Статья о маршрутах путешествий

Неутомимый путешественник,  прекрасный писатель  и друг нашего Клуба Валерий Лаврусь отмечает свой день рождения на склонах горы Чегет. Мы поздравляем его и желаем новых вершин в горах и творчестве!

Валерий Лаврусь, член Союза писателей, автор цикла книг "В горы после 50", наш друг и участник многих экспедиций написал очередную книгу. На этот раз речь идёт о восхождении на высочайший вулкан Азии - Демавенд (Иран), которое автор совершил в составе экспедиции Клуба 7 Вершин в июне 2018.

"Валерий Лаврусь, писатель, путешественник, горный турист. 17 лет прожил на Севере. Член Московской городской организации Союза писателей России (МГО СП). Начал писать в 1998 году. Дипломант Международного конкурса им. П. П. Ершова (2016 г.) за книгу «Очень Крайний Север», дипломант Литературного конкурса МГО СП и НП «Литературная республика» в номинации «Публицистика» «Лучшая книга 2014—2016» за книгу «Очень странная история».

Автор серии книг о горах «В горы после пятидесяти» («Эльбрус. Дневник восхождения», «Домбай. С мыслью о Килиманджаро». «Килиманджаро. С женщиной в горы», Эльбрус-2016. Удачное восхождение», «Гималаи. Добрый пастырь Вовка Котляр», «Казбек. Больше, чем горы»). Все книги серии имеют аудио-версии.

Повесть-отчёт «Демавенд. Мемуары несостоявшегося пенсионера» - продолжает эту серию.

Предельно честные книги Валерия оправляют людей в горы прямо из офисных кабинетов.

С книгами Валерий можно познакомиться на сайтах Ridero.ru, Litres.ru, AMAZON.COM. Электронные версии книг – условно бесплатны, это твёрдое убеждение Валерия, который считает, что информация цены не имеет."

Ссылки на другие книги Валерия Лавруся

https://ridero.ru/author/lavrus_valerii_moydz/

https://www.litres.ru/valeriy-lavrus/

 Присоединяйтесь к программам Клуба 7 Вершин по Демавенду

ДЕМАВЕНД. Мемуары несостоявшегося пенсионера (Часть вторая) 

 Часть первая здесь

ДЕНЬ #3

Точал (перс.‎ — тучо́л) — гора в цепи Эльбурс на севере Ирана. Высота — 3964 м. Хребет горы растягивается на 12 км с северо-запада на юго-восток. На южном склоне Точаларасположены самые северные районы Тегерана: Шемиран, Дербанд, Теджриш. Из Веленжака к вершине, где расположен популярный горнолыжный курорт, протянута канатная дорога. (Википедия).

Были в Москве разговоры про канатку, были… Ну, хоть бы обратно. Ну, хоть бы половину… Нет! Лето, Рамадан и ещё сто причин. А как бы хорошо было спуститься, хотя бы только спуститься на канатке.

Вышли в семь, наелись яиц (очень уж их много в Иране едят, даже по моим, большого любителя, меркам), взяли завернутый в лаваш некий продукт (что там, мы так и не определили, даже кто пробовал), и вышли на подъём.

Горы в тех краях какие-то сумасшедшие. Опрокинули их там на бок, а потом нарезали, как булку. Какие такие процессы всё переворачивали, какие такие нарезали? И какие такие мы в сравнении с ними мелкие, незначительные, недолговечные, суетливые.

Шли по утоптанной каменистой тропе. Ещё вчера нам обещали пять часов восхождения и семь спуска. А вечером нам нужно быть в Тегеране. На Телебашне в ресторане легендарные Алекс Абрамов и Люда Коробешко отмечают очередную победу Людмилы. Люда хочет стать первой женщиной, выполнившей восхождения: и на все семь высочайших вершин, и на все семь высочайших вулканов семи континентов. Вчера (узнали из Инстаграма) они практически в пургу поднялись на Демавенд. Плохо. Очень плохо. Нет! Что поднялись хорошо, плохо, что Настя оказалась категорически права, рекомендуя кошки, ледорубы и прочий скарб для снега. Снегоступов у них тут нет?

— Рязанова, как ты думаешь, сдохнем мы сегодня?

— Палыч, у меня и вчера был тяжёлый день.

— А кто рвался погулять?

— Не ворчи!

Обычная утренняя разминка. Ирина никак не может разобраться, кто мы друг другу. Формат современных отношений не подразумевает дружбы, не только между мужчиной и женщиной, но и вообще. «Не пойму я вас… Мутные вы какие-то», — разглядывала она нас.

А Галина сама встала за Парисой — хороший признак, после вчерашних прогулок она пойдёт медленно, и дыхания мы не собьём. Майор только начал с нами подъём, а потом куда-то умотал. Беспокойный он. Вчера за ужином рассказывал, что в этих горах с пяти лет, и знает Точал, как свою родную улицу. Теперь понятно. Ему не нужны ни страховки, ни палки, ни крючья, он как ящерица проползёт в любом месте.

Подниматься начал в термухе и флиске, а уже через час я сверху надел гортексную ветровку, а теперь, спустя два часа, подумывал поддеть тонкую пуховку и сменить шляпу на вязаную шапку, но пока только подумывал.

— За той горкой, будет небольшой приют, — показывает вверх Париса. — Минут сорок. Там передохнём.

…На приюте у входа два пса, и больше ни души. Какая-то тоскливая тишина. Входим в каменный домик, Париса рассказывает, что построила его супружеская пара, они в снегопад потеряли здесь сына. Теперь в домике можно пересидеть непогоду, есть настил, есть аптечка, даже камин есть. В камине пусто, но аптечка полна.

— Попьём чаю? — Париса достает из рюкзака литровый термос, — попьём и сразу пойдём, нельзя сидеть.

Сладкий чай в горах — драгоценность! Ирина кромсает свою шаверму и идёт кормить голодных пасов, я отдаю свою. Ира готова сама остаться без еды, лишь бы накормить голодную скотину, вчера она так же щедро делилась ужином с бродячими кошками. Учитывая моё трепетное отношение ко всем мяукающим тварям, Иринку я уже почти люблю. Человек, который так относится к скотине, не может быть плохим по определению.

Оставляем псов сторожить домик, и уходим. Впереди полтора часа подъёма, а снег уже поджимает, окружает, охватывает в кольцо. Мы идём по гриве, по камням, но в кулуарах его наметено по колено.

Полтора часа пробегают быстро. Они тягучи, мучительны, но ты их почти не замечаешь. В горах всегда так. Там время по-другому идёт. Завидев вершину, Кирилл ускоряется, вчера он хвастал, как «победил» своих коллег на восхождении на Килиманджаро.

«Это не ты взошёл, это не я взошёл, это мы взошли!» — сказал наш десантный Полковник на Эльбрусе в 2014, когда я первый раз стоял на вершине. Теперь везде проник этот дурацкий американский дух индивидуального соревновательства. Где совместные восхождения? Где: восходитель подает руку своему брату восходителю… Где: «На руку друга и избитый крюк»? Канули в Лету. В 89-м Первая советская Гималайская экспедиция выполнила совершенно невозможную программу, взошла на вершину Эвереста по контрфорсу юго-западной стены. Мир изумился. Во, русские дают! Но больше такого не повторится. Там работал коллектив, некоторые в ущерб себе, отдавая силы и кислород, лишь бы товарищи сделали невозможное возможным (снова простите за банальность). То была командная работа. Теперь героем хочет стать каждый, тем более за деньги. Как там? «О времена, о нравы!»

— Рязанова, пора завязывать с такими горами. Старый стал. На пенсию пора… — мы стоим на каких-то несуразных железобетонных конструкциях. Кто и зачем всё приволок на вершину — непонятно. Домик понятно, а все эти железки зачем?

— Ага. Хочется теплого моря… — измученная Рязанова часто дышит, она устала, но всё равно идёт фотографироваться «в прыжке». О, женщины!

Наспех перекусываем, кто-то осторожно пробует «шаверму», я обхожусь «Тёмой». В домик приходят итальянцы, кажется, идут они прямо из Тегерана. Герои! За сколько же они сумели подняться? Сейчас почти полдень. Они что в пять вышли? Мы со своих 2800 за четыре часа дошлёпали, а они? С другой стороны, чего удивляться, прямо перед вершиной мы повстречали скай-ранеров, бегунов по горам. В майках, спортивных трусах и кроссовках они бежали на Точал, где царствовали твердый ноль и настильный ледяной ветер, взбежали и тут же умчались вниз. Встречая таких людей, всегда отчётливо понимаешь свою ущербность.

— Холодно, — жалуется кто-то, глядя вслед убегающим полураздетым скай-ранерам. Мы пакуемся и начинаем спуск.

Семь часов! Семь часов нам идти вниз.

Снова приют. Собаки нет, ушли. Не такие уж они и глупые эти псы, трафик здесь довольно напряжённый, за день обязательно у кого-нибудь перехватишь вкусненького. На приюте снова переодеваемся, теперь снимаем тёплые вещи: куртки, шапки, перчатки, заметно потеплело, да и уже разгар дня.

Ещё через час идём уже почти раздетые. У нас длинный сброс высоты, на одной из полуметровых ступеней (по ним мы идём последние полчаса) развалился ботинок Кирилла. Отвалилась подошва. Я уже видел такое на Эльбрусе в 2016-м, тогда вот так же у поляка на спуске с Чегета отвалилась подошва.

Никак не могу понять, почему мы тогда решили, что он поляк? Мы же с ним не разговаривали, флага у него не было, он что пел: «Еще польска не сгинела?» Вроде нет, зато бодро приматывал подошву канализационным скотчем. О! Скотч! А где тут у меня скотч? Брал же… Не-а, нет в рюкзаке скоча! Не взял. Старый осёл! Хорошо, взял ленточный пластырь. Пластырем, а где резинками от рюкзаков кое-как приделываем подошву Киру.

— А можно вызвать вертолёт? — Юля задумчиво смотрит на ботинок Кирилла.

Я с удивлением взираю на эту странную девушку, всё-таки, откуда она такая?

— Наверняка, у нас в торговом представительстве есть свои люди… А у меня деньги… — продолжает бредить она.

Из минэкономразвития, вспоминаю я, вот откуда. «Хеликоптер нихт! Юля!» В горах нельзя понтоваться! Погонами, родителями, мужьями, заслугами, даже своими альпинистскими достижениями, тем более деньгами. В прошлом году на Казбеке один тоже всё выпендривался: «Господа, а вы были в Шамони? Нет?! Вы не были в Шамони? О чём с вами говорить!» Он получил свою оценку у парней из соседней группы: фингал под глаз и кличку Монтбланш. В горах ты или свой, или чужой, Юля.

Я с шумом выдыхаю, хочется материться, но я только дежурно окликаю Кирилла:

— Дойдешь?

— Дойду… — отвечает он, но с каким-то сомнением. Как-то нет в нём той уверенности с которой он взбежал на Точал, теперь ему нужен коллектив. Обычное дело. Дойдёт. Куда денется? Если второй не развалится. Господи, ещё же десять километров…

Через час нас встречает Майор, со скотчем! С канализационным! Благодетель! Пока Кирилл мотает ботинки, я колю кеторол Галине. У Галины коленки — слабое место, а топать ещё семь километров. У всех у нас есть слабое место.

Пока кололись, итальянцы нас обогнали, все-таки они лоси… А мы…

А мы дошли. Мы, конечно же, дошли. Куда бы делись? Вымотанные, измученные, хромые в отеле нос к носу столкнулись с Алексом и Людмилой, только вернулись с Демавенда.

— Снега там, во! — ещё раз обрадовали они нас. — Дважды хотели повернуть. Спасибо Хамиду, только благодаря ему и взошли!

Мда… Уж если они…

Съездили, значит, прогуляться. Сачканули, значит.

Людмила Коробешко. Информация из Интернета.

Родилась Людмила практически в горах, в Пятигорске. Профессиональный альпинист (1-й разряд), горный гид, организатор приключенческих программ. Директор «Клуба 7 Вершин». В 2009 году в составе экспедиции совершила переход к Северному полюсу: «Последний градус» — 111 км на лыжах через торосы и разводья ледового панциря Арктики. В 2012-м первой из российских женщин успешно завершила проект «7 вершин за 300 дней», установив мировой рекорд скорости. В 2014-м организовала первую российскую экспедицию к высочайшей точке Гренландии. В 2016-м возглавила первую в истории России женскую экспедицию на Эверест и стала единственной россиянкой, поднимавшейся на вершину мира трижды. Замужем за Александром Абрамовым.

Из воспоминаний Л. Коробешко «…после рождения сына стараюсь не ходить вместе с мужем в серьёзные экспедиции. Если с обоими что-то случится, будет совсем плохо. Кто-то должен оставаться на земле — так спокойнее…»

ДЕНЬ #4

Слава Богу, на восхождениях всегда есть такие дни. Подготовительные, переездов, организационные. И всегда это дни отдыха и блаженства. А нам очень нужно отдохнуть. От нашей «простенькой» акклиматизации на Точале. Очень.

Вчера Абрамов, рассуждая на тему подобных акклиматизаций и поглядывая на меня («Валер, тебе сколько?.. А, ну мы ровесники!»), философствовал: «В наши пятьдесят четыре… лишний раз напрягаться не стоит. Жалеть себя надо… А то устанешь раньше времени.»

Кто бы спорил, Александр Викторович, дорогой ты наш? Только ты-то сам себя жалеешь? Базовый лагерь Эвереста — тебе дом родной. Сам же говоришь, на 4200 чувствуешь себя лучше, чем на равнине.

В целом, встреча прошла, как сегодня говорят, в дружеской неформальной обстановке. Нам вручили: майки «7 Вершин» и Федерации альпинизма Ирана, рюкзаки и книгу Алекса Абрамова и Люды Коробешко. Потом ели. Потом знакомились с главным гиди — Хамидом. Потом была автограф-сессия, а потом к нам в лице неугомонной Юлии неожиданно нагрянула официальная часть. Встав посреди встречи и вдруг всех прервав, она предложила тост в честь Дня Независимости России. «От татар» — неловко пошутил Алекс после некоторой паузы. А я солидарен, тоже не понимаю все эти новомодные праздники. Одно хорошо, лишний выходной день. Возможно когда-нибудь, возможно много лет спустя, этот праздник станет привычным и понятным, возможно, но сегодня это искусственное образование. У России, слава Богу, хватает дней для праздников. Россия — она ого-го-го! Но чиновникам минэкономразвития так не кажется, и они официально, Юлия прямо подчеркнула «официально», попытались нам его организовать. А ещё Юлия тут же принялась «ковать железо», решая с Алексом грядущие вселенские проблемы взаимодействия Минэкономразвития и «Клуба 7 Вершин». Всё это было как нельзя кстати. Зато Кириллу повезло, в конце вечера он получил ботинки от Абрамова! От самого Алекса Абрамова! Я бы возгордился, ей-ей. Думаю, и Кирилл был счастлив, а, главное, не нужно завтра метаться в поисках ботинок, тем более в Иране они дорогущие-е-е-е (виноваты санкции: и прошлые, и будущие). Нужна была ещё поилка для Ирины… Как-то всё неожиданно у нас стало выходить из строя, может знак какой?

Закончилась встреча за полночь, некоторые особо активные (не умотал их Точал) всё рвались покурить кальян, но переезд от Телебашни к гостинице в ночных пробках (Тегеран таки встал) занял почти целый час и наконец успокоил горячие головы, на подъезде все потихоньку дремали.

На следующий день мы выехали до деревни Полур, на базу Федерации Альпинизма Ирана. Там мы должны переночевать, а на следующее утро ехать на стартовую точку восхождения на Демавенд: Мечеть (3050).

Но по факту ночёвку Абрамовы нам организовали в другом месте. В Полуре мы только получили пермиты на восхождение, сфотографировались с Президентом Федерации, нас накормили, дали возможность сфотографироваться с маками — обалденными огромными красно-чёрными маками, пересадили на другой транспорт и повезли получать удовольствие. «Мы всё там с Хамидом объездили, — рассказывал Алекс на встрече, наш главный гид согласно кивал головой. — В Лариджане вам понравится. Там всё. Номера люкс. Ванны с источниками. Ресторан…». Интересно, с чего вдруг такая щедрость? У нас коммерческое восхождение, все деньги учтены-переучтены… Только потом мы поняли: местные «немного» слукавили, сыграв на разнице курса валют. После последних санкций риал рухнул аж ещё в два раза, но официально курс оставался тем же, однако на чёрном рынке всё было куда подвижнее и интереснее. А карточки и наличность нам выдали по официальному курсу. Разность курсов и позволила «расширить возможности». Кстати, на тот момент в России уже начался Чемпионат, и некоторые журналисты кинулись расследовать двойные расценки в торговле и обслуживании (одна цена для своих, другая для гостей). Но выяснилось, гости не в обиде: «Пусть! — говорили они, — люди хотят заработать, хорошо же!» И я говорю: «Пусть!», и мы не обеднеем, тем более не так много денег было потрачено.

По дороге в Лариджан Хамид завёз нас к историческим пещерам в горах селения Кафарколи, показать, где ещё совсем недавно, буквально, в XX веке жили люди. Как они это делали? Без электричества, без водопровода… Мы бодро взобрались на пригорок, но в сами пещеры полезли только Хамид и Париса, а из наших сумел взобраться только Валера. Попробовал, но ретировался наш самый молодой коллега Михаил. Михаил и Валера новые члены команды, они присоединились буквально вчера, на Точал угробляться они не ходили, теперь свеженькие, чистенькие, со здоровыми коленками, голеностопами и прочими частями ног, рук они ехали штурмовать Демавенд. Для моего тёзки Демавенд — экзотика. У него в копилке все семь высочайших вершин семи континентов, включая честную и сложную аляскинскую Денели. Михаил Демавенд увидел с борта самолета, возвращаясь с Килиманджаро. Жаль, Точал не увидел… Всегда хочется, чтобы не ты один влетел в задницу. Так люди коллективно затаскивают в ипотеки и банковские кредиты своих друзей. «Ты что, до сих пор не взял ипотеку?!! — изумляются они. — Что ты? Уже все взяли!» И ты, осознавая свою ущербность, идёшь, берёшь, и залезаешь в кабалу, зато всё, как у всех. Вот и Михаила нам хотелось спросить: «Почему на Точал не приезжал? Все приехали… А ты?» Валеру так спросить не могли, он мог бы и ответить: «А вы чего на Эверест не ходили? Все уже сходили… А вы?»

Валера в пещеры забрался, держит марку семивершинника. Мы, как истинные бравые офисные планктоны, стояли, разинув рот, и подбадривали его криками, делая исторические кадры: «Валера в пещере», «Валера и Хамид в другой пещере», «Валера, Хамид и Париса в ещё одной пещере». Осталось дождаться, когда Валера станет исторической личностью и тогда… Можно зажмуриться и представить, что тогда… Но продолжим.

Если вы путешествуете, как обычный турист, на каком-нибудь простеньком Ровере или на этом, как его… на Гелентвагене, то отель, в который нас поселили, вас не впечатлит. Нет! Но нам… Но мы… Мы же рассчитывали на общую комнату с двухярусными кроватями в доме Федерации Альпинизма, а тут номера в несколько комнат! Нам с Галиной досталась трёхкомнатная студия с двумя спальнями и двумя широченными кроватями. Был в номере и скольки-то десятков дюймов телевизор, но от телевизора в горных экспедициях отвыкаешь быстро, по-русски они не разговаривают, всё больше поют на местном наречье или рассказывают прогноз погоды на немецком, причём погоды в Германии, причём в Баден-Бадене. Очень важная и нужная информация. Поэтому телевизор мы не включали, зато нещадно эксплуатировали чайник. Чай в горах пьётся по любому поводу.

Источники подавали на цокольном этаже в купальне, оказались они воистину горячими. Не тёплыми, а горячими! Сорок градусов, не меньше. И с запахом сероводорода. Привет Вулкану. По факту в такой воде без предварительной подготовки можно сидеть минут пять, от силы десять. Но все, особенно те, кто уже вкусил радость общения с горами (за исключением Юлии, она не пошла), тут же в «живой» воде захотели залатать пробоины в «скафандрах», и запарились минут на двадцать. Последствия не заставили ждать, по возвращении в номера народ вырубился аж до самого ужина.

Как назывался поселковый ресторан, не спрашивайте, там всё вязью и кракозябами, у них и цифры-то хоть и считаются арабскими, но на самом деле ни разу не арабские, врут. Нас усадили на два топчана с коврами, прямо с ногами, и еду подавали прямо под ноги. В несметных количествах подавали. Жаренное мясо. Всякое. По-всякому. И я взбунтовался. «Я не ем жареного!» — вскричал я (я не только известный скандалист, но и известный привереда). И для меня лично принесли дизи! Это такое иранское жаркое в горшочках с картошкой, бобами и нутом. Я бы его так и съел, как у нас едят жаркое, но Хамид не позволил свершиться кощунству. Он отобрал у меня шанцевый инструмент и продемонстрировал, как правильно кушать, вкушать дизи.

О-о-о-о! Это целое искусство.

Блюдо подается в горшочке с металлическим ухватом, с пустой глиняной тарелкой и стальным пестиком. Жидкость из горшочка сливают в тарелку. Из горшочка достают кость с мясом, отделяют мясо и возвращают в горшочек. Потом берут пестик, и всё в горшочке тщательно перемалывают. Едят дизи ложкой, обязательно ложкой, исключительно ложкой, а в тарелку макают хлеб (тонкий лаваш). Вкусно-о-о-о!

И все были сытые! И никто не ушёл обиженным!

***

Иранская еда.

Иранская еда — штука вкусная и интересная. В отличие от своих соседей Иран не злоупотребляет специями, но очень любит кислое и везде сыплет щафран.

Главный национальный гарнир — рис.

Главное национальное блюдо — кебаб. Из говядины, из телятины, из баранины, из курятины. Свинину, понятное дело, в Иране не найти.

Мясо жарят на углях, иногда тушат со множеством овощей (картошкой, бобами, нутом, помидорами), с грецким орехом, гранатом, барбарисом и опять же шафраном.

Есть супы, самый распространённый ячменный.

В горах есть рыба, в ручьях водится форель, но нас не кормили.

Хлеб — исключительно тонкий пресный лаваш, другого не видел.

Есть прекрасное фисташковое мороженное. Много йогуртов, едят так и добавляют в салаты из свежих овощей: помидоров, кабачков, цукини, латуков.

Кажется, уже писал: одна из особенностей иранской кухни любовь к кислому. Очень популярен салат из неспелых зеленых слив с солью. Или заправка к салату из сока незрелого винограда. Кисло-о-о-о! Вырви глаз!

Всё перечисленное характерно для столичного региона, где мы жили и перемещались. Но и для всего Ирана в принципе тоже. На северном Каспийском побережье и на южном побережье Персидского залива, конечно, рыбные блюда представлены более широко, но сами иранцы всё равно больше любят мясо!

А ещё, Иран чуть ли не основной мировой поставщик сухофруктов и орехов. Большая страна, большая и разнообразная.

Да! Пьют иранцы чай, кофе, шафрановый настой (вещь специфическая, пахнет «больницей»). Вина нет. Вина не пьют. Или прячутся.

АСГ #2

Вина нет, дам нет, друзей нет, общества нет, еда специфичная. При шахском дворце было скучно. Боже, как было скучно! И Александр Сергеевич затосковал. Слава богу, пробыли они в Тегеране недолго, буквально четыре месяца, а потом вместе с посланником вернулись в Табриз, столицу провинции Восточный Азербайджан, ближе ко двору наследного принца Аббаса-Мирзы, именно, он в те времена фактически определял политику Персии. И там было поживее. Деятельная натура молодого секретаря, требовавшая постоянной активности, наконец-то нашла точку приложения, и погрузилась в рабочую суету, благо дел у посольства было невпроворот. Первой серьёзной работой Александра Сергеевича стало освобождение российских военнопленных, оставшихся с прошедшей войны, и их четырёхмесячное, мучительное конвоирование в Тифлис по недружественной территории.

В Тефлисе, куда он прибыл в конце 1819 года, Грибоедов знакомится с всесильным кавказским наместником, легендарным генералом Ермоловым — победителем Кавказа. И уже через два года, в феврале 1822, Ермолов попросит министра иностранных дел Нетсельроде перевести Грибоедова под его начало на должность секретаря по «иностранной части».

Закончилась первая служба в Персии. За короткое её время (а, в общем, не такое уж и короткое) неспокойный секретарь посольства нажил себе кучу болезней и кучу недругов. Причём не только в лице английского посланника, что, учитывая взаимные претензии Британской и Российской корон, неудивительно, но и самого Аббаса-Мирзы, хотя, кажется, именно он уговорил отца наградить Грибоедова орденом Льва и Солнца 2-й степени, возможно, надеясь больше никогда его не встречать. Кстати, общий характер взаимоотношений между Персией и Россией благодаря миссии Мазаровича, а значит и его секретаря, можно было охарактеризовать, как «потепление». Как потом оказалось, временное.

В Тефлисе Грибоедов интенсивно лечился (сломана рука, кашель с кровью), Ермолов службой его не обременял, а вскоре и вовсе отпустил в длительный отпуск в Москву, заняться здоровьем.

О, счастье! Не, конечно, Москва не Петербург, но ведь и не Тегеран и не Тебриз, и даже не Тефлис. Александр Сергеевич вновь, спустя почти четыре года, с удовольствие погрузился в праздничную пучину светской жизни.

Он пишет свою знаменитую комедию, читает её в салонах, его принимают, его любят, его обожают, ему прощают его несносный характер… Но он скучает. Как его Чацкий, явившись «с корабля на бал», он мечтает вырваться из вдруг ставшей «душной» Москвы. Государь, Александр Павлович, помня его персидские заслуги, даёт высочайшее соизволение покинуть страну для поездки на воды, тем более Грибоедову, действительно нужно лечиться. Однако нужда заставляет его отложить поездку. Нет денег. Он даже пытался заложить свой орден. И тут…

Декабрьское восстание.

Грибоедова арестовали в феврале 1826 года по показаниям Трубецкого, Оболенского и других участников мятежа.

Следствие по его делу велось полгода, до июля, но ничего предосудительного не сыскало, и Александра Сергеевича оправдали. Государь собственноручно постановил: «Выпустить с очистительным аттестатом».

Однако за время следствия с ним что-то такое произошло. Возможно, он испугался. Или нет, он снова изменился. Во всяком случае на допросах он полностью отказался от каких бы то ни было связей и знакомств с мятежниками, хотя в действительности, как почти любой столичный либерально-настроенный молодой человек (чего только стоит его комедия!) не мог не общаться с ними. Кажется, он даже несколько раз выполнял поручения тайных обществ.

Но за те полгода он всё для себя решил. Отныне он прилежный слуга царю и Отечеству. И в сентябре 1826 года Александр вновь отправляется на службу в Тифлис, тем более что чувство долга подкреплено настойчивыми просьбами матери: нужно выдавать замуж дочь, а денег на приданное у Грибоедовых нет.

Тем временем события на Кавказе разворачивались стремительно. Абасс-Мирза, подговариваемый англичанами (а вы думаете «новичок» это только сегодняшние тенденции?), решил воспользоваться (в который раз), временной слабостью Империи (весьма болезненная для государства смена императора), и в июле 1826 года без объявления войны десятитысячным корпусом перешёл границу. Началась очередная русско-персидская война.

Ближе к зиме генерал Паскевич наголову разбил персидские войска и даже вышел на новые территории, но потом боевые действия застопорились. На Кавказе начались перемены. Новый государь Ермолова не любил. Считал, что тот слишком вознёсся, слишком много у него власти на Кавказе, более того, с началом войны развилась нездоровая конкуренция между наместником и командующим армии, и в марте 1827 года Николай меняет Ермолова на всё того же Паскевича.

Казалось, вот и закончилась карьера Александра Сергеевича, снят его покровитель. Но новый наместник вдруг издаёт приказ: «Принять в ваше заведывание все наши заграничные сношения с Турцией и Персией, для чего вы имеете требовать из канцелярии и архива всю предшествовавшую по сим делам переписку и употреблять переводчиков, какие вам по делам нужны будут». Это он Грибоедову! Эдакий министр иностранных дел при новом кавказском наместнике получился. Нет, не потерялся, а ещё и подрос, наш Александр Сергеевич!

И он заработал. Ух, как заработал! Куда подевался легкомысленный повеса и бретёр?

Он мечется по всему фронту. Уговаривает коменданта Абасс-Абада сдать крепость, сохраняя тем самым жизни тысячам русских и персидских солдат. Едет на переговоры с самим Аббас-Мирзой, прямо в ставку, что уже само по себе смертельно опасно, причём в это же время он переживает сильнейший приступ лихорадки. Тем не менее, проводит тяжелейшие переговоры, которые длятся аж пять суток! Попробуйте, с температурой в 39 хотя бы просто посидеть на рабочем месте. А он слушал, писал, анализировал, размышлял, хитрил, даже шпионил. Договориться не удалось, но это уже не имело особого значения. 1 октября 1828 года русские войска заняли Эривань, 13 октября, перейдя границу, с боем взяли ставку Аббаса-Мирзы Тебриз, и война закончилась. Нужно было срочно составлять очередной мирный договор.

Если набраться наглости, если всё упростить, как обычно любят беллетристы, то после себя Александр Сергеевич оставил минимум три гениальные вещи: комедию «Горе от ума», «Грибоедовский вальс» и Туркманчайский мирный договор.

О! Туркманчайский мирный договор. По нему Персия не только лишалась всех своих кавказских владений, флота на Каспии, двадцати миллионов рублей серебром контрибуции (деньги по тем временам колоссальные!), но и, как писал Фридрих Энгельс (воспользуемся его авторитетом): «Туркменчайский договор превратил Персию в вассала России».

По сию пору в Иране, если человек вдруг всё потерял: деньги, состояние, положение, говорят: «Вай-вай… Туркманчай!»

Докладывать государю о результатах мирных переговоров Паскевич послал Грибоедова, по сути автора мирного договора.

Безусловно, Александр Сергеевич мог гордиться столь выдающимся достижением. Но он был невесел, он справедливо полагал, что персы затаили к нему огромную личную неприязнь, причём Аббас-Мирза более всех, принц считал условия договора абсолютно неприемлемыми и унизительными. Грибоедов буквально бежал с Кавказа…

Окончание следует

 Валерий Лаврусь, член Союза писателей, автор цикла книг "В горы после 50", наш друг и участник многих экспедиций написал очередную книгу. На этот раз речь идёт о восхождении на высочайший вулкан Азии - Демавенд (Иран), которое автор совершил в составе экспедиции Клуба 7 Вершин в июне 2018.

"Валерий Лаврусь, писатель, путешественник, горный турист. 17 лет прожил на Севере. Член Московской городской организации Союза писателей России (МГО СП). Начал писать в 1998 году. Дипломант Международного конкурса им. П. П. Ершова (2016 г.) за книгу «Очень Крайний Север», дипломант Литературного конкурса МГО СП и НП «Литературная республика» в номинации «Публицистика» «Лучшая книга 2014—2016» за книгу «Очень странная история».

Автор серии книг о горах «В горы после пятидесяти» («Эльбрус. Дневник восхождения», «Домбай. С мыслью о Килиманджаро». «Килиманджаро. С женщиной в горы», Эльбрус-2016. Удачное восхождение», «Гималаи. Добрый пастырь Вовка Котляр», «Казбек. Больше, чем горы»). Все книги серии имеют аудио-версии.

Повесть-отчёт «Демавенд. Мемуары несостоявшегося пенсионера» - продолжает эту серию.

Предельно честные книги Валерия оправляют людей в горы прямо из офисных кабинетов.

С книгами Валерий можно познакомиться на сайтах Ridero.ru, Litres.ru, AMAZON.COM. Электронные версии книг – условно бесплатны, это твёрдое убеждение Валерия, который считает, что информация цены не имеет."

Также можно дать ссылки на другие книги Валерия Лавруся

https://ridero.ru/author/lavrus_valerii_moydz/

https://www.litres.ru/valeriy-lavrus/

Присоединяйтесь к программам Клуба 7 Вершин по Демавенду

ДЕМАВЕНД. Мемуары несостоявшегося пенсионера

 (Начало)

Старая муха самоотверженно билась башкой о стекло. Наверно, часа полтора. Отлетала назад, разворачивалась и, свирепо жужжа, бесстрашно шла на таран.

По другую сторону окна, там, где улица, сидела молодая, зелёная ещё, муха и полтора часа, затаив дыхание, глядела на то, что делает старая. Молодая никак не могла взять в толк, зачем пробивать головой стекло, когда рядом открыто окно настежь!

Семён Альтов, Муха

ПРОЛОГ

…Я шёл за Рязановой по гребню. К пяти тысячам мы уже сделали пару коротких остановок, по пять минут каждая. Солнце взошло, но его холодные, бледные лучи лишь скользили по соседнему гребню, мы ещё оставались в тени. Холодно и ветрено. И с каждой сотней метров всё холоднее и ветренее, но пока, слава Богу, умеренно тяжело.

В прошлом году, попав на Казбеке в грозу и удачно избежав последствий, я себе сказал: «Молись в горах Гавриилу Самтаврийскому, Валера! Мама Габриэли, моли Бога о нас!» (По-грузински: «отец» — «мама»). Вы думаете, я ему молился? Как бы ни так! Я был занят баффом, он от дыхания весь вымок и мешал нормально дышать. Дышать без него я не решался, и без того сопли третий месяц не проходили.

Какие-то привязчивые в этом году сопли. Вирус я подхватил ещё в апреле, и всё время до Горы думал: «Пройдут! Куда денутся. Время ещё есть…» Не прошли. И теперь на восхождении я с ними боролся, и всё чаще думал, как бы поменять бафф на балаклаву.

И куртку на пуховку.

И чайку бы попить.

И ещё хорошо бы встать минут на пятнадцать…

И ещё лучше без ветра.

— Khamid we need place without wind! — кричу я.

— Here is no such place… — отвечает наш гид.

— Что он говорит? — переспрашивает Галя.

— Говорит, тут везде ветер.

— А подъём тут тоже везде будет?

Четыре года назад, рассказывая о своём первом восхождении на Эльбрус, я искренне, на голубом глазу, врал, что местами угол подъёме доходил градусов до пятидесяти. «Вот так!» — показывал я ладонью. Знающие люди скромно хихикали и вежливо объясняли, что пятьдесят, это когда стоишь лицом к Горе, вытянув руки, а пальцы касаются горы. Я впечатлился и уменьшил до тридцать. Но в душе остался уверен, что там точно не меньше сорока, и чем выше, тем круче, а у вершины, так вообще, вертикаль голимая!

— По описаниям, Рязанова… Средний угол здесь… Тридцать градусов…

— Да иди ты!

— Иду, Рязанова, иду…

Но в некоторых местах, и правда, взлетало крутёхонько. Жумары не нужны, но палки задирать приходилось высоко. Может, ледоруб? А то тащим их… Килограмм целый. И кошки. Ещё килограмм! А ещё у меня литровый термос, я у Рязановой взял, она его даже брать из дома не хотела, а я настоял, и она сунула его мне: «на, неси сам». А мои пол-литровые несли Рязанова и Ирина Абдыева. Нет, не надо было брать этот дурацкий термос. Даже наш иранский повар поутру тихо ржал, обзывая его «самоваром» (В Иране очень популярны русские самовары). В общем, всё как всегда! И термос не тот, и ледоруб свой надо было, не в пример легче… про кошки я вообще молчу. А всё потому, что на Демавенде оказалось слишком много снега. Слишком много.

***

2017-й получился насыщенным.

В апреле мы с Галиной под руководством теперь уже суперзнаменитого Вовки Котляра успешно сходили к базовому лагерю Эвереста.

В июле сделали попытку восхождения на Казбек, и попали в грозу и ливень на 4000 метрах, чего, по мнению старожилов («Мамой клянусь!»), вообще быть не могло, там снег и мороз даже в июле.

Два месяца после Казбека мы ничего слышать не хотели про горы, но ближе к октябрю снова начало чесаться, и Рязанова взялась говорить про Орисабу.

Есть такой самый высокий вулкан Северной Америки в Мексике, 5700 метров, он входит в программу «7 вулканов», в программу восхождения на вершины высших вулканов семи континентов. (Кроме Орисабы там: Эльбрус, 5642 метра, Европа; Килиманджаро, 5895 метров, Африка; Охос-дель-Саладо, 6893 метра, Южная Америка (обалденные, говорят, места, одна пустыня Атакама чего стоит); Демавенд, 5671 метр, Азия; Гилуве, 4368, Австралия и Океания; Сидлей, 4181 метр, Антарктида.) Мы с Галиной программу эту вроде пока не выполняли, хотя Эльбрус и Килиманджаро у меня уже в копилке, а у Галины Эльбрус, но все-таки…

Особо высоких гор, так чтобы выше 6500 нам не хотелось. Вообще, хотелось чего-то не очень сложного. Прогуляться, получить удовольствие, посмотреть мир, в общем, сачкануть. И Орисаба по нашему разумению для этого вполне подходила. Нет, сачкануть бы там, конечно, не получилось. Нет такой горы, на которой не пришлось бы упираться, будь она трижды невысокая, будь хоть даже Гора Моисея на Синае, сам пробовал, знаю. Но! Орисаба нас напугала стоимостью перелета. Мексика… шестьдесят, а то и все восемьдесят тысяч туда и обратно.

Так родилась мысль про трекинг вокруг Аннапурны. Уж больно нам с Рязановой понравился переход к базовому лагерю Эвереста. И тебе новая неизведанная страна — Непал, и высочайший горный комплекс — Гималаи, и близость к САМОМУ ЭВЕРЕСТУ, и с командой повезло, а уж как повезло с гидом, и не передать… Так почему бы не трекинг вокруг Аннапурны? Но! В Непале мы уже бывали, Гималаи, вроде как, видели, коллектив — рулетка, а Вовка туда не собирался. Куда тогда? Мы приуныли.

Не помню у кого: у меня или у Рязановой первой возникла мысль про Демавенд, не исключено, у обоих сразу. Но именно на Демавенде, нам показалось, сходится всё. И экзотика дальних стран. Что может быть экзотичнее Ирана, разве что Бутан или Мьянма. И относительно невысокий уровень сложности горы, в июне Демавенд бесснежен, каменист, доступен и весь в красных маках. И билеты туда относительно дёшевы, Аэрофлот возит в Тегеран и обратно за двадцать пять-тридцать тысяч рублей. А ещё Демавенд входит в программу «7 вулканов». Езжай — не хочу!

И поехали.

Ещё до Нового года забронировали тур на вторую декаду июня. (Организовывали поездку наши старые добрые знакомые из любимого и уже такого родного «Клуба 7 Вершин». ) Выкупили билеты: туда прямые Аэрофлотом, обратные через Баку с ожиданием 8 часов (решили заодно глянуть столицу бывшей братской республики, все уши прожужжали, какая она такая-растакая, красивая). А в мае всё оплатили окончательно.

Повторюсь! В общем и целом, поездка ожидалась не сложной, и при том достаточно экзотичной. А что ещё офисному планктону нужно, когда он выплывает на прогулку в открытое море жизни? Правильно! А) Прямое отсутствие опасностей. Б) Сытая, вкусная пища. В) Немного экзотики и новизны. Если бы Иран и Гору привезли прямо в Тушино или Долгопрудный было бы совсем хорошо. Но!

Мы вдруг решили, просто Демавенда нам мало.

Помню, мы вот так же с Котом, перед моим вторым Эльбрусом, всё судили и рядили: «крест» или «штаны», «штаны» или «крест», простого восхождения нам в кафе казалось мало…

Возле Тегерана есть своя «домашняя» горка, так… тысячи на четыре, Точал. И мы вознамерились сходить на нее, так сказать, для разминки, для акклиматизации. (По сию пору не могу ответить себе на вопрос: зачем мы туда попёрлись? Нет, если просто посмотреть на гору, на ночной Тегеран с высоты в 2800м, то без сомнения это стоящее дополнение к туру. А если получить дополнительную акклиматизацию…)

«7 Вершин» наши пожелания выслушал, учёл и предложил программу:

День 1. 10 июня. Прилёт в Тегеран. Трансфер в отель Diamond Tehran 3* (No.6, Razi Str., West Maryam Str.). Ночь в отеле.

День 2. 11 июня. Трансфер к Точалу. Переход до 2800 м по живописной долине с водопадиками и панорамными видами на столицу. Ночь в приюте Ширпала на склоне Точала с панорамой на Тегеран.

День 3. 12 июня. Восхождение на Точал (около 4000 м). Акклиматизация на вершине. Спуск в Тегеран. Ночь в отеле Diamond Tehran 3* (Тегеран).

День 4. 13 июня. Завтрак в отеле. Переезд к началу маршрута восхождения в деревню Полур (2.5—3 часа, 2200 м), расположенную у подножия Демавенда. Прогулки по окрестностям. Упаковка груза. Ночь в домике федерации альпинизма Ирана.

День 5. 14 июня. Переезд в лагерь Гусфанд Сара (Мечеть) (3200 м). Упаковка груза для мулов, и далее переход в лагерь Баргах Севом (4150 м, 4—6 ч). Ночь в приюте.

День 6. 15 июня. Акклиматизационный день. Подъём на высоту 5000 м до ледопада Абшар-э-Яхи, возвращение в лагерь Баргах Севом на 4150 м. Ночь в приюте. Подготовка к восхождению.

День 7. 16 июня. Штурмовой день. Подъём в 3—4 утра, завтрак и выход на восхождение на вершину Демавенда (5671 м, 5—7 ч). Спуск в лагерь Баргах Севом (4150 м). Ночь в приюте.

День 8. 17 июня. Спуск в деревню Полур. Трансфер в Тегеран. Ночь в отеле Diamond Tehran 3*.

День 9. 18 июня. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Отлично! Только я ещё ни разу не видел, чтобы все планы выполнялись на сто процентов.

Демаве́нд, информация из Википедии (мы ведь ей все так доверяем…) Демаве́нд (древнеперс. «дымящийся») — потухший стратовулкан в массиве Эльбурс, к северу от столицы Ирана города Тегеран. Находится на территории провинции Мазендеран и является самой высокой точкой страны (5 671 м над уровнем моря), высочайший вулкан Азии.

Форма — пологий конус, возвышающийся над хребтом на 1,5 км. Конус вулкана сложен в основном андезитовыми лавами, на склонах имеются ледники, видны проявления сольфатарообразной деятельности — выходы горячих газов, серных и грязевых источников.

Вулкан Демавенд популярен в Иране, это национальный символ свободы. Часто упоминается в иранских мифах, в литературе и поэмах (фрагмент ниже, можно и не читать, а, впрочем…).

***

Cхватили дракона, связали его…

С позором Зохака помчали, кляня,

привязанным накрепко к шее коня.

Как вихрь, устремились к Ширхану…

Решил он над пленником меч занести.

Но снова посланец небесных высот

ему сокровенное слово несет:

«Со связанным чудищем дальше скачи,

без рати его к Демавенду домчи.

С немногими в путь отправляйся людьми,

лишь стражей надежных с собою возьми».

Быстрее гонца доскакал властелин,

с Зохаком добрался до горных вершин,

связав ещё крепче, его поволок,

злодея на горькую участь обрек…

Злодей в одиночестве с этой поры остался

прикованным в сердце горы.

«Шахнаме» Фирдоуси. XVII век

Как там? «Эх ты, поганое чудище, не уловивши бела лебедя, да кушаешь!» Потом, естественно — каленая стрела, все три головы долой, Иван вынимает три сердца и привозит, кретин, домой матери… Каков подарочек! (Понедельник начинается в субботу. А. и Б. Стругацкие). Что-то в этом роде. Хотя есть подозрение, что в роли дракона выступают арабы, а поэма есть иносказательное переложение истории освобождения Персии от арабских захватчиков. У персов с арабами давняя «дружба». И тогда Демавенд — символ освобождения Ирана от арабских интервентов! О, как!

А ещё, во все времена горы считались местами обитания богов, духов, и вообще высших сил. Что-то такое подспудно народ чувствовал… Что?

***

— Алло, Рязанова, мы когда с тобой в Шарик? К пяти?

— Наверное. Чемпионат же начинается, в порту дурдом будет!..

В Тегеран мы летели Аэрофлотом вылетом в 21:20 9 июня. Мундиаль ещё не начался, но суетились уже вовсю. А ещё китайцы…

— ..У тебя с собой сколько весу?

— Как обычно. Двадцать в большом и пять в малом.

— Что-то много? А ты в ботинках летишь или кроссовках?

— В ботинках. Галь, я же «Тёму» беру. Откуда я знаю, чем они нас там кормить будут?

— Я в кроссовках. У меня семнадцать в большом и сколько-то там в малом. Могу у тебя что-нибудь взять.

— А кошки?

— А, блин! Ещё же кошки… Сколько они хоть весят?

Перед самым отъездом менеджер «7 Вершин» Настя Кузнецова нас «обрадовала»: снег на бесснежной в это время Горе не сошёл, нужны кошки и ледорубы. Ледорубы можно арендовать на месте, а вот кошки… Надо решать, какие брать ботинки. Нормальные полужесткие и жесткие (правильные кошки) требуют правильного альпинистского ботинка с тяжелой, негнущейся подошвой и рантами, то есть не только трекинговые, а ещё и альпинистские тащить с собой, ещё плюс два с половиной, а то и три килограмма. Мягкие кошки можно надевать на обычные трекинговые ботинки, хотя эффект, конечно, не тот… А вдруг снег растает? И мы уцепились за возможность аренды мягких кошек в «7 Вершинах».

ДЕНЬ #0

В аэропорт приехали часа за четыре до отлёта, перестраховавшись с запасом аж на два часа. Перед отъездом вспомнили прошлогодний Тбилиси, тогда чуть не опоздали на самолёт, хоть приехали аж за три часа до вылета. Выезжали с запасом, но кроме пробок на дороге (вся Москва выезжала на праздничные дни на дачи), ничего сверхъестественного на дорогах не происходило. И в аэропорту шарахались иностранцы с паспортами болельщиков, но было их немного, и были они какие-то тихие и организованные. Китайцев, как обычно, толклось много, но китайцы были все транзитные и почти незаметные.

Упаковав большие рюкзаки в плёнку, пройдя регистрацию и сдав багаж, мы отправились в «Шоколадницу»: ужинать и ждать.

В начале девятого объявили посадку. Народа в Тегеран летело не много, буквально на Airbus 320. Бродило несколько неприкаянных с рюкзаками, вроде нас, остальные по виду люди порядочные, восточные, верно, возвращались домой. Женщины сидели без платков (в Иране хиджаб!), но как только началась посадка, многие сразу покрыли голову. Ещё одна особенность обнаружилась уже на борту, рейс обслуживали исключительно мужчины (кстати, почему непонятно).

В 21 с копейками, почти по расписанию, самолёт вылетел в Тегеран. Почти сразу покормили. Я отказался, Галина немного перекусила и тут же по позднему времени отключилась, привалившись к моему плечу.

В третий раз я ехал на Гору с Галей. Вроде бы уже и привыкли друг к другу, да и так комфортнее, все-таки пара мужчина-женщина комплементарна. На выезде селимся в один номер, живём в одной лоджии и палатке, можем даже спать в одном спальнике, а на вопросы о… сами понимаете о чём, отшучиваемся, пусть думают, что хотят. Друг к другу в душу не лезем, хоть знакомы с 2015, обоих на первую нашу Гору, на Эльбрус сводили Кот (Игорь Котенков) и Полковник.

На подлёте я перевёл часы вперёд на странные полтора часа (в Непале страньше, разница с Москвой два сорок пять), толкнул Галину, мы полюбовались видом на ночной Каспий, Иран с севера омывает Каспийское море (помните, Степан Разин за зипунами в Персию ходил? По Волге-Каспию и ходил.) В 2 сели, и… началось мытарство с визой.

Для визы нам в «Вершинах» выдали бумагу с референс-номером. Чтобы получить этот номер мы за пару месяцев сдали анкету и фотографии. Там же в «Вершинах» нам оформили страховку.

На входе в аэропорт нас поймали и первым делом спросили про эту страховку (на приличном таком английском спросили), заглянули в неё и стали из рук в руки передавать к визовому окошку.

Кстати, Галина перед вылетом попыталась оформить визу в посольстве, но только потеряла несколько дней, выяснив, что наш вариант визы предусматривает оформление только в аэропорту.

В визовом окне, глянув в страховку и сонно зевнув, нам пояснили: страховка наша неправильная, «Вот здесь… Видите… Здесь перечислены: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и ВСЕ СТРАНЫ МИРА. А Ирана нет. Видите? Нет Ирана! Идите вон туда, и купите правильную страховку…»

2:30, глубокая ночь, и, если, конечно, хочется, то можно, конечно, с ними поспорить, и доказать, что Иран всходит в понятие «все страны мира», но чем всё закончится? Я немного имел представление об Исламской Республике Иран, государство строгое, бюрократическое, шутить не любит. Да-да! Сработал инстинкт с советских времён.

Страховку оформили, паспорта и бумаги сдали, 70 евро оплатили, и зависли.

Нахохлившись, мы сидели и ждали. Пять человек: я, Галина, бабушка-туристка и двое полуофициальных мужчин в пиджаках. Когда уставали сидеть, начинали суетиться. Попробовали подключить бесплатный вай-фай — не получилось. Тогда я освоил местную достопримечательность — туалет. И, оба! оказалось, не везде в нашем мире унитазы, на которых сидят. В Иране устройства, как в наших доисторических вокзальных туалетах. Помню, на железнодорожном вокзале в Самаре были такие. Года до 85-го, если не изменяет память. Овальные, встроенные в бетонный пол, чтобы справляться на корточках. Но в женском, Рязанова выяснила, стояли, привычные, так называемые, французские. Мы уже начали поглядывать на второй этаж, не узнать ли что там? Время уже почти четыре. Но тут наконец-то нам выдали паспорта, в которых мы ничегошеньки не обнаружили (Иран, как Израиль, стараются не ставить явных визовых отметок. Щадят туристов, иначе потом не сможешь попасть в другие страны, с иранской отметкой в США, с израильской в Иран). Мы прошли пограничный контроль, разыскали в отложенном багаже свои большие рюкзаки, сели в такси, заказанное встречающей стороной (слава Богу, хоть тут никто нас не забыл, как некогда в Африке), и уже через час выгружались в отеле. Ночной город, по которому мы ехали, был пуст, хотя интернет уверял, что в Тегеране и по ночам тяжёлые пробки. Огромный город, тринадцать миллионов населения.

В отеле мы заполнили анкету, ОСТАВИЛИ ПАСПОРТА (с этим строго!), получили ключи, и… Здравствуй, Иран… Мы прилетели…

***

И вроде бы мы даже соседи. И вроде даже как-то связаны друг с другом. Ну, там АЭС в Бушере. Война в Сирии. Персидские ковры…

А ещё?

А ещё «и за борт её бросает в набежавшую волну». Персидскую княжну в смысле. Стенька Разин. Вспоминал уже.

А ещё?

Алмаз «Шах» — как плата за убийство русского посла А. С. Грибоедова в Тегеране религиозными фанатиками. Фанатики, они такие…

А ещё?

А ещё всё!

А государство-то ого-го-го… большое, древнее!

Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н), сокращенно — Ира́н (перс [ʔiˈɾɒn]), до 1935 года также Пе́рсия — государство в Передней Азии. Столица — город Тегеран.

На западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, на севере — с Туркменией, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским заливами Индийского океана.

История Ирана по письменным источникам охватывает почти 5 тысяч лет. Первое государство на его территории — Элам — возникло в Хузестане в III тысячелетии до н. э. Персидская империя при Дарии I Ахемениде простиралась уже от Греции и Киренаики до рек Инд и Тарим. Иран, большую свою письменную историю известный как Персия, более 2 тысяч лет входил в число влиятельнейших политических и культурно-мировых центров. На протяжении многих веков господствующей религией был зороастризм. К XVI веку государственной религией Ирана становится ислам.

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция под предводительством аятоллы Хомейни, в ходе которой была свергнута монархия и провозглашена исламская республика.

Иран обладает четвёртой по размеру ВВП (по ППС) экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии (после Турции). Иран является одним из наиболее технологически развитых государств региона. Иран находится в стратегически важном регионе Евразии и располагает крупными запасами нефти и природного газа (информация из Википедии).

АСГ #1

А, кстати, что, действительно, мы знаем про убийство Грибоедова? За что убили? Кто? Фанатики? Почему? А что мы знаем про самого Александра Сергеевича Грибоедова? Кто он? Поэт? Неудавшийся композитор? Дипломат?

Попробуем разобраться, пока наши герои спят?

Правда, спать им осталось недолго, от силы часа три-четыре. Но, хотя бы начнём.

Итак: что мы знаем о Грибоедове.

1. Написал комедию «Горе от ума».

«Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног», «Злые языки страшнее пистолета».

2. Сочинил «Грибоедовский вальс»…

Честно говоря, не помню, не знаю, «не напою».

3. Жена — грузинка Нино Чавчавадзе…

«Для чего пережила тебя, любовь моя?»

4. Убили религиозные фанатики (националисты).

А чего убили? А все фанатики такие! (можно ещё сто раз написать).

5. За убитого Грибоедова персидский шах царю прислал алмаз «Шах», алмаз большой, но и там — целый убитый посол. Нормальные страны из-за этого войну начинают.

Вот…

А чего мы не знаем?

А ничего не знаем! В школе же нам ничего не рассказывали. Там всё, как всегда: «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию!» (В. И. Ульянов-Ленин, «Памяти Герцена»). Где-то и как-то с декабристами связны оба наши Александра Сергеевича. И оба за это чуть не святые. «И на обломках самовластья напишут наши имена!» Ага… напишут, если вспомнят.

Ну, про А.С.Пушкина не писал только ленивый.

Мы про другого.

Официально известно, что Александр Сергеевич Грибоедов родился в 1795 году в обеспеченной дворянской семье с древними польскими корнями. Но так же есть версия, что дата его рождения 1790, и рождён он не в браке, и у него бедная семья. Хорошо бы опереться на официальную версию, но что тогда делать с этими фактами? Девичья фамилия матери тоже Грибоедова, мальчик был записан на фамилию матери. Что потом родня прикрыла это родственным браком? В семье Александра Сергеевича всегда были затруднения с деньгами, это известно, и это отчасти явилось косвенной причиной его гибели. А ещё, если принять версию «1795 года», то получится, что поступил Саша в университет в 1803 году в 8 лет, а закончил в 1808 в 13. Всякое бывает, но, согласитесь, тут уж слишком. Впрочем, если закрыть глаза на всю эту неразбериху, то начиная от 1819 года становится непринципиально, когда и в какой семье был рождён Александр.

Точно известно, что род Грибоедовых действительно восходит к древнему польскому дворянскому роду Грджибовски, а русская фамилия, по сути, прямой перевод польской.

И, безусловно, Александр был талантлив, к 1812 году двадцатидвухлетний (или семнадцатилетний? пусть двадцатидвухлетний) уже готовился стать доктором права и знал в совершенстве три языка. При этом уже тогда у него был отвратительный характер. Самолюбивый, заносчивый, обидчивый, несдержанный (характерно для бастардов), юноша доставлял матери (с отцом они не жили) немало хлопот.

Может Александр и стал бы доктором права, да тут началась война с французами, и молодой Грибоедов, бросив всё, как это делали все, поступил в гусары. Но на войну, на которую он так рвался, не попал. Сначала заболел, потом просидел в резерве в Белоруссии, и там, от нечего делать, начал куролесить, прослыв бабником, волокитой и бретёром. Развлекался.

После окончания войны, уволился из армии и продолжил развесёлую жизнь молодого повесы в Петербурге. Апофеозом разгула стала, так называемая, «четверная дуэль». В те времена в столице на сцене балета блистала фееричная Истомина. Вся столичная молодежь мужеского пола сходила по ней с ума, даже Пушкин посвящал ей стихи. И друг Грибоедова Завадовский, сошёл так, что увёл её у очередного любовника, у Василия Шереметева, кстати, ещё одного друга Александра. Шереметев обиделся и вызвал на дуэль Завадовского. Секундантами тут же самоназначились Грибоедов и Якубович, причём сразу условились, они тоже будут драться. Стреляться договорились на шести шагах! Шесть шагов — это верная смерть одного из дуэлянтов. Вернейшая! Шпана столичная! Искатели приключений! Самооценку они повышали… Перед дуэлью чуть было не произошло примирение, но Грибоедов, его кто тянул за язык, вдруг брякнул: «Мы же дали слово!» и всё покатилось-поехало к ужасному концу смертельной драмы. Первым стрелял Шереметев. Промахнулся. Только воротник отстрелил Завадовскому. Завадовский целился долго, Шереметев стал нервничать, кричать и оскорблять Завадовского, тот выстрелил. Пуля угодила Шереметеву в живот. Через сутки в мучениях он скончался.

Участников наказали, но вполне умеренно. Отец Шереметьева просил государя простить Завадовского, и тому позволили по-тихой уехать за границу. Якубович отсидел на гауптвахте, а потом его отправили на Кавказ.

А вот с Грибоедовым случились настоящие, серьёзные перемены. Он никак не мог себе простить смерть друга. Это же он, Александр это прекрасно понимал, он своей нелепой фразой спровоцировал трагедию. И мать поняла, добра от великовозрастного сыночка ждать не приходится, и, задействовав все семейные связи, отправила Александра по ведомству министерства иностранных дел куда подальше, в посольство (мы помним, что к языкам у Александра всегда был талант, да и университетское образование позволяло знаться сей службой). Выбор пал на посольства в Северо-Американских Соединенных Штатах, по тем временам совершенным захолустьем, и Персией. Последняя казалась более перспективной, там недавно окончилась война, и нужно было улаживать отношения.

Так, в 1819 году (проездом стреляясь с Якубовичем, дали же слово, а ещё Александр явно искал смерти, но дуэль окончилась лишь ранением Грибоедова в левую руку), в возрасте двадцать девяти лет Александр Сергеевич Грибоедов впервые в жизни оказался при деле, секретарём при царском поверенном в делах в Персии Симоне Мазаровиче, в Тегеране. Вот и добрались до иранской столицы!

«Негиристанские горы влево. Демавенд за облаками, впереди равнина, справа развалины Рагов Мидийских и мечеть. Стены с башнями, ворота выложены изразцами, неуклюжие улицы (грязные и узкие) — это Тагирань.» — писал Грибоедов в своих путевых заметках по прибытии.

Я пытался разобраться, что такое Негиристанские горы? Вышло, что Точал.

ДЕНЬ #1

Везде по-разному понимается «европейский завтрак»… В нашем трёхзвёздочном (честном трёхзвёздочном: чистые приличные номера, полный набор полотенец, зубные щётки, шампуни, тапочки) в нашем отеле, завтрак в «шведском столе» был представлен широчайшим выбором яичниц (с сосисками, колбасой, помидорами, овощами и просто), свежими овощами, йогуртами, чаем, кофе, выпечкой и вареньем. Каши не было. Но и так жить можно.

Представитель принимающей Иранской фирмы, с немного странным для русских именем Майор, выдал нам местные симки. (У Рязановой она так и не заработала, у меня работал What’sApp, Instogram, Mail.ru, интернет отсутствовал напрочь, кроме того, аппарат всё время грелся, кажется, его постоянно сканировали.) Кроме симок Майор выдал нам и по пять банковских карт по пять миллионов риалов каждая. Риал — сильно девальвированная местная валюта. 100000 риалов = 133 рубля, почти 2 доллара. Фактически, ещё дешевле. Что интересно, цены в Иране указывают не в риалах, а в доисторических виртуальных туманах. Один туман — 10 риалов, но в зависимости от контекста может быть и 10 000. Валюта: доллары и евро, свободного хождения не имеет. (Карты мы заказывали заранее, из Москвы.)

День решили отдать знакомству с Тегераном. А чтобы держать контакт с прилетающими коллегами (народ прибывал разными рейсами), мы ещё в Москве договорились, что я на ресепшене оставлю лист со своими новыми координатами. Отписавшись в общую группу вотсаппа с нового номера и оставив лист с информацией, мы накрутили платки на головы (хиджаб) и уже совсем было собрались на прогулку… Но тут Майор, завидев нас, решил помочь: ну хотя бы довезти до метро. Я знал: в это время дня в Тегеране пробки (там всегда пробки). И всем известно, что по пробкам лучше ходить пешком. Куда лучше, чем даже ехать в автомобиле с относительным комфортом, а уж тем более на раздолбанном, постоянно глохнущем, джипе без страховочных ремней, кондиционера и с незакреплёнными сиденьями. Но мы решили помощь принять. Надо налаживать отношения. И до ближайшей станции мы добирались сорок минут, хотя по моим расчетам пешком можно было дойти за десять. Зато наш Майор подвёз всех знакомых девушек, всем про нас рассказывал, те на выходе обязательно жали нам руки и что-то долго и горячо говорили, а температура за бортом повышалась.

В общем, получилось, как у них всегда на Востоке получается: «Смотрите, люди добрые, к нам приехал мой дядя Касым! Он вернулся из-за моря! Теперь он идёт встречаться со своим старым другом Рахимом, что живёт возле Большого Базара» — «Да что ты! Неужели сам Касым? Дайка гляну… Сколько же его не было в городе?» — «Да, это мой дядя Касым! Очень давно не было!» — «А к какому Рахиму идёт он? Уж, не к тому ли, что горшечник? Или может, он идёт к кузнецу?» — «Конечно, Рахиму-Кузнецу! Стал бы он дружить с простым горшечником!» И если Аллах поможет, может Касым к вечеру до того Рахима-Кузнеца доберётся.

Поэтому, когда мы с Галиной наконец оказались в прохладном метро, мы были счастливы!

Тегеранское метро. Как-то надо перевозить тринадцать миллионов жителей столицы. Метрополитен Тегерана один из самых молодых, открыт в 2008 году, но уже сейчас протяженностью более двухсот километров и имеет 7 линий. Только в 2011 году годовой пассажиропоток составил почти полмиллиарда человек. За последующие годы статистику найти не удалось, видимо, сбились со счёта.

Первый и последний вагоны в составе — женские, но, женщинам не возбраняется ездить и в других вагонах, хотя делать это лучше в сопровождении мужчины. Когда мы зашли в вагон, мужчина подскочил и уступил Галине место, тут же, другой мужчина, который сидел рядом, поднялся и уступил место мне. Я начал отпираться, но… Негоже женщине сидеть с чужим мужчиной (я так понял их мимику). «Восток — дело тонкое», — всплыло у меня в голове. Всегда у меня в голове всплывают всякие банальности. Голова что ли так устроена? Вместо гениальных мыслей, ну на худой конец, приличных рифм, типа:

Дома новы, но предрассудки стары.

Порадуйтесь, не истребят

Ни годы их, ни моды, ни пожары…

Или

А судьи кто? — За древностию лет

К свободной жизни их вражда непримирима,

Сужденья черпают из забытых газет

Времен Очаковских и покоренья Крыма!

Нет! Всплывают одни глупые банальности. Парадокс! А вот уже и скорость мыслей становится такой же, как скорость у составов тегеранского метрополитена. С северной окраины, где мы жили, до центра мы ехали аж 45 минут. Всё лучше, ни пробок, ни жары.

Смотреть в Тегеране нечего. Столица, как функция. Тут это, здесь то, а там вот это. Из достопримечательностей: Шахский Дворец Гулистан; Национальная сокровищница при Государственном банке, мы его обозвали Алмазный Фонд; парк и мост Табият, там местные гуляют, отдыхают и едят; и Центральный Базар.

Зеркальные кабинеты, «бриллиантовые» комнаты, сверкание стекла и зеркал. Гулистан. Былой блеск былого величия Персидского царства, чей закат случился ещё в XVIII веке, чему не в малой степени поспособствовала, увы, Россия. И, кстати, Александр Сергеевич лично. И персы это помнят… Они много чего помнят, эти персы. Во Дворце том доживал последний из шахов, свергнутый в 1979 году, шах Пахлеви. Там же во Дворце в сувенирной лавке я купил открытки. Отовсюду отсылаю своим друзьям, а теперь ещё и внучке, обычные бумажные открытки. Традиция. Там же в лавке разузнал, где можно приобрести почтовые марки. Выяснилось: обычное дело — на почте, а ещё лучше на Главпочтамте, а расположен он, «да вот прям тут недалеко», на площади Хомейни. Туда мы и отправились. Не всё ли равно куда идти, если ещё ничего не видел и совсем не знаешь города? Чтобы хоть как-то определиться, в каком направлении двигаться, я включил в телефоне навигацию, и, как водится, закрутился на месте.

«А вам куда?» — на не очень хорошем английском поинтересовался мужчина средних лет, прилично одетый и с портфелем в руках. Я сказал. Он взял меня под руку и повёл, да так быстро, что Рязанова едва поспевала. «Туда», ткнул он пальцем на перекрёстке, и ещё что-то добавил, вроде, сколько кварталов нужно пройти. Очень внимательный и очень приятный попался нам иранец. Я читал, что персы весьма дружелюбны к иностранцам, хотя в целом, кажется, им до нас нет никакого дела. Приехали — хорошо, надоест — уедете.

Застройка в центре Тегерана сильно напоминает застройку на Нахимовском проспекте в Москве, стиль такой же: тяжёлый, железобетонный, квадратный с претензией на модерновую архитектуру. Надо полагать, и строилось в одно время. Мы шли, крутили головой, впечатлялись, и тут я вдруг заметил нашего друга, он шёл по другой стороне улицы. Я приветливо махнул рукой, и он тут же перебежал к нам.

«А куда вам на площади?»

Очень внимательный попался иранец.

«На Главпочтамт» — ответил я.

«О! А я как раз рядом живу!» — он явно желал отвести нас прямо до места. Пока шли, как бы между прочим, он принялся рассказывать страшную историю, про то, как сегодня по телевизору объявили о смене банкнот: представляете? старые меняют на новые, и он (никто другой, именно он, нам страшно повезло) готов нам помочь. Я улыбался, мотал головой, и изображал «нихт ферштейн». Он улыбался в ответ, кивал и говорил, да, конечно, вы ничего не понимаете… Меня всё это настораживало, но и забавляло. Ограбить нас было трудно, основные деньги в валюте я оставил в номере, в отеле, а с собой таскал мелочь и ту самую банковскую карту на пять лимонов, в сумме около 7000 рублей. Не самые большие деньги. Товарищ довёл нас до Главпочтамта (выглядел тот, как логистический узел, таковым в прочем и являлся), и тут же вступил в переговоры с сотрудниками, по-английски те были ни бум-бум, кажется, они вообще не понимали, зачем нужно куда-то что-то отправлять обыкновенной почтой? Какой смешной иностранец, открытки хочет отправить… В конце концов, нам удалось получить восемь марок, мне предложили прямо здесь, прямо вот тут же, подписать открытки и оставить их. Я отказался, сославшись, что нет с собой адресов. «В гостинице подпишу» — пояснил я и полез в кошелек расплачиваться за марки, и тут наш внимательный товарищ сунул туда свой нос. Мелочь! Там была только мелочь! На том и расстались… Чего хотел от нас наш добровольный помощник, был ли он помощником, а не, например, мелким мошенником, узнать так и не довелось. Бестолковая история. Ни о чём. И писать бы не стал, да только связана она с открытками, а с ними вышло ещё интереснее. Покинув почту, мы повздыхали и пошли искать: куда бы ещё заблудиться? Как-то неспокойно было в пятой точке.

И тут ожил телефон. Звонила Ирина Абдыева, свободный художник, фотограф-профессионал, восходитель на Килиманджаро и просто милая симпатичная девушка (мы с ней познакомились ещё до отъезда). Группа начала собираться. Ирина и Кирилл, он прилетел чуть позже, нашли нас по записке на ресепшене (заработало!). Бросив всё, мы спустились в метро и поехали в гостиницу. Однако, пока ехали, в игру вступил Майор, и сразу стало весело. Вдруг выяснилось, что наши товарищи тоже уже куда-то едут. А куда? А на станцию метро. О, нет! А на какую? А хрен его знает!..

Несмотря на гигантский творческий потенциал Майора, нам таки удалось поймать его джип прямо на улице. Это было прямо чудо какое-то.

«А вы на метро поедете на Табият или вас отвезти?» — загадочно улыбаясь, поинтересовался он, когда мы впихнулись к нему в машину. «Отвези!» — опрометчиво согласилась Ирина, и мы тут же встали в длиннющую пробку минут на сорок. О, если бы мы сразу пошли пешком. О, если бы… Честное слово, к Мосту добрались бы быстрее. Но… И Касым когда-нибудь доходит до своего друга Рахима.

Вечер заканчивали в тоскливом ожидании ужина. На дворе Рамадан, и есть правоверному мусульманину в светлое время суток не полагается, а, значит, в Исламской Республике все точки общественного питания закрыты до заката. Мы с Галиной сумели перехватить в музее, там нашего брата туриста кормили, а Ирина и Кирилл были голодны, и есть хотели аки волки. Наконец, в половине девятого, муэдзин пропел вечерний намаз, у нас приняли заказ, а ещё через сорок минут мы вместе со всем Тегераном уплетали за обе щёки бараньи рёбрышки, кебаб и даже пасту, щедро угощая полмиллиона бродячих кошек.

Тегера́н (перс. [tʰehˈɾɒ: n], разг. [tʰehˈɾu: n]) — столица и крупнейший город Ирана и один из крупнейших городов Азии. Административный центр одноимённого остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр страны.

Тегеран расположен на севере страны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря. Город растягивается на 40—50 км с запада на восток вдоль горного склона. Северные районы Тегерана (Шемиран, Дербенд) находятся на высоте до 2000 м над уровнем моря, а южные пригороды (Рей, Султанабад) вплотную подходят к территории каменистой пустыни Кавир.

Население с пригородами (Большой Тегеран) превышает 13 млн человек. Тегеран отличается чрезвычайным разнообразием национального и конфессионального состава. Основу населения города составляют персы, азербайджанцы и мазендеранцы. Основная религия — ислам. Кроме того, в Тегеране присутствуют крупные национальные и религиозные меньшинства — армяне, ассирийцы, курды, евреи, бахаи, зороастрийцы. (Википедия)

От автора. Иранцы после эмиграции спешным образом принимают зороастризм, в пику, и, так сказать, в воспоминание корней своих.

ДЕНЬ #2

Ночью прилетела Юля. Прилетела тем же рейсом, что и мы с Галиной, приехала в отель в четыре утра и оба! на ресепшене ничего нет. Это я! Я обо всём забыл и оставил человека без вводной…

С ужина мы вернулись уже к одиннадцати на такси, и тут же принялись собирать рюкзаки, утром же на акклиматизацию, а в Тегеране плюс тридцать один, а на вершине Точала снег и верный ноль, и задача не из простых: запихать в малый штурмовой рюкзак все необходимые на такие температурные перепады вещи.

А я ещё продолжил свою эпопею с открытками.

Выпросив на ресепшене ручку, я их все аккуратно подписал, даже обратный адрес написал, чего никогда не делал, ещё раз всё перечитал, лизнул марку и… Не приклеил. Клеящего слоя нет. Совсем. Вообще. И на ресепшене клея тоже нет. Пока я думал, что бы такое измыслить (ну, не зря же уже три месяца сопли!), портье с кем-то созвонился и откуда-то с улицы принесли клей. Моментальный такой, если измажешь пальцы, нечаянно слепишь, через минуту уже не расцепишь никогда, всю жизнь так ходить будешь. Чертыхаясь, измазавшись сам и перемазав всё вокруг, я таки наклеил злополучные марки, разлепил пальцы. Полюбовался на результат… Некоторые приклеились криво, марки, конечно, но я махнул на всё, не переклеивать же? И так уже весь измучился. Оставалось отправить.

Днём на площади Хомейни я видел почтовый ящик, жёлтого цвета, с нарисованными крылышками. Но на дворе ночь, и бежать на площадь ни то ни сё.

Во всех отелях мира в таких случаях вы можете обратиться к портье (администратору) и попросить его бросить открытки: «Не будет ли так любезен, месье… открытки… бросить… ой, да хоть когда… когда вам будет удобно…» А бывает, прямо на стойке стоит импровизированный ящик для почты.

Я подошёл к портье и, улыбаясь, стал объяснять суть вопроса. Портье этот, он всё время работал по ночам, и немного понимал по-русски (видимо русские прилетали в основном ночью), но тут его словно перемкнуло.

— Зачем?! — никак он не мог понять, для чего я отсылаю открытки. — Вы что, не можете написать по электронной почте? У нас в отеле есть бесплатный вай-фай.

— Традиция у меня! — втолковывал я ему. — Тра-ди-ци-я! Отправляю открытки друзьям и родственникам изо всех точек мира.

— А что тут написано? — он ткнул ручкой в открытку, на которой размашисто от руки было написано: «С приветом из Ирана».

— Hello from Iran.

Он помолчал, с кем-то созвонился, потом ещё раз внимательно перебрал стопку открыток, постучал пальцами по стойке и выдал резюме:

— Завтра будет старший администратор, обратитесь к нему.

Обескураженный таким неожиданным поворотом, я вернулся в номер и напрочь забыл написать Юлии вводную, что завтра в 8 завтрак, а уже в 9 нужно всем стоять на ресепшене в полном обмундировании, с большими (мы их сдавали на хранение) и малыми рюкзаками в зубах. Хорошо, Кирилл не спал (или проснулся) и написал ответ на Юлин крик о помощи в вотсаппе.

— Старый осёл, — ругал я себя утром, укладывая лишние вещи в большой рюкзак. — Сам же придумал эту бумажку, и сам же про неё и забыл… Вот, осёл!

Рязанова успокаивала:

— Да ладно, всё же обошлось…

— …А вы своему гиду отдайте, — посоветовала мне симпатичная улыбчивая старшая администраторша, когда я предпринял очередную попытку отправить, да чего уж там, всучить открытки. И я отдал. Майор тоже долго крутил их в руках, а потом ещё долго договаривался с кем-то по телефону… Ох, грехи наши тяжкие… Никогда бы не подумал, что такие простые действия, могут вызвать такой ажиотаж.

Пока мы разбирались с открытками, появился ещё один гид, очаровательная Париса. И мы: трое на «джипе» Майора, а трое на такси, выехали в горы…

И ехали целых двадцать минут, а может даже полчаса. Гора-то «домашняя», городская.

Горы!

Этот момент всегда очень трогательный…

Вы мечтали. Готовились. Собирались. Тратились. Добирались. И… И вот они! Горы.

На Кавказе, на Эльбрусе это ощущается очень явственно. Высоченные, заснеженные, ослепительно белые, они стоят, замерев по стойке смирно, будто приветствуют вас. И, не важно, что впереди тяжелые дни акклиматизации и восхождения, не важно, что будет трудно, а местами очень, первый момент всегда праздничный. И всегда очень сильное чувство.

Горы в районе Дербенда (северный пригород Тегерана) скалистые, бесснежные, даже обыкновенные, но эта дымка… эти размеры… Это, братцы, Горы!

Настроив палки по длине, мы нацепили рюкзаки и не спеша двинулись вверх. Около часа шли по пологим и тенистым улочкам Дербенда. Время раннее, да и Рамадан, потому всегда оживленный (по описаниям) район, был тихим и даже сонным. Кстати, наши девушки прямо там, можно сказать ещё в городе, поснимали с себя платки, и шли теперь в бейсболках. Как-то у них там так. Официально хиджаб, и в городе за этим следят, но стоит отъехать, и нет никакого хиджаба.

Мне это живо напомнило времена Советского Союза, тогда тоже официально декларировалось одно, а на деле, подальше от центра, делалось совсем другое. Восьмидесятые… Аж сердце защемило. Я ещё вчера вечером это ощутил, когда толпы народа сидели на Табияте, с нетерпением ожидая вечернего намаза. Есть охота. Религиозный пост превратился в официальный запрет.

Сорок лет назад студенты выгнали американцев с шахом и провозгласили возврат к мусульманским и иранским ценностям и традициям. Спустя четыре десятка лет те же студенты требуют демократических реформ: кока-колы, айфонов, свободного интернета, отмены хиджаба и поста, и прочих «либеральных ценностей». Да хрен бы с ними, с кока-колами и айфонами, никто же не задумывается, что перед ними ловушка — красивая, привлекательная, как ёлочная игрушка. Следом за «демократией» в страну просочатся интернациональные корпорации, устанавливая свои правила, уничтожая местную промышленность, дискредетируя торговлю. И страна, вчера ещё совсем не отсталая, буквально за первый десяток лет превратится в сырьевой придаток.

Такова цена либеральным преобразованиям. Сами проходили. А, казалось, всего-то хотелось избавиться от пережитков. Руководству Ирана нельзя этого допустить, никак нельзя. Нужно самим ослабить пружину, невозможно заставлять людей верить насильно. В Бога ли, в коммунизм ли… Невозможно.

Размышляя, я не заметил, как вышли из пригорода и ступили на каменистую тропу. Только в отчёте Ольги Румянцевой, я находил описание этой тропы. Крутая, с длинными взлётами, обвешенная верёвками, железными перилами, скобами, лестницами, она взбиралась на гору словно взаправдашний альпинист. Навстречу нам попался Майор, он с ослами вышел на полчаса раньше и теперь ругаясь возвращался, этой тропой ослы не смогли подняться. Поражала сама смелость его мысли: подняться с ослами по таким крутым ступенькам! Впрочем, пес, который увязался с нами, вполне успешно преодолевал все преграды, находя какие-то свои тропы; и там, где мы лезли наверх, цепляясь за веревки (палки давно сложили в рюкзак), он шёл в обход и поспевал раньше нашего. Париса тоже шла легко, только мы интенсивно потели, дышали, как загнанные лошади и, в общем, получали удовольствие.

— Париса, — приставал я к девушке, откашливаясь, — как… часто… ты… ходишь сюда?

— Раз в неделю, точно, — отвечала она, ровно дыша. — Мы с папой сюда часто ходим, и зимой и летом.

— А папа?..

— Альпинист.

Нет, ну тогда всё понятно! Мы ж офисный планктон обыкновенный! Office plankton vulgaris. Мы же только делаем вид, что тренируемся. Что такое час тренировки средней интенсивности, когда люди раз в неделю влёгкую взбираются на крутые козьи горки? Нет ни что! Очковтирательство и самоуспокоение.

Ближе к полудню, покачиваясь от усталости, мы наконец выбрались к лагерю Ширпала (2800).

Все лагеря, что я видел в Иране, фундаментальны, как крепости. Выложенные из местных камней, двух-трёхэтажные, крепкие, не боящиеся ни гроз, ни снегопадов, они стоят, как памятники упрямству и упорству человечества. Рассказывают, что первый базовый лагерь на Демавенде полностью смело снежной лавиной. И буквально через два года был отстроен новый, ещё более крепкий. А Ширпала нас поразила не только фундаментальностью. Электричество, тёплые спальни, горячая вода. И если электричество ещё как-то объяснялось солнечными батареями, или генератором (мы его не слышали за шумом водопада), то горячая вода… Откуда?!

Переодевшись в сухое, мы напились чаю и тут…

И тут Юлия просила не говорить при ней плохие слова.

Привет!

В горах бытуют простые нравы… А она даже не про мат, а про, скажем так, более «мягкие» выражения, про, простите, «говно» и «жопу». В общем-то, вполне безобидные с моей, да и не только, точки зрения слова. Помните: «Место есть, а слова нет?!» И мы к ним так привыкли…

А если серьезно, то вот что получается.

Как-то так произошло, как-то так случилось, и совсем незаметно, а местами наоборот, мат вошёл в нашу повседневную жизнь. Как ещё говорят, в «нашу обыденность». Он и в Советском Союзе уже чувствовал себя вполне привольно, но тогда ещё почему-то считалось, что ругаться при детях и женщинах неприлично. Помните такое слово? «Неприлично»? Не помните? Я тоже стал забывать. Ругались, но считалось «неприлично». С исчезновением этого слова, этого понятия из нашей жизни, мат вошёл в нашу жизнь уверенно, твёрдо, и основной сосуд всякого такого, тюремная среда никакого влияния на это не оказала, ну или не впрямую. В те же времена в нашу жизнь вошли слова «круто» и «брутально» в значении «ваще ништяк». «Он такой крутой мэн…» «Он брутальный чувак!» Крутым мэнам и брутальным чувакам нужно было соответствующим образом изъясняться. А как? Ну, как-нибудь эпатировать. И они заговорили матом прямо в прямом эфире. И всё! Следом матом заговорили все слои населения, включая те, перед которыми ещё вчера говорить «это» было неприлично: женщины и дети.

Впрочем, о детях разговор особый. После Горы я написал своему другу: «Не понимаю, что происходит с нами в горах, выше 4000 матом начинаешь говорить вполне естественным образом». А он мне: «Не выше 4000, Лер, а старше 10 лет». Точно! Мне ли не знать? В Советском Союзе дети некоторых особо пролетарских селений матерились, как сапожники. Однако, если были за этим ловлены, бывали биты, нравы в пролетарских селениях бытовали «брутальные».

Но в 90-е, когда подвергались слому все, абсолютно все устои, сформированные за семьдесят лет большевистской власти (сама власть та тоже приложила руку к популяризации нецензурной брани, тогда начальство взяло моду разговаривать со своими подчинёнными, исключительно идиоматическими оборотами), так вот, в 90-е мат органично вошел в нашу «обыденную» жизнь. И если ты не разговариваешь общим для всех языком, то тебя могли обвинить, о, ужас, в ханжестве, и это точно не круто и совсем не брутально.

И всё!

Приговор свершился.

Кстати Запад своей негритянской, изначально чёрной, рэперской культурой, тоже приложил руку, там же fuck’и в каждой песне, сначала это было, вроде как, протестом, но потом стало просто «фишкой».

И матом заговорила вся страна.

— Ну, и что? — скажете вы. — Чего страшного-то? На Зпаде тоже говорят…

Да особо ничего! Но оскудение языка, уменьшение его словарных форм — признак дегенерации (вырождения) нации. «Я пошёл, на… пришёл, на… сказал ему, на… а он такой, ё!» Или бесконечное «бляканье». Парни — а ведь это грядущий идиотизм. Девушки, а вам нужны мужья-идиоты? Хотя возможно, вам вообще не нужны никакие мужья, на дворе эмансипация, так её… А чтобы закрепить её на должном уровне, эмансипацию эту, хорошо бы тоже заговорить «площадным» брутальным языком.

И заговорили!

И сегодня бессмысленно делать замечание: «Попридержи язык! Здесь женщины и дети!»

Нет-нет. Я не ханжа. Я и сам самозабвенно матерился и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е, и 2000-е, да и сегодня бывает так заверну… Особенно, кстати, в горах. Особенно там. Но!

Как-то я написал: «А там такая красота, что хочется разговаривать шёпотом».

А мы матом!

Нет, ну если кто-то встал в кошках на твою ногу… Или произошёл, не дай Бог, срыв… Или нужно поддержать… для настроения… например, про «хеликоптер нихт». Или… Да мало ли?! Да пусть хоть на красоту, как у Задорнова. Или как у Баркова, современника того же Грибоедова. Но, вот так… с утра… для разминки… Не, не комильфо, пацаны, не комильфо.

Но там и тогда я с Юлей не согласился. Нравится нам выражаться! Нравится. Знаем, плохо, но ничего поделать с собой не можем, стоит только отпустить контроль и пожалуйста! Как с хиджабом в горах.

Сидеть на высоте не принято. Высоту нужно переживать активно, организм чтобы привык, чтобы ощутил недостаток кислорода, чтобы поболела голова, чтобы включились механизмы акклиматизации. И Майор нас повёл на прогулку. Так и сказал: «Пойдём, прогуляемся!» Я ещё поинтересовался: «А палки, а наколенники, а тяжелые ботинки?» Он улыбнулся и ответил: «No».

Когда-то на Эверестском треке Вовка Котляр так же, вот повел нас на акклиматизацию и затащил на морену ледника Кхумбо. Семьдесят вертикальных метров по камням, булыжникам, гальке обошлись нам дорого. Обратно Рязанова, а она пошла в одних кроссовках, без наколенников и палок, выбила себе коленки на хрен… (извини, Юля).

Ничему нас не учит жизнь. И в этот раз мы не надели наколенники. Ладно, палки взяли, да и то не все.

Майор повел нас по долине красивейшего горного ручья, «равнинные» участки перемежались с порогами и водопадами, буйная растительность цеплялась за ноги, камни предательски качались под ботинками, и все они пытались уронить нас в ручей. Мы шли уже полчаса, а я злился всё больше. И Ирка уже набрала полный кроссовок воды, и Рязанова уже начала поднывать про коленку, да и я сам не ожидал такой прыти от Майора. И я наорал на глупого самонадеянного мальчишку (я же известный скандалист), сказал ему, что работа гида — это в первую очередь ответственность за здоровье и безопасность клиентов, и что… и ещё… и вот это ещё…

Он обиделся, этот маленький мальчик, и совсем перестал выполнять свои обязанности. На обратном пути, со скалы чуть не сорвался Кирилл, трекинговые ботинки намокли и скользили, он с трудом удержался на верёвке, едва не сверзившись в бурные воды водопада. Помогали все, а Майор стоял и улыбался.

Я извинился за свою несдержанность. Сколько нам ещё вместе ходить. Мы даже руки пожали. Но всё равно, настроение у всех было не хорошее. А тут ещё Юля снова всех удивила. «Прогулка, как прогулка. Вы просто все слабо подготовлены, — заявила она, — сейчас натянем верёвку вдоль стены, — глядя на Кирилла, продолжала она, — и будем тренироваться». Я только руками развёл. Флаг, как говорится, в руки! Тренируйтесь!

Юлия занимается триатлоном: «Бегаю половинки, — рассказывала она. — Плыву два километра, девяносто километров еду на велосипеде и бегу двадцать километров». Я уже был знаком с одним молодым человеком, тот тоже на сорок километров носил семидесятикилограммовый рюкзак, знал турецкий и при этом был юрист, но на Эверестском треке он не сильно отличался прытью, не в обиду ему будет сказано, а всё потому, что горы есть горы! Впрочем, Юлия, это она тоже сама рассказывала, в горах Эверестского трека тоже не показала чемпионских результатов. «Слабо подготовлены…» А у того же Кирилла в альпинистском списке и Эльбрус, и Килиманджаро, даром, что профессия совершенно офисная. Наш Кирилл — аудитор.

После ужина, уже потемну мы со смотровой площадки фотографировали ночной Тегеран. С 2800 вид открывался фееричный. Рязанова сидела рядом, пила чай и растирала рукой колено.

— Палыч, дай пообщаться с Викторией.

В который раз у Рязановой не работают симки? Во второй или в третий? В Непале точно не работала. Её взрослая дочь тогда разыскала маму через Вовку Котляра. А в Грузии у неё работала или не работала местная симка? Не помню. Там у неё в Тбилиси не прилетел багаж. Мы тогда все переволновались, завтра в горы, а снаряга у Рязановой где-то между небом и землёй. Обошлось. Доставили ночью прямо в Степанцмида. Всё равно не взошли на Казбек…

— Держи. Пусть только не пытается сразу звонить по вотсаппу. Связь здесь… — я оглянулся, нет Юли, — не очень.

Над Тегераном собирались грозовые тучи, небо временами озарялось молниями. Красота! Хорошо, мы пока обходимся без катаклизмов.

Уже глубокой ночью гроза пришла и в Ширпалу.

Продолжение следует

Макалу – одна из самых знаменитых гор мира, со своим неповторимым  видом и характером, со своей замечательной и драматической историей.  В советское время  ей повезло тем, что на прилавках наших магазинов можно было купить захватывающие книги о восхождениях на нее французов и чехословаков.

Клуб 7 Вершин организует экспедицию на Макалу этой осенью, уже скоро!

 Гора расположена на границе между Непалом и Тибетом, довольно близко от Эвереста, к юго-востоку от него. По прямой между вершинами не более 25 километров. Однако путь подхода под Макалу лежит по не слишком обжитому ущелью, с крутыми стенами и дикими тропами.  Только в последние годы для достижения базового лагеря стали использовать вертолёты, что значительно увеличило доступность горы.

В Википедии название, само слово Макалу  относят к китайскому языку.  «Черный гигант» - действительно таким смотрится, но только со склонов Эвереста. Вид, который этнические китайцы могли увидеть только в 1975 году.  Другие источники производят это же словосочетание  от санскрита (Maha-Kala).  Для многих более убедительной является версия о том, что название горы пошло от тибетского наречия.   И происходит от слова Kamalung, то есть «долина реки Кама», которая стекает с массива на север.

Высота Макалу, официально  утвержденная для пользования в середине 80-х годов составляет 8481 метр. До этого употреблялись цифры 8470 и 8475.  Разница небольшая и не принципиальная. В плане географии массив Макалу вместе с Эверестом и Лхоцзе  относят к  группе Mahalanger Himalaya. Но вряд ли это существенно.  Гораздо важнее геологическая особенность  Макалу. Эта вершина сложена в основном кристаллическими породами. То есть, гранитами и гнейсами, в отличие от Эвереста, где преобладают осадочные породы  - известняки и сланцы. На классическом и японском маршруте эта геология  не  так важна, они почти полностью снежно-ледовые. А вот западное ребро и стены требуют  учета специфики при подборе снаряжения.

Орографически (вид сверху)  массив Макалу напоминает большую птицу.  Огромные крылья – это  длинные Северо-Западный и Северо-Восточный гребни. К северу ледники и несколько малых гребней – как тело и хвост. На юг смотрит как хищный клюв знаменитое Западное ребро – «прямое как струна», говорили французские первопроходцы.

 Еще в Википедии делается еще одно  заявление, о том, что Макалу является «одним из самых трудных восьмитысячников для восхождения». Аргумент: «так как успеха добиваются менее 30 % экспедиций».  Тут можно и поспорить.

Итак, естественным образом все восьмитысячники делятся на две  группы: высокие и низкие.  Высоких всего пять: Эверест, К2,  Канченджанга, Лхоцзе и Макалу, пятая по высоте. И признаем, что первые три значительно  превышают остальных  двух по сложности восхождения по классическим маршрутам.  Лхоцзе гораздо удобнее с точки зрения организации, но только в весеннее время,   когда ледопад Кхумбу обрабатывается под нужды коммерческих экспедиций на Эверест. Осенью же,  этот ледопад становится настоящей проблемой, если, конечно, не нанимать шерпских «докторов».  На Макалу таких проблем нет. Французский маршрут является одним из самых объективно безопасных и технически простых на все восьмитысячники. Сравнить его можно по этим двум параметрам только с Чо-Ойю. Другое дело, что высота требует для обычного, среднего альпиниста практически обязательного использования искусственного кислорода. 

То есть, по нашему мнению, следует написать «Макалу является одним из самых доступных восьмитысячников, с точки зрения сложности и опасности  классического маршрута». При этом стоит помнить, что идёт всего лишь сравнение между восьмитысячниками.  А восхождения на них – это особый вид альпинизма. Легко там не бывает никому и никогда. Также как и не может быть абсолютно безопасно.

Национальный парк (текст Википедия)

Макалу-Барун (непальск. मकालु-बरूण राष्ट्रिय निकुञ्ज) — национальный парк в Непале, в Гималаях.

Был основан в 1992 году как восточное продолжение парка Сагарматха. Площадь парка составляет 1500 км²; площадь буферной зоны, примыкающей к южной и юго-восточной границам парка — 830 км². В административном отношении расположен в районах Солукхумбу и Санкхувасабха.

Парк простирается примерно на 66 км с запада на восток и на 44 км с севера на юг. В пределах парка находятся такие горные вершины, как Макалу (8463 м), Чамланг (7319 м), Барунце (7129 м) и Мера (6654 м). Территория парка поднимается от долины реки Арун на юго-востоке, расположенной на отметках 344—377 м над уровнем моря, до более чем 8000 м — в районе вершины Макалу. По китайскую сторону границы находится заповедник Джомолунгма, примыкающий к парку Макалу-Барун. Парк является частью природоохранной зоны «Священный гималайский пейзаж» (англ. Sacred Himalayan Landscape).

Парк Макалу-Барун характеризуется различными типами леса, которые изменяются от диптерокарповых лесов на высоте 400 м до субальпийских хвойных лесов на высоте 4000 м. Характер лесной растительности зависит от влажности, температуры и толщины снежного покрова на данной высоте или конкретном склоне. Выше отметки 4000 м распространены альпийские луга, а на высоте более 5000 м преобладает каменистый и ледниковый пейзаж с небольшим количеством растительности.

На территории парка обитают 315 видов бабочек, 43 вида пресмыкающихся, 16 видов земноводных и 78 видов рыб. Также, здесь встречаются 440 видов птиц и 88 видов млекопитающих, включая ирбиса, леопарда, дымчатого леопарда, камышового кота, бенгальскую кошку, обыкновенную лисицу, малую панду, гималайского медведя, гульмана, горного резуса, гималайского тара, горала, мунтжака, белку-летягу, пятнистого линзанга, солонгоя и др. В мае 2009 года зоологам впервые удалось заснять кошку Темминка на камеру, установленную в парке на высоте 2517 м (последнее описание этого вида на территории Непала относится к 1831 году)

Осенью 2018 года Клуб 7 Вершин проводит очередную экспедицию для восхождения на шестую по высоте вершину мира - Чо-Ойю (8201 метр). Присоединяйтесь! Это хорошо отработанная программа…

  Чо-Ойю – это горная  вершина в Гималаях.  Она поднимается на высоту выше 8000 метров, 8201 метров по официальной версии.  Чо-Ойю расположена в непосредственной близости (около 30 км) от Эвереста, в хребте, который играет роль государственной границы Китая и Непала.

 Координаты Чо-Ойю: 28°06′ с. ш. 86°39′ в. д…

В настоящее время признается шестой по высоте вершиной мира. Во времена  первовосхождений  на восьмитысячники высота Чо-Ойю определялась в 8153 метра и она была только на восьмом месте. Новая высота была принята в конце 80-х годов.

  Чо-Ойю имеет  репутацию  одного из двух самых доступных восьмитысячников, наряду с Манаслу. В благоприятный  сезон количество восходителей достигает сотни  человек. При этом Чо-Ойю отличается от Манаслу намного меньшей  объективной лавинной опасностью.  Важным преимуществом  является наличие автомобильной дороги вплоть до базового лагеря. Но есть и серьезный недостаток. Классический маршрут восхождения на Чо-Ойю идёт с территории Тибета, который рассматривается китайскими властями как зона политического противостояния. Поэтому достаточно небольшого повода, чтобы весь район объявлялся закрытым для туристов и альпинистов. Такое в последние годы бывало не раз. А самое плохое, что это сложно предсказать.

Следует заметить,  что говорить о лёгкости, когда речь идёт о высочайших вершинах опасно.  Точнее, опасно так считать. Каждый восходитель должен помнить, что гора не простит ему легкого отношения. Что в любой момент, в таких высоких горах, ситуация из благоприятной может превратиться в критическую.

 Чо-Ойю  многие изначально рассматривают, как тренировочный и учебный выход перед восхождением на Эверест.  Однако практика коммерческих восхождений на  высочайшую вершину мира показывает, что обретение подобного опыта не является необходимым условием. Для успеха на Эвересте нужны деньги, физическое здоровье и удача. А Чо-Ойю  - это самодостаточная вершина, которая дарит альпинистам невероятно красивые виды,  разнообразные впечатления и эмоции, характерные для экспедиционной жизни. И радость победы – если всё пойдет нормально. 

Это идеальный объект как первый восьмитысячник для тех, кто не ограничивает свой альпинизм исполнением мечты забраться на Эверест.

Морфологически можно представить себе Чо-Ойю как  пирамиду с тремя главными гранями и многочисленными ребрами, от них отходящими. Грани направлены на восток, северо-запад и юго-запад. Соответственно, с трех направлений имеются большие стены, которые значительно отличаются по многим параметрам. Классический  маршрут проходит по Западной стороне вершины, самой пологой. Южная стена – массивная и компактная смотрит в сторону Непала. Северная стена наименее изучена и освоена, имеет крутые и более пологие участки, но относительно легко проходима только по нескольким ребрам.

Источник 4sport.ua

 В районе вершины находится перевал Нангпа-Ла, достаточно высокий – 5716 метров, но технически не сложный. Через него исторически проходит караванный путь, соединяющий Тибет и долину Кхумбу, где живет народность шерпы. Собственно через него шерпы, которые являются фактически тибетцами, заселили эту долину. Однако сейчас перевал достаточно строго охраняется китайскими пограничниками.

 Вершина Чо-Ойю была идентифицирована еще английскими топографами XIX века, однако впервые обследована и описана во время первой английской экспедиции на Эверест в 1921 году. В начале 50-х, когда Непал открыл границы,  первую попытку восхождения предприняли англичане в 1952 году. В 1954-м первовосходителями стали австрийцы Херберт Тихи и Йозеф Йохлер вместе с шерпом Пасанг Дава Ламой. Впрочем, об истории восхождений у нас будет отдельная статья.

В западной варианте название пишется без дефисов - Cho Oyu, однако у нас переводчики, почему-то этот дефис применили, так что в русском языке практически все и всегда пишут Чо-Ойю.

Книга первого восходителя на вершину Херберта Тихи называется «Чо Ойю – милость богов». Многие считают, что так действительно расшифровывается это название. Но это не совсем так. Хотя, похоже, что, как и в случае с Чомолунгмой, речь идет действительно о богах. Об этом свидетельствует корень «чо». Однако однозначного продолжения перевода нет, существуют несколько вариантов. И каждый может придумать еще и свой. мне кажется, что это начало молитвы англичанина, принявшего буддизм «Боже, О ты …. Или .. О Вы ! – YOU…

Существует несколько версий происхождения названия вершины. Самая распространенная не кажется очень убедительной.

Wiki.risk.ru:

Чо-Ойю — происхождение названия до сих пор является довольно таки спорным вопросом. По одним данным это тибетское сокращение от «Чомо-Иу», что означает «Чомо» – богиня, «Иу» – бирюза (Г. О. Диренфурт), по другим «Чо-и-у» означает «голова бога», или божья голова. «Чо» – бог, «у» – голова, «и» указывает на родительный падеж (Генрих Харрер). Чо-Ойю — Милость богов. На топографических картах Индии эта вершина обозначалась то отметкой Т45, то отметкой М1.

Другая версия.

На Чо-Ойю едут практически равномерно весной и осенью. В предмуссонный сезон (апрель – май) благоприятными факторами являются длинный день и постоянное повышение температуры. Однако сроки возможного восхождения ограничены приходом муссона, и в целом погода менее стабильна, с резкими колебаниями по дням и даже в течение суток. Осенью погода более стабильна, однако с каждым днем становится холоднее и темнее. Зато можно спокойно относиться к периодам непогоды, ждать можно долго – до следующего муссона еще много времени.

В настоящее время заезд на классический маршрут осуществляется через Тибет. Первые экспедиции следовали с юга, по долине Кхумбу и через перевал. Практически все начинают свое путешествие из Катманду, хотя бы потому, что обслуживание осуществляется непальскими фирмами. Для участников экспедиции, предпочтительный вариант - перелет в Лхасу, где их ждут интересные экскурсии и пара ночей в гостинице. А затем длительное путешествие на джипах по долинам и перевалам Тибета. Караван с грузом и, как правило, с руководителем и частью группы, следует в Тибет из Непала по стандартной дороге через "мост дружбы" и городок Джангму (2400м) на китайской территории.

Впервые Клуб 7 Вершин провёл экспедицию на восьмитысячник Чо-Ойю, высотой 8201 метр, осенью 2007 года.  Изначально  существовала  определенная  идеологическая установка:  перед  попыткой штурма  Эвереста, нужно обрести опыт восхождения на  «низкий» восьмитысячник. Идеальным вариантом представлялась гора Чо-Ойю , маршрут на которую содержит минимальное количество технических сложностей. И к тому же к базовому лагерю подходит дорога, что значительно облегчает логистику экспедиции.

В экспедиции принимали участие:

Александр Абрамов – лидер и гид, мастер спорта по альпинизму, к тому времени у него было участие в 9 гималайских экспедициях, два успешных  восхождения на Эверест и одно на Чо-Ойю;

Дмитрий Москалёв – зам. руководителя, мастер спорта, основатель и руководитель компании МОНТ, 5 гималайских экспедиций, восхождение на Эверест, Шиша -Пангма;

Александр Чесноков – зам. зам. руководителя,  опытный альпинист, товарищ Москалева по альпклубу МАИ;

Марат Сафин, выдающийся теннисист, Заслуженный мастер спорта;

Юрий Белойван, предприниматель, создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба»;

Константин Железов, мастер спорта по легкой атлетике, марафонец из Киева;  

Игорь Косарев, опытный альпинист из Москвы, юрист;

Евгений Семёнов, представитель Сахалина.

9 сентября команда в полном составе собралась в базовом лагере Чо-Ойю (высота порядка 5000 м). На следующий день было решено совершить переход в Передовой Базовый лагерь (АВС) на высоту 5700 м. Однако 20 сентября Марат Сафин, после двух успешных восхождений в Гималаях, решил вернуться в Москву и поддержать сборную команду России на Кубке Дэвиса.

Справка Клуба «7 вершин»:

Обычная практика восхождений на Чо-Ойю предполагает пару дней в нижнем лагере и недельную акклиматизацию в Передовом базовом лагере. После дня отдыха ежедневно совершаются выходы вверх и спуски обратно. Лучше акклиматизироваться не на самом маршруте, а совершать выходы в другие стороны. Некоторые даже совершают восхождения на вершины. Например, можно взойти на семитысячник. Организм должен полностью привыкнуть к этой высоте.

7 октября россияне начали восхождение. Они поднялись во второй лагерь, переночевали, и с утра двинулись в штурмовой лагерь на высоте 7500 метров. Оттуда, практически не ночуя, они отправились к вершине.

10 октября около 5 часов утра по московскому времени на вершину  поднялась почти вся команда:  Дмитрий Москалев, Александр Чесноков, Юрий Белойван, Константин Железов, Евгений Семенов и Александр Абрамов.

Александр Абрамов по свежим следам передал в Москву сообщение:

А на вершине можно дышать :-)

 Мы 10 октября залезли на вершину Чо-Ойю !!!

 Масса эмоций и впечатлений. Один из наших снимал кино. И есть выход на проф монтаж... Надеюсь добыть по приезду копию...

 Ну а фотографии есть и будут :-)

 7 октября мы вышли из АВС на 5700 и поднялись в Лагерь 1 на 6400.

 8 октября команда поднялась в Лагерь 2 на 7100 м.

 9 октября - еще один переход до Лагеря 3 на 7500 м под самый Yellow Band - каменный пояс, который пересекает поперек всю гору.

10 октября из штурмового лагеря на 7500 м мы вышли в 4 ночи...

            Холодно, на небе звезд такое количество... и мы с фонарями на лбу...

            Где фонари, где звезды сразу и не поймешь... В 9 утра вылезли на вершину - огромное снежное поле...

            Взошло солнце и Эверест был виден с нашей вершины в лучах солнца !!!

            Пофотографировались и вниз... В этот день спустились с вершины 8201 до нашего АВС на 5700 м.

            Правда, последние часа полтора шли уже по темноте по камням по морене как зомби...

Вот каким получился фильм:

И подняв архивы, мы разместили на нашем сайте полную фотогалерею из той экспедиции.

Чо-Ойю-2007 (287 фотографий)

Вот несколько для примера:

Встреча с Ириной Зеленковой, ведущим специалистом Инновационного центра Олимпийского комитета России и сооснователем Aqualibrium Freedibing Club. В ночь с 17 на 18 мая 2018 года Ирина совершила восхождение на Эверест (в составе жкспедиции Клуба 7 Вершин).

На встрече она рассказала про восхождение, свои впечатления, исследования, которые удалось провести, а также об особенностях подготовки к подобным экспедициям, сложностях, ожидающих любителя гор на этом маршруте, и ответила на интересующие вопросы.

Александр Абрамов,  девятикратный восходитель,  руководитель  множества экспедиций  на Эверст, Чо-Ойю и Манаслу,   президент Клуба 7 Вершин.

Друзья!

1. Про восхождение без кислорода на Эверест постоянно пишут люди, никогда не ходившие на Эверест. Просто аж хочется прояснить.

Хиллари и Тенцинг сходили с кислородом. Вся Первая Советская экспедиция Эверест 1982 года с кислородом

Первая российская 1992 с кислородом. Все шерпы всегда ходят с кислородом. Да и 99% всех восходителей на Эверест взошли с кислородом. Без кислорода ходить на Эверест - как нырять на 200м без воздуха. Как без веревки лазать по скалам... Что за бред вы несете постоянно. Смешно конечно читать. Но уже надоело бред вычитывать.

Без кислорода на Эверест может подняться одна тысячная процента восходителей. И поверьте никто из Вас выше 7000 без кислорода в туалет не сходит.

2. Про коммерцию в альпинизме. Вам не претит ходить в коммерческие рестораны, ездить на коммерческих такси? Покупать продукты и одежду в коммерческих магазинах? Летать на коммерческих самолетах?

Ходить в коммерческие кинотеатры? Ездить на коммерческих подъемниках??

Еще один бред про коммерцию в горах.

Людям создают условия для восхождения за их деньги. И все. Покажите мне хоть одного некоммерческого альпиниста который провел 2 месяца в горах бесплатно.

Спортсмены выискиваю деньги в коммерческих структурах. Зачастую неменьшие, чем платят коммерческие альпинисты. Только они гордятся почему-то, что не сами заработали и оплатили, а взяли у дяди-спонсора которой их заработал своим трудом.

Ну и работник коммерческой фирмы - гид - профессионал живет в горах типа бесплатно. Еще и ЗП получает. И так во всем мире. Есть гиды и есть клиенты. Настоящих спортсменов не более 1%.

Но почему то им всегда очень мешают 99% процентов нормальных людей. Которые просто приехали в горы и хотят за свои деньги получить услуги по организации их восхождений.

Хотя рецепт 1. Если ты реальный спортсмен никогда не ходи по "загаженным коммерческими клиентами классическим маршрутам".

А если ты ходишь по классике, то не выпендривайся, вставай в очередь и не рассказывай сказки о своем спортивном происхождении. )))

Мастер Спорта СССР по Альпинизму. 9-ти кратный восходитель на Эверест.

Абрамов Александр.

И в комментариях  Александр Абрамов приводит высказывание Сергея Бершова  -

 …. Трудности, которые преодолевает восходитель на пути к вершине большой Горы, не сводятся только к разреженной атмосфере. Тем более, что любой альпинист на таком маршруте должен быть готов к тому, что кислород, попросту, кончится. Да, бескислородные восхождения ценятся выше со спортивной точки зрения. Но это совершенно не означает, что все восходители должны ставить себе такую цель. Конечно, есть альпинисты, которые в силу физиологических особенностей своего организма (подкрепленных тренировками!), способны достаточно длительное время продуктивно работать на высотах более 8000м без кислородной маски. Они могут ставить себе такую цель - бескислородное восхождение, потому что риск "отказа здоровья" минимизируется. Другим же это противопоказано - риск велик, поскольку ресурсы организма ограничены. Я не призываю искусственно тормозить спортивный рост восходителей, насильно выдавая каждому маску. Я лишь считаю, что альпинист должен точно знать, насколько много ему отпущено природой, насколько близка та грань, за которой - потеря контроля над ситуацией. Про себя я знаю, что для длительной работы на предельных высотах выше 8200м, мне следует подстраховываться кислородом. Я не боюсь лишиться на Горе "соски" (в 90-м году на Лхоцзе, в непосредственной близости от вершины, я обходился без кислорода 4 дня), но без особой нужды без кислорода не пойду. И планировать такого не буду. Я не камикадзе. Если бы меня спросили, как, в идеале, нужно готовиться к бескислородному восхождению на "большой", выше 8500м, "восьмитысячник", я бы ответил:

1. опыт восхождения на "семитысячники",
2. опыт восхождения на "маленький восьмитысячник",
3. опыт восхождения на вершину выше 8500м с кислородом

4.бескислородное восхождение.

( кто прошел этот путь, с тем имеет смысл обсуждать бескислородные восхождения на 8000+)

В прошлом году в прессе появились сообщения под названием «Google Maps теперь можно залезть на гору Эль-Капитан».

 В сервисе Google Street View появились панорамные снимки восхождения на гору Эль-Капитан, расположенную в национальном парке Йосемити. Это первая вертикальная панорама, добавленная на карты Google.

Смотрите по этой ссылке. И наслаждайтесь!

Панорамы Эль-Капитан состоят из двух частей. В одной пользователь может пошагово «подняться» по маршруту «Нос», в процессе оглядываясь по сторонам.

В другой — панорамы с избранных точек горы Эль-Капитан, сделанные известными скалолазами Алексом Хоннольдом, Линн Хилл и Томми Колдвеллом. На этих снимках экстремалы не только лезут вверх, но и отдыхают.

Описание маршрута на Эль-Капитан,  в идеальной форме представлен на сайте alp.org.ua.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Клуб 7 Вершин уже начал реализовывать программу «Семь СуперГор» (восхождением на Гору Кука) и мы приглашаем настоящих альпинистов присоединиться к нашей компании. Программа наших восхождений.

В интернете можно найти много различной, как правило, разрозненной информации по выбранным нами горам. Мы решили обобщить её в виде серии статей…

Ульветанна. Наш выбор по Антарктиде

 Третьим (после гор Элсуорта и Антарктического полуострова) по популярности среди альпинистов, но, пожалуй, самым своеобразным  районом Антарктиды, являются  горы  Земли Королевы Мод. В альпинистской хронике  они называются норвежским термином DRONNING MAUD LAND и представляют собой несколько отдельных, возвышающихся над ледниковым покровом, скальных массивов. 

 Земля Королевы Мод (Queen Maud Land) – это огромная территория, часть Восточной Антарктиды, лежащая примерно между 20° Западной  долготы  и 45° Восточной долготы. Берега её омываются морями Лазарева, Рисер-Ларсена и Космонавтов и почти на всём протяжении представляют собой шельфовые ледники.  Именно эту часть материка увидели российские  моряки  28  января 1820 года – этот день считается датой открытия Антарктиды.  Теоретически Земля Королевы Мод простирается до середины континента, до верхушки ледового купола, достигающего высоты 3500 метров. Все горы и холмы выступают изо льда только в прибрежной зоне,  далее к середине – это просто ледовая пустыня, постепенно поднимающаяся к середине материка.

 Название района было дано Руалом Амундсеном, наверное, на правах первого на Южном полюсе. Сделал он это в 1911 году, в честь норвежской королевы.  Дочь  короля Великобритании Мод Шарлотта Мария Виктория (Maud Charlotte Mary Victoria; 1869 – 1938) была первой королевой независимой Норвегии. Нашему Николаю Второму она приходилась двоюродной сестрой по матери и  дальней родственницей по отцу.  Мод (Марта по-немецки) вышла замуж за датского принца Карла, который позже стал первым королем новой Норвегии под именем Хокона VII. 

Это официальное фото коронации

Группа родственников. Крайняя справа - Мод, второй слева - Николай. Есть на фото и его родители - найдите!

До Первой мировой войны этот отдаленный от полюса район Антарктиды не пользовался популярностью у исследователей.  Изучению Антарктиды в 20-е и 30-е годы способствовало развитие китобойного промысла, который стал целой индустрией, обеспечивавшей значительную часть потребностей развитых стран в животных жирах. Норвежцы здесь исторически играли одну из главных ролей, их отважные китобои одними из первых проникли в воды Южного океана и научились привозить большие уловы.  И первые научные исследования Земли Королевы Мод были непосредственно связаны с этой подотраслью экономики.  На средства владельца китобойной компании Ларса Кристенсена в 20-30-е годы было проведено девять научных экспедиций. В том числе были осуществлены первые полёты на самолётах  над континентальной частью земли Королевы Мод. Тогда впервые люди увидели гигантские горные массивы в отдалении от береговой зоны. На картах появились их очертания.

По настоящему они были исследованы по приказу недоброй памяти Германа Геринга. Фашистская Германия также захотела приобщиться к важному и прибыльному китобойному бизнесу. Одной из идей было создание на берегу Антарктиды постоянной базы. Ну и разведка возможности присвоения части ледового материка, об этом тоже шла речь.  Экспедиция на «далёкий юг» готовилась немцами в глубоком секрете, что впоследствии стало причиной спекуляций на счет и её военных задач.

Руководил проектом ближайший помощник Геринга, министерский секретарь Хельмут Вольтат. А непосредственно экспедицию возглавил опытнейший капитан Альфред Ричер. 

Корабль "Швабия"

Судно, на котором отправилась на юг немецкая экспедиция, назвалось «Швабия» и, вероятно, по его имени и появилось название Новая Швабия для этой части Антарктиды. В экспедиции были два  самолёта, которые запускались с корабля-носителя при помощи специальной катапульты.  Эти самолеты были специально оборудованы для аэрофотосъемки. Корабль находился у берегов Антарктиды пару месяцев в начале 1939 года. Места для высадки на ледяную сушу так и не было найдено. Самолеты сделали несколько продуктивных вылетов. В результате исследователи получили  более 10000 качественных снимков. Кроме того, немцы разбросали большое количество  специальных знаков на алюминиевых дротиках, чтобы «пометить» территорию. Большинство снимков погибло в войну, а дротики эти вряд ли кто найдет. Но осталась карта и самое главное – остались немецкие имена на большей части объектов: горных групп и ледников.

Пока «Швабия» плавала, норвежское правительство приняло решение об аннексии Земли Королевы Мод.  Вдовствующий к тому времени король Хокон Седьмой подписал указ о её включении в состав  его королевства.   Это был один из завершающих штрихов в разделе Антарктиды. Большую часть прибрала к себе Великобритания и её доминионы Австралия и Новая Зеландия, а немцам опять ничего не досталось.  В годы войны они оккупировали Норвегию, пытались заставить работать на них китобойный флот этой страны. Ну и называли Новую Швабию своей территорией.

Сектора Антарктиды по претензиям разных стран

Коренной перелом в освоении Антарктиды произошел в конце 50-х годов, когда на её изучение направил свои мощные силы Советский Союз. Американцы тут же отреагировали и также развернули активную деятельность на ледовом материке. В Антарктиде одна за другой стали возникать  постоянно действующие и сезонные станции, налаживалась система транспорта, развивалось международное сотрудничество. К счастью, здесь реализовался оптимальный сценарий, все стороны смогли договориться по главным вопросам. Был заключен Антарктический договор, главными положениями которого была «заморозка» претензий всех стран на владение территорией и запрещение хозяйственной деятельности.

 В это время СССР открыл свою первую базу в регионе, назвав её именем первооткрывателя континента Михаила Лазарева. Позже её переместили в лучшее место, так называемый Оазис Ширмахера, названный по имени немецкого летчика экспедиции 1939 года, его открывшего. В течение уже более 50 лет  наша база, названная Новолазаревская (Novo -  для иностранцев), является крупнейшей в регионе, круглогодичной и единственной, которая принимает большие самолеты. Собственно, она неизменно становится перевалочным пунктом для групп альпинистов, следующих к Ульветанне и другим горам региона.

Воздушный путь в Антарктиду проложен из южноафриканского Кейптауна. Организацией рейсов занимается созданная россиянами компания ALCI (Antarctic Logistics Centre International).  Рейсы совершают самолеты Ил-76ТД, время в пути до Новолазаревской - 6 часов.

 Изучение гор Земли Королевы Мод в течение  многих лет проводилось в основном при помощи аэрофотосъемки, хотя были и выезды на вездеходах. Параллельно это делали представители разных стран.  Так что бывали случаи, что одни и те же объекты получали разные имена.  Но и здесь со временем всё  упорядочилось. За крупными структурами остались в основном немецкие имена, а конкретные горы назвались по-норвежски.

 Итак, ученые картографы  выделили на этой  территории  несколько горных массивов,  которые образуют гигантскую дугу, параллельную побережью и расположенную от него н расстоянии 200-300 километров. На востоке этой дуги находятся горы Рондане  с поразительно красивой вершиной Ронде Спайе (2567 м). В центре горной дуги находятся массивы Вольтат-Гумбольдт, Орвина  и  Мюлиг-Хофмана.  В нашей литературе принято называть их всех вместе горами Дригальского. Норвежцы это название относят лишь к  отдельному незначительному горному массиву.  Есть здесь и  Русские горы,  между 71°—72° 30' ю. ш. и 16°—19° в. д. Это более 12 вершин (Желания, Карпинского, Русанова, Яковлева и др.) и нунатаков высотой до 2500 м. Русские горы были открыты 4-й советской антарктической экспедицией в феврале 1959.

  По результатам исследований норвежские ученые определили в массиве Мюлега-Хофмана   высшую точку Гор Земли Королевы Мод, и по совместительству, как они считают, своей страны. Гору окрестили Йокулькиркя - Jøkulkyrkja (ледниковой кирхой, в смысле церковью или храмом).  Её высота была определена в 3096 метров.   Далеко не сразу нашлись в Норвегии энтузиасты первого восхождения  на эту гору.  Нужно было появление настоящего лидера. Таким лидером и главным мотором  организации экспедиции стал Ивар Эрик Толлефсен (1961 г.р.), новатор-бизнесмен и любитель приключений.  Похож внешне на Клинта Иствуда. Его авторитет позволил собрать в команду лучших альпинистов страны. Правда, поехать смогли не все.

Сейчас он мультимиллионер (миллиардер в кронах) и основатель восьми компаний, продолжающий при этом устанавливать рекорды в лыжных путешествиях (пересечение Гренландии в 2016 году).

Несмотря на очевидную красоту идеи, всё получилось не сразу. Идея, возникшая в 1991 году, реализовалась лишь спустя два года. В промежуток, кстати, норвежская дружина, составленная из лучших альпинистов страны, попробовали в ускоренном темпе сходить  «шесть вершин» (без Винсона) за шесть недель. Но «сделала» всего четыре.  Эверест дался только одному, а зимняя Аконкагуа вообще не пустила.

  21 декабря 1993 года норвежцы  стартовали из Кейптауна на нашем судне «Академик Федоров». Под сам горный массив экспедицию перевозил наш родной российский вертолет.  И сел он практически на саму высшую точку  Норвегии. На месте оказалось, что это горный массив с почти покровным оледенением.   И вершины, собственно говоря, нет, есть только несколько вытаявших камней среди ледового купола. На нем и  отпраздновали 10 января 1994 года  покорение  высшей вершины  Норвегии. Она была достигнута всем составом экспедиции (13 человек). На правах первовосходителей группа назвала вершину именем Короля Улафа, сына Королевы Мод,  умершего пару лет до этого.  Позже норвежский Полярный институт  отказался менять название горы.  Кстати, высоту её альпинисты определили  3148 метра.

Маршруты норвежской экспедиции

До сих пор это лучший снимок горы Йокулькиркя, хотя сделан он в 1939 году

Через несколько дней, 14 января, в  этом же массиве, было совершено еще одно восхождение. Спортивная группа (Р. Касперсен, Я.Э. Гундерсен и Ш. Несхейм) поднялась на более сложную вершину под названием Гесснертинд (3020м).

   Но самой притягательной целью экспедиции были рекордные альпинистские объекты в  массиве Орвина. Здесь своей красотой выделялась центральная вершина Ульветанна (2910м). Это грандиозный  километровый по высоте зуб, торчащий из покровного ледника в окружении повернутых в разные стороны других зубьев. В переводе название и означает «волчий зуб».

   Штурм главной вершины завершился успехом 3 февраля 1994 г. На вершину поднялись Роберт Касперсен, Шур Несхейм и Ивар Эрик Толлефсен.  Маршрут по Северо-Западной стене (990м, VIII+, А2, 70 гр.) получился комбинированным, со значительными участками  заснеженных скал.  Первая половина маршрута была пройдена исключительно в кошках. Здесь первым шёл преимущественно самый опытный Несхейм. Затем был небольшой бигволл, где понадобились умения лучшего скалолаза Норвегии  того времени Касперсона.

 Проходили маршрут «капсульным стилем», со многими ночевками в гамаках и на платформе. Обычная температура, даже в условиях почти постоянного солнечного освещения была в районе минус тридцати. Постоянно приходилось отогреваться после каждого действия. Команда испытывала большие проблемы из-за недостатка продуктов и горючего. На стене группа провела 11 ночевок (с 24.01 по 4.02).  

  6 февраля этим же составом норвежцы всего за  день  сходили  на северную вершину в  группе  Хольтанна  (к югу от Ульветанны), которую назвали  Холстинд (2577м).

  В этот же день было завершено первовосхождение на еще одну скальную вершину массива - Киннтанна (2724м). Это также было стенное восхождение, совершенное Томасом Косгриффом, Ян Эге Гундерсоном и Трондом Хильде. Их красивый маршрут прошел по вертикальному 600-метровому ребру северной стены, сложность: VII+, A1.

 В это время лыжная группа под руководством опытного альпиниста и полярника Одда Эллиасена успешно обошла все три массива Мюлег-Хофман -Орвин - Вольтат-Гумбольдта. В массиве Орвин они поднялись на высшую  точку гору Сандеггтинд (3053м).  А в массиве Вольтат ими были покорены несложные вершины Гратисхауген (2820м) и Дроннинга (2926м).

 Всего та историческая экспедиция  1993-94 годов  совершила  25 первовосхождений  в этом районе.

    В конце 1996 года норвежцы вернулись, чтобы сделать еще одно престижное первовосхождение. На этот раз цель была намного восточнее в массиве Ронде.  Ронде Спайе (2427м)  –  одна из самых красивых гор  региона.  Это самая высокая стена района и потребовала приличного объема  работы.  Компанию «ветеранам» Ульветанны Касперсену и  Толлефсену составили Аслак Осторп и Хакон Стовер. Восхождение продлилось более двух недель с 23 декабря 1996 по 8 января 1997 года. Маршрут: 21 веревка, 1030м, VI+, A3+. 

На этом, собственно, закончился первый, пионерский период альпинистского освоения района.

Фотографии с восхождения на Ульветанну и схемы маршрута...

Совсем недавно наш друг Олег Пименов совершил восхождение на третью по высоте вершину Африки пик Маргарет.  Это Лунные Горы в Уганде.

 Ниже его впечатления. Описание штурма вершины.

 Олег Пименов:

  Подъем в 02:50, завтрак 03:00, но вышли все равно в 4 утра. Идти было тепло, ветра почти не было, единственное, неудобно лазить большим валунам.  Часа через два вышли на первый ледник. Он не сложный, просто как холмик. Потом опять валуны, и по верёвкам в конце спуска метров на 200 вниз. Ледник нависает  над тобой вертикальный громадой. Уклон где-то 35 45. Снега нет сплошной жёсткий лёд. Альфред полез вбивать станции. На первой же верёвки второй гид потерял рукавицу и у него отвалились кошки, у меня тоже. Пришлось отдать ему свои запасные варежки. Кошки кое-как веревками привязали.  В результате на следующей верёвке  у моей кошки сломалась заклепка окончательно. Мы их попытались скрутить скотчем.

   Через час  ледник немного выровнялся. Стало легче идти. Правда, кругом одни трещины. Погода хорошая солнце. Гиды меня торопили, что надо спешить. Скоро придут облака. Перед вершиной опять снимаешь кошки, и лезешь по верёвкам. Успели на вершину за полчаса до облаков. Красота. Под вершиной сели пообедали. Вспомнили что у меня в рюкзаке шлем. Спускались ещё медленнее. Постоянно ломались кошки. В результате я надел, единственно нормальные кошки, правда им где-то 50 лет и процесс их одевания занимает 30 мин, с участием камней и ледоруба. После того как спустились со льда обратный путь прошел без приключений.  Правда на второй ледник кошки уже не надевали, плюнули и пошли так. В результате вернулись к 2 часам. То есть туда пять и назад пять. Ночевать снова на Елене никому не хотелось. За 03:00 спустились к лагерю Китондара 4023. Расположенному среди двух красивых озёр, с другой стороны уже Конго. Отмок в озере, наелся...

Вся фотогалерея

Некоторые из фотографий: 

Cпасибо участникам первой нашей большой команды в этом году на Килиманджаро!  Они по возвращении домой  прислали нам огромное количество фотографий. Многие из них похожи на те, которые у нас были, но много и оригинальных.  Кроме того, что неповторимо – это лица, счастливые лица  людей. Что тоже для нас награда.  Мы разместили полный набор фотографий на нашем сайте. А в этом сообщении публикуем некоторые из них, не в большом разрешении….

 От  Ирины Логиновой (563 фотографий!)

От Кристофа Дрзизга (158 фотографий)

От Макара Германа (193 фотографий)

От Дмитрия Германова (98 фотографий)

 Успешно встретив мой юбилей на вершине Олимпа, мы с супругой решили ее юбилей встретить в Южном Китае. Так же с командой 7 вершин - точнее теперь с командой, поскольку в Греции мы были вдвоем, плюс наш славный голубоглазый греческий гид Теодорос.

 Итак, 4 октября мы прибыли в Гуанчжоу рейсом Аэрофлота, надо сказать без особых приключений. Нас уже встречала группа китайских товарищей:

Как выяснилось, как раз в эти дни начался очередной съезд Компартии Китая, так что считаем себя удостоенными особой чести быть приобщенными к великим идеям бессмертного Мао (кажется, еще не забыл с советских времен пафос этих слов). Кстати чуть позже я приобрел себе цитатник Мао на русском языке, так что теперь хожу и донимаю родственников и знакомых... Не все уже помнят такой художественный жанр:

Мао и теперь "живее всех живых", его портрет оживляет денежные купюры, рынки, ветровые стекла автомобилей и прочие видные места. В популярности с ним сравнится разве лишь божок Хотэй:

 Встретив оставшуюся часть группы и нашего гида Сашу Лебедева, вечерним рейсом вылетели в Чжанцзяцзе (долго учился выговаривать это название, но кроме как Кин-дза-дза оно у меня ни с чем не ассоциировалось). По прибытии узнали что, чтобы прокатиться на обещанной самой длинной канатной дороге на верхнее плато дырявой горы с непроизносимым названием Тянменьшань, нужно занимать очередь с вечера, и то без гарантии, поскольку в Китае был как раз национальный праздник, и миллиард китайских туристов приехал прокатиться как раз по этой канатке. Заниматься стоянием в очереди после бессонной ночи и смены часового пояса энтузиазма не было никакого, хотя двое наших неугомонных друзей решили таки рискнуть. На следующий день мы слушали рассказы о том, как они на канатку, конечно, не попали, но на плато добрались и в полном тумане участвовали в китайском массовом шествии, чем-то похожим на первомайскую демонстрацию советских времен.

Мы же наутро утащили Сашу объясняться с помощью гроссбуха с китайскими иероглифами как проехать на городском автобусе до входа в парк, где проходили съемки фильма «Аватар». Надо сказать, что у меня была фантазия, что наш гид должен знать китайский, но это оказалось не так. Хотя это, кажется, не мешало ему находить все входы и выходы во всей этой китайской толчее. Я же пытался объясняться с помощью электронного переводчика, но без всякого успеха. Иероглифы на экране я показывал, но китайцы почему-то реагировали так, как будто там были написаны отборные матюги. Может, так оно и было - не могу проверить качество перевода.

В итоге на канатке мы проехали, хотя и не на самой длинной:

Должен признаться, что фильм «Аватар» мы в свое время так и не посмотрели, но парк однозначно впечатлил:

Набравшись терпения и дождавшись короткого просвета в потоке китайских ребятишек, можно даже сфотографироваться на этой волшебной птице:

Можно было за определенную сумму даже заказать целый анимационный фильм про свои полеты между скалами, но мы не оказались столь верными фанатами фильма «Аватар», чтобы это сделать.

Стоит отметить, что увидеть что-то кроме наползающих или все закрывающих облаков мы смогли только на третий день, так что для осмотра парка стоит иметь достаточный резерв времени.

А вот увидеть солнце удалось совсем мимолетно, в течение получаса на закате. Но это того стоило:

Единственный недостаток парка - это миллиарды туристов, почти исключительно китайских, которые отличаются исключительно повышенным шумовыделением. Я даже решил, что, возможно, особенности китайского языка не позволяют что-либо сказать тихо. Не знаю, так ли это - я не лингвист. По крайней мере, все интересные места парка можно было определить издалека по повышенному уровню шума. Как пчелиный рой...

Эти волосатые ребята в парке тоже обильно представлены. Говорят, что они весьма агрессивны - на всякий случай не пробовал устанавливать какой-либо близкий контакт:

Для уставших лазить по многочисленным лестницам есть и такой сервис:

Правда, изучив ценник, мы решили, что, пожалуй, и сами бы не отказались так подработать - поднять такие носилки на полтора метра стоило ровно шкалик китайской водки...

Большая черепаха - каменная, а вот маленькие - вполне натуральные:

На пятый день нашего путешествия мы покинули город Чжанцзяцзе, направляясь на автобусе в город Фэнхуан - следующую точку нашего путешествия.

Продолжение следует...

Я давно мечтал сходить трек вокруг Дхаулагири – это одна из культовых гор, объективно, и для меня лично. У нее долгая и сложная история первовосхождения, по сути она является последним покоренным восьмитысячником (не считая искусственно “закрытой” Шиша Пангмы), много интересных историй связано с ней, ее огромные стены возносятся на невероятную относительную высоту, больше чем у Эвереста, недаром она около полувека считалась высочайшей вершиной мира.

Я очень мечтал увидеть Дхаулагири несколько лет назад, из Муктинатха, когда завершал путь вокруг Аннапурны. Но плохая погода не дала и шанса разглядеть чего-либо за низкими клубящимися тучами. И тогда я решил, что это – знак. И мне надо идти к Дхаулагири.

Я не буду подробно рассказывать про маршрут. Хотя он весьма интересен, даже для того, кто не первый раз оказался в Гималаях. Маршрут, на котором из тесных, но бурлящих жизнью и растительностью ущелий вдруг, практически моментально и совершенно неожиданно оказываешься на сером леднике, зажатом меж отвесных стен. Над кромкой злыми зубами нависают гроздья сераков, где то и дело, с той или иной стороны, доносится близкий шелест осыпающихся камней или отдаленный гром камнепадов и ледовых обвалов.  Солнце появляется в ущелье лишь через три-четыре часа после восхода, когда сумеет добраться почти до зенита, и испуганно прячется за противоположный гребень задолго до захода. Ночью и поутру под ногами слышатся заставляющие вздрагивать леденящие (в прямом и переносном смыслах) скрипы, вздохи и трески. Если и есть на Земле что-то напоминающее чистилище, то оно находится здесь.

Проходит несколько дней, - и вот ты поднимаешься по крутой тропе и оказываешься в раю. Огромная долина разворачивается перед тобой: сухой, однообразный, красновато-коричневый пейзаж, окаймленный каменистыми вершинами, увенчанными застенчивыми снежными шапочками, - типичный тибетский ландшафт, кажущийся бесконечным, безумно солнечным и удивительно жизнерадостным после тесного и сурового ледникового плена. Здесь забываешь, что всё это великолепие покоится на более чем 5000-метровом отдалении от уровня моря, но быстро об этом вспоминаешь, когда пытаешься забежать на ближний холм, особенно с рюкзаком, камерой и штативом в руках.

Наиболее впечатляющими в треке оказались те моменты, когда оказываешься лицом к лицу с двумя из четырех исполинских стен бесподобной Дхаулагири. Высота западной стены – почти 4.5 километра. Стена грандиозна, грозна и немыслима. Есть только один недостаток в этом свидании. Ты находишься слишком близко к подножию стены и не можешь оценить весь ее масштаб. Она возносится почти отвесно и ты видишь ее в какой-то странной, сжатой перспективе. Зато можно подойти прямо к ее основанию, по приятным травяным полянкам. В какой-то момент перед тобой пологий склон вдруг встает на дыбы. Дальше продолжают виться все те же травяные участки, но уже под совсем другим, гораздо более бескомпромиссным углом, и ты понимаешь – это начало настоящей стены. Можно еще пролезть несколько десятков метров вверх, используя руки и с трудом сохраняя равновесие на спуске, что я с удовольствием и сделал, в результате чего могу сказать, что частично прошел маршрут по западной стене Дхаулагири.

Зато северная стена Дхаулагири открывается во всем великолепии, без всяких компромиссов и оговорок. С подходов к Французскому перевалу и с самого перевала ты ощущаешь, что перед тобой – гигант, колосс, нечто невообразимое, адекватно неоцениваемое и трудно воспринимаемое. Дхаулариги – один из немногих восьмитысячников, который гордо стоит вне хребтов, отдельно от соседних вершин, мощной пирамидой. И вот эта пирамида, ослепительно снежная, но увенчанная грозным скальным поясом в верхней своей части, глядит тебе прямо в лицо. Ты находишься на высоте почти в пять с половиной километров, стена простирается выше тебя почти на три километра и тянется ниже тебя на километр, и ты отстоишь от нее, пожалуй, на оптимальном расстоянии для того, чтобы оценить, насколько она действительно масштабна и феноменальна. В этом противостоянии лицом к лицу кажется, что ты смотришь на нее, а она глядит на тебя, глаза в глаза, и от этого ощущения кожа покрывается мурашками. Конечно, возможно, что мурашки появляются и от пронизывающего ледяного ветра, гуляющего по перевалу. Но взгляд Дхаулагири я помню отчетливо, и он не менее тверд и реален, чем взгляд многочисленных божеств, украшающих бесчисленные храмы и святыни Непала. Никакие фотографии не в силах передать масштаба, монументальности, торжественности этого вида и этого момента.

Несколько шагов с перевала вниз – Дхаулагири скрывается за перегибом, и это хорошо, потому что теперь спину тебе не жжет пристальное око и нет соблазна оглянуться еще и еще раз. Теперь перед мной расстилается та сама тибетская долина, о которой я уже рассказывал, меня еще ожидает восхождение на Дхампус пик, драматичный спуск с Дхампус перевала, потрясающие виды на массив Анаппурны и иные приключения, но уже в этот момент я чувствую, что взгляд Дхаулагири, только что впечатанный в мое сердце, – это главный сувенир, который я сохраню и привезу из этого путешествия.

Много интересного об Уганда и Африке вообще, вы можете найти в статьях Вячеслава Адрова, которые были помещены на страницах журнала «Радиус города».

 Поездки проходили при организационной помощи Клуба 7 Вершин...

Вячеслав Адров — путешественник и альпинист, многократный рекордсмен Книги рекордов России. О своих путешествиях периодически докладывает на заседаниях Русского Географического общества

В формате PDF

 В сердце Африки 1. Радиус города № 1 - 2014

 В сердце Африки 2. Радиус города № 3 - 2014

15 января

Проснулась ночью, шум, гам, кто-то отчаянно хлещет меня по щеке. Удивилась, открыла глаза, повернулась налево посмотреть на наглеца. Ага, это палатка. И это не вопли, это ураган завывает. Ладно, уже легче. Надо выползти из палатки в туалет, уже точно не рассосётся, никаких надежд. Понимаю, что лежу в спальнике в полном обмундировании, тоже неплохо, не надо одеваться. В тамбуре нахожу свои тапки на пуху (и такие существуют), вылезаю, Сергей сквозь сон предупреждает, чтобы не отходила далеко, унесёт к чертовой матери, а я и не смогу при всем желании :) Возвращаюсь к палатке, мощнейший порыв ветра, меня как будто на нем подвесили, буквально лежу, вдруг порыв заканчивается, и я со всей дури падаю моськой вперёд на палатку, на оттяжки, на камни. От обиды заскулила: "Серёжа, я ударилась!". Из палатки донесся ответ: "Камни не разбила?! Проверь оттяжки!"

Проснулись где-то в 9, ветер почти стих, умылись, собрались на завтраке, со смехом наперебой вспоминали вчерашний день и сегодняшнюю ночь, в фаворитах, конечно, "зайчики" Захара. Живучие и неунывающие :)

Сергей послушал мой кашель, и без разговоров выдал 10 таблеток антибиотика на 5 дней, "а что это?", поинтересовалась я с умным видом, "ты о таком и не слышала", поставил меня на место Сергей, ещё 10 таблеток получил Захар, а Дима... а что Дима, в отличии от нас он и на гору зашёл, и не поморозился, и держался утром лучше всех, и воспаление легких ему не угрожало, и вообще... Настоящий Полковник!

Собрались вниз, пришли портеры, никто не верил, что мы по такому урагану ходили на гору, да что ночью смогли спать, да что палатки не унесло. В плане спуститься сразу в Пласа де Мулас, минуя две промежуточные стоянки, план осуществимый, только коленки очень жалко :(

В Нидо де Кондорос встретили Валеру с Кристиной, они только что поднялись, здесь ночевка, завтра на Холеру, и потом восхождение. Рассказали о своих приключениях, Кристина просто в истерике зашлась от рассказа Захара, хоть и понятно, что все это не шутки, но опасность уже миновала, значит можно смеяться от души, в конце концов смех продлевает жизнь ;) А Валера поделился своими страхами, никто же не предполагал, что мы сможем бороться 15 часов, вообще казалось, что с такой погодой наша песенка будет короткой, поэтому не получая связи от Сергея, он поставил на уши и полицию, и службу спасения, и те постоянно отслеживали наше перемещение по склону: в 14 часов 4 фигурки замечены там-то, в 17 часов люди на вершине!, в 19 часов 4 человека бодро (ага, бодро!) спускаются по гребню.

До Мулас добрались часам к 17, на последнем спуске ноги уже совсем не слушались, падали, понимая, что именно сейчас надо сосредоточиться, сломать ногу за 100 метров до финиша крайне неразумно.

Внизу на нас пальцем показывают: "Это те, кто вчера ходили на гору! Они ураган на Холере пережили!" Все наши просьбы выполнялись с опережениием:

- мне бы телефон зарядить, домой позвонить

- свободных розеток нет

- я с восхождения...

- Мария, выброси все эти телефоны, люди с восхождения, зарядите им все, что нужно!

- сколько я должна?

- ничего не надо!

- Вот Ваши палатки!

- А в домике мест случайно нет?

- Сейчас будут!

На гриле опять жарят мясо, всем строго по одному куску, овощи только вегатерианцам.

- Мне, пожалуйста, кусочек.

- А Вы первый раз подходите? Ой, Вы же с восхождения! Берите сколько хотите! И овощей любых!

И музыка играла. И мне не было стыдно, и не было желания объяснять каждому что не дошла, в конце концов не вершина - цель, я сделала все на что была способна, и даже много больше, а победа над собой важнее любой другой.

16 января

Мы с Захаром приняли решение спускаться, ощущение холода становилось нестерпимым, днём то адское пекло, а вот с закатом вода опять предательски замерзала, и до 10.30, до момента, пока лагерь осветят лучи солнца, две пуховки - наш горький ответ Чемберлену.

Сначала выход назначили на 9.00, но до 10 я честно не могла даже начать собираться, озноб бьет, руки не слушаются, слезы текут, и жалость к себе переполняет любые сосуды, СПАСИБО! мальчикам, что не шипели, не смеялись и не ругались, а заботливо помогали, и слова только добрые и поддержка во всем!

Дима решил остаться в лагере ещё на 2 дня, встретить Валеру с Кристиной и выдвинуться обратно как и планировалось вначале. А мы погрузили баулы на мулов и в 10.45 обнялись на прощанье с Сергеем и Димой, мы ещё обязательно встретимся! По плану сегодня к вечеру мы должны добраться до пятизвездночного отеля "Дипломатик" в самом центре Мендозы, а пока 7-10 часов до Конфлюэнции, 2-3 часа до входа в парк, там 20 минут на машине до Пенитентас, забрать вещи и ещё 3 часа на такси до Мендозы. Итого в самом лучшем случае 23.30 мы сможем уронить тела на белые простыни. 45 км пешком по скалам и огненной пустыне.

Сначала было прикольно, свет белых простыней и плеск воды в ванне придавали сил, ноги заплетались, но шли, даже остановились пофотографироваться около обветреннего скелета мула, который мы заприметили ещё на пути "туда", и сделали зарубку остановиться на пути обратно. Потом стало тяжелее, тропа вечно исчезала, очевидно, за последние дни было несколько камнепадов, и чтобы не вызвать новый и не погибнуть под его грохотом, приходилось лезть то высоко вверх по склону, то спускаться вниз до самой реки, несущейся с горы.

Жара нестерпимая, камни плавятся под солнцем, а у нас по одной бутылке воды и четкое понимание, что раздеться нельзя, иначе до финиша доползут лишь головешки. Идём, ждём когда же кончатся эти безумные скалы и начнётся долгая-долгая равнина, пусть каменистая, но все же лучше чем то, что имеем сейчас. Ну, началась равнина, а по ней течёт речка, такая, со множественными руслами, мы ее легко перепрыгивали на пути туда. Но то было 2 недели назад, ага. А теперь это полноводная река от одного склона до другого с некоторым количеством островков. Метались от одного берега до другого, скакали по камням, пытались лезть по склону в 50 см над бурным потоком, где-то Захар отчаялся и сняв ботинки, пошёл босиком, а дно там, смею вам доложить, не мелкий песочек, и огромные бульники ещё и перекатываются под силой потока. Думаю, мы потеряли не менее 2 часов в борьбе с водной стихией, а когда победив, наконец выбрались на сушу, поняли, что надо включить вторую космическую и практически бежать, иначе не увидеть нам сегодня Мендозы как своих ушей. Ну и бежали... Как потом признался Захар, "я шёл и боялся обернуться на тебя, стало бы жалко, и замедлил бы шаг, но тогда мы бы не дошли". А я была очень благодарна, что он не поворачивался и не смотрел на мои слёзы, которые сами собой текли по щекам.

В 17.15 вошли в лагерь Конфлюэнция, совершенно обессиленные, с потрескавшимися губами, мучимые жарой и жаждой. На входе бочка с водой, не долго раздумывая вылили на себя по вёдру воды, прямо на голову. Полегчало. К нам вышел менеджер Инки, сказал сначала сесть за стол и отдохнуть, ну а потом уже будем отмечать наши "подорожные". Как по мановению волшебной палочки перед нами оказалось блюдо с дыней и апельсинами, сок и вода, какие то крекеры-печенюшки. Отдышались, позвали менеджера, сказали, что хотим идти дальше, что будем идти быстро несмотря ни на что, и в 20 часов выйдем из парка, пусть он обеспечит нам трансфер к тому времени, а также позвонит по спутнику в Мулас, и скажет нашим, что мы живы.

К нам подошёл японец, указал на наши куртки с логотипом 7 вершин, и сказал, что мы друзья :) Это оказался легендарный Хиро, наверное, самый известный альпинист Японии. Легенда! Очень простой в общении, расспросил о нашем восхождении, поцокал языком, поздравил с личными достижениями, пусть и не абсолютными, очень дружелюбно, очень понимающе приземлённо, никакой звездной болезни. Это сильно отличалось от нескольких других разговоров с профессиональными альпинистами, которые сводились к вопросу: "А чего не дошли то? Настроения не было?" Ну что ответить на такой вопрос? Грубо послать? Не хочется, они же люди хорошие, и не со зла, просто элементарное непонимание разницы между профессионалами и теми, кто мечтает прикоснуться к звёздам, и им же платит за профессиональную помощь. Поэтому что-то объясняли, мямлили, как-будто оправдывались, противно, если честно :( А потом мы набрались наглости, и попросили Хиро сфотографироваться с ним, будем с гордостью показывать внукам!

А потом ещё 2 часа пути, из парка вышли в 20.00, точно, как и обещали. На выходе отдали ренжерам наши пермиты со всеми печатями, что все КПП прошли, что у врачей были, что дерьмо сдали, что порядок не нарушали, цветы не рвали, и за зайцами и пумами не охотились. Микроавтобус уже ждал, было как-то стыдно в него садиться, он такой чистый, а на нас слой пыли минимум в сантиметр, и вообще... Обсудили, что автобус это ещё пол беды, а вот что скажут в пятизвездночном Дипломатике, ни захлопнут ли дверь перед носом, со словами, что бродяг не обслуживают?

Автобус ждал ещё одного альпиниста, да, кстати, здесь нас называют аНДИнистами, очень патриотично :))) Этот андинист должен был прибыть с минуты на минуту, он не захотел совершать сегодня подвиг (как Мюнхаузен с 10 до 11), а позорно взял вертолёт. Вертолёт прилетел, мужик вышел, но... облом..., что-то не правильно было отмечено в пермитах, где-то накосячил, может дерьма сдал недостаточно... Короче, уехали мы без него, а он хоть и на вертолёте, но полиции парка это не указ, будет задействован на общественных работах. (шутка)

Через 20 минут в Пенетентас, все чётко организовано, водитель от ИНКА уже погрузил в багажник наши вещи с мулов, забрали с ресепшена ещё что-то, что оставляли на пути туда, я взглянула на себя в зеркало... лучше бы не делала этого... день восхождения, день спуска и день по пустыне оставили запоминающиеся такие следы на лице... Ладно, не суть. В 23.30 нас выгружали в отеле в Мендозе. Персонал там вышколенный, двери открыли, не моргнув глазом, подкатили тележки для багажа, Боже!, они их потом сутки отмывать будут! Мы прошли под софитами хрустальных люстр мимо китайских ваз с живыми цветами на столиках стиля Людовика XIV. На ресепшене стояла табличка booking.com с общей оценкой 9.2, сертификаты от TripAdvisor и т.п. Захар обратил внимание, что все документы от 2015 года, ага, похоже с ИНКой они стали сотрудничать с 2016, не видать им больше сертификатов, устроили у себя бомжатник!

Ну а дальше нереальные ощущения льющейся чистой воды, мягких полотенец и белых простынь. Спать...

17-18 января (заключение)

Завтрак в 10, фарфоровые тарелки, блестящие приборы, белые скатерти, официанты "чего изволите" - сюр какой-то! Заказали на завтра экскурсию по мендозским винодельням, а сегодня решили разделиться, Захар поехал на обзорную экскурсию по городу плюс купить подарки-сувениры, а я нашла косметологическую клинику и отдалась в их нежные лапы с просьбой сделать хоть что-то! После этого чего-то во мне ожила деффочка и потребовала шопинга, безумного и беспощадного! Были выяснены адреса ювелирных салонов, и я отправилась на поиски чего-то прекрасного из двух самых известных камней Анд, тех, что, валялись под нашими ногами на протяжении последних двух недель. Как-то мне показалось, что это самый лучший тематический подарок себе. Нашла. И купила!

Вечером встретились за ужином, заказали мяса и Мальбека, ну а что ещё, не рыбу же здесь брать!

Любимый муж купил мне новые билеты на следующий же день, я только успевала съездить напиться, ой, надегустироваться! В 9.00 подали микроавтобус и мы отправились на 3 винодельни и одну оливовую фабрику. Тепло, вкусно, расслабленно, интересно, Мендоза - рай для гурманов. Вернулись в 17.00, я быстро переупаковала вещи с учетом естественных покупок на винодельнях, и ещё через 2 часа отправилась в путь на Родину.

Вот и все... Наверное, не совсем... Дочь, услышав новость, что я не дошла до вершины 180 метров, вздохнув произнесла "Значит попрется ещё раз, так не оставит, я ее знаю"... Ну что сказать, она меня, действительно, знает ;)

12 января…

Сегодня акклиматизационный выход в штурмовой лагерь "Холера" или "Колера", но как-то у наших альпинистов первое название прижилось сильнее, хотя и не самое благозвучное. Но, наверное, оно отражает суть, это высота 6000, оттуда только выход на вершину.

Торопиться некуда, позавтракали, спокойно собрались и в 12.30 вышли. Дима с Валерой сразу взяли темп и галопом понеслись вверх, за ними не угнаться. Дело в том, что каждый должен идти в удобном ему темпе, и плохо не только пытаться идти быстрее, что логически понятно, но и насильно себя замедлять тоже не айс. Поэтому наша команда естественным образом разделилась на 3 части: первый Дима с кем-то из гидов, потом мы с Захаром, и последняя Кристина с гидом, которой с набором высоты становилось все тяжелее и тяжелее, несмотря на отличную физическую форму. Люди индивидуально переносят высоту, здесь нет каких-то законов или правил, кому-то требуется более длительная акклиматизация, кто-то как будто родился в горах. Ещё Сергей сказал, что, как правило, до 30 лет организм сопротивляется сильнее, поэтому в высотный альпинизм люди приходят позже.

Где-то на середине подъёма мы с Захаром промахнулись тропинкой и взяли сильно вправо, но поняли это значительно позже, когда уже стояли во втором альтернативном штурмовом лагере "Берлин". Он меньше, чуть ниже, места там хватает палаток на 10, не больше. Места уже все были заняты, смотрели на нас недобро, как потом сказал Сергей "могли и навалять, особенно если бы вы сказали, что за нами идёт группа человек 15". Шутка :)

От "Берлина" до "Холеры" идёт траверс, минут за 15 мы добрались до общего места сбора, заодно сообщив, что нам кажется, что такой путь более разумный, потому что прямиком до "Холеры" уж больно круто. Скоро подошли Кристина с Сергеем, несмотря на попытку "делать лицо", было очевидно, что 6000 метров Кристина переносит очень плохо.

Посидели, погуляли, неожиданно удалось помочь двум ребятам из "Инки" натянуть тент на стационарную палатку, которую они как раз собрали. Это было очень кстати, вдвоём справиться им было тяжело, а тут мы сразу получили приглашение воспользоваться тентом завтра, когда поднимемся на штурм. На Кондоросе мы тоже используем такую палатку, это всего лишь плотный тент с малюсенькой дверкой без каких-либо удобств, зато в нем можно готовить, ветер не задувает горелки, ну и поесть можно. А ветра здесь знатные...

Спустились вниз на Кондорос, запросили прогноз погоды, информация пришла не самая приятная, в ближайшие 3-4 дня ветер на вершине в районе 60-70 км/час с порывами до 140 км/ч, значит ловить нечего, пойдём послезавтра так, может, повезёт и прогноз ошибётся.

Завтра утром снимаем палатки и в путь на "Холеру", чуть поспим и на штурм...

А пока последняя "нормальная" ночь. Дождались заката и легли, и тут Кристине стало совсем плохо, скорее всего, те стандартные лекарства, которые дал Сергей, ей не подходят, может что-то типа аллергии. Сергей пришёл к нам в палатку, дал какие-то другие лекарства, успокоил, как мог, поспал с нами часик, сказал, что утро вечера мудренее и ушёл...

Надо бы описать, что такое ночевка, слабонервным можно пропустить :) Температура в палатке ниже нуля, к утру вся жидкость, что не с собой в спальнике, замерзает до основания. Спальники у нас тёплые, те, что берут на Эверест, к ним претензий никаких! Я так сплю практически раздетой, сначала только на ноги приклеиваю химические грелки, чтобы согреть внутренность спальника, а когда ноги начинают гореть, то выкидываю мешочки и сплю даже без носков. В спальник помимо своего бренного тела запихиваются пуховка, носки, бутылка с водой, вся электроника и аккумуляторы к ней. Не очень удобно, спишь как на полке супермаркета, и ещё есть риск раздавить бутылку или повредить девайс, вот у меня айпад уже имеет дугообразную форму, слава Богу, что работает.

Теплая вода с собой обязательна, воздух не только холодный, но и безумно сухой, губы трескаются, горло болит, надо постоянно делать глоточек тёплой водички. Вообще, желательно дышать через бандану, у меня, правда, не получается.

Пить на высоте надо много, не менее 3-4 литров, да ещё ночью обязательно. Представьте себе, как вылезти из палатки в туалет! К этому решению приходишь не сразу, лежишь и думаешь, не рассосётся ли само собой. Нет, не рассасывается :(

Теперь о ветре. Ночью здесь ветер ураганный, палатка хлопает всеми своими частями, слышны даже соседние палатки! Я в такой какофонии спать не могу (да, Цаца!), поэтому применяю беруши, и то, эффект слабый, храп беруши заглушают, а такой ветер нет!

Под спальник кладётся коврик, он защищает от промерзшей земли и мелких камушков, но во-первых он не сильно широкий, а во-вторых не перина! Мне жутко жестко, приходится постоянно переворачиваться с боку на бок, и делать это в сознательном проснувшемся состоянии, чтобы не скатиться с коврика на холодную землю, и чтобы не раздавить весь тот хабор, что заботливо укладываю греть своим телом.

Как только солнце освещает палатку, она становится печкой, и если не хочешь превратиться в гриль, то бегом на улицу.

А на улице немедленно мажешь лицо солнцезащитным кремом с самым высоким фактором и надеваешь тёмные очки, которые не снимаешь до заката. Последние имеют двоякую цель: конечно, они призваны защитить глаза от солнца, но ещё и присутствует забота об эстетических чувствах окружающих, после 4000 лицо опухает, утром глаза открываешь чуть ли не руками, да и вообще видок, как после многонедельного запоя.

13 января

В 7.30 к нам постучался Сергей и сообщил, что он подумал, и считает преступлением вести Кристину выше. Здесь он ещё может помочь, а вот выше 6000 может случиться непоправимое. Но не все так плохо, если сегодня Кристина спустится вниз на Мулас и проведёт там 2 ночи, то в принципе, при улучшении самочувствия, что очень-очень вероятно, она успевает совершить попытку восхождения на 3 дня позже нас и вернуться как раз к самолету домой. Просто ей требуется больше времени на аклиматизацию, такой организм, да, молодой и красивый, сопротивляется, требует отвезти себя на Мальдивы, а не черт знает куда тащить ;). Валера передаётся Кристине в качестве индивидуального гида, и отдельно предупреждается, что отвечает за девушку головой!!!, хотя это и не нужно, сам понимает за какое сокровище отвечает.

Ну а мы начинаем сборы для перехода в штурмовой лагерь.

Дорога уже знакомая, за 1.20 взбираемся к "Берлину", ещё через 20 минут в "Холере", на последних метрах понимаю, что что-то идёт не по плану, ноги отказываются подчиняться, легкие дышать, а сердце биться. Списываю все это мандраж, все равно выбора уже нет, если только отказаться от восхождения, но как-то поздновато...

На "Холере" катастрофически поубавилось палаток, кроме двух наших свежих, стоят ещё пяток пустых, очевидно, одной компании, и ждут возвращения своих хозяев с вершины. Хозяева спускаются часов в 18, меня, как "сильно языкастую", отправляют на переговоры, задача узнать хоть что-то полезное, любая подробность может помочь. Просто попытайтесь себе представить желание и способность разговаривать людей, которые в течение последних 13 часов выполняли адскую, нечеловеческую, выше любых способностей работу... Сначала моё появление вызывает лишь шевеление глазных яблок, явно недружелюбное, о задействования функции речи даже слов не идёт. Я кидаюсь ко всем и к каждому с общими и индивидуальными поздравлениями, со слезами, абсолютно честно, восхищаюсь их мужеством и сетую, что не чаю увидеть себя на их месте. Лесть, пусть и искренняя, делает своё дело, народ оживает, начинает улыбаться и, что самое важное, рассказывать. Вышли в 5, холодно, ветер задул в 8, кошки требуется надевать там то, особая осторожность здесь, а вот тут можно отдохнуть, а вот там... Запала хватило секунд на 60, дальше глаза закрываются, ноги сами вползают в палатки, но мне уже хватило, все ясно, а просто так мучить народ не готова.

Наши две палатки почти готовы, Сергей строго контролирует каждую оттяжку, каждый колышек, все полотнища выровнены и натянуты, камни самые тяжелые, такое впечатление, что идёт подготовка к отражению нападения противника. В связи с изменением в личном составе, мне предоставляется право выбрать себе мужчину :)))

За сытным ужином ещё раз напоминания о самом важном на завтра. На горе будет страшно холодно, прогноз ухудшается, поэтому отдельно о защите каждой части тела, "ни одна вершина не стоит даже одного отмороженного пальца", как сказал Дима, да, именно так, между собой ещё раз проговариваем, что "любой ценой" - это не про нас.

Наверное, вы удивитесь, но альпинисты очень чистоплотные люди, мы, порой, можем проявить слабину и, например, не почистить сегодня зубы, ведь холодно, и только сегодня, а завтра в цивилизацию, а что случится с одного дня... А они там живут, у них каждый день "сегодня", потому и никаких поблажек. А ещё это вопрос выживания, ведь мёрзнем мы тогда, когда потеем, а потеем, когда не стерильны. И вот, в очередной раз мы внимательно слушаем, практически "записываем" как при утреннем подъеме надо вымыть ноги салфетками, продезинфицировать спиртом, надеть АБСОЛЮТНО чистые носки на которых "и муха не сидела", как подготовить ботинки, какое и как термобелье надеть, да ещё куча мелких премудростей, соблюдение которых позволяет сохранить тот самый КАЖДЫЙ палец.

После сытного ужина отбой в 21, будильник поставлен на 3.

14 января

Ночь проходит на удивление спокойно, без обычного "расколбаса", когда зуб на зуб не попадает, голова раскалывается, а озноб бьет такой, что палатка сотрясается. Это без сомнения ощущение присутствия рядом опытного, спокойного человека, у которого, кажется, есть ответ на любой вопрос и выход из любой ситуации.

В 3.00 звонит будильник, Сергей говорит "Поспи ещё", и уходит греть воду и готовить завтрак. Но какой тут сон?! Я маниакально тщательно начинаю подготовку: грелки в ботинки, ботинки в спальник, принимаю ванну, выпиваю чашечку кофе..., ну вы поняли, это уже горняшка :)

В 4 переползаем в обеденную залу, ветер пока не сильный, есть не хочется, но Сергей жестко требует от нас съесть хоть пол тарелки каши, аргумент существенный: "А куда я буду "колеса" забрасывать? На пустой желудок?"

Выход в 5.30, чуть позже графика. В рюкзаках термос, кошки, шоколадки, запасная пуховка, химические грелки. На себе несколько слоёв термобелья, тёплый флис, пуховки, непродуваемые куртки и штаны GoreTex, на ногах тяжёлые ботинки под кошки, чем ботинки "высотнее", тем теплее, но и тяжелее. У Захара восьмитысячники, не представляю как в них ноги передвигать, но, с другой стороны, не замёрзнет, у меня наоборот, ботинки гораздо тоньше положенных, идти легче, но стрёмно. Забегая вперёд скажу, что ноги - единственное, что не замерзло ни на секунду, даже не верится, насколько действенны оказались советы доктора Ларина по соблюдению гигиены ног!

Прямо от палаток круто вверх по слежавшейся промерзшей сыпухе, Аконкагуа - гора без изысков, просто лезешь все время вверх, за исключением одного "траверса", но там ветра самые страшные, я шла за начальником шаг в шаг, хоть как-то прячась от ветра за его спиной, и то нос поморозила.

Идти безумно трудно с первых шагов, я давно "жаловалась", что все не удаётся пересечь отметку 6000, ну вот, дожаловалась, первая в жизни ночевка на 6000 и восхождение от нее. Через 20 минут Сергей забрал мой термос, через час дал первые таблетки, ещё через 30 минут отнял кошки. И вот так "налегке" за 9 с половиной часов я доползла до "пещеры" (6750 метров), по дороге послушно съев пригоршни две-три предложенных мне таблеток, последние часы шла в ритме 1 шаг на 3-4 вдох-выдоха, последний подъем до пещеры на 6... Дима не торопясь добрался до пещеры на два часа раньше нас с Захаром, и с ужасом взирал сверху на наши попытки изобразить движение вверх, Захару, кстати, "химии" было предложено значительно меньше.

Время было уже критически позднее, в 15 группы как минимум разворачиваются в обратную сторону, но на Аконкагуа нет опасности схода лавин, и время разворота определяется другими факторами, во-первых если восходители идут так медленно, то они слишком устали, и может не хватить сил вернуться, во-вторых надо успеть пройти самые опасные участки до наступления темноты, фонарик фонариком, но опять же на нечеловеческую усталость наложить ночь, и неприятные сюрпризы обеспечены.

Дима благородно говорит, что нафиг ему эта вершина не сдалась, да, он дойти в состоянии, но нам с Захаром надо поворачивать, а он ещё раз приедет :) Умом я понимаю, что 210 метров мне не преодолеть, но "воля говорит - иди!", понимаю чудовищную несправедливость по отношению к Диме, понимаю, что и пока это не "любой ценой", меня не несут, другим проблем не создаю, доктор спокоен. Короче, решаем двигаться дальше, но в 18 часов разворот в любом случае, даже если до вершины 1 метр. Первым уходит вверх Дима, за ним Захар, потом я, Сергей последним, чтобы было удобнее собирать падающие тела :) Шутка грустная, потому как метров через 20 я оступилась непонятным образом и чуть съехала вниз, но подъем очень крутой, поэтому кошки мгновенно нашли опору. Удивилась, полезла дальше, один шаг на 8 вдох-выдохов. Ещё через 20-30 метров опять упала, но тут стало понятнее - это отключка, кратковременная потеря сознания. Вот в этот момент я и приняла решение отступить, дальше наступало "любой ценой", дальше я могла только надеяться, что команда не бросит, когда сознание уйдёт совсем, а какое я имею право устраивать им такую развлекуху?

Я сползла вниз до пещеры, название условное, пещеры там нет, спрятаться от ветра негде, Сергей сказал продержаться до 18 и рванул за ребятами вверх. Но в это время Захар уже тоже повернул вниз, через 5 минут Сергей сопроводил его ко мне и окончательно убежал вверх за Димой. Три часа прошли в мучительном ожидании, холод жуткий, ветер ураганный, горячего чая осталось совсем немного. Ещё несколько раз сознание уходило, ноги практически отнялись, я не могла не то, что ходить, но даже встать. В такую погоду на горе мы оказались одни, ещё одна группа вышла за нами, но, не дойдя даже до траверса, развернулась вниз. Ближе к 18 мы с Захаром стали серьезно волноваться, ребят все ещё не было видно на спуске, а вдруг что случилось?! Решили ждать до 18, а дальше ползти вниз, вызывать помощь, но буквально за 5 минут до времени на склоне появились 2 фигурки. Уффф...

Первым вернулся Сергей, не слушая поздравлений с вершиной, сразу оценил ситуацию и развернул аптечку. Укол дексаметазона и я смогла встать на ноги, теперь у меня было 3-4 часа в запасе, надо торопиться. Дима тоже скомкано прореагировал на поздравления, и мы немедленно начали спуск. Для подстраховки Сергей посадил меня на поводок, но ноги Слава Богу слушались.

Спуск помню плохо, гнали что было сил, чтобы успеть до темноты, но тех сил, понятно, совсем не было. Последний спуск, широкий склон с сыпухой, кругом скалы, надо бы не ошибиться, и спуститься именно к нашему лагерю, он самый верхний, исправлять ошибку вверх сил не будет. Идём каждый в своём темпе, немного распределившись по горе, ветер страшный, слышимость нулевая. Вдруг чётко видим две наши желтые палатки и красный обеденный тент. Ура! Показываем друг другу и радостно устремляемся к ним. Но происходит что-то странное, Захар поворачивает в другую сторону, мы кричим, жестикулируем, привлекаем его внимание, он, кажется, слышит, идёт к нам, но через минуту опять меняет направление. Потом падает, опять идёт то туда, то сюда, опять падает... Сергей передает мне фонарик и термос, и грозно отдаёт приказ самостоятельно дойти до палаток живой, а ему надо бежать спасать Захара. Я чётко следую инструкциям, понимая, что единственная помощь от меня сейчас, это не создавать дополнительных проблем, и за час добираюсь до вожделенной палатки. Только успеваю заползти, как приходят ребята. Захар уже в адеквате и со смехом рассказывает, как видел на склоне разных людей, как скалы превращались в зайчиков, козликов и иную живность и звали к себе. Он смеётся, а у меня холод по спине... Вот она горняшка, Слава Богу, что около лагеря, Слава Богу, что заметили...

15 часов Работы... Я отрубилась моментально, только хватило сил снять ботинки, вернее хватило сил попросить ребят помочь, никаких переодеваний, никакого чая, даже, пардон, туалета. Сергей меня не пытался призвать к порядку, а ребят заставил ещё около часа укреплять палатки камнями, даже построили небольшую стенку, на улице был просто ураган. Потом все же хотел напоить меня чаем, взывая к разуму, типа обезвоживание, типа надо!, но тщетно, сквозь сон я его благодарила, ни разу не послав, но и головы не понимала. Сергей решил, что здоровый сон не менее полезен, нежели чай, и отстал…

8 января...

День отдыха и акклиматизации. После завтрака Начальник остался на хозяйстве готовить снаряжение и еду для восхождения, а мы вчетвером под руководством Валеры пошли погулять. "Гулянки" строго обязательны, только в активном состоянии происходит адаптация организма к высоте, если лечь в палатку, то вместо акклиматизации получаешь горняшку.

В 30 минутах хода дальше от горы находится заброшенный отель-приют, судя по виду очень комфортабельный. Ещё 4 года назад он принимал гостей, но хозяин что-то не учёл в экономике и разорился, государство забрало строение под невыплаченный кредит, и сейчас ищет частного инвестора, но, похоже, все же переоценивает стоимость актива.

После отеля тропинка забирает круто вверх и ведёт к вершине горы Бенете, высота 5100. До вершины мы, конечно, не пошли, это серьезное предприятие на весь день, а нам было велено к 13.30 спуститься к обеду. Времени хватило как раз чтобы долезть до площадки с целой рощей кальгаспоров. Как объяснить тем, кто не в курсе без фотографий? Ну, можете набрать в инете, но я попробую словами: это снежные остроконечные иглы-пирамиды, высотой от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Такой лес, между стволами которого можно спрятаться. Верхушки совсем тоненькие из прозрачного льда и самых причудливых форм, мы нашли одну в виде Сатурна с кольцами!

Перед ужином наши гиды устроили новобранцам трекинг по установке палаток и обращению с керосиновым примусом. Как сама идея, так и любое объяснение что можно, что нужно, как можно и нужно, а как ни в коем случае нельзя, сопровождалось фразой "А иначе замерзните и помрете". Убийственный аргумент, мы не спорили и старательно постигали премудрости, но если с установкой палатки все более ли менее удалось, все же не вчера родились и кой-какой опыт тоже имелся, то с примусом наука не задалась, вернее наука там простая, но примус ей не обучен. Общим голосованием решили, что чтобы "не замерзнуть и не помереть", гидов с примусом из вида не терять ни при каких обстоятельствах.

Сегодня на вершине Аконкагуа страшный ветер, скорее ураган, а вот вчера погода была "лётная", поэтому сегодня лагерь встречал 50 восходителей. Часов в 5 между палатками потянулся невыносимо соблазнительный аромат мяса, мясо гриль и колбаски гриль, народ гуляет, угощают всех! Музыка до глубокой ночи!

Ну, а до ужина мы пошли смотреть... Вы не поверите! И не догадаетесь с тысячного раза! Мы пошли в картинную галерею! Не бойтесь, это ещё не горняшка с глюками :) Аргентинский художник, Мигель Доуро, 4 месяца живет здесь, его галерея занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая высотная в мире. Его покупатели не могут добраться сюда на машине, в принципе могут на вертолете, но... Я немного разбираюсь в живописи, конечно, не эксперт, но отличить мазню от произведений искусства могу. Короче, мне нестерпимо захотелось приобрести несколько работ, но художник знает цену своему таланту. Несмотря на то, что мы нашли общий язык, он был очень рад моему выбору понравившихся работ, и явно сделал скидку от своего прайса, приобрести понравившееся я никак не смогу, то, что мне, действительно, легло на сердце и до сих пор стоит перед глазами стоит как две поездки сюда (включая все!). Его творчеством заинтересовались российские акулы от художественного бизнеса, вообще он говорит, что именно российские альпинисты покупают настоящие картины, а не картинки на память, так вот, возможно, его коммерческая раскрутка начнётся с России.

9 января

Погода внесла коррективы в программу, изначально сегодня мы должны были начать восхождение, но страшный ветер на горе просто сдул бы нас со склона. Поэтому Сергей велел сегодня ещё гулять, а полезем уже завтра. Гулять мы опять отправились в сторону Бенете, до вершины не дошли буквально чуть-чуть, метров 250, но начальство мудро сказало, что не зайти на Аконкагуа из-за усталости от восхождения на Бенете в высшей степени глупо. Но вот интересно, насколько, действительно, акклиматизация помогает, за то же время мы прошли вдвое больше чем вчера. Да ещё за 2 дня научились спускаться по "сыпухе", вчера это вызывало животный ужас, а сегодня сбежали бегом практически не заметив.

Верхняя часть горы оказалась волшебно красивой, сбегающая речка, местами покрытая круглыми льдинками, как будто медузами, кальгаспоры пересекающие русло, образующие фантастически причудливые скульптуры. Нам пришлось пересечь целое кальгаспорное поле, естественно не могли не запечатлеть это на фотоаппарат. Шли, любовались красотой:

- А ведь есть люди, которые не понимают, зачем ходить в горы!

- Это ладно, но ведь существуют и такие, что сходив однажды, не идут второй раз!

- Да, ладно! Неужели такие бывают?!

К сожалению, в середине пути пришлось отправить домой Кристину, она подскользнулась при переходе речки и промочила ноги. Отважная девушка пыталась сказать, что ноги намокли чуть-чуть и она готова продолжать путь, но Валера без разговоров развернул ее домой, опять же, не взойти потом из-за мокрых ног сейчас не умно. Кристина выглядит здесь просто провокационно, все же в горы обычно люди идут в более зрелом возрасте, ну, если речь идёт не о спортсменах, а вот такая красивая, нежная, юная девушка на подступах к семитысячнику встречается, мягко говоря, не часто. И ведь это не первая ее вершина, в послужном списке Эльбрус, Казбек, Килиманджаро, непальский трек. Плюс скалы Крыма, а если бы вы слышали про ее планы! Девушка, вызывающая безмерное уважение.

После обеда финальный медосмотр, сначала мы, все допущены. Следующими в палатку врача зашли Сергей и Валерий, дверь закрылась, и мы вдруг захохотали, ничего себе будет финт, если их не допустят, ну а вдруг :) Но допустили, пожелали удачи.

Еще одна переупаковках вещей, самая сложная, часть груза отправляется в первый лагерь (Канада), часть во второй (Нидо де Кондорос), и часть в штурмовой (Колера). Плюс обдумывается логистика между лагерями. Портеры здесь не непальские, это там 35 кг нам таскают 15 дней за 250 долларов, а здесь 20 кг на 4 дня стоят 1000! Поэтому строгий выбор самого необходимого и обдуманная логистика.

Завтра утром наверх. Связи не будет 5-6 дней. Не волнуйтесь и держите кулачки!

10 января

Ну вот и пришёл день начала самого важного этапа, вот честно, мандраж ещё тот, а тут как на зло, я почувствовала симптомы начинающейся простуды, запитала все возможные лекарства, надеюсь выкарабкаюсь. Выдвинулись совсем не рано, около 12, тропа прямо из лагеря берет круто вверх и дальше 450 метров без особого разнообразия. Справились всего за 3 часа с одним перекусом. На высоте 4850 довольно большое плато, прям под знаменитыми красными скалами северной стены. Заночевать остались 15 палаток, то есть примерно 30 человек, самым большим удивлением было факт абсолютного доминирования родной речи, мне показалось, что только одна палатка разговаривала на французском, остальные наши, прямо русский сезон на Аконкагуа!

Применили на практике полученные вчера знания по установке палаток, Дмитрий с Захаром так вообще полностью справились сами, несмотря на сильный ветер, нам с Кристиной помогал Сергей, не уверена, что мы бы осилили установку без его помощи, из-за ветров крепить надо большими камнями, мы такие просто поднять не можем, и колышки забивать тоже не легко, почва каменистая, ее и почвой назвать сложно.

В это время Валера пошёл добывать воду, метров в 150 язык довольно чистого снега, берётся большой мешок, кружка или кастрюлька и вот она вода в твёрдом состоянии. Часа через полтора сели за обед, ммммм, давно не ела такой вкуснятины!!! Суп из пакетика с бульонным кубиком! Гречка с тунцом! Восторг гурманства разделили все участники команды :) После обеда ветер стих, в палатках жара от прямых солнечных лучей, стоит залезть, и сразу клонит в сон. Разобрали вещи и пошли исследовать окрестности, погуляли в одну сторону, погуляли в ту, что пойдём завтра, набрали высоту до 5000, запечатлели это событие на множественные фото, благо окружающие пейзажи располагали.

Вернулись, настало время вечернего чая, внизу в Пласа де Мулас уже наступила ночь, а у нас ещё во всю светило красное закатное солнце, наконец то увидела ту знаменитую картину красных скал, самые последние лучи в течении минут 10 освещают гигантские скалы всеми возможными оттенками красного, от яркого оранжевого до насыщенного лилового. Картина меняется каждую секунду, сколько было сделано фотографий!, обидно только, что они мертвы, эту красоту не передать. Как и не передать восторг момента, когда солнце опустилось наконец за противоположную гряду гор, и абсолютно одновременно над северной стеной показался огромный серебряный диск полной луны, и красный пейзаж в одно мгновение превратился в серебристый, только чёрные горы напротив контурно очерчивались розовым, да дальние облака ещё не решили стать им серебристыми или остаться розовыми.

11 января

Солнце на Канаде появляется не рано, а пока солнца нет, нет смысла начинать трудовую деятельность, уж больно холодно. В 10.30 появляется портер, поднявшийся с Муласа, чтобы тащить наши вещи на следующую станцию, Гнездо Кондоров. Мы выходим ровно в 11, Сергей с Валерой остаются ещё на час собрать палатки, отправить сообщение в Семь Вершин, и ещё что-то по хозяйству.

В жизни не видела более муторного подъема! По склону идут десятка полтора-два разных пересекающихся тропинок, каждый раз кажется, что ты выбрал самую плохую, а вот соседняя много лучше, но физику не обманешь, работа считается однозначно. Весь склон - сплошная сыпуха, местами покрытая снегом, который на солнце и на ветру становится катком. Дима добежал за 2 с небольшим часа, мы за 3.20, но и это очень неплохо. Вообще Дима готов, наверное, сейчас к любой вершине, потрясающая физическая подготовка, целеустремленность, при этом веселый и интересный собеседник.

Высота стоянки 4850, практически вершина Монблана. С первых минут чувствуется высота, голова кружится, подташнивает, каждый шаг как маленький подвиг. Установили палатки, гиды сделали вкуснейший обед, пошли погулять поглазеть на окрестности. Стоянка Кондорос прямо за перевалом, огромное плато с которого открывается вид на все хребты Анд до самого Тихого океана. Я утверждаю, что и океан виден, никакая "дымка" не может стелиться столь ровной полосой по всему горизонту, Сергей не согласен, вернее сомневается, уж слишком красиво все получается :) Местные вроде как тоже говорят, что океан виден, здесь всего 150 км, кстати. В любом случае вид потрясающий! Вот, Дима тоже сказал, что ему все равно, он будет верить, что это океан!

Нидо де Кондорос переводится как Гнездо Кондора, и они тут есть! Может раньше это было любимое место их обитания, сейчас здесь слишком много палаток, но кондоры несколько раз в день залетают проведать своё "Гнездо" и проверить, не закончился ли сезон у этих бескрылых. Хотя кондоры довольно большие, но представляла я их естественно гораздо мощнее, эти особи Роберта Гранта на поднимут ;)

После обеда пошли на край плато, забрались на скалы, Захар выразил общее настроение: "Кажется, я сейчас самый счастливый человек на свете!" Сделали несколько фотографий, очень надеюсь, что они смогут выразить то, что мы видели.

Со скал виден практически полностью маршрут на вершину, неужели это возможно?..

5 января. 2017 год.

Совсем не ранний завтрак в формате шведского стола, арбузы, ананасы, персики, сыр, ветчина,... Вот как оно без санкций то жить! Сорок восьмая перепаковка рюкзаков, в 10 нас грузят в микроавтобус и через 20 минут выгружают уже на входе в парк. Водитель автобуса зачем-то очень просит нас сфотографироваться на его телефон, не иначе как для опознания тел, не слишком светло шутит Сергей.

Ну и дальше начинается Путь, всего "поднять" 4000 метров, ну а сегодня первые 500, высота Конфлюэнции 3400. Самые известные и красивые виды горы именно у входа, тот, что с отражением, неожиданно оказывается не берегом некого горного озера, а большой лужи! Где-то через час-полтора пути Гора начинает скрываться за ближними отрогами, и дальше только неожиданно выглядывать снежной вершиной. Мы идём с юга, а южный склон у этих "антипяток" холодный, поэтому снежный. Лезть мы будем с севера, там, где снега значительно меньше, и маршрут легче.

Первый день без особых приключений, если не считать форсирование пары водных преград, несущийся навстречу табун лошадей, под копытами которых мы рисковали закончить восхождение, да заботу об аргентинских пернатых, птички ничего не боятся, вкусняшки готовы клевать прямо из рук.

Где встретиться двум благородным донам? Сели передохнуть, выпить водички, рядом приземляется другая группа, испаноязычная. Высокий бородатый гид (очень импозантный) подходит к нам: "А где Люда?"

- А Люда сейчас в Антарктиде.

- О! Сергей! Я тебя узнал! Ты меня помнишь?

- Конечно, Унасио! Последний раз встречались на Эвересте, ты сопровождал Факундо (для справки: Факундо Арана - аргентинский красавчик актер, звезда латиноамериканских сериалов, предмет обожания женской экспедиции на Эверест в 2016 году и ревности мужской :))

Пора начать представление участников экспедиции, естественно первым будет Сергей Ларин. Примечание: я понимаю, что для всех тех, кто хоть как-то знаком с горами, представлять Сергея не нужно, даже как-то неудобно, прошу прощения :) Сергей в альпинизме с 1981 года, перечисление всех вершин забьет память любого суперкомпьютера, одних Эверестов 5! И это только вершин, а вообще экспедиций 10, Сергей - врач, специализирующийся на высокогорной медицине, единственный в мире врач, сопровождающий своих подопечных до самой вершины! Теперь вы понимаете, почему я в самом начале написала, что под таким руководством я чувствую себя почти спокойной. Почти...

А, кстати, руководитель он серьезный, шутки шутками, но шаг влево, шаг вправо и правая бровь Сергея грозно поднимается. Сидим на привале, в очередной раз принимаемся обсуждать возможное название команды:

(Валерий) - А вот давайте "Воля и Разум"!

(все) - хм... интересно... надо подумать...

(Сергей с грозно поднятой бровью) - Воля? Волюнтаризм?! Дисциплина! Все, привал окончен, встали, надели рюкзаки. Ишь, воли захотели!

Через почти 4 часа нашим глазам открылся лагерь Конфлюэнция: пара десятков больших стационарных палаток, половина спальных на 8 человек с 4 двухъярусными кроватями, половина "столовых" и "кухонь". И ещё, наверное, пара десятков обычных маленьких палаток на 2-3 человека. В стационарных сооружениях досчатый пол, как сказала Кристина "Даже ковры в спальнях!", в столовых пластиковая мебель, на кухнях обслуживающий персонал готовит весьма разнообразную еду, питание трехразовое, голодать не будем. На ужин подают по огромному стейку, действительно огромному, я не в состоянии съесть такой кусище мяса. И качество отменное, что не удивительно, не знаю как в Аргентине найти плохое мясо. И ещё на каждый стол ставят бутылку Мальбека, говорят, очень полезное дело для аклиматизации, я вот верю доктору Ларину ;)

Удобства представляют собой отдельные кабинки, где с удивлением обнаружились нормальные унитазы даже со спуском, правда особенность: ночью вода в бачке замерзает, поэтому рядом стоит ещё большая бочка с ковшиком. Когда мы пришли, солнце грело нестерпимо, температура градусов 20 в тени, очень с большой натяжкой верится, что ночью здесь мороз. Температура в горах вещь весьма условная: вот сегодня пока шли, было просто пекло, но стоит подуть ветру, а он здесь чумовой, как хочется завернуться в пуховку. Жарко - не жарко, но идём в длинных штанах, в куртках, голова под  банданой, лицо тоже максимально укрыто, темные очки с 4 уровнем защиты, на руках перчатки. Все открытые участки кожи обильно мажутся солнцезащитным кремом, я вот использую с фактором 80!

На стоянке даже есть кабинка душа, правда предупредили, что вода холодная. Завтра днём подумаю над этим сомнительным, хоть и заманчивым предложением...

Как всегда спать после перехода нельзя, поэтому после обеденного перекуса мы пошли погулять по окрестностям, пофотографировать красоты, ну, то есть себя на фоне гор.

Ужин и спать. Завтра день акклиматизации, сходим погулять, набрать чуть высоты, а место стоянки не меняем.

6 января.

Первая ночь под звездным небом, прямо над нами Южный крест, Млечный путь белой лентой через все небо, огромный Юпитер над пиками гор, Пояс Ориона с голубым Сириусом.

Подъем не ранний, завтрак, и в путь. Погулять... Ага... Набрали 550 метров, почти дошли до французского лагеря, 5 часов 30 минут!!! Ладно, по прядку.

За завтраком Сергей придирчиво расспрашивает о самочувствии, кстати, он не только расспрашивает, но и каждый день проверяет фактические показатели. Все рапортуют, что голова не болит, не кружится, пищеварение в норме, настроение боевое. Ок, вдруг через 10 минут Дима спрашивает, видел ли кто кроме него колибри. За столом воцаряется тишина, мы испуганно переглядываемся, вот оно и началось, колибри привиделись! К нашему удивлению Сергей живо включается в обсуждение, оказывается, здесь водятся колибри! Правда, они тут нажористые, существенно больше бабочек. И им вполне есть чем питаться, здесь чудесные цветы, как и всегда в горах низкорослые, но яркие-яркие.

Утром в лагерь прилетает вертолёт, сбрасывает какой-то груз, и забирает самое главное - извините, дерьмо. В национальном парке на чистоте пунктик, это очень хороший пунктик, но его соблюдение специфично. На входе каждой группе вручают пронумерованный мешок с печатью, на выходе группа должна его сдать заполненным бытовым мусором. На Конфлюэнции и Пласа де Мулас ещё присутствуют мусорные корзины, которые вывозятся вниз на мулах, а вот дальше свой мусор мы должны будем нести с собой. Но самый пикантный момент, это правила, связанные с отходами нашей жизнедеятельности. С больших стоянок 200 литровые бочки вывозятся вниз вертолетами, а выше... ох, нас уже предупредили, что на Пласа де Мулас каждому вручат именной! мешок, который мы должны заполнить и сдать на выходе из национального парка... Пока слабо представляю технологию, но скоро, очевидно, приступлю к практическим занятиям.

Идём мы, переговариваемся, Сергей как раз объясняет нам как обращаться с дерьмом, над нами пролетает ещё один вертолёт с привязанной бочкой. Сергей обращает внимание, чтобы я не забыла отразить в "летописи" технологию утилизации фекалий. Захар обиженно замечает, что как-то некрасиво получается, как нам правила объяснять, так "дерьмо", а как летопись, то "фекалии"! Дима философски реагирует, что никогда нельзя было изучать историю по летописям, все прилизано, никакой правды жизни.

Если одним словом, то Гималаи величественные, Альпы мимимишные, а вот Анды разноцветные. Я никогда ранее не видела такого буйства красок на склонах: красные, охристые, ярко желтые, зеленые, голубые, мать-природа не пожалела фантазии. Особенно красиво как раз сочетание красного и зеленого, иногда полосами, иногда градиентом, иногда причудливой мозаикой. Подход к южной стене Аконкагуа возвратил меня в детство, читала я много всякой дребедени, и вот признаюсь в страшной тайне, лет в 10, начитавшись Марсианских Хроник, я мечтала, что как раз когда вырасту, космические корабли будут бороздить не только просторы Большого Театра, но и полетят на Марс, а я буду физиком-исследователем, и увижу вожделенные красные пейзажи. Скажи мне тогда, что я увижу Анды, я бы не поверила, но жизнь распорядилась причудливо, странным образом исполнив мои детские мечты, на Марс корабли ещё не полетели, но сегодня я видела именно те картины, что вставали перед глазами. Красные русла пересохших рек, потрескавшаяся красная марсианская почва, красно-желтые горы. Надеюсь, хоть какие-то фотографии получились, как всегда по приезду сделаю выкладку к заметкам.

Вернулись в 15 все по самые уши в марсианской пыли, я долго раздумывать не стала, и ринулась в душ. Бодрит, знаете ли... Сергей сделал мне строгий выговор, он не одобряет ледяной душ на высоте 3400 перед сложным восхождением, но так как поругал-поругал, но в живых оставил, Захар и Дмитрий немедленно последовали моему примеру. Отбились от рук, прям ;)

Ближе к вечеру ответственное и волнительное мероприятие: официальный медицинский контроль. По здешним правилам заплатить за пермит не достаточно, на Конфлюэнции и позже на Пласа де Мулас официальные врачи контролируют состояние здоровья: пульс, давление, уровень кислорода в крови, отсутствие проблем с легкими. Случаи, когда турист не допускается до звания альпиниста не единичны, поэтому сначала доктор Ларин провёл внутренний контроль, потом мы меееееедленнноооо дошли до мед. кабинета, чтобы пульс не сбился, и вуаля, вся наша команда получила печати. Следующий контроль на высоте 4400 через 3 дня, если пройдём, то путь на вершину открыт, и все будет зависеть уже только от нас.

А к тому моменту в России уже наступило Рождество, о чем мы не приминули сообщить хозяину компании Инка, которая дружественным образом работает с 7 вершинами, Себастьян как раз случайно оказался в лагере и пришёл поприветствовать своих клиентов. Ну... дополнительная бутылка Мальбека встала на наш стол. С Рождеством!

7 января

Ранний подъем, ещё до рассвета, быстрые сборы, завтрак и в 7.30 утра мы выступили в сторону Пласа де Мулас, базового лагеря с северной стены Аконкагуа. Мы подошли к горе с юга, поэтому за день нам предстояло обогнуть ее по часовой стрелке и набрать 1000 метров высоты. На это мероприятие отводится 7-10 часов, путь крайне муторный, да ещё с таким набором высоты. Первые 150 метров набора, а дальше 5 часов практически по равнине с незначительным уклоном, за 5 часов поднялись ещё только на 100 метров. Очень напомнило Скрытую Долину, только она была на 2000 метров выше и на 30 градусов холоднее, вместо снежной поземки серая пыль, а ноги вязнут не в снегу, а спотыкаются о камни. Но все равно, как-то близко, вот ощущение такое. Кстати, надо бы взять себя в руки и до конца обработать заметки того путешествия в ноябре 2015...

Для такой дальней дороги Сергей выстроил свой отряд в колонну по одному, возглавив шествие, а замыкающим поставил Валеру. Несколько слов о нашем втором гиде. Валерий Мясоедов, самое главное, что я услышала, что любая работа, которой он занимался в жизни, приносила ему удовольствие. Очень позитивный человек! В горы впервые попал в 2008, прочитав книгу Кракауера, и решил посмотреть поближе о чем писали. Ну и попал... А в 2010 стал бегать марафоны, и опять попал. А ещё любит иностранные языки, английский, испанский, фарси... Пришлось совместить, на все отдельно времени не хватает. теперь бегает по горам, вот в 2016 стал победителем забега на Эльбрус, куда он только ни бегает! А планы какие! Если поставить Валеру вперед, то сколько бы медленно он ни старался идти, поспеть за ним может только Дмитрий, поэтому самое место ему подгоняющим :).

До Пласа де Мулас дошли за 8,5 часов, что, конечно, скоростным переходом не назовёшь, но в принципе не так плохо, и внушает некие надежды на будущее. Базовый лагерь раза в 4 больше Конфлюэнции, все конструкции хоть и разборные, но все же более стационарные. Свободных больших палаток не нашлось, поэтому нам выделили 3 стандартные двухместные, ну, не страшно, не привыкать.

Душ здесь тоже имеется, причём с горячей водой (из ведерка), и ветрам он менее открыт, но вот здесь уже не возникло желания туда лезть, и дело не в том, что он платный. Пришли мы днём, солнце ещё палило, но ощущение холода уже стало внутренним, стоит зайти в тень палатки, или солнцу скрыться за полупрозрачным облачком, как ты очень четко ощущаешь где находишься. Снега почти нет, но причина проста - дикие ветра! Ночью у меня было постоянное чувство, что палатка держится исключительно за счёт того, что мы там, но ещё чуть-чуть, ещё порыв, и я полечу в Волшебную стану как когда-то Элли. Утром Сергей сказал, что это нам повезло, что ветра почти нет...

Да, ответ на стандартный вопрос - кормят потрясающе! На десерт аж дыню дали!