялся и сейчас опять спускается. То есть я это знаю. Но понять, как это можно сделать, я даже не представляю. Это не люди. Это сверхлюди. Сверхчеловеки.

Текст: Александр Грек

Первоисточник: http://www.nat-geo.ru

Промозглое утро в Barranco Camp 3950. Никто не хочет покидать палатки.

Массовая туристическая тропинка на Килиманджаро. По нашему же пути в ближайшие месяцы не ходил никто.

На подходе к лагерю Arrow Glacier Camp 4800 пейзажи уже больше напоминают безжизненную каменистую пустыню.

 Одна из немногих форм жизни на высоте 5 км – разнообразные лишайники.

Непременный утренний ритуал – измерение содержания кислорода в крови. На заднем плане наш фотограф Томас, чьи мозолистые пальцы прибор отказывался пробивать.

За этот эпический снимок наш фотограф Денис Клеро заработал себе прозвище «Бондарчук».

По пути на Arrow Glacier Camp 4800.

 На первый взгляд – не очень бодрые старикашки. На самом деле – люди из стали. Слева направо: Сергей Ларин, наш высотный доктор, был на Эвересте 4 раза. Александр Ручкин, заслуженный мастер спорта по альпинизму. Сергей Краско, горный гид. Всем уже давно за 50.

Arrow Glacier Camp 4800. Мы уже выше облаков.

Квадрокоптер с видеокамерой производил на наивных танзанийцев завораживающее действие.

Спальный мешок – самое комфортное место на Килиманджаро.

Тревожное утро перед штурмом Western Breach.

3 часа утра. Уточняем маршрут.

Arrow Glacier Camp 4800.

Arrow Glacier Camp 4800.

Альпинистское оборудование производило на меня угнетающее впечатление.

На Western Breach выдвинулись ночью, пока лед крепко держал камни.

 Килиманджаро. Вот именно эту стенку Килиманджаро нам и предстояло штурмовать. А Валере еще с нее и прыгать.

Автор фотографий: Денис Клеро

“5 ВЫСОЧАЙШИХ ВЕРШИН - 5 МАТЕРИКОВ” - заметки о восхождениях команды тувинских альпинистов ветеранов Маадыр-оола Ховалыга и Марианны Кыргыс на высочайшие вершины Европы, Африки, Южной и Северной Америк, Австралии. Презентация книги состоялась месяц назад. Представляем отрывок, посвященный Эвересту, священной для тибетцев Джомолунгме - Божественной (qomo) Матери (ma) жизни lung ветер или жизненная сила, названной так в честь богини Шераб Чжаммы.

18 апреля 2014 года рано утром над Базовым лагерем (5300 м) Эвереста со стороны Непала прогремел раскатистый гром. Весь лагерь был разбужен, альпинисты повыскакивали из палаток и устремляли свой взгляд на ледник Кхумбу. Они, повидавшие на своем веку немало трагедий, нутром чувствовали, что произошло нечто ужасное. Действительно, в то раннее утро, в 06.30 ч. между ледопадом Кхумбу и первым лагерем на 5800 м сошла ледовая лавина, которая накрыла 18 шерпов. Они натягивали перила, устанавливали лестницы. В том Базовом лагере, расположенном на холмах ледниковой морены находились Марианна Кыргыс и Лейла Албогачиева. Обе были педагогами — преподавателями русского языка...

Марианна на этот раз одна представляла свою команду. В этом году Тува отмечала — 100-летие единения Тувы и России, надо было поднять государственный флаг Республики Тыва над высочайшей вершиной мира – Эверестом. И она совершила отчаянный шаг — взяла кредит в банке и через непальскую фирму Мингмы Шерпа «7 summits Adventure» получила разрешение на восхождение на Эверест с юга.

После 8-дневного треккинга из Луклы они с шерпом прибыли в Базовый лагерь Эвереста, представлявший собой хаотичное нагромождение ледовых морен. С четырех сторон его окружали незнакомые горы, отдававшие холодом. По сравнению с ним Базовый лагерь со стороны Тибета казался Марианне рукотворным, цивилизованным. Она занесла свой большой и маленький, штурмовой рюкзаки в двухместную палатку с надписью «Kailash», предназначенную для одного восходителя. Шерп звал ее на обед, но Марианна не спешила. Достала связку дощечек для обряда «Сан салыр». Их заготовил Маадыр еще в Кызыле, и в Шереметьево в спешке передал ей вместе с артышом – можжевельником. Она нашла плоский камень и заложила костерок. Подошел ее шерп и начал с интересом наблюдать обряд поклонения Горе.

Марианна Кыргыс – первая тувинка, поднимавшаяся на 5 вершин мира, член тувинской команды “7 вершин мира”

Когда небольшой костер разгорелся, Марианна положила на него артыш, топленное масло и ячменную муку – далган. Часть молока налила в кружку и ложкой стала разбрызгивать его: сперва в сторону Эвереста, потом во все стороны света. Она приговаривала:

«Могучая Гора Эверест, Богиня-Мать мира, прими белое, как твои снега и ледники молоко. Мы знаем, что твой нрав бывает добрым, бывает и крутым. Будь добр, будь снисходителен к нам – альпинистам, которые хотят посмотреть мир с твоей высоты! Дари нам ясную, безветреную погоду во время штурма. Могучая Богиня-Мать Мира, дай нам удачу, возможность возвращения домой, к детям своим в полном здравии! Мы до скончания века своего будем поклоняться тебе, великая Богиня-Мать!»

Будущие эверестовцы, совершив за 7-8 суток треккинг из Луклы в Базовый лагерь , в первую же очередь в лагере стали знакомились друг с другом. Марианна ахнула: она оказалась в команде, в состав которой вошли альпинисты чуть ли не с половины света: японка Сузуки (Yachigo Suzuki), австралиец Вильям (William Sayer), пакистанец Мирза (Mirza Ali), румын Алекс (Alex Gavan), иранец Мехди (Mehdi Gholipour) , американец Чейз (Chase Lochwiller), перуанец Виктор (Viktor Rimuc), англичанка Мелани (Melanie Southwonth) и китаец Чжан. Кроме них, двое русских с Казахстана. Один из них — бывший военный Юра, а другой — молодой парень Гена, по его словам, «золотой ледорубец».

Марианна сперва очень обрадовалась, что есть свои люди, можно с ними на русском поговорить обо всем. Оказалось, она глубоко ошиблась: гид с Хан-Тенгри Гена с первых дней начал зло подшучивать над ней. Старший по возрасту Юра то и дело удерживал его от неэтичного поведения. Но Марианна не расстроилась. К ее радости, гидом оказался Майла Шерп (Maila Sherpa) – прошлогодний проводник Лейлы, имевший очень большой опыт восхождений на Сагарматху-Эверест.

За 50 лет на Эвересте побывали более 2500 альпинистов во всего мира. Более 200 человек погибли от недостатка кислорода при восхождениях и спусках, в лавинах, от обморожений и сердечной недостаточности. К сожалению, даже самое дорогое и современное снаряжение не может гарантировать полной безопасности, ну и, конечно же, не может исключить внезапные снежные ураганы, сметающие всё на своём пути. Фото lifeglobe.net

Во время ужина в кают-компании члены команды стали интересоваться друг у друга о восхождениях. Все они были отличными скалолазами: многие стенные маршруты Альп, Памира, Хан-Тенгри, Анд, Гималаев-шеститысячников были ими пройдены. Сузуки Яруо в прошлом году дошла до 8500 метров Эвереста. Иранец Мехди Колипойя побывал на памирских вершинах: пик Коммунизма, пик Победы.

Молодой перуанец Виктор Римук из-за нехватки денег не смог нанять ни шерпа, ни приобрести 4 кислородных баллона, необходимых для штурма. «Я не претендую на бескислородный рекорд, обстоятельства так сложились», — как бы, оправдываясь, говорил он. Но у него на счету были латиноамериканские вулканы: Орисабо (5636 м), Котопаки (5900 м), Охось дель Саладо (6882 м).

Англичанка Мелани называла стены Маттерхорна, Пти-Дрю на Альпах и еще какие-то семитысячники. Казахстанцы, понятно, Памир, Тянь-Шань, Хан-Тенгри (7010 м) – это их родные горы. Пакистанец Мирза Али и в прошлом году здесь был, помог взойти первой в истории пакистанке взойти на Эверест. Он, оказывается, знал Лейлу Албогачиеву. Румын Алекс Галан побывал на пяти восьмитысячниках, притом без кислорода. И сейчас он шел на вершину без кислорода. До поры, до времени он этим гордился, выставлял себя. Только по приходу австралийца Эндрю Лока он умолк и притих.

Когда команда поинтересовалась у Марианны взятыми ею вершинами, то при слове «Мак-Кинли», в кают-компании пронесся гул удивления и восторга – никто пока не был на нем. Только Гена вставил без эмоций.

— Был я на Мак-Кинли.

— А почему не взошел? – спросил Юра.

— Силы не рассчитали, — вздохнул он. И продолжил, – На «7 вершинах», кроме Эвереста, все вершины легкие.

«Ничего себе! – подумала Марианна. — На Мак-Кинли еще не взошел и такое говорит. Неизвестно, ведь, он может еще не взойти на него. Конечно, он молод, сил да и техники ему не занимать, но как говорится: «Не говори «гоп!», пока не перепрыгнешь».

Маадыр-оол Ховалыг, Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, руководитель команды тувинсикх альпинистов “7 вершин мира”

Иранец Мехди и пакистанец Мирза, оказалось, знали многих российских альпинистов. Называли их имена, фамилии, среди них и Владимира Шатаева. Марианна обрадовалась таким обстоятельствам и рассказала им о ее встречах с живой легендой российского альпинизма, с Шатаевым. Они, в свою очередь, очень сожалели, что погиб их знакомый Алексей Болотов.

С первых минут встречи Марианна поняла, что с глубоким уважением относится к японке Сузуки Ячико. Японок— альпинисток она встречала и на Памире, и на Аляске, но вот только видела с расстояния. А сейчас с представителем островной Японии придется жить бок о бок почти два месяца. Вечером, при свете налобного фонаря, делая записи прошедшего дня, она невольно ойкнула, поняв причины своего душевного расположения к Сузуки.

Так ведь, первой из женщин в мире на Эверест взошла японка Юнко Табей! Это произошло в мае 1975 года. А второй оказалась буддистка из Тибета Пхантог, она опоздала всего лишь на 11 дней. Юнко Табей и ныне в добром здравии проживает в Токио. И самая старшая по возрасту среди женщин тоже японка — Тамае Ватанабе. В 2012 году Марианна встретила ее, 73-летнюю будущую рекордсменку мира на тропе лагеря со стороны Тибета.

«Почему японки самые лучшие альпинистки в мире»? Япония – морская страна. Понятно, цунами, штормы – их стихия. Там и гор-то высоких нет, кроме конической формы Фудзиямы, что ниже тувинской Монгун-Тайги на 200 метров. И климат там теплый, а если выпадет снег, то только в виде экзотики природы, можно сказать.

Японки – маленькие, с хрупким станом и очень женственные. Такие никак «не остановят коня на скаку». Но в горах они преобразуются — с их внутренней силой, выносливостью никакая женщина не может поспорить. В конце концов Марианна пришла к выводу, что часть тайн альпинисток-японок можно узнать, если с Сузуки идти на вершину, на Эверест. В Базовом лагере внутренний мир человека очень сложно узнать. Вот Сузуки, хоть и маленькая ростом, пухленькая, да и ходит маленькими шажками, как, наверное, О Ын из Южной Кореи, которая первой в мире из женщин взошла на все 14 восьмитысячников. Сузуки, полная решимости взойти на Эверест, путь от Луклы до Базового лагеря прошла за 10 дней. Про ее шажки Майла смеясь, показывает на двух пальцах: «Пити-пити».

Юнко Табей – род. 22 сентября 1939г. Первая женщина, достигнувшая Эвереста и первая из женщин, завершившая проект “Семь вершин”

А в одно утро Сузуки действительно удивила Марианну своей японской ментальностью. Она пришла на завтрак в кают-компанию с дамской сумкой на плече. Ну, как будто гуляла по улицам Токио, а она действительно была токийкой. Сузуки чего только не вынимала из яркой сумки: туалетные принадлежности, фотокамеру, планшет, MР3, спутниковый телефон, зарядные устройства, фотоальбом с прошлогодними фотографиями. Сперва намазала на свое пухленькое лицо и губы солнцезащитным кремом + 90, потом связалась с родиной по спутниковому на японском, через скайп показала членов команды в кают-компании и затем предложила посмотреть фотографии прошлогодней неудачной экспедиции.

А днем Сузуки, сидя на складном матерчатом стуле, не спеша что-то штопала. Эта была какая-то идиллия. Вокруг дышащие холодом ледниковая морена, островерхие пяти-шеститысячники и хрупкая женщина среди них, которая чувствовала себя как в родном бамбуковом жилище.

Марианна только здесь увидела и поняла, как люди основательно готовятся к Эвересту. Брали они с собой не только альпинистскую, но и обычную одежду, свои традиционные продукты питания. У всех были спутниковые телефоны, компьютеры последних марок, планшеты, фотоальбомы, электронные книги. Долгими вечерами в кают-компании они показывали слайды и видео прошлых своих восхождений. Слушали классическую музыку на МР3, читали электронные книги.

А вечерами кают-компания превращалась в пресс-центр какого-нибудь мирового форума. Иностранцы включали компьютеры, планшеты, монтировали презентации и видео прошедшего дня. Передавали свежую информацию своим родным на родине. А молодой иранец Мехди утрами и вечерами звонил матери: «Хеллоу, мами!»

Одним словом, они старались создавать здесь свои родные, домашние условия. Из всего этого было видно, что они не жалели денег на Эверест. Марианна временами глубоко вздыхала. У нее из всего того только альпинистская одежда да снаряжение. Хорошо, что хоть взяла блокнотик, можно было длинными вечерами при свете фонаря писать о прошедшем дне.

Продолжение следует

Источник: http://asiarussia.ru/news/6475/

 Главный редактор российского National Geographic Александр Грек недавно совершил восхождение на Килиманджаро. Публикуем впечатления Александра о втором и третьем днях африканского путешествия.

5 февраля

Старт: 8:00, Umbwe Cave Camp 2900

Финиш: 13:00 (я в 13:20), Barranco Camp 3950

Шли 5 часов, при норме 10 часов

Клятв, что больше никогда не пойду в горы – одна.

Спал плохо, поскольку палатка стояла не на ровной плоскости, а под небольшим наклоном, и спальный мешок постоянно скатывался вбок. Вспомнил, как в детстве мама, чтобы я не падал с кровати, подкладывала мне валик под матрас. Скрутил что-то похожее в середине ночи из флиски, и только с комфортом уснул, как подъем. Съедаю без аппетита омлет, собираю рюкзак. Сегодня мы должны преодолеть 17 км по горизонтали и чуть больше километра по вертикали. Стандартно этот переход занимает 10 часов. Ощупываю колени - и вперед.

Надо признаться, что в горы я полез не слишком здоровым. Ровно через неделю, как я подтвердил свое участие в проекте и мне прислали авиабилеты, у меня опухли колени. Врач в поликлинике меня не обрадовал: возрастной артроз коленных суставов. Предложили откачать жидкость и вколоть дьюралан. Помня любимое изречение моей мамы, врача по профессии, «там где начинается хирургия, заканчивается медицина», отказался. Решил попробовать альтернативное лечение, пропагандируемое моим отцом, бывшим спортсменом-легкоатлетом – увеличение нагрузки на суставы. И весь январь учил дочку кататься на горных лыжах. Опухоль помаленьку спала, ушла и боль. Отказываться от восхождения из-за колен не стал, это как признаться в своей недееспособности. Суждено остаться без колен, значит останусь без них. Первый день экстремальных для меня нагрузок колени пережили прекрасно. Надеюсь, что и дальше будет все в порядке.

Довольно быстро тропики уступают, если я правильно разбираюсь в географии, субальпийским лугам. Некоторое время мы еще двигаемся в причудливом редколесье – изогнутых невысоких деревьев, на которые будто набросали новогоднюю мишуру. Подошел наш экспедиционный доктор Сергей Ларин и дал ценный совет – не бежать за всеми, а медленно-медленно (по-танзанийски «поли-поли») идти вверх, следя за дыханием. «Если ты придешь в лагерь на час-два позже всех, этого никто не заметит, – заметил док, – а вот если ты не взойдешь на вершину...».

Через пару часов пути дошли до почти вертикального участка. Лет в четырнадцать я сорвался как раз с похожего участка, чудом оставшись жив. Я поклялся больше никогда не заниматься скалолазанием, и к тому же приобрел боязнь высоты. Второй раз я клялся больше ни разу не лезть на скалы лет пять назад, стоя на одном из красноярских столбов на подкашивающихся ногах. Третий раз я дал клятву как раз на вот этом участке. Правда, в отличие от моих красноярских приключений, я был экипирован получше, и мои трекинговые кроссовки adidas Terrex плотно держались почти на вертикальных камнях.

Стал помаленьку проясняться и состав нашей команды. Например, внизу мне не совсем было понятно, зачем брать в горы такую интернациональную команду операторов и фотографов: у нас они были из России, Германии, Турции и Грузии. На высоте под 4 километра многие вопросы стали отпадать. Каждый шаг дается с трудом, да и думаешь ты только о следующем шаге. Смотреть вниз страшновато, а наверх просто жутко, даже мысль о том, что ты идешь туда, вызывает тошноту. Пот льет ручьем, а сердце стремится выскочить из груди. И в этот момент мимо тебя как лошади проносятся наш немецкий фотограф Томас Сенф и грузинский оператор Ника Лебанидзе, чтобы метров за двести впереди выставить кадр и снять наш усталый героический караван, и снова умчаться вверх по склону. Ника и Томас - настоящие горцы, большую часть жизни проводящие в горах, и к тому же прекрасные профессионалы. Когда мы поднимаемся в очередной лагерь, на их наручных часах-компьютерах Suunto пройденный путь всегда оказывается на несколько километров больше, чем у остальных участников экспедиции.

Чахлые деревца постепенно сходят на нет, уступая место гигантским лобелиям – шишкообразным растениям под два метра из трогательного семейства колокольчиковых, и невероятным дендрокрестовникам килиманджарским – непонятным растениям от 2 до 5 метров, напоминающих колючих змеев горынычей со многими головами. Если верить справочникам, мы вступили в область вересковых пустошей. Птичьи голоса давно остались внизу, и нас навещают разве что грифовые вороны – мрачные огромные птицы с размахом крыльев более метра в диаметре. Кому как, а мне при взгляде на них в голову сразу приходится статистика, что каждый год при восхождении на Килиманджаро гибнет более десятка туристов. И это по простым трекинговым маршрутам. А мы идем непростым. Кстати, зачем?

Мысль надолго не задерживается в голове. Мы идем по самой нижней границе облаков – еще, кажется, поднимемся метров на сто, и будем уже идти в них. Вдруг тропинка становится горизонтальной и перед нами открывается ровная площадка, заставленная палатками – Barranco Camp. Мы дошли до него за пять часов, ровно в два раза быстрее нормы. Жизнерадостный док сообщает две новости, радостную и не очень. Первая – что мы проведем в лагере целые сутки, будем акклиматизироваться. Вторая – завтра мы все равно сходим наверх, а потом спустимся обратно в лагерь, это такая тактика быстрой акклиматизации. В лагере, кстати, довольно неуютно. Температура уже падает ниже +10 градусов, так, что ходить комфортнее в пуховых куртках. Главное сооружение лагеря, стоящее на возвышенности, – туалет. Самое большое путешествие – дойти до него. На большее сил не хватает, все сидят в палатках. И у нас первая потеря – наш турецкий оператор Чингиз сильно подвернул ногу. Вердикт доктора – наверх не идет. Ловлю себя на подловатой мысли – почему не я? Был бы приличный повод не идти наверх. Тем более, что именно сюда и должен через несколько дней прилететь Розов. И я увижу все снизу в полной красе.

Из лагеря уже хорошо видна вершина Килиманджаро и стенка, с которой Валера собирается прыгать. Он подолгу сидит на складном стуле, вооружившись лазерным дальномером, тщательно продумывая свой прыжок, иногда обсуждая разные маршруты выхода к точке старта – экзита – с петербуржцем Александром Ручкиным, заслуженным мастером спорта по альпинизму и белорусским альпинистом Сергеем Краско, с которыми ходил по этому маршруту пару лет назад. Мне же на эту стенку даже смотреть страшно, до тошноты.

Розов не похож ни на одного моего знакомого экстремального спортсмена. Он вообще ни на кого не похож, только на самого себя. Ни разу не видел, чтобы он повысил голос. Очень спокойная негромкая речь, но все ловят каждое его слово, и каждый хочет быть максимально полезен ему. Оно и понятно – мы все здесь только благодаря ему, и являемся частью его мечты. «Я не представляю, чем бы я мог еще заниматься, – говорит он мне. – Представляешь, тут я сам придумываю невероятную историю, какой еще не было в мире, а потом сам ее и воплощаю в жизнь!» Собственно, и нас в этой истории придумал он, и каждый участник этой экспедиции хочет только одного – не подвести Розова. Валера смотрит на вершину и оживает. «Ну представь, я впервые подумал о том, что можно прыгнуть с Килиманджаро 20 лет назад! Когда мы ходили здесь с Сергеем Лариным и моим братом, который был еще жив. Это, кстати, была наша последняя совместная поездка, через два месяца после возвращения он разбился. И все восхождение я его невольно вспоминаю. Это последнее место, где мы вместе были и зажигали вместе. Это очень значимое для меня место». Я люблю слушать Розова, мало кто может так рассказывать про свою страсть. «И тогда я подумал, кто-то, наверное, может здесь прыгнуть с парашютом. Тогда, 20 лет назад, мне и в голову не могло прийти, что это могу быть я. Тем не менее, идея эта постоянно крутилась в моей голове и лет пять назад я конкретно над ней стал думать. Смотрел фотографии, потом нашел возможность приехать на локейшн-чек, проверить все на месте, сходил нашим маршрутом, посмотрел вниз, как глубоко спускаться, как выглядит стена».

Розов ни на йоту не напоминает классический образ безбашенного экстремала, для которого жизнь – игра в русскую рулетку. Начнем с того, что он отличник – окончил школу с золотой медалью. И этот опыт перенес на всю жизнь – чем бы ни занимался, везде надо получить свою золотую медаль. Мастер спорта международного класса по парашютному спорту, двукратный чемпион мира по скайсерфингу, чемпион России по альпинизму, чемпион X-Games и т. д. Все свои акции в области экстремального спорта он тщательно, я бы сказал, педантично, планирует и готовит. «В экстремальной активности человеческий фактор в несчастных случаях является определяющим на 99%, – говорит Розов. – И чем тщательнее относишься к себе, к своим ощущениям, тем меньше оставляешь на случайность, и если ты выполняешь самые элементарные требования к себе и к своему снаряжению, то будешь в безопасности». В общем, если идти в атаку, так именно с таким лидером. Или на Килиманджаро.

6 февраля

Barranco Camp, 3950 метров

Утро уже не доброе – при попытке сесть в палатке на голову посыпался иней. Немного поели, и в горы. Задача – подняться почти до третьего лагеря и спуститься вниз. Ужас. Мыслей в голове вообще ни одной. Воспоминаний – тоже. Перед глазами только уходящая вверх тропинка. Знаете, почему со всех восхождений почти все кадры сделаны внизу? Сил нет держать даже фотоаппарат. Я свой облегченный Fuji тоже оставил в лагере, взяв с собой только флягу с холодным чаем и iPhone в качестве фотоаппарата. Никогда еще телефон не казался мне таким тяжелым. Наш фотограф Денис Клеро в палатке рассказывал мне, как при экспедиции на Эверест в верхних лагерях выкидывали из рюкзаков почти все, включая зубные щетки. Мысль выкинуть зубную щетку кажется мне разумной. Потом и эта мысль исчезает. Через несколько часов вернулись в лагерь. В моем дневнике в этот день появилась самая короткая запись: «Акклиматизация в Barranco Camp сходили на полпути к третьему лагерю и вернулись». Видно, даже знаки препинания дались не все. Завтра все будет еще серьезнее. Уйдем почти на 5 км.

Моя цель – вон там, наверху.

Первые часы после выхода из Umbwe Cave Camp пролегал через вот такие чахлые рощицы.

Пока еще все бодро.

Я где-то десятью минутами ниже.

Barranco Camp, 3950 метров. Десятью метрами ниже облаков. В ближайшей палатке я лежу без задних ног.

Главное здание лагеря, похожее на пирамиду, – общественный туалет.

 Вот эта шишка на фоне Килиманджаро – лигантская лобелия, от 3 до 4 км высоты одно из самых распространенных растений.

А это дендрокрестовники килиманджарские.

Источник : http://www.nat-geo.ru/

Помните, как в сказке у Андерсена:
"Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо! - сказал северный олень. Там
прыгаешь себе на воле по бескрайним северным ледяным равнинам! Там раскинут шатер Снежной королевы, а постоянные ее чертоги у Северного полюса, на острове Шпицберген!"

Вы готовы отправиться в сказку? Тогда вас ждут незабываемые ощущения!

Голландский мореплаватель Виллем Баренц открыл и нанес на карту архипелаг Шпицберген или "Остроконечные горы"

Русские поморы называли его Грумантом, думая, что это Гренландия, а норвежцы называют его Свальбард или "Холодный край".
Лонгиир - норвежская столица архипелага.

Побывать в Арктике на 78 - 79 градусе северной широты и познакомиться с людьми, влюбленными в это удивительное место, которые считают его самым прекрасным на земле, а также прикоснуться к разноцветным ледникам, увидеть северное сияние, выпить живого пива из самой северной пивоварни и сделать еще много всего интересного. Сегодня это стало реальностью!

Это край вечных снегов, ледников, чистейшей воды, чудесного воздуха и нетронутой природы.

Каждая бухта, мыс, зимовье, избушка может рассказать длинную историю существования и освоения Арктики. Очень много неизученного и неразгаданного остается на этой земле, и вы сможете сами прикоснуться к этим тайнам.
Здесь переплелись государства и национальности. Викинги, поморы, голландцы, китобои, русские, норвежцы....

В настоящее время на архипелаге действует угольный рудник в Баренцбурге.

В Пирамиде и Груманте рудники законсервированы. Пирамиду считают одним из самых красивых и живописных мест на Шпицбергене. Поселок так назван из-за окружающих его гор пирамидальной формы.

Здесь живет медведей больше, чем людей. У нас была великая мечта встретить белого медведя, но мы увидели лишь его след.

Более 300 км было пройдено нашей дружной командой на снегоходах, самым здесь востребованным транспортным средством.
А временами кромешная тьма и снежная метель еще больше навевали сказку в наше путешествие по бескрайним замерзшим фьордам и озерам, на пути к вечным разноцветным ледникам. 

Арктика! Об этом можно продолжать мечтать! А можно мечту приблизить к реальности!
Присоединяйтесь в наши туры на Шпицбергене! В ближайшее время программы появятся на сайте.

В это время мы традиционно собираемся, чтобы проводить нашу очередную экспедицию на Эверест. На этот раз она будет сильно отличаться от предыдущих. Нас будут снимать на высшем уровне. Подробности узнаете на вечере. Ну и конец марта – это хорошее время для подведения итогов летнего сезона. Летнего? Конечно, ведь идет об антарктическом лете, о лете южноамериканском, папуасском и танзанийском. О нем, в частности, расскажет наш почетный гость Валерий Розов, вписавший на Килиманджаро еще одну страницу в летопись рекордов и достижений человечества.

Улица Большая Переяславская дом 7. Бесплатно! Вход без паспортов и билетов!

19 марта. Четверг вечером. Начало в 20:00, как обычно, столы будут накрыты….

Главное на вечере:

(!!!) Человек круче птицы! Фотографии и видео полета с Килиманджаро, рассказ Валерия Розова. Возможность прикоснуться к герою!

(1) Александр Абрамов, бессменный капитан наших эверестовских экспедиций представит команду 2015 года. И даст слово Валдису Пельшу, надеемся, всем известному человеку. На этот раз его роль стала для многих неожиданностью. Какова цель? Каким представляется менеджеру проекта будущий фильм о восхождении на Эверест? Мы надеемся узнать на нашем вечере. Ждем других знаменитых участников проекта: Ивана Душарина, Дениса Провалова….

Первое собрание команды Эверест-2015

(2) Секреты антарктического сезона. Загадка пропавших депутатов и другие тайны Ледового материка. Ждем главных героев и рассказа из первых уст!

(3) Еще одно большое событие вечера – презентация книги-альбома Ольги Румянцевой «Семь вулканов Лаборатории Касперского». Понятно, что это и наши «Семь вулканов», рожденный Клубом 7 Вершин проект и автор – наш человек. Это как раз та книга, которая лучший подарок. Может, даже будет возможность приобрести ее с автографом автора.

(4) Сюрприз ….

(5) Нас ждет давно обещанное награждение 4 победителей конкурса селфи и вручение денежных призов. И в добавление к этому – традиционная лотерея и розыгрыш призов от нас и магазина Активный отдых.

Ждем всех наших друзей и тех, кто ими хочет стать! Не стесняйтесь, откладывайте в сторону все другие дела. Сейчас не так легко собрать большое количество друзей вместе в одном зале. Нам это удается!

Год назад

Друзья!

В минувшие выходные, а точнее в субботу прошла пятая по счету тренировка Школы альпинизма в Питере.  Она прошла в красивейшем месте - парке Монрепо, что под городом Выборгом, в районе моря и озер. Погода была самая наивеликолепнейшая) Природа была красивейшая, и мы все остались очень довольны. Кроме того, что тренировку снова проводил, вернувшийся с удачного восхождения на Пик Вольная Корея наш совсем теперь  знаменитый тренер  Леша Лончинский.  У нас еще были гости из Москвы, точнее симпатичная гостья, Даша, которая уже имея опыт в скалолазании, решила попробовать что такое ледолазании и драйтуллинг. И ей это удалось! Так как у нас были великолепные ледовые сосульки, и теплые от весеннего солнышка скалы.

Вот в каком красивом месте мы проводим занятия:

А это наш тренер

А это наши участники

И  вот как мы занимались

19 марта. Четверг. Начало в 20-00. Алексей Лончинский – гость традиционного вечера Клуба 7 Вершин. Мы еще раз поздравляем его с присуждением Золотого Ледоруба, всемирного, который Piolet d'Or.  Счастливый Алексей пока еще не понял, как ему праздновать будущее получение почетного приза. И можно ли вообще его праздновать, до свершившегося факта. Но сейчас он всё же дал согласие украсить своим посещением наш вечер. Мы вправе гордиться тому, что в нашей компании люди растут и становятся мировыми знаменитостями.

О Золотом ледорубе, который достанется нашим ребятам можно здесь прочитать ….

Хотелось бы показать его во всей красе, на маршруте (увидим на видео?) на трассе, на скалодроме. Питерцы могут это легко себе позволить, записавшись на тренировки нашего Клуба. В Москве же Алексей только покажет себя в полный рост и расскажет, что захочет. Ответит, что захочет, на те вопросы, которые ему зададут.

 Вручение Золотого ледоруба России

Вполне возможно, что его партнер по героическому восхождению Александр Гуков также посетит наш вечер. С удовольствием продемонстрируем и его.

И повторяем (с удовольствием) видеоподборку:

Тамсерку презентация

Алексей Лончинский - интервью Тамсерку. По простому, запись Любы Першиной

Запись 2013 года. В Путь! Алексей Лончинский об альпинизме..

19 марта в четверг ждем всех у нас на традиционном вечере, встрече друзей… Программа очень насыщенная, а хороших людей для общения так много, но попробуйте сориентироваться и купить себе или другу подарок. Если книга – лучший подарок, то книга-альбом – еще более лучший подарок. Итак, книга:

Ольга Румянцева ЖЖ: «Хорошая новость. Книгу можно приобрести у меня.

Не очень хорошая новость. Цена вопроса пока 2000 руб :)

Еще одна хорошая новость. Автограф и авторская подпись - в качестве бесплатного бонуса будут прилагаться по желанию.

А под конец - новость плохая. Количество книг сильно ограничено».

Вот что Ольга Румянцева сама написала: Книжка. Новая. Моя.

Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора.

Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ.

Если бы я сама делала эту книгу, она была совсем другой. Сейчас это многократно урезанные, выхолощенные мои записи. Где не осталось эмоций, да и меня почти не осталось.

Но "я сама" - оно хорошо, когда сидишь на диване и размышляешь. Положа руку на сердце, я понимаю, что если бы я сама занималась этой книгой, то она не вышла бы в свет еще много лет.

А так - вот она. Книга обо мне. 200 страниц, полтора килограмма весом каждая штука.

С детства бредила я писательством. И все время что-нибудь писала, как только научилась держать карандаш в неловких пальцах. И даже верила, что когда-нибудь напишу книгу. Но никогда не могла подумать, что эта книга будет обо мне.

По плану, ждали ее весной. Только не этой, а прошлой. По крайней мере, я ждала, гадая "успеют ко дню рождения, нет?"

Как только возникла идея и была дана команда делать книгу, я с увлечением ринулась в работу.

По первому зову бежала на встречу с командой, которой выпал нелегкий жребий работать над книгой.

Сидела ночи напролет выбирая десятки фотографий из тысячи, как только приходила команда сделать фотоподборку по очередному вулкану.

Правила, перечитывала и еще раз правила присланный на согласование текст.

Однако, время шло. Отобранные фотографии периодически терялись, и я их снова отбирала и пересылала.

Откорректированные тексты снова приобретали какой-то странный вид. Их снова надо было править, вычищая слово "покорила".

И где-то к лету азарт прошел (нет, была конечно еще надежда, что книжка появится к дню рождения уже не моему, а компании).

Все реже приходили мне просьбы что-то сделать для книги, все неторопливее отвечала на них я...

Мне присылали на утверждение финальный макет. Потом еще финальнее. Потом финальнее некуда...

А потом вдруг бац. И сказали, что к каждой фотографии нужна подпись. К каждой! Даже там, где казалось бы никакой подписи не требовалось.

Но это мне так казалось. Редакторы же требовали подпись к каждой картинке. А я человек неперечливый. Сказали - надо, значит - ручку в руки и пишу...

Поэтому, если внимательно прочитать подписи, можно наткнуться на такие авторские находки:

- офигительно красная картинка.

- Я. Стою. Смотрю. Болею

- Камень с надписью " Здесь были Александровские казаки" - на фото действительно такой камень, но любой человек владеющий русским языком и умеющий читать и сам это мог бы прочитать.

И мое самое любимое. На седьмой вершине. Торжественное фото с флагом.

- Ой, и здесь кто-то потерял зелененькую тряпочку

А все от того, что семь раз повторенная надпись "я на вершине с флагом" не прошла бы цензуру.

Как не прошел цензуру мой авторский взгляд на ситуацию с Приэльбрусьем.

Мне сказали, что нельзя писать, что это техногенная катастрофа и позор нашей страны.

Но так как все это происходило уже в декабре... Сначала пришло письмо, что книга запущена в печать. И буквально через пару часов, что ее срочно сняли с печати до согласования со мной нескольких моментов. Мне уже было почти все равно, что там будет написано. Уже хотелось увидеть хоть какой-то вариант...

Хотя нет. Опять вру. На некоторых моментах я все-таки настаивала. Например, на фотографии на обложке. Ее пару раз пытались заменить какими-то безликими горами. Но я с самого начала видела только эту фотографию. Она мне очень нравится по цветовой гамме. И для меня она - те самые хорошие моменты проекта, ради которых он замышлялся. Хороших моментов было много. И это одна из фотографий передающих эмоциональный настрой.

Так же как и другая. Заглавная на разделе с Охосом. Хотя там был второй вариант, точно такой же. Только я стою уже прямо с гордо развернутым флагом. Но это уже было не то...

Так что нельзя сказать, что меня совсем в книге нет. Я есть. Но в малых дозах. Я есть в послесловии, которое писалось в последний момент. И было потоком каких-то эмоций. Оно на задней странице обложки, и не все до него дочитают :)

И я есть в надписи, которую я опять же, в последний момент попросила включить в книгу. Надписи маленькой и почти незаметной: моему отцу - человеку, который научил меня мечтать о дальних странах.

Он умер за два дня до начала проекта, до моего вылета в первую экспедицию - в Антарктиду. И конечно же весь год я очень много думала о нем, о нас. И это тоже было частью проекта.

Ведь когда проект задумывался, я представляла одно. А потом он стал обрастать вот такими случайными событиями, людьми, эмоциями. И получилось совсем другое. Не хуже и не лучше. Просто другое. Очень важное в моей жизни.

Так и с книгой. Видела я ее совсем не такой какой она получилось. Но она есть. И это сейчас наверное самое главное в этой истории.

Можно перечитать, вспомнить все еще раз. И перевернув последнюю страницу, закрыв книгу, закрыть для себя наконец эту историю, поставив ее на полку воспоминаний.

И наверное хорошо, что она вышла не год назад, не сразу по горячим следам, когда эмоции были живы, а в голове была каша.

Последняя строчка книги:

- А что же дальше?

Когда я ее писала после бурного года полного приключений и впечатлений была какая-то эмоциональная дыра, полная растерянность и непонимание "что же дальше?", усиленного ситуацией с травмой руки...

За год ответ на этот вопрос нашелся сам собой.

Появился и реализовался новый проект. От мечты пробежать когда-нибудь марафон, я добежала до марафона в Питере. И закрепила это, пробежав второй марафон Ницца - Канны.

И появились новые идеи и цели...

В общем, и с проектом и с книгой получилось так, как получилось. И это хорошо.

Ну и было бы неправильно закончить не поблагодарив тех людей, кто так или иначе принял участие в создании книги.

Это конечно коллектив редакторов, корректоров, дизайнеров, верстальщиков, которые немало намучились и с материалом и с героиней.

Это Митя Овсянников, который вел проект "7 Вулканов" в ЛК. Получал от меня самые первые новости из экспедиций. Всегда готов был оказать помощь и поддержку. А потом мучительно возился с книгой, являясь переговорщиком и связующим звеном между мной и остальными.

Можно сказать был со мной от начала проекта, когда еще только обговаривались его детали, до последнего момента, когда вручал мне свеже отпечатанные книги.

Это Виталий Симонович, чьи фотографии меня из Антарктиды обнимающей самолет и с флажком, почти топлесс украсили книгу. И та самая - обложечная фотография - это тоже его.

Это и Алексей Нагаев. Его фотография из прозрачного носа самолета, завершает рассказ об Антарктиде.

Тут еще нужно сказать спасибо Коле, который незаконно пустил нас на свое рабочее место.

Ну и конечно тому, без кого не было бы ни книги, ни проекта. Думаю, что все и так догадаются, о ком идет речь :)

Блог Ольги Румянцевой Жизнь как приключение. Есть что почитать….

Александр Грек, главный редактор российского National Geographic,  вернулся из африканского путешествия. Публикуем первую запись из его полевого дневника.

20 января 2015 года

Передо мной стоят дорогущие горные ботинки, а рядом лежит международный сертификат о том, что мне сделали прививку от желтой лихорадки. Любой человек в теме не раздумывая назовет пункт моего назначения – Килиманджаро. Эта прививка необходима для посещения центральной Африки, а горные ботинки требуются только для единственной африканской вершины, да и то не со всех направлений. И это единственная гора такого класса, на которую я теоретически могу взобраться. А на практике мне предстоит проверить в начале февраля.

Прямо передо мной на рабочем месте висит портрет Жака-Ива Кусто с моим любимым его изречением: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться». Поэтому когда мне пару месяцев назад позвонили мои хорошие знакомые из Red Bull, которые ведут необычную жизнь в квадрате, со словами: «Саня, это твой последний шанс. Это единственное место на Земле, куда ты можешь с нами забраться», - я не раздумывая согласился. Вообще, соглашаться не раздумывая – главное качество человека, ведущего необычную жизнь.

Причем мне предложили пережить приключение не простое, а разделить его с Валерием Розовым. Несмотря на то, что многие мои читатели его знают, напомню немного о нем. Если одним словом, то Валерий – герой. Если подлиннее, то легендарный отечественный альпинист и парашютист, завоевавший за свою жизнь, по-моему, все возможные награды: дважды чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), победитель Чемпионата Европы и победитель Кубка Мира (2002), чемпион X-games по cкайсерфингу (1998), чемпион России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсмен мира по парашютному спорту (400-way групповая акробатика и 100-way вингсьют). Лет шесть назад придумал один из самых сложных и опасных видов экстремального спорта, лежащего на стыке двух дисциплин, альпинизма и парашютного спорта, BaseClimbing, прыжки с парашютом с высочайших вершин мира. Первый известный прыжок в этом новом виде спорта Валерий совершил в 2009 году, прыгнув в специальном костюме-крыло в активную воронку в кратере действующего вулкана Мутновский, расположенного на полуострове Камчатка. Потом последовали прыжки с горы Ульветанна в Антарктиде, в индийских Гималаях прыжок с Шивлинга (6540 м), а в 2013 году состоялся новый мировой рекорд по высоте бейс-прыжка — 7220 метров с горы Чангзе, массив Эвереста. В общем, с точки зрения окружающих меня людей Валерий – 100% герой, а для моих детей и их одноклассников – персонаж покруче Бэтмана и Человека-паука.

В феврале 2015 года Валерий собирался покорить высочайшую вершину Африки, прыгнув с Килиманджаро, и я собрался увидеть это собственными глазами. Несмотря на мою профессию, я до последнего времени разделял широко распространенный образ Килиманджаро, как одинокой горы с заснеженной вершиной, высящейся посреди кишащей африканской живностью саванны. Именно такую гору мы видим в мультфильмах о короле-льве и прочей продукции Голливуда. Никак не повлиял на этот стереотип и рассказ Хемингуэя «Снега Килиманджаро». Собственно, гора в этом рассказе видна только на горизонте, а сам главный герой, окруженный вниманием прекрасной женщины, медленно умирает среди роскошной саванны, вспоминая бурную жизнь.

Впервые я заподозрил неладное, когда на следующий день после телефонного звонка получил подробный список того, что нужно взять с собой. Меня слегка напрягли позиции: горные ботинки с «кошками», ледоруб, альпинистский шлем и обвязка. Спрашивать про Килиманджаро друзей-альпинистов смысла нет, для них это легкая прогулка, да и Эльбрус не гора. А вот что пишут люди, так сказать, в одной весовой категории со мной: «Как и большинство стоящих мероприятий в нашей жизни, восхождение на гору Килиманджаро не является легким и приятным. Это тест на выносливость, который намного приятнее вспоминать, чем проходить».

В общем, прививки сделаны, вещи упакованы. Жду 2 февраля, начала главного приключения этого года.

4 февраля 2015 года

Первый день восхождения на Килиманджаро (высота - 5 895 м)

Старт: Umbwe Gate, высота 1800 м

Финиш: первый лагерь Umbwe Cave Camp, 2900 м

Прошли 11 км за 4,5 часа (норма - 6 часов)

Ну вот, после не очень продолжительного перелета я стою у одной из трех точек старта на Килиманджаро – Umbwe Gate, на высоте 1800 метров над уровнем моря. Нас 10 человек – Валера, врач, 2 профессиональных альпиниста, 2 фотографа, 3 видеооператора и я. Плюс гид и человек сорок танзанийских портеров-носильщиков. Первое впечатление перед стартом – зачем такое количество портеров-носильщиков? С детства в голове прочно держится картинка – цепочка альпинистов с огромными рюкзаками медленно идут по траверсу горы вверх. Подписываем кучу разнообразных бумажек и расписываемся в журнале, фиксируя выход группы на маршрут. Немного напрягает, что по нашему маршруту уже долго никто не ходит. Стартуем.

Первый час пути проходит почти радостно, все шутят, рассказывают истории, фотографируют. Весельчак и балагур, наш экспедиционный врач Сергей Ларин, неуловимо напоминающий доброго моржа, учит всех актуальным трендам в экстремальной моде: если в шортах, то носки не должны выступать за пределы трекинговых кроссовок. И что тонкие перчатки необходимы на всех участках восхождения. Словом, у доктора все это есть.

Вокруг настоящие тропики, но не жарко, как-никак уже почти два километра над уровнем моря. Чем дальше, тем тропинка становится круче, разговоров – меньше, глаза уже не смотрят по сторонам, и в голову начинает закрадываться традиционная в таких экспедициях мысль: «Зачем?». Периодически эта мысль исчезает, потом снова возвращается, но она одна. Все девять человек, для которых большие горы как родные, оторвались и ушли вперед. Я безуспешно пытаюсь догнать их, шорты, рубашка и панама насквозь пропитались потом, хоть выжимай. Сердце выскакивает из груди, воздуха критически не хватает. Горные ботинки, которые я тащу с собой, кажутся насмешкой. Дойти бы до базового лагеря, в кратер Килиманджаро, судя по моему состоянию, я не доберусь. Кроме моего вымотанного состояния никаким экстримом пока и не пахнет. Под ногами аккуратная тропинка, идущая сквозь аккуратные тропические деревья, поросшие мхом. Иногда даже чувствую себя Элли из «Волшебника Изумрудного города», путешествующей по дорожке из желтого кирпича. Неожиданно за крутым поворотом среди деревьев я вижу ярко-желтые наши палатки. Наш первый Umbwe Cave Camp. Выяснилось, что я отстал от основной группы всего на 10 минут, уложившись в 4,5 часа. Норма при восхождении – 6 часов. Соседом по палатке оказывается 32-летний фотограф Денис Клеро, наш самый молодой участник экспедиции. Перед сном узнаю от него, что перед этой экспедицией он просидел 10 дней на Эльбрусе на высоте 5 км, проходя акклиматизацию. И при это, на самый верх не идет. А я вроде должен. И эта мысль долго мешает мне уснуть.

Источник: http://www.nat-geo.ru

Umbwe Gate – начало нашего маршрута

Перед самым выходом мы подписали несколько бумажек. Как выяснится в последствии – уведомление, что на последнем этапе не будет ни спасателей, ни медицинской помощи

40 портеров-носильщиков. Примерно треть груза – фотовидеоппаратура

Наше восхождение все еще кажется веселой прогулкой

 Валерий Розов. От него зависит успех всей нашей экспедиции

 Первые километры пути напоминают прогулку по тропическому парку

Чем дальше от старта, тем круче склоны

Рюкзак и панаму после четырех часов восхождения можно было выжимать, они были насквозь мокрыми от пота

 Umbwe Cave Camp – наш первый лагерь

 Конец первого дня – я еще могу держать в руках перо

Портал открыт для всех, можете публиковать свои новости…. Пишите!  А вот, что было на неделе.

Подборка, посвященная 25-летию исторической экспедиции через Антарктиду. Индийский сериал о восхождении на Эверест - забавные съемки. Загадка Орисабы – найдены две мумии альпинистов. Мак-Кинли зимой и летом. Новый фильм для фестиваля Вертикаль – 61-летний скалолаз лезет 8в+. Новая книга о Владиславе Терзыуле. Видео старые и новые. История Эвереста: авантюра внука американского президента…

Ветераны еще в строю. Но такой экспедиции уже не повторить. 25 лет International Trans-Antarctica Expedition
Автор: Полярный летописец
9 марта

Уилл Стегер, которому в прошлом августе исполнилось 70 лет, на своем ранчо в Минессоте планирует новый длительный солопоход. 17 марта – старт. Человек всемирной известности и славы, он руководит собственным фондом, который занят вопросами экологии, и не успокаивается. Хотя сейчас Уилл в первую очередь наставник, учитель и тренер. А еще Стегер – известный ...

ПОДРОБНЕЕ

Легенда итальянского альпинизма Эмилио Комичи (7:10)
9 марта
Человек высокой культуры, первый гид городского происхождения, Эмилио Комичи (1901 - 1940) вывел скалолазание в Доломитах на новый уровень. Автор понятия "диретиссима". Был также рекордсменом в спелеологии, первым достигшим глубину спуска в пещеру уровня минус 500 метров.

Орисаба в центре внимания мировой прессы: она задала загадку …
Автор: Александр Ельков
9 марта

Две мумии погибших альпинистов были найдены на предвершинных склонах Орисабы. 2 марта одно тело, точнее торчащий изо льда череп, обнаружили случайно восходители одной из групп. Это было в стороне от основного маршрута на высоте примерно 5350 метров. О находке сообщили в местную спасательную службу. 5 марта альпинисты-спасатели в количестве 12 человек поднялись к ...

ПОДРОБНЕЕ

Фильмы 18-го фестиваля Вертикаль. Новато (новичок). Производство Испания... (5:08)
8 марта

61-летний Франциско Марин - человек преданный скалолазанию. В возрасте за 60 лет он продолжает улучшать свои результаты, выходит на новый уровень сложности. А еще он отец одного из сильнейших спортсменов мира Эду Марина... Фильм заявлен на фестиваль Вертикаль (23-24 апреля)
Трейлер фильма:

Хорошая песня в подарок на День 8 Марта! (4:03)
8 марта

Анжали на вершине Эвереста! Мы рады за нее и ее семью….
Автор: Александр Ельков
8 марта

Три месяца, даже больше, длилась эпопея под названием «Эверест». Как она должна была завершиться, было ясно с самого начала. Но сценаристы и постановщики, как настоящие профессионалы, так закручивали сюжетные линии, чтобы человек наделенный чувствами не мог не проникнуться переживаниями за главную героиню, красавицу Анжали. Как не переживать, если в конце одной ...

 ПОДРОБНЕЕ

К 25-летию исторической экспедиции: 1989-90 International Trans-Antarctica Expedition (9:58)
7 марта

Беспримерный переход через всю Антарктиду международной команды….
Опять же - какое было время надежд!

Зимний сезон на Мак-Кинли - это Лонни Дюпре
Автор: Обозреватель
7 Марта

Энди Киркпатрик, самый морозоустойчивый английский альпинист, так и не собрался в этом году на Мак-Кинли (Денали). Что же, гора подождет. Для завершения темы зимнего сезона интересно ознакомиться с интервью, которое дал Лонни Дюпре... Интервью alpinist.com. Перевод украинского сайта. 4sportua. Спасибо им! 11 января 2015 года американский альпинист, 52-и ...

ПОДРОБНЕЕ

Осетинская экспедиция на Косцюшко (6:18)
6 марта

Казбек Хамицаев ведет свою команду к новой вершине. И вместе с ними поднимается флаг Сочинской олимпиады.

«Вяжи свой узел» - одесситы выпустили книгу о легендарном украинском альпинисте Владиславе Терзыуле…
Автор: Александръ фон Мекк
6 Марта

«Вяжи свой узел» - одесситы выпустили книгу о легендарном украинском альпинисте Владиславе Терзыуле… Надо будет достать, интересно…. Владислав Терзыул «Вяжи свой узел» ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ о Заслуженном мастере спорта Украины, восходителе на все 14 восьмитысячников, «снежном барсе» Владиславе Терзыуле ...

ПОДРОБНЕЕ

Килиманджаро: полюбить Африку и африканцев. Гид с Килиманджаро посетил Штаты…

Автор: Александр Ельков

6 Марта

Доктор педагогических наук, Кэтрин Джетер, носит звание «Посла» (ambassador) горного курорта Copper Mountain Resort   в Колорадо.   В честь своего 75-летия,  в  сентябре 2013 года, она поднялась на высшую вершину Африки.  И там  близко подружилась с одним из гидов  Даниэлем Киланго (Daniel Kilango).  До такой степени,  что ...

ПОДРОБНЕЕ

Полет к Эвересту на вертолете. Новая техника съемок... (2:31)
6 марта

Специалисты из Teton Gravity Research снимают панораму Гималаев при помощи новой стабилизационной системы...

The Devils Arsе
Автор: Николай Роганов
5 Марта

Фото знаменитого спелеолога и фотографа - Робби Шона (Robbie Shone); Вид в бездонный колодец Titan shaft внутри знаменитой пещеры The Devils Arsе (PeakCavern) в Англии.Вырезанный водой, эти известняковые колодцы пещеры имеют глубину в 140 метров, что делает пещеру The Devils Arsе самой глубокой в Великобритании.Открытие этой пещеры произошло в 1770-х годах, когда в верхних шахтах проводились ...

ПОДРОБНЕЕ

КАК ВНУК ПРЕЗИДЕНТА США ПОКОРЯЛ ЭВЕРЕСТ
Автор: Иннокентий Василев
5 Марта

Вудро Вильсон Сэйр (Woodrow Wilson Sayre) – внук Президента США Внук президента США Вильсона в 1962 году с тремя друзьями сделал попытку подняться на Эверест - без кислородных масок, без носильщиков, без большого опыта. Вскоре приключение вышло из-под контроля. Эта удивительная история, стала широко известна, во многом благодаря летописцу Гималаев Гюнтеру Диренфурту. Он очень жестоко ...

ПОДРОБНЕЕ

Серия Укрощение Юнгфрау. Спид-райдинг в горах Швейцарии. (3:34)
4 марта

Taming the Jungfrau With a Wing and Some Skis | RIDE THE ELEMENTS with Ueli Kestenholz
"Но лишь герой скрывается во мгле, должны герои новые явиться" писал Юрий Визбор.
Ули Гегеншатц навсегда покинул нас и родную Швейцарии, теперь на смену ему появился Ули Кестенхольц! Укрощение Юнгфрау в названии, в действительности лишь спид-райдинг спуск с Шильтхорна. Но красиво!

7 вершин: Мак-Кинли из самолета видно здорово….
Автор: Александръ фон Мекк
3 Марта

Переименуют ли Мак-Кинли в Денали? Если этого добивается народ Аляски, то рано или поздно, это произойдет. Пока что бюрократические препоны в верхних эшелонах американских властей позволяют тормозить этот процесс. А как бы называлась гора, если бы осталась в пределах Российской империи? Белуха? Или Самодержца Николая, потом пик Ленина… Вряд ли бы кто искал исконное название. ...

ПОДРОБНЕЕ

Поездка наших  самых лучших,  самых спортивных участников в Эквадор на Новый год.

Автор фотографий  - Олеся Лелюшкина.  Другие участники: Маша Дьяченко и Андрей Тульчинский.

Старый Кито, церковь 16 века.  

Вид на монумент  - Дева Мария Китская.

Цветущие кактусы на линии экватора. 

Предметы быта индейского населения. 

 Линия экватора. 

Индейские солнечные часы на линии экватора. 

Куи - съедобные хомячки (или морские свинки).  

Путь к горе Пасачоа 4200 м. 

Гид Якоб на вершине Пасачоа. 

Олеся на вершине Пасачоа.  

Дорога с горы Пасачоа.  

 Асьенда (загородный дом, здесь - гостиница) в деревне Мачачи.  

Подъем на Илиницу Норте 5125, участник Андрей Тульчинский 

На вершине Илиницы Норте, 5125, Олеся, Маша и сын нашего гида. 

Реликтовый лес у подножия Илиницы Норте. 

Парковка на Илинице Норте, вход в национальный парк,  высота 4100. 

Асьенда поблизости от национального парка Котопакси, вид на вулкан Котопакси. 

Родео в эквадорской деревне, 1 января. 

Участники на вершине вулкана Котопакси, 5900.

 Маша 

Андрей.

Андрей, гид Хосе, Олеся, Маша.

Кратер вулкана.

Миндо. канатная дорога через каньон, тропинки и водопады в тропическом лесу, гигантские бабочки. 

 Начало восхождения на вулкан Чимборазо, 10 часов вечера. 

На вулкане Чимборазо, высота 6050, 6 часов утра.

Спуск с Чимборазо. 

На выходе с ледника на морену. 

Вид на вулкан Чимборазо и вид с склона 

Курортный город Баньос, расположенный на склоне вулкана Тунгарахуа, известен своими термальными источниками и водопадами. 

Телеферико - канатная дорога из Кито на гору Пичинча. 

Вид на Кито с горы Пичинча 

Гора Пичинча 4700 м 

Горная растительность 

Прогулка на Пичинчу, 4700 м. 

Несколько видов с горы Пичинча

Организаторы всемирного конкурса «Золотой ледоруб» удивляют и этим нас радуют. Они поменяли все форматы определения победителей. В этом году двое экспертов составили большой лист восхождений, которые им понравились. А жюри из числа (в основном) сильных альпинистов заочно выбрало трех победителей.

Среди них и наши питерские ребята! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9-12 апреля Шамони – Курмайор, их ждет приятная поездка, уже без нервного напряжения. Скорее всего, уже не передумают, как с «Мистралями».

Вот что мы писали в декабре прошлого года, поздравляя гида и тренера Клуба 7 Вершин Алексея Лончинского с получением «Золотого ледоруба России»: «Поздравляем нашего гида, тренера и товарища, замечательного парня и прекрасного спортсмена Лёшу Лончинского! Заслуженная победа! Все остальные были также хороши, достойные соперники. Но эксперты всё понимали, когда выносили решение. Теперь очередь за французским (мировым) Золотым ледорубом!» -  И .... Очередь подошла!

И повторяем (с удовольствием) видеоподборку:

Тамсерку презентация

Алексей Лончинский - интервью Тамсерку. По простому, запись Любы Першиной

Запись 2013 года. В Путь! Алексей Лончинский об альпинизме..