Статья о маршрутах путешествий

Клуб 7 Вершин уже начал реализовывать программу «Семь СуперГор» (восхождением на Гору Кука) и мы приглашаем настоящих альпинистов присоединиться к нашей компании. Программа наших восхождений.

В интернете можно найти много различной, как правило, разрозненной информации по выбранным нами горам. Мы решили обобщить её в виде серии статей…

Ульветанна. Наш выбор по Антарктиде

 Третьим (после гор Элсуорта и Антарктического полуострова) по популярности среди альпинистов, но, пожалуй, самым своеобразным  районом Антарктиды, являются  горы  Земли Королевы Мод. В альпинистской хронике  они называются норвежским термином DRONNING MAUD LAND и представляют собой несколько отдельных, возвышающихся над ледниковым покровом, скальных массивов. 

 Земля Королевы Мод (Queen Maud Land) – это огромная территория, часть Восточной Антарктиды, лежащая примерно между 20° Западной  долготы  и 45° Восточной долготы. Берега её омываются морями Лазарева, Рисер-Ларсена и Космонавтов и почти на всём протяжении представляют собой шельфовые ледники.  Именно эту часть материка увидели российские  моряки  28  января 1820 года – этот день считается датой открытия Антарктиды.  Теоретически Земля Королевы Мод простирается до середины континента, до верхушки ледового купола, достигающего высоты 3500 метров. Все горы и холмы выступают изо льда только в прибрежной зоне,  далее к середине – это просто ледовая пустыня, постепенно поднимающаяся к середине материка.

 Название района было дано Руалом Амундсеном, наверное, на правах первого на Южном полюсе. Сделал он это в 1911 году, в честь норвежской королевы.  Дочь  короля Великобритании Мод Шарлотта Мария Виктория (Maud Charlotte Mary Victoria; 1869 – 1938) была первой королевой независимой Норвегии. Нашему Николаю Второму она приходилась двоюродной сестрой по матери и  дальней родственницей по отцу.  Мод (Марта по-немецки) вышла замуж за датского принца Карла, который позже стал первым королем новой Норвегии под именем Хокона VII. 

Это официальное фото коронации

Группа родственников. Крайняя справа - Мод, второй слева - Николай. Есть на фото и его родители - найдите!

До Первой мировой войны этот отдаленный от полюса район Антарктиды не пользовался популярностью у исследователей.  Изучению Антарктиды в 20-е и 30-е годы способствовало развитие китобойного промысла, который стал целой индустрией, обеспечивавшей значительную часть потребностей развитых стран в животных жирах. Норвежцы здесь исторически играли одну из главных ролей, их отважные китобои одними из первых проникли в воды Южного океана и научились привозить большие уловы.  И первые научные исследования Земли Королевы Мод были непосредственно связаны с этой подотраслью экономики.  На средства владельца китобойной компании Ларса Кристенсена в 20-30-е годы было проведено девять научных экспедиций. В том числе были осуществлены первые полёты на самолётах  над континентальной частью земли Королевы Мод. Тогда впервые люди увидели гигантские горные массивы в отдалении от береговой зоны. На картах появились их очертания.

По настоящему они были исследованы по приказу недоброй памяти Германа Геринга. Фашистская Германия также захотела приобщиться к важному и прибыльному китобойному бизнесу. Одной из идей было создание на берегу Антарктиды постоянной базы. Ну и разведка возможности присвоения части ледового материка, об этом тоже шла речь.  Экспедиция на «далёкий юг» готовилась немцами в глубоком секрете, что впоследствии стало причиной спекуляций на счет и её военных задач.

Руководил проектом ближайший помощник Геринга, министерский секретарь Хельмут Вольтат. А непосредственно экспедицию возглавил опытнейший капитан Альфред Ричер. 

Корабль "Швабия"

Судно, на котором отправилась на юг немецкая экспедиция, назвалось «Швабия» и, вероятно, по его имени и появилось название Новая Швабия для этой части Антарктиды. В экспедиции были два  самолёта, которые запускались с корабля-носителя при помощи специальной катапульты.  Эти самолеты были специально оборудованы для аэрофотосъемки. Корабль находился у берегов Антарктиды пару месяцев в начале 1939 года. Места для высадки на ледяную сушу так и не было найдено. Самолеты сделали несколько продуктивных вылетов. В результате исследователи получили  более 10000 качественных снимков. Кроме того, немцы разбросали большое количество  специальных знаков на алюминиевых дротиках, чтобы «пометить» территорию. Большинство снимков погибло в войну, а дротики эти вряд ли кто найдет. Но осталась карта и самое главное – остались немецкие имена на большей части объектов: горных групп и ледников.

Пока «Швабия» плавала, норвежское правительство приняло решение об аннексии Земли Королевы Мод.  Вдовствующий к тому времени король Хокон Седьмой подписал указ о её включении в состав  его королевства.   Это был один из завершающих штрихов в разделе Антарктиды. Большую часть прибрала к себе Великобритания и её доминионы Австралия и Новая Зеландия, а немцам опять ничего не досталось.  В годы войны они оккупировали Норвегию, пытались заставить работать на них китобойный флот этой страны. Ну и называли Новую Швабию своей территорией.

Сектора Антарктиды по претензиям разных стран

Коренной перелом в освоении Антарктиды произошел в конце 50-х годов, когда на её изучение направил свои мощные силы Советский Союз. Американцы тут же отреагировали и также развернули активную деятельность на ледовом материке. В Антарктиде одна за другой стали возникать  постоянно действующие и сезонные станции, налаживалась система транспорта, развивалось международное сотрудничество. К счастью, здесь реализовался оптимальный сценарий, все стороны смогли договориться по главным вопросам. Был заключен Антарктический договор, главными положениями которого была «заморозка» претензий всех стран на владение территорией и запрещение хозяйственной деятельности.

 В это время СССР открыл свою первую базу в регионе, назвав её именем первооткрывателя континента Михаила Лазарева. Позже её переместили в лучшее место, так называемый Оазис Ширмахера, названный по имени немецкого летчика экспедиции 1939 года, его открывшего. В течение уже более 50 лет  наша база, названная Новолазаревская (Novo -  для иностранцев), является крупнейшей в регионе, круглогодичной и единственной, которая принимает большие самолеты. Собственно, она неизменно становится перевалочным пунктом для групп альпинистов, следующих к Ульветанне и другим горам региона.

Воздушный путь в Антарктиду проложен из южноафриканского Кейптауна. Организацией рейсов занимается созданная россиянами компания ALCI (Antarctic Logistics Centre International).  Рейсы совершают самолеты Ил-76ТД, время в пути до Новолазаревской - 6 часов.

 Изучение гор Земли Королевы Мод в течение  многих лет проводилось в основном при помощи аэрофотосъемки, хотя были и выезды на вездеходах. Параллельно это делали представители разных стран.  Так что бывали случаи, что одни и те же объекты получали разные имена.  Но и здесь со временем всё  упорядочилось. За крупными структурами остались в основном немецкие имена, а конкретные горы назвались по-норвежски.

 Итак, ученые картографы  выделили на этой  территории  несколько горных массивов,  которые образуют гигантскую дугу, параллельную побережью и расположенную от него н расстоянии 200-300 километров. На востоке этой дуги находятся горы Рондане  с поразительно красивой вершиной Ронде Спайе (2567 м). В центре горной дуги находятся массивы Вольтат-Гумбольдт, Орвина  и  Мюлиг-Хофмана.  В нашей литературе принято называть их всех вместе горами Дригальского. Норвежцы это название относят лишь к  отдельному незначительному горному массиву.  Есть здесь и  Русские горы,  между 71°—72° 30' ю. ш. и 16°—19° в. д. Это более 12 вершин (Желания, Карпинского, Русанова, Яковлева и др.) и нунатаков высотой до 2500 м. Русские горы были открыты 4-й советской антарктической экспедицией в феврале 1959.

  По результатам исследований норвежские ученые определили в массиве Мюлега-Хофмана   высшую точку Гор Земли Королевы Мод, и по совместительству, как они считают, своей страны. Гору окрестили Йокулькиркя - Jøkulkyrkja (ледниковой кирхой, в смысле церковью или храмом).  Её высота была определена в 3096 метров.   Далеко не сразу нашлись в Норвегии энтузиасты первого восхождения  на эту гору.  Нужно было появление настоящего лидера. Таким лидером и главным мотором  организации экспедиции стал Ивар Эрик Толлефсен (1961 г.р.), новатор-бизнесмен и любитель приключений.  Похож внешне на Клинта Иствуда. Его авторитет позволил собрать в команду лучших альпинистов страны. Правда, поехать смогли не все.

Сейчас он мультимиллионер (миллиардер в кронах) и основатель восьми компаний, продолжающий при этом устанавливать рекорды в лыжных путешествиях (пересечение Гренландии в 2016 году).

Несмотря на очевидную красоту идеи, всё получилось не сразу. Идея, возникшая в 1991 году, реализовалась лишь спустя два года. В промежуток, кстати, норвежская дружина, составленная из лучших альпинистов страны, попробовали в ускоренном темпе сходить  «шесть вершин» (без Винсона) за шесть недель. Но «сделала» всего четыре.  Эверест дался только одному, а зимняя Аконкагуа вообще не пустила.

  21 декабря 1993 года норвежцы  стартовали из Кейптауна на нашем судне «Академик Федоров». Под сам горный массив экспедицию перевозил наш родной российский вертолет.  И сел он практически на саму высшую точку  Норвегии. На месте оказалось, что это горный массив с почти покровным оледенением.   И вершины, собственно говоря, нет, есть только несколько вытаявших камней среди ледового купола. На нем и  отпраздновали 10 января 1994 года  покорение  высшей вершины  Норвегии. Она была достигнута всем составом экспедиции (13 человек). На правах первовосходителей группа назвала вершину именем Короля Улафа, сына Королевы Мод,  умершего пару лет до этого.  Позже норвежский Полярный институт  отказался менять название горы.  Кстати, высоту её альпинисты определили  3148 метра.

Маршруты норвежской экспедиции

До сих пор это лучший снимок горы Йокулькиркя, хотя сделан он в 1939 году

Через несколько дней, 14 января, в  этом же массиве, было совершено еще одно восхождение. Спортивная группа (Р. Касперсен, Я.Э. Гундерсен и Ш. Несхейм) поднялась на более сложную вершину под названием Гесснертинд (3020м).

   Но самой притягательной целью экспедиции были рекордные альпинистские объекты в  массиве Орвина. Здесь своей красотой выделялась центральная вершина Ульветанна (2910м). Это грандиозный  километровый по высоте зуб, торчащий из покровного ледника в окружении повернутых в разные стороны других зубьев. В переводе название и означает «волчий зуб».

   Штурм главной вершины завершился успехом 3 февраля 1994 г. На вершину поднялись Роберт Касперсен, Шур Несхейм и Ивар Эрик Толлефсен.  Маршрут по Северо-Западной стене (990м, VIII+, А2, 70 гр.) получился комбинированным, со значительными участками  заснеженных скал.  Первая половина маршрута была пройдена исключительно в кошках. Здесь первым шёл преимущественно самый опытный Несхейм. Затем был небольшой бигволл, где понадобились умения лучшего скалолаза Норвегии  того времени Касперсона.

 Проходили маршрут «капсульным стилем», со многими ночевками в гамаках и на платформе. Обычная температура, даже в условиях почти постоянного солнечного освещения была в районе минус тридцати. Постоянно приходилось отогреваться после каждого действия. Команда испытывала большие проблемы из-за недостатка продуктов и горючего. На стене группа провела 11 ночевок (с 24.01 по 4.02).  

  6 февраля этим же составом норвежцы всего за  день  сходили  на северную вершину в  группе  Хольтанна  (к югу от Ульветанны), которую назвали  Холстинд (2577м).

  В этот же день было завершено первовосхождение на еще одну скальную вершину массива - Киннтанна (2724м). Это также было стенное восхождение, совершенное Томасом Косгриффом, Ян Эге Гундерсоном и Трондом Хильде. Их красивый маршрут прошел по вертикальному 600-метровому ребру северной стены, сложность: VII+, A1.

 В это время лыжная группа под руководством опытного альпиниста и полярника Одда Эллиасена успешно обошла все три массива Мюлег-Хофман -Орвин - Вольтат-Гумбольдта. В массиве Орвин они поднялись на высшую  точку гору Сандеггтинд (3053м).  А в массиве Вольтат ими были покорены несложные вершины Гратисхауген (2820м) и Дроннинга (2926м).

 Всего та историческая экспедиция  1993-94 годов  совершила  25 первовосхождений  в этом районе.

    В конце 1996 года норвежцы вернулись, чтобы сделать еще одно престижное первовосхождение. На этот раз цель была намного восточнее в массиве Ронде.  Ронде Спайе (2427м)  –  одна из самых красивых гор  региона.  Это самая высокая стена района и потребовала приличного объема  работы.  Компанию «ветеранам» Ульветанны Касперсену и  Толлефсену составили Аслак Осторп и Хакон Стовер. Восхождение продлилось более двух недель с 23 декабря 1996 по 8 января 1997 года. Маршрут: 21 веревка, 1030м, VI+, A3+. 

На этом, собственно, закончился первый, пионерский период альпинистского освоения района.

Фотографии с восхождения на Ульветанну и схемы маршрута...

Совсем недавно наш друг Олег Пименов совершил восхождение на третью по высоте вершину Африки пик Маргарет.  Это Лунные Горы в Уганде.

 Ниже его впечатления. Описание штурма вершины.

 Олег Пименов:

  Подъем в 02:50, завтрак 03:00, но вышли все равно в 4 утра. Идти было тепло, ветра почти не было, единственное, неудобно лазить большим валунам.  Часа через два вышли на первый ледник. Он не сложный, просто как холмик. Потом опять валуны, и по верёвкам в конце спуска метров на 200 вниз. Ледник нависает  над тобой вертикальный громадой. Уклон где-то 35 45. Снега нет сплошной жёсткий лёд. Альфред полез вбивать станции. На первой же верёвки второй гид потерял рукавицу и у него отвалились кошки, у меня тоже. Пришлось отдать ему свои запасные варежки. Кошки кое-как веревками привязали.  В результате на следующей верёвке  у моей кошки сломалась заклепка окончательно. Мы их попытались скрутить скотчем.

   Через час  ледник немного выровнялся. Стало легче идти. Правда, кругом одни трещины. Погода хорошая солнце. Гиды меня торопили, что надо спешить. Скоро придут облака. Перед вершиной опять снимаешь кошки, и лезешь по верёвкам. Успели на вершину за полчаса до облаков. Красота. Под вершиной сели пообедали. Вспомнили что у меня в рюкзаке шлем. Спускались ещё медленнее. Постоянно ломались кошки. В результате я надел, единственно нормальные кошки, правда им где-то 50 лет и процесс их одевания занимает 30 мин, с участием камней и ледоруба. После того как спустились со льда обратный путь прошел без приключений.  Правда на второй ледник кошки уже не надевали, плюнули и пошли так. В результате вернулись к 2 часам. То есть туда пять и назад пять. Ночевать снова на Елене никому не хотелось. За 03:00 спустились к лагерю Китондара 4023. Расположенному среди двух красивых озёр, с другой стороны уже Конго. Отмок в озере, наелся...

Вся фотогалерея

Некоторые из фотографий: 

Cпасибо участникам первой нашей большой команды в этом году на Килиманджаро!  Они по возвращении домой  прислали нам огромное количество фотографий. Многие из них похожи на те, которые у нас были, но много и оригинальных.  Кроме того, что неповторимо – это лица, счастливые лица  людей. Что тоже для нас награда.  Мы разместили полный набор фотографий на нашем сайте. А в этом сообщении публикуем некоторые из них, не в большом разрешении….

 От  Ирины Логиновой (563 фотографий!)

От Кристофа Дрзизга (158 фотографий)

От Макара Германа (193 фотографий)

От Дмитрия Германова (98 фотографий)

 Успешно встретив мой юбилей на вершине Олимпа, мы с супругой решили ее юбилей встретить в Южном Китае. Так же с командой 7 вершин - точнее теперь с командой, поскольку в Греции мы были вдвоем, плюс наш славный голубоглазый греческий гид Теодорос.

 Итак, 4 октября мы прибыли в Гуанчжоу рейсом Аэрофлота, надо сказать без особых приключений. Нас уже встречала группа китайских товарищей:

Как выяснилось, как раз в эти дни начался очередной съезд Компартии Китая, так что считаем себя удостоенными особой чести быть приобщенными к великим идеям бессмертного Мао (кажется, еще не забыл с советских времен пафос этих слов). Кстати чуть позже я приобрел себе цитатник Мао на русском языке, так что теперь хожу и донимаю родственников и знакомых... Не все уже помнят такой художественный жанр:

Мао и теперь "живее всех живых", его портрет оживляет денежные купюры, рынки, ветровые стекла автомобилей и прочие видные места. В популярности с ним сравнится разве лишь божок Хотэй:

 Встретив оставшуюся часть группы и нашего гида Сашу Лебедева, вечерним рейсом вылетели в Чжанцзяцзе (долго учился выговаривать это название, но кроме как Кин-дза-дза оно у меня ни с чем не ассоциировалось). По прибытии узнали что, чтобы прокатиться на обещанной самой длинной канатной дороге на верхнее плато дырявой горы с непроизносимым названием Тянменьшань, нужно занимать очередь с вечера, и то без гарантии, поскольку в Китае был как раз национальный праздник, и миллиард китайских туристов приехал прокатиться как раз по этой канатке. Заниматься стоянием в очереди после бессонной ночи и смены часового пояса энтузиазма не было никакого, хотя двое наших неугомонных друзей решили таки рискнуть. На следующий день мы слушали рассказы о том, как они на канатку, конечно, не попали, но на плато добрались и в полном тумане участвовали в китайском массовом шествии, чем-то похожим на первомайскую демонстрацию советских времен.

Мы же наутро утащили Сашу объясняться с помощью гроссбуха с китайскими иероглифами как проехать на городском автобусе до входа в парк, где проходили съемки фильма «Аватар». Надо сказать, что у меня была фантазия, что наш гид должен знать китайский, но это оказалось не так. Хотя это, кажется, не мешало ему находить все входы и выходы во всей этой китайской толчее. Я же пытался объясняться с помощью электронного переводчика, но без всякого успеха. Иероглифы на экране я показывал, но китайцы почему-то реагировали так, как будто там были написаны отборные матюги. Может, так оно и было - не могу проверить качество перевода.

В итоге на канатке мы проехали, хотя и не на самой длинной:

Должен признаться, что фильм «Аватар» мы в свое время так и не посмотрели, но парк однозначно впечатлил:

Набравшись терпения и дождавшись короткого просвета в потоке китайских ребятишек, можно даже сфотографироваться на этой волшебной птице:

Можно было за определенную сумму даже заказать целый анимационный фильм про свои полеты между скалами, но мы не оказались столь верными фанатами фильма «Аватар», чтобы это сделать.

Стоит отметить, что увидеть что-то кроме наползающих или все закрывающих облаков мы смогли только на третий день, так что для осмотра парка стоит иметь достаточный резерв времени.

А вот увидеть солнце удалось совсем мимолетно, в течение получаса на закате. Но это того стоило:

Единственный недостаток парка - это миллиарды туристов, почти исключительно китайских, которые отличаются исключительно повышенным шумовыделением. Я даже решил, что, возможно, особенности китайского языка не позволяют что-либо сказать тихо. Не знаю, так ли это - я не лингвист. По крайней мере, все интересные места парка можно было определить издалека по повышенному уровню шума. Как пчелиный рой...

Эти волосатые ребята в парке тоже обильно представлены. Говорят, что они весьма агрессивны - на всякий случай не пробовал устанавливать какой-либо близкий контакт:

Для уставших лазить по многочисленным лестницам есть и такой сервис:

Правда, изучив ценник, мы решили, что, пожалуй, и сами бы не отказались так подработать - поднять такие носилки на полтора метра стоило ровно шкалик китайской водки...

Большая черепаха - каменная, а вот маленькие - вполне натуральные:

На пятый день нашего путешествия мы покинули город Чжанцзяцзе, направляясь на автобусе в город Фэнхуан - следующую точку нашего путешествия.

Продолжение следует...

Я давно мечтал сходить трек вокруг Дхаулагири – это одна из культовых гор, объективно, и для меня лично. У нее долгая и сложная история первовосхождения, по сути она является последним покоренным восьмитысячником (не считая искусственно “закрытой” Шиша Пангмы), много интересных историй связано с ней, ее огромные стены возносятся на невероятную относительную высоту, больше чем у Эвереста, недаром она около полувека считалась высочайшей вершиной мира.

Я очень мечтал увидеть Дхаулагири несколько лет назад, из Муктинатха, когда завершал путь вокруг Аннапурны. Но плохая погода не дала и шанса разглядеть чего-либо за низкими клубящимися тучами. И тогда я решил, что это – знак. И мне надо идти к Дхаулагири.

Я не буду подробно рассказывать про маршрут. Хотя он весьма интересен, даже для того, кто не первый раз оказался в Гималаях. Маршрут, на котором из тесных, но бурлящих жизнью и растительностью ущелий вдруг, практически моментально и совершенно неожиданно оказываешься на сером леднике, зажатом меж отвесных стен. Над кромкой злыми зубами нависают гроздья сераков, где то и дело, с той или иной стороны, доносится близкий шелест осыпающихся камней или отдаленный гром камнепадов и ледовых обвалов.  Солнце появляется в ущелье лишь через три-четыре часа после восхода, когда сумеет добраться почти до зенита, и испуганно прячется за противоположный гребень задолго до захода. Ночью и поутру под ногами слышатся заставляющие вздрагивать леденящие (в прямом и переносном смыслах) скрипы, вздохи и трески. Если и есть на Земле что-то напоминающее чистилище, то оно находится здесь.

Проходит несколько дней, - и вот ты поднимаешься по крутой тропе и оказываешься в раю. Огромная долина разворачивается перед тобой: сухой, однообразный, красновато-коричневый пейзаж, окаймленный каменистыми вершинами, увенчанными застенчивыми снежными шапочками, - типичный тибетский ландшафт, кажущийся бесконечным, безумно солнечным и удивительно жизнерадостным после тесного и сурового ледникового плена. Здесь забываешь, что всё это великолепие покоится на более чем 5000-метровом отдалении от уровня моря, но быстро об этом вспоминаешь, когда пытаешься забежать на ближний холм, особенно с рюкзаком, камерой и штативом в руках.

Наиболее впечатляющими в треке оказались те моменты, когда оказываешься лицом к лицу с двумя из четырех исполинских стен бесподобной Дхаулагири. Высота западной стены – почти 4.5 километра. Стена грандиозна, грозна и немыслима. Есть только один недостаток в этом свидании. Ты находишься слишком близко к подножию стены и не можешь оценить весь ее масштаб. Она возносится почти отвесно и ты видишь ее в какой-то странной, сжатой перспективе. Зато можно подойти прямо к ее основанию, по приятным травяным полянкам. В какой-то момент перед тобой пологий склон вдруг встает на дыбы. Дальше продолжают виться все те же травяные участки, но уже под совсем другим, гораздо более бескомпромиссным углом, и ты понимаешь – это начало настоящей стены. Можно еще пролезть несколько десятков метров вверх, используя руки и с трудом сохраняя равновесие на спуске, что я с удовольствием и сделал, в результате чего могу сказать, что частично прошел маршрут по западной стене Дхаулагири.

Зато северная стена Дхаулагири открывается во всем великолепии, без всяких компромиссов и оговорок. С подходов к Французскому перевалу и с самого перевала ты ощущаешь, что перед тобой – гигант, колосс, нечто невообразимое, адекватно неоцениваемое и трудно воспринимаемое. Дхаулариги – один из немногих восьмитысячников, который гордо стоит вне хребтов, отдельно от соседних вершин, мощной пирамидой. И вот эта пирамида, ослепительно снежная, но увенчанная грозным скальным поясом в верхней своей части, глядит тебе прямо в лицо. Ты находишься на высоте почти в пять с половиной километров, стена простирается выше тебя почти на три километра и тянется ниже тебя на километр, и ты отстоишь от нее, пожалуй, на оптимальном расстоянии для того, чтобы оценить, насколько она действительно масштабна и феноменальна. В этом противостоянии лицом к лицу кажется, что ты смотришь на нее, а она глядит на тебя, глаза в глаза, и от этого ощущения кожа покрывается мурашками. Конечно, возможно, что мурашки появляются и от пронизывающего ледяного ветра, гуляющего по перевалу. Но взгляд Дхаулагири я помню отчетливо, и он не менее тверд и реален, чем взгляд многочисленных божеств, украшающих бесчисленные храмы и святыни Непала. Никакие фотографии не в силах передать масштаба, монументальности, торжественности этого вида и этого момента.

Несколько шагов с перевала вниз – Дхаулагири скрывается за перегибом, и это хорошо, потому что теперь спину тебе не жжет пристальное око и нет соблазна оглянуться еще и еще раз. Теперь перед мной расстилается та сама тибетская долина, о которой я уже рассказывал, меня еще ожидает восхождение на Дхампус пик, драматичный спуск с Дхампус перевала, потрясающие виды на массив Анаппурны и иные приключения, но уже в этот момент я чувствую, что взгляд Дхаулагири, только что впечатанный в мое сердце, – это главный сувенир, который я сохраню и привезу из этого путешествия.

Много интересного об Уганда и Африке вообще, вы можете найти в статьях Вячеслава Адрова, которые были помещены на страницах журнала «Радиус города».

 Поездки проходили при организационной помощи Клуба 7 Вершин...

Вячеслав Адров — путешественник и альпинист, многократный рекордсмен Книги рекордов России. О своих путешествиях периодически докладывает на заседаниях Русского Географического общества

В формате PDF

 В сердце Африки 1. Радиус города № 1 - 2014

 В сердце Африки 2. Радиус города № 3 - 2014

15 января

Проснулась ночью, шум, гам, кто-то отчаянно хлещет меня по щеке. Удивилась, открыла глаза, повернулась налево посмотреть на наглеца. Ага, это палатка. И это не вопли, это ураган завывает. Ладно, уже легче. Надо выползти из палатки в туалет, уже точно не рассосётся, никаких надежд. Понимаю, что лежу в спальнике в полном обмундировании, тоже неплохо, не надо одеваться. В тамбуре нахожу свои тапки на пуху (и такие существуют), вылезаю, Сергей сквозь сон предупреждает, чтобы не отходила далеко, унесёт к чертовой матери, а я и не смогу при всем желании :) Возвращаюсь к палатке, мощнейший порыв ветра, меня как будто на нем подвесили, буквально лежу, вдруг порыв заканчивается, и я со всей дури падаю моськой вперёд на палатку, на оттяжки, на камни. От обиды заскулила: "Серёжа, я ударилась!". Из палатки донесся ответ: "Камни не разбила?! Проверь оттяжки!"

Проснулись где-то в 9, ветер почти стих, умылись, собрались на завтраке, со смехом наперебой вспоминали вчерашний день и сегодняшнюю ночь, в фаворитах, конечно, "зайчики" Захара. Живучие и неунывающие :)

Сергей послушал мой кашель, и без разговоров выдал 10 таблеток антибиотика на 5 дней, "а что это?", поинтересовалась я с умным видом, "ты о таком и не слышала", поставил меня на место Сергей, ещё 10 таблеток получил Захар, а Дима... а что Дима, в отличии от нас он и на гору зашёл, и не поморозился, и держался утром лучше всех, и воспаление легких ему не угрожало, и вообще... Настоящий Полковник!

Собрались вниз, пришли портеры, никто не верил, что мы по такому урагану ходили на гору, да что ночью смогли спать, да что палатки не унесло. В плане спуститься сразу в Пласа де Мулас, минуя две промежуточные стоянки, план осуществимый, только коленки очень жалко :(

В Нидо де Кондорос встретили Валеру с Кристиной, они только что поднялись, здесь ночевка, завтра на Холеру, и потом восхождение. Рассказали о своих приключениях, Кристина просто в истерике зашлась от рассказа Захара, хоть и понятно, что все это не шутки, но опасность уже миновала, значит можно смеяться от души, в конце концов смех продлевает жизнь ;) А Валера поделился своими страхами, никто же не предполагал, что мы сможем бороться 15 часов, вообще казалось, что с такой погодой наша песенка будет короткой, поэтому не получая связи от Сергея, он поставил на уши и полицию, и службу спасения, и те постоянно отслеживали наше перемещение по склону: в 14 часов 4 фигурки замечены там-то, в 17 часов люди на вершине!, в 19 часов 4 человека бодро (ага, бодро!) спускаются по гребню.

До Мулас добрались часам к 17, на последнем спуске ноги уже совсем не слушались, падали, понимая, что именно сейчас надо сосредоточиться, сломать ногу за 100 метров до финиша крайне неразумно.

Внизу на нас пальцем показывают: "Это те, кто вчера ходили на гору! Они ураган на Холере пережили!" Все наши просьбы выполнялись с опережениием:

- мне бы телефон зарядить, домой позвонить

- свободных розеток нет

- я с восхождения...

- Мария, выброси все эти телефоны, люди с восхождения, зарядите им все, что нужно!

- сколько я должна?

- ничего не надо!

- Вот Ваши палатки!

- А в домике мест случайно нет?

- Сейчас будут!

На гриле опять жарят мясо, всем строго по одному куску, овощи только вегатерианцам.

- Мне, пожалуйста, кусочек.

- А Вы первый раз подходите? Ой, Вы же с восхождения! Берите сколько хотите! И овощей любых!

И музыка играла. И мне не было стыдно, и не было желания объяснять каждому что не дошла, в конце концов не вершина - цель, я сделала все на что была способна, и даже много больше, а победа над собой важнее любой другой.

16 января

Мы с Захаром приняли решение спускаться, ощущение холода становилось нестерпимым, днём то адское пекло, а вот с закатом вода опять предательски замерзала, и до 10.30, до момента, пока лагерь осветят лучи солнца, две пуховки - наш горький ответ Чемберлену.

Сначала выход назначили на 9.00, но до 10 я честно не могла даже начать собираться, озноб бьет, руки не слушаются, слезы текут, и жалость к себе переполняет любые сосуды, СПАСИБО! мальчикам, что не шипели, не смеялись и не ругались, а заботливо помогали, и слова только добрые и поддержка во всем!

Дима решил остаться в лагере ещё на 2 дня, встретить Валеру с Кристиной и выдвинуться обратно как и планировалось вначале. А мы погрузили баулы на мулов и в 10.45 обнялись на прощанье с Сергеем и Димой, мы ещё обязательно встретимся! По плану сегодня к вечеру мы должны добраться до пятизвездночного отеля "Дипломатик" в самом центре Мендозы, а пока 7-10 часов до Конфлюэнции, 2-3 часа до входа в парк, там 20 минут на машине до Пенитентас, забрать вещи и ещё 3 часа на такси до Мендозы. Итого в самом лучшем случае 23.30 мы сможем уронить тела на белые простыни. 45 км пешком по скалам и огненной пустыне.

Сначала было прикольно, свет белых простыней и плеск воды в ванне придавали сил, ноги заплетались, но шли, даже остановились пофотографироваться около обветреннего скелета мула, который мы заприметили ещё на пути "туда", и сделали зарубку остановиться на пути обратно. Потом стало тяжелее, тропа вечно исчезала, очевидно, за последние дни было несколько камнепадов, и чтобы не вызвать новый и не погибнуть под его грохотом, приходилось лезть то высоко вверх по склону, то спускаться вниз до самой реки, несущейся с горы.

Жара нестерпимая, камни плавятся под солнцем, а у нас по одной бутылке воды и четкое понимание, что раздеться нельзя, иначе до финиша доползут лишь головешки. Идём, ждём когда же кончатся эти безумные скалы и начнётся долгая-долгая равнина, пусть каменистая, но все же лучше чем то, что имеем сейчас. Ну, началась равнина, а по ней течёт речка, такая, со множественными руслами, мы ее легко перепрыгивали на пути туда. Но то было 2 недели назад, ага. А теперь это полноводная река от одного склона до другого с некоторым количеством островков. Метались от одного берега до другого, скакали по камням, пытались лезть по склону в 50 см над бурным потоком, где-то Захар отчаялся и сняв ботинки, пошёл босиком, а дно там, смею вам доложить, не мелкий песочек, и огромные бульники ещё и перекатываются под силой потока. Думаю, мы потеряли не менее 2 часов в борьбе с водной стихией, а когда победив, наконец выбрались на сушу, поняли, что надо включить вторую космическую и практически бежать, иначе не увидеть нам сегодня Мендозы как своих ушей. Ну и бежали... Как потом признался Захар, "я шёл и боялся обернуться на тебя, стало бы жалко, и замедлил бы шаг, но тогда мы бы не дошли". А я была очень благодарна, что он не поворачивался и не смотрел на мои слёзы, которые сами собой текли по щекам.

В 17.15 вошли в лагерь Конфлюэнция, совершенно обессиленные, с потрескавшимися губами, мучимые жарой и жаждой. На входе бочка с водой, не долго раздумывая вылили на себя по вёдру воды, прямо на голову. Полегчало. К нам вышел менеджер Инки, сказал сначала сесть за стол и отдохнуть, ну а потом уже будем отмечать наши "подорожные". Как по мановению волшебной палочки перед нами оказалось блюдо с дыней и апельсинами, сок и вода, какие то крекеры-печенюшки. Отдышались, позвали менеджера, сказали, что хотим идти дальше, что будем идти быстро несмотря ни на что, и в 20 часов выйдем из парка, пусть он обеспечит нам трансфер к тому времени, а также позвонит по спутнику в Мулас, и скажет нашим, что мы живы.

К нам подошёл японец, указал на наши куртки с логотипом 7 вершин, и сказал, что мы друзья :) Это оказался легендарный Хиро, наверное, самый известный альпинист Японии. Легенда! Очень простой в общении, расспросил о нашем восхождении, поцокал языком, поздравил с личными достижениями, пусть и не абсолютными, очень дружелюбно, очень понимающе приземлённо, никакой звездной болезни. Это сильно отличалось от нескольких других разговоров с профессиональными альпинистами, которые сводились к вопросу: "А чего не дошли то? Настроения не было?" Ну что ответить на такой вопрос? Грубо послать? Не хочется, они же люди хорошие, и не со зла, просто элементарное непонимание разницы между профессионалами и теми, кто мечтает прикоснуться к звёздам, и им же платит за профессиональную помощь. Поэтому что-то объясняли, мямлили, как-будто оправдывались, противно, если честно :( А потом мы набрались наглости, и попросили Хиро сфотографироваться с ним, будем с гордостью показывать внукам!

А потом ещё 2 часа пути, из парка вышли в 20.00, точно, как и обещали. На выходе отдали ренжерам наши пермиты со всеми печатями, что все КПП прошли, что у врачей были, что дерьмо сдали, что порядок не нарушали, цветы не рвали, и за зайцами и пумами не охотились. Микроавтобус уже ждал, было как-то стыдно в него садиться, он такой чистый, а на нас слой пыли минимум в сантиметр, и вообще... Обсудили, что автобус это ещё пол беды, а вот что скажут в пятизвездночном Дипломатике, ни захлопнут ли дверь перед носом, со словами, что бродяг не обслуживают?

Автобус ждал ещё одного альпиниста, да, кстати, здесь нас называют аНДИнистами, очень патриотично :))) Этот андинист должен был прибыть с минуты на минуту, он не захотел совершать сегодня подвиг (как Мюнхаузен с 10 до 11), а позорно взял вертолёт. Вертолёт прилетел, мужик вышел, но... облом..., что-то не правильно было отмечено в пермитах, где-то накосячил, может дерьма сдал недостаточно... Короче, уехали мы без него, а он хоть и на вертолёте, но полиции парка это не указ, будет задействован на общественных работах. (шутка)

Через 20 минут в Пенетентас, все чётко организовано, водитель от ИНКА уже погрузил в багажник наши вещи с мулов, забрали с ресепшена ещё что-то, что оставляли на пути туда, я взглянула на себя в зеркало... лучше бы не делала этого... день восхождения, день спуска и день по пустыне оставили запоминающиеся такие следы на лице... Ладно, не суть. В 23.30 нас выгружали в отеле в Мендозе. Персонал там вышколенный, двери открыли, не моргнув глазом, подкатили тележки для багажа, Боже!, они их потом сутки отмывать будут! Мы прошли под софитами хрустальных люстр мимо китайских ваз с живыми цветами на столиках стиля Людовика XIV. На ресепшене стояла табличка booking.com с общей оценкой 9.2, сертификаты от TripAdvisor и т.п. Захар обратил внимание, что все документы от 2015 года, ага, похоже с ИНКой они стали сотрудничать с 2016, не видать им больше сертификатов, устроили у себя бомжатник!

Ну а дальше нереальные ощущения льющейся чистой воды, мягких полотенец и белых простынь. Спать...

17-18 января (заключение)

Завтрак в 10, фарфоровые тарелки, блестящие приборы, белые скатерти, официанты "чего изволите" - сюр какой-то! Заказали на завтра экскурсию по мендозским винодельням, а сегодня решили разделиться, Захар поехал на обзорную экскурсию по городу плюс купить подарки-сувениры, а я нашла косметологическую клинику и отдалась в их нежные лапы с просьбой сделать хоть что-то! После этого чего-то во мне ожила деффочка и потребовала шопинга, безумного и беспощадного! Были выяснены адреса ювелирных салонов, и я отправилась на поиски чего-то прекрасного из двух самых известных камней Анд, тех, что, валялись под нашими ногами на протяжении последних двух недель. Как-то мне показалось, что это самый лучший тематический подарок себе. Нашла. И купила!

Вечером встретились за ужином, заказали мяса и Мальбека, ну а что ещё, не рыбу же здесь брать!

Любимый муж купил мне новые билеты на следующий же день, я только успевала съездить напиться, ой, надегустироваться! В 9.00 подали микроавтобус и мы отправились на 3 винодельни и одну оливовую фабрику. Тепло, вкусно, расслабленно, интересно, Мендоза - рай для гурманов. Вернулись в 17.00, я быстро переупаковала вещи с учетом естественных покупок на винодельнях, и ещё через 2 часа отправилась в путь на Родину.

Вот и все... Наверное, не совсем... Дочь, услышав новость, что я не дошла до вершины 180 метров, вздохнув произнесла "Значит попрется ещё раз, так не оставит, я ее знаю"... Ну что сказать, она меня, действительно, знает ;)

12 января…

Сегодня акклиматизационный выход в штурмовой лагерь "Холера" или "Колера", но как-то у наших альпинистов первое название прижилось сильнее, хотя и не самое благозвучное. Но, наверное, оно отражает суть, это высота 6000, оттуда только выход на вершину.

Торопиться некуда, позавтракали, спокойно собрались и в 12.30 вышли. Дима с Валерой сразу взяли темп и галопом понеслись вверх, за ними не угнаться. Дело в том, что каждый должен идти в удобном ему темпе, и плохо не только пытаться идти быстрее, что логически понятно, но и насильно себя замедлять тоже не айс. Поэтому наша команда естественным образом разделилась на 3 части: первый Дима с кем-то из гидов, потом мы с Захаром, и последняя Кристина с гидом, которой с набором высоты становилось все тяжелее и тяжелее, несмотря на отличную физическую форму. Люди индивидуально переносят высоту, здесь нет каких-то законов или правил, кому-то требуется более длительная акклиматизация, кто-то как будто родился в горах. Ещё Сергей сказал, что, как правило, до 30 лет организм сопротивляется сильнее, поэтому в высотный альпинизм люди приходят позже.

Где-то на середине подъёма мы с Захаром промахнулись тропинкой и взяли сильно вправо, но поняли это значительно позже, когда уже стояли во втором альтернативном штурмовом лагере "Берлин". Он меньше, чуть ниже, места там хватает палаток на 10, не больше. Места уже все были заняты, смотрели на нас недобро, как потом сказал Сергей "могли и навалять, особенно если бы вы сказали, что за нами идёт группа человек 15". Шутка :)

От "Берлина" до "Холеры" идёт траверс, минут за 15 мы добрались до общего места сбора, заодно сообщив, что нам кажется, что такой путь более разумный, потому что прямиком до "Холеры" уж больно круто. Скоро подошли Кристина с Сергеем, несмотря на попытку "делать лицо", было очевидно, что 6000 метров Кристина переносит очень плохо.

Посидели, погуляли, неожиданно удалось помочь двум ребятам из "Инки" натянуть тент на стационарную палатку, которую они как раз собрали. Это было очень кстати, вдвоём справиться им было тяжело, а тут мы сразу получили приглашение воспользоваться тентом завтра, когда поднимемся на штурм. На Кондоросе мы тоже используем такую палатку, это всего лишь плотный тент с малюсенькой дверкой без каких-либо удобств, зато в нем можно готовить, ветер не задувает горелки, ну и поесть можно. А ветра здесь знатные...

Спустились вниз на Кондорос, запросили прогноз погоды, информация пришла не самая приятная, в ближайшие 3-4 дня ветер на вершине в районе 60-70 км/час с порывами до 140 км/ч, значит ловить нечего, пойдём послезавтра так, может, повезёт и прогноз ошибётся.

Завтра утром снимаем палатки и в путь на "Холеру", чуть поспим и на штурм...

А пока последняя "нормальная" ночь. Дождались заката и легли, и тут Кристине стало совсем плохо, скорее всего, те стандартные лекарства, которые дал Сергей, ей не подходят, может что-то типа аллергии. Сергей пришёл к нам в палатку, дал какие-то другие лекарства, успокоил, как мог, поспал с нами часик, сказал, что утро вечера мудренее и ушёл...

Надо бы описать, что такое ночевка, слабонервным можно пропустить :) Температура в палатке ниже нуля, к утру вся жидкость, что не с собой в спальнике, замерзает до основания. Спальники у нас тёплые, те, что берут на Эверест, к ним претензий никаких! Я так сплю практически раздетой, сначала только на ноги приклеиваю химические грелки, чтобы согреть внутренность спальника, а когда ноги начинают гореть, то выкидываю мешочки и сплю даже без носков. В спальник помимо своего бренного тела запихиваются пуховка, носки, бутылка с водой, вся электроника и аккумуляторы к ней. Не очень удобно, спишь как на полке супермаркета, и ещё есть риск раздавить бутылку или повредить девайс, вот у меня айпад уже имеет дугообразную форму, слава Богу, что работает.

Теплая вода с собой обязательна, воздух не только холодный, но и безумно сухой, губы трескаются, горло болит, надо постоянно делать глоточек тёплой водички. Вообще, желательно дышать через бандану, у меня, правда, не получается.

Пить на высоте надо много, не менее 3-4 литров, да ещё ночью обязательно. Представьте себе, как вылезти из палатки в туалет! К этому решению приходишь не сразу, лежишь и думаешь, не рассосётся ли само собой. Нет, не рассасывается :(

Теперь о ветре. Ночью здесь ветер ураганный, палатка хлопает всеми своими частями, слышны даже соседние палатки! Я в такой какофонии спать не могу (да, Цаца!), поэтому применяю беруши, и то, эффект слабый, храп беруши заглушают, а такой ветер нет!

Под спальник кладётся коврик, он защищает от промерзшей земли и мелких камушков, но во-первых он не сильно широкий, а во-вторых не перина! Мне жутко жестко, приходится постоянно переворачиваться с боку на бок, и делать это в сознательном проснувшемся состоянии, чтобы не скатиться с коврика на холодную землю, и чтобы не раздавить весь тот хабор, что заботливо укладываю греть своим телом.

Как только солнце освещает палатку, она становится печкой, и если не хочешь превратиться в гриль, то бегом на улицу.

А на улице немедленно мажешь лицо солнцезащитным кремом с самым высоким фактором и надеваешь тёмные очки, которые не снимаешь до заката. Последние имеют двоякую цель: конечно, они призваны защитить глаза от солнца, но ещё и присутствует забота об эстетических чувствах окружающих, после 4000 лицо опухает, утром глаза открываешь чуть ли не руками, да и вообще видок, как после многонедельного запоя.

13 января

В 7.30 к нам постучался Сергей и сообщил, что он подумал, и считает преступлением вести Кристину выше. Здесь он ещё может помочь, а вот выше 6000 может случиться непоправимое. Но не все так плохо, если сегодня Кристина спустится вниз на Мулас и проведёт там 2 ночи, то в принципе, при улучшении самочувствия, что очень-очень вероятно, она успевает совершить попытку восхождения на 3 дня позже нас и вернуться как раз к самолету домой. Просто ей требуется больше времени на аклиматизацию, такой организм, да, молодой и красивый, сопротивляется, требует отвезти себя на Мальдивы, а не черт знает куда тащить ;). Валера передаётся Кристине в качестве индивидуального гида, и отдельно предупреждается, что отвечает за девушку головой!!!, хотя это и не нужно, сам понимает за какое сокровище отвечает.

Ну а мы начинаем сборы для перехода в штурмовой лагерь.

Дорога уже знакомая, за 1.20 взбираемся к "Берлину", ещё через 20 минут в "Холере", на последних метрах понимаю, что что-то идёт не по плану, ноги отказываются подчиняться, легкие дышать, а сердце биться. Списываю все это мандраж, все равно выбора уже нет, если только отказаться от восхождения, но как-то поздновато...

На "Холере" катастрофически поубавилось палаток, кроме двух наших свежих, стоят ещё пяток пустых, очевидно, одной компании, и ждут возвращения своих хозяев с вершины. Хозяева спускаются часов в 18, меня, как "сильно языкастую", отправляют на переговоры, задача узнать хоть что-то полезное, любая подробность может помочь. Просто попытайтесь себе представить желание и способность разговаривать людей, которые в течение последних 13 часов выполняли адскую, нечеловеческую, выше любых способностей работу... Сначала моё появление вызывает лишь шевеление глазных яблок, явно недружелюбное, о задействования функции речи даже слов не идёт. Я кидаюсь ко всем и к каждому с общими и индивидуальными поздравлениями, со слезами, абсолютно честно, восхищаюсь их мужеством и сетую, что не чаю увидеть себя на их месте. Лесть, пусть и искренняя, делает своё дело, народ оживает, начинает улыбаться и, что самое важное, рассказывать. Вышли в 5, холодно, ветер задул в 8, кошки требуется надевать там то, особая осторожность здесь, а вот тут можно отдохнуть, а вот там... Запала хватило секунд на 60, дальше глаза закрываются, ноги сами вползают в палатки, но мне уже хватило, все ясно, а просто так мучить народ не готова.

Наши две палатки почти готовы, Сергей строго контролирует каждую оттяжку, каждый колышек, все полотнища выровнены и натянуты, камни самые тяжелые, такое впечатление, что идёт подготовка к отражению нападения противника. В связи с изменением в личном составе, мне предоставляется право выбрать себе мужчину :)))

За сытным ужином ещё раз напоминания о самом важном на завтра. На горе будет страшно холодно, прогноз ухудшается, поэтому отдельно о защите каждой части тела, "ни одна вершина не стоит даже одного отмороженного пальца", как сказал Дима, да, именно так, между собой ещё раз проговариваем, что "любой ценой" - это не про нас.

Наверное, вы удивитесь, но альпинисты очень чистоплотные люди, мы, порой, можем проявить слабину и, например, не почистить сегодня зубы, ведь холодно, и только сегодня, а завтра в цивилизацию, а что случится с одного дня... А они там живут, у них каждый день "сегодня", потому и никаких поблажек. А ещё это вопрос выживания, ведь мёрзнем мы тогда, когда потеем, а потеем, когда не стерильны. И вот, в очередной раз мы внимательно слушаем, практически "записываем" как при утреннем подъеме надо вымыть ноги салфетками, продезинфицировать спиртом, надеть АБСОЛЮТНО чистые носки на которых "и муха не сидела", как подготовить ботинки, какое и как термобелье надеть, да ещё куча мелких премудростей, соблюдение которых позволяет сохранить тот самый КАЖДЫЙ палец.

После сытного ужина отбой в 21, будильник поставлен на 3.

14 января

Ночь проходит на удивление спокойно, без обычного "расколбаса", когда зуб на зуб не попадает, голова раскалывается, а озноб бьет такой, что палатка сотрясается. Это без сомнения ощущение присутствия рядом опытного, спокойного человека, у которого, кажется, есть ответ на любой вопрос и выход из любой ситуации.

В 3.00 звонит будильник, Сергей говорит "Поспи ещё", и уходит греть воду и готовить завтрак. Но какой тут сон?! Я маниакально тщательно начинаю подготовку: грелки в ботинки, ботинки в спальник, принимаю ванну, выпиваю чашечку кофе..., ну вы поняли, это уже горняшка :)

В 4 переползаем в обеденную залу, ветер пока не сильный, есть не хочется, но Сергей жестко требует от нас съесть хоть пол тарелки каши, аргумент существенный: "А куда я буду "колеса" забрасывать? На пустой желудок?"

Выход в 5.30, чуть позже графика. В рюкзаках термос, кошки, шоколадки, запасная пуховка, химические грелки. На себе несколько слоёв термобелья, тёплый флис, пуховки, непродуваемые куртки и штаны GoreTex, на ногах тяжёлые ботинки под кошки, чем ботинки "высотнее", тем теплее, но и тяжелее. У Захара восьмитысячники, не представляю как в них ноги передвигать, но, с другой стороны, не замёрзнет, у меня наоборот, ботинки гораздо тоньше положенных, идти легче, но стрёмно. Забегая вперёд скажу, что ноги - единственное, что не замерзло ни на секунду, даже не верится, насколько действенны оказались советы доктора Ларина по соблюдению гигиены ног!

Прямо от палаток круто вверх по слежавшейся промерзшей сыпухе, Аконкагуа - гора без изысков, просто лезешь все время вверх, за исключением одного "траверса", но там ветра самые страшные, я шла за начальником шаг в шаг, хоть как-то прячась от ветра за его спиной, и то нос поморозила.

Идти безумно трудно с первых шагов, я давно "жаловалась", что все не удаётся пересечь отметку 6000, ну вот, дожаловалась, первая в жизни ночевка на 6000 и восхождение от нее. Через 20 минут Сергей забрал мой термос, через час дал первые таблетки, ещё через 30 минут отнял кошки. И вот так "налегке" за 9 с половиной часов я доползла до "пещеры" (6750 метров), по дороге послушно съев пригоршни две-три предложенных мне таблеток, последние часы шла в ритме 1 шаг на 3-4 вдох-выдоха, последний подъем до пещеры на 6... Дима не торопясь добрался до пещеры на два часа раньше нас с Захаром, и с ужасом взирал сверху на наши попытки изобразить движение вверх, Захару, кстати, "химии" было предложено значительно меньше.

Время было уже критически позднее, в 15 группы как минимум разворачиваются в обратную сторону, но на Аконкагуа нет опасности схода лавин, и время разворота определяется другими факторами, во-первых если восходители идут так медленно, то они слишком устали, и может не хватить сил вернуться, во-вторых надо успеть пройти самые опасные участки до наступления темноты, фонарик фонариком, но опять же на нечеловеческую усталость наложить ночь, и неприятные сюрпризы обеспечены.

Дима благородно говорит, что нафиг ему эта вершина не сдалась, да, он дойти в состоянии, но нам с Захаром надо поворачивать, а он ещё раз приедет :) Умом я понимаю, что 210 метров мне не преодолеть, но "воля говорит - иди!", понимаю чудовищную несправедливость по отношению к Диме, понимаю, что и пока это не "любой ценой", меня не несут, другим проблем не создаю, доктор спокоен. Короче, решаем двигаться дальше, но в 18 часов разворот в любом случае, даже если до вершины 1 метр. Первым уходит вверх Дима, за ним Захар, потом я, Сергей последним, чтобы было удобнее собирать падающие тела :) Шутка грустная, потому как метров через 20 я оступилась непонятным образом и чуть съехала вниз, но подъем очень крутой, поэтому кошки мгновенно нашли опору. Удивилась, полезла дальше, один шаг на 8 вдох-выдохов. Ещё через 20-30 метров опять упала, но тут стало понятнее - это отключка, кратковременная потеря сознания. Вот в этот момент я и приняла решение отступить, дальше наступало "любой ценой", дальше я могла только надеяться, что команда не бросит, когда сознание уйдёт совсем, а какое я имею право устраивать им такую развлекуху?

Я сползла вниз до пещеры, название условное, пещеры там нет, спрятаться от ветра негде, Сергей сказал продержаться до 18 и рванул за ребятами вверх. Но в это время Захар уже тоже повернул вниз, через 5 минут Сергей сопроводил его ко мне и окончательно убежал вверх за Димой. Три часа прошли в мучительном ожидании, холод жуткий, ветер ураганный, горячего чая осталось совсем немного. Ещё несколько раз сознание уходило, ноги практически отнялись, я не могла не то, что ходить, но даже встать. В такую погоду на горе мы оказались одни, ещё одна группа вышла за нами, но, не дойдя даже до траверса, развернулась вниз. Ближе к 18 мы с Захаром стали серьезно волноваться, ребят все ещё не было видно на спуске, а вдруг что случилось?! Решили ждать до 18, а дальше ползти вниз, вызывать помощь, но буквально за 5 минут до времени на склоне появились 2 фигурки. Уффф...

Первым вернулся Сергей, не слушая поздравлений с вершиной, сразу оценил ситуацию и развернул аптечку. Укол дексаметазона и я смогла встать на ноги, теперь у меня было 3-4 часа в запасе, надо торопиться. Дима тоже скомкано прореагировал на поздравления, и мы немедленно начали спуск. Для подстраховки Сергей посадил меня на поводок, но ноги Слава Богу слушались.

Спуск помню плохо, гнали что было сил, чтобы успеть до темноты, но тех сил, понятно, совсем не было. Последний спуск, широкий склон с сыпухой, кругом скалы, надо бы не ошибиться, и спуститься именно к нашему лагерю, он самый верхний, исправлять ошибку вверх сил не будет. Идём каждый в своём темпе, немного распределившись по горе, ветер страшный, слышимость нулевая. Вдруг чётко видим две наши желтые палатки и красный обеденный тент. Ура! Показываем друг другу и радостно устремляемся к ним. Но происходит что-то странное, Захар поворачивает в другую сторону, мы кричим, жестикулируем, привлекаем его внимание, он, кажется, слышит, идёт к нам, но через минуту опять меняет направление. Потом падает, опять идёт то туда, то сюда, опять падает... Сергей передает мне фонарик и термос, и грозно отдаёт приказ самостоятельно дойти до палаток живой, а ему надо бежать спасать Захара. Я чётко следую инструкциям, понимая, что единственная помощь от меня сейчас, это не создавать дополнительных проблем, и за час добираюсь до вожделенной палатки. Только успеваю заползти, как приходят ребята. Захар уже в адеквате и со смехом рассказывает, как видел на склоне разных людей, как скалы превращались в зайчиков, козликов и иную живность и звали к себе. Он смеётся, а у меня холод по спине... Вот она горняшка, Слава Богу, что около лагеря, Слава Богу, что заметили...

15 часов Работы... Я отрубилась моментально, только хватило сил снять ботинки, вернее хватило сил попросить ребят помочь, никаких переодеваний, никакого чая, даже, пардон, туалета. Сергей меня не пытался призвать к порядку, а ребят заставил ещё около часа укреплять палатки камнями, даже построили небольшую стенку, на улице был просто ураган. Потом все же хотел напоить меня чаем, взывая к разуму, типа обезвоживание, типа надо!, но тщетно, сквозь сон я его благодарила, ни разу не послав, но и головы не понимала. Сергей решил, что здоровый сон не менее полезен, нежели чай, и отстал…

8 января...

День отдыха и акклиматизации. После завтрака Начальник остался на хозяйстве готовить снаряжение и еду для восхождения, а мы вчетвером под руководством Валеры пошли погулять. "Гулянки" строго обязательны, только в активном состоянии происходит адаптация организма к высоте, если лечь в палатку, то вместо акклиматизации получаешь горняшку.

В 30 минутах хода дальше от горы находится заброшенный отель-приют, судя по виду очень комфортабельный. Ещё 4 года назад он принимал гостей, но хозяин что-то не учёл в экономике и разорился, государство забрало строение под невыплаченный кредит, и сейчас ищет частного инвестора, но, похоже, все же переоценивает стоимость актива.

После отеля тропинка забирает круто вверх и ведёт к вершине горы Бенете, высота 5100. До вершины мы, конечно, не пошли, это серьезное предприятие на весь день, а нам было велено к 13.30 спуститься к обеду. Времени хватило как раз чтобы долезть до площадки с целой рощей кальгаспоров. Как объяснить тем, кто не в курсе без фотографий? Ну, можете набрать в инете, но я попробую словами: это снежные остроконечные иглы-пирамиды, высотой от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Такой лес, между стволами которого можно спрятаться. Верхушки совсем тоненькие из прозрачного льда и самых причудливых форм, мы нашли одну в виде Сатурна с кольцами!

Перед ужином наши гиды устроили новобранцам трекинг по установке палаток и обращению с керосиновым примусом. Как сама идея, так и любое объяснение что можно, что нужно, как можно и нужно, а как ни в коем случае нельзя, сопровождалось фразой "А иначе замерзните и помрете". Убийственный аргумент, мы не спорили и старательно постигали премудрости, но если с установкой палатки все более ли менее удалось, все же не вчера родились и кой-какой опыт тоже имелся, то с примусом наука не задалась, вернее наука там простая, но примус ей не обучен. Общим голосованием решили, что чтобы "не замерзнуть и не помереть", гидов с примусом из вида не терять ни при каких обстоятельствах.

Сегодня на вершине Аконкагуа страшный ветер, скорее ураган, а вот вчера погода была "лётная", поэтому сегодня лагерь встречал 50 восходителей. Часов в 5 между палатками потянулся невыносимо соблазнительный аромат мяса, мясо гриль и колбаски гриль, народ гуляет, угощают всех! Музыка до глубокой ночи!

Ну, а до ужина мы пошли смотреть... Вы не поверите! И не догадаетесь с тысячного раза! Мы пошли в картинную галерею! Не бойтесь, это ещё не горняшка с глюками :) Аргентинский художник, Мигель Доуро, 4 месяца живет здесь, его галерея занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая высотная в мире. Его покупатели не могут добраться сюда на машине, в принципе могут на вертолете, но... Я немного разбираюсь в живописи, конечно, не эксперт, но отличить мазню от произведений искусства могу. Короче, мне нестерпимо захотелось приобрести несколько работ, но художник знает цену своему таланту. Несмотря на то, что мы нашли общий язык, он был очень рад моему выбору понравившихся работ, и явно сделал скидку от своего прайса, приобрести понравившееся я никак не смогу, то, что мне, действительно, легло на сердце и до сих пор стоит перед глазами стоит как две поездки сюда (включая все!). Его творчеством заинтересовались российские акулы от художественного бизнеса, вообще он говорит, что именно российские альпинисты покупают настоящие картины, а не картинки на память, так вот, возможно, его коммерческая раскрутка начнётся с России.

9 января

Погода внесла коррективы в программу, изначально сегодня мы должны были начать восхождение, но страшный ветер на горе просто сдул бы нас со склона. Поэтому Сергей велел сегодня ещё гулять, а полезем уже завтра. Гулять мы опять отправились в сторону Бенете, до вершины не дошли буквально чуть-чуть, метров 250, но начальство мудро сказало, что не зайти на Аконкагуа из-за усталости от восхождения на Бенете в высшей степени глупо. Но вот интересно, насколько, действительно, акклиматизация помогает, за то же время мы прошли вдвое больше чем вчера. Да ещё за 2 дня научились спускаться по "сыпухе", вчера это вызывало животный ужас, а сегодня сбежали бегом практически не заметив.

Верхняя часть горы оказалась волшебно красивой, сбегающая речка, местами покрытая круглыми льдинками, как будто медузами, кальгаспоры пересекающие русло, образующие фантастически причудливые скульптуры. Нам пришлось пересечь целое кальгаспорное поле, естественно не могли не запечатлеть это на фотоаппарат. Шли, любовались красотой:

- А ведь есть люди, которые не понимают, зачем ходить в горы!

- Это ладно, но ведь существуют и такие, что сходив однажды, не идут второй раз!

- Да, ладно! Неужели такие бывают?!

К сожалению, в середине пути пришлось отправить домой Кристину, она подскользнулась при переходе речки и промочила ноги. Отважная девушка пыталась сказать, что ноги намокли чуть-чуть и она готова продолжать путь, но Валера без разговоров развернул ее домой, опять же, не взойти потом из-за мокрых ног сейчас не умно. Кристина выглядит здесь просто провокационно, все же в горы обычно люди идут в более зрелом возрасте, ну, если речь идёт не о спортсменах, а вот такая красивая, нежная, юная девушка на подступах к семитысячнику встречается, мягко говоря, не часто. И ведь это не первая ее вершина, в послужном списке Эльбрус, Казбек, Килиманджаро, непальский трек. Плюс скалы Крыма, а если бы вы слышали про ее планы! Девушка, вызывающая безмерное уважение.

После обеда финальный медосмотр, сначала мы, все допущены. Следующими в палатку врача зашли Сергей и Валерий, дверь закрылась, и мы вдруг захохотали, ничего себе будет финт, если их не допустят, ну а вдруг :) Но допустили, пожелали удачи.

Еще одна переупаковках вещей, самая сложная, часть груза отправляется в первый лагерь (Канада), часть во второй (Нидо де Кондорос), и часть в штурмовой (Колера). Плюс обдумывается логистика между лагерями. Портеры здесь не непальские, это там 35 кг нам таскают 15 дней за 250 долларов, а здесь 20 кг на 4 дня стоят 1000! Поэтому строгий выбор самого необходимого и обдуманная логистика.

Завтра утром наверх. Связи не будет 5-6 дней. Не волнуйтесь и держите кулачки!

10 января

Ну вот и пришёл день начала самого важного этапа, вот честно, мандраж ещё тот, а тут как на зло, я почувствовала симптомы начинающейся простуды, запитала все возможные лекарства, надеюсь выкарабкаюсь. Выдвинулись совсем не рано, около 12, тропа прямо из лагеря берет круто вверх и дальше 450 метров без особого разнообразия. Справились всего за 3 часа с одним перекусом. На высоте 4850 довольно большое плато, прям под знаменитыми красными скалами северной стены. Заночевать остались 15 палаток, то есть примерно 30 человек, самым большим удивлением было факт абсолютного доминирования родной речи, мне показалось, что только одна палатка разговаривала на французском, остальные наши, прямо русский сезон на Аконкагуа!

Применили на практике полученные вчера знания по установке палаток, Дмитрий с Захаром так вообще полностью справились сами, несмотря на сильный ветер, нам с Кристиной помогал Сергей, не уверена, что мы бы осилили установку без его помощи, из-за ветров крепить надо большими камнями, мы такие просто поднять не можем, и колышки забивать тоже не легко, почва каменистая, ее и почвой назвать сложно.

В это время Валера пошёл добывать воду, метров в 150 язык довольно чистого снега, берётся большой мешок, кружка или кастрюлька и вот она вода в твёрдом состоянии. Часа через полтора сели за обед, ммммм, давно не ела такой вкуснятины!!! Суп из пакетика с бульонным кубиком! Гречка с тунцом! Восторг гурманства разделили все участники команды :) После обеда ветер стих, в палатках жара от прямых солнечных лучей, стоит залезть, и сразу клонит в сон. Разобрали вещи и пошли исследовать окрестности, погуляли в одну сторону, погуляли в ту, что пойдём завтра, набрали высоту до 5000, запечатлели это событие на множественные фото, благо окружающие пейзажи располагали.

Вернулись, настало время вечернего чая, внизу в Пласа де Мулас уже наступила ночь, а у нас ещё во всю светило красное закатное солнце, наконец то увидела ту знаменитую картину красных скал, самые последние лучи в течении минут 10 освещают гигантские скалы всеми возможными оттенками красного, от яркого оранжевого до насыщенного лилового. Картина меняется каждую секунду, сколько было сделано фотографий!, обидно только, что они мертвы, эту красоту не передать. Как и не передать восторг момента, когда солнце опустилось наконец за противоположную гряду гор, и абсолютно одновременно над северной стеной показался огромный серебряный диск полной луны, и красный пейзаж в одно мгновение превратился в серебристый, только чёрные горы напротив контурно очерчивались розовым, да дальние облака ещё не решили стать им серебристыми или остаться розовыми.

11 января

Солнце на Канаде появляется не рано, а пока солнца нет, нет смысла начинать трудовую деятельность, уж больно холодно. В 10.30 появляется портер, поднявшийся с Муласа, чтобы тащить наши вещи на следующую станцию, Гнездо Кондоров. Мы выходим ровно в 11, Сергей с Валерой остаются ещё на час собрать палатки, отправить сообщение в Семь Вершин, и ещё что-то по хозяйству.

В жизни не видела более муторного подъема! По склону идут десятка полтора-два разных пересекающихся тропинок, каждый раз кажется, что ты выбрал самую плохую, а вот соседняя много лучше, но физику не обманешь, работа считается однозначно. Весь склон - сплошная сыпуха, местами покрытая снегом, который на солнце и на ветру становится катком. Дима добежал за 2 с небольшим часа, мы за 3.20, но и это очень неплохо. Вообще Дима готов, наверное, сейчас к любой вершине, потрясающая физическая подготовка, целеустремленность, при этом веселый и интересный собеседник.

Высота стоянки 4850, практически вершина Монблана. С первых минут чувствуется высота, голова кружится, подташнивает, каждый шаг как маленький подвиг. Установили палатки, гиды сделали вкуснейший обед, пошли погулять поглазеть на окрестности. Стоянка Кондорос прямо за перевалом, огромное плато с которого открывается вид на все хребты Анд до самого Тихого океана. Я утверждаю, что и океан виден, никакая "дымка" не может стелиться столь ровной полосой по всему горизонту, Сергей не согласен, вернее сомневается, уж слишком красиво все получается :) Местные вроде как тоже говорят, что океан виден, здесь всего 150 км, кстати. В любом случае вид потрясающий! Вот, Дима тоже сказал, что ему все равно, он будет верить, что это океан!

Нидо де Кондорос переводится как Гнездо Кондора, и они тут есть! Может раньше это было любимое место их обитания, сейчас здесь слишком много палаток, но кондоры несколько раз в день залетают проведать своё "Гнездо" и проверить, не закончился ли сезон у этих бескрылых. Хотя кондоры довольно большие, но представляла я их естественно гораздо мощнее, эти особи Роберта Гранта на поднимут ;)

После обеда пошли на край плато, забрались на скалы, Захар выразил общее настроение: "Кажется, я сейчас самый счастливый человек на свете!" Сделали несколько фотографий, очень надеюсь, что они смогут выразить то, что мы видели.

Со скал виден практически полностью маршрут на вершину, неужели это возможно?..

5 января. 2017 год.

Совсем не ранний завтрак в формате шведского стола, арбузы, ананасы, персики, сыр, ветчина,... Вот как оно без санкций то жить! Сорок восьмая перепаковка рюкзаков, в 10 нас грузят в микроавтобус и через 20 минут выгружают уже на входе в парк. Водитель автобуса зачем-то очень просит нас сфотографироваться на его телефон, не иначе как для опознания тел, не слишком светло шутит Сергей.

Ну и дальше начинается Путь, всего "поднять" 4000 метров, ну а сегодня первые 500, высота Конфлюэнции 3400. Самые известные и красивые виды горы именно у входа, тот, что с отражением, неожиданно оказывается не берегом некого горного озера, а большой лужи! Где-то через час-полтора пути Гора начинает скрываться за ближними отрогами, и дальше только неожиданно выглядывать снежной вершиной. Мы идём с юга, а южный склон у этих "антипяток" холодный, поэтому снежный. Лезть мы будем с севера, там, где снега значительно меньше, и маршрут легче.

Первый день без особых приключений, если не считать форсирование пары водных преград, несущийся навстречу табун лошадей, под копытами которых мы рисковали закончить восхождение, да заботу об аргентинских пернатых, птички ничего не боятся, вкусняшки готовы клевать прямо из рук.

Где встретиться двум благородным донам? Сели передохнуть, выпить водички, рядом приземляется другая группа, испаноязычная. Высокий бородатый гид (очень импозантный) подходит к нам: "А где Люда?"

- А Люда сейчас в Антарктиде.

- О! Сергей! Я тебя узнал! Ты меня помнишь?

- Конечно, Унасио! Последний раз встречались на Эвересте, ты сопровождал Факундо (для справки: Факундо Арана - аргентинский красавчик актер, звезда латиноамериканских сериалов, предмет обожания женской экспедиции на Эверест в 2016 году и ревности мужской :))

Пора начать представление участников экспедиции, естественно первым будет Сергей Ларин. Примечание: я понимаю, что для всех тех, кто хоть как-то знаком с горами, представлять Сергея не нужно, даже как-то неудобно, прошу прощения :) Сергей в альпинизме с 1981 года, перечисление всех вершин забьет память любого суперкомпьютера, одних Эверестов 5! И это только вершин, а вообще экспедиций 10, Сергей - врач, специализирующийся на высокогорной медицине, единственный в мире врач, сопровождающий своих подопечных до самой вершины! Теперь вы понимаете, почему я в самом начале написала, что под таким руководством я чувствую себя почти спокойной. Почти...

А, кстати, руководитель он серьезный, шутки шутками, но шаг влево, шаг вправо и правая бровь Сергея грозно поднимается. Сидим на привале, в очередной раз принимаемся обсуждать возможное название команды:

(Валерий) - А вот давайте "Воля и Разум"!

(все) - хм... интересно... надо подумать...

(Сергей с грозно поднятой бровью) - Воля? Волюнтаризм?! Дисциплина! Все, привал окончен, встали, надели рюкзаки. Ишь, воли захотели!

Через почти 4 часа нашим глазам открылся лагерь Конфлюэнция: пара десятков больших стационарных палаток, половина спальных на 8 человек с 4 двухъярусными кроватями, половина "столовых" и "кухонь". И ещё, наверное, пара десятков обычных маленьких палаток на 2-3 человека. В стационарных сооружениях досчатый пол, как сказала Кристина "Даже ковры в спальнях!", в столовых пластиковая мебель, на кухнях обслуживающий персонал готовит весьма разнообразную еду, питание трехразовое, голодать не будем. На ужин подают по огромному стейку, действительно огромному, я не в состоянии съесть такой кусище мяса. И качество отменное, что не удивительно, не знаю как в Аргентине найти плохое мясо. И ещё на каждый стол ставят бутылку Мальбека, говорят, очень полезное дело для аклиматизации, я вот верю доктору Ларину ;)

Удобства представляют собой отдельные кабинки, где с удивлением обнаружились нормальные унитазы даже со спуском, правда особенность: ночью вода в бачке замерзает, поэтому рядом стоит ещё большая бочка с ковшиком. Когда мы пришли, солнце грело нестерпимо, температура градусов 20 в тени, очень с большой натяжкой верится, что ночью здесь мороз. Температура в горах вещь весьма условная: вот сегодня пока шли, было просто пекло, но стоит подуть ветру, а он здесь чумовой, как хочется завернуться в пуховку. Жарко - не жарко, но идём в длинных штанах, в куртках, голова под  банданой, лицо тоже максимально укрыто, темные очки с 4 уровнем защиты, на руках перчатки. Все открытые участки кожи обильно мажутся солнцезащитным кремом, я вот использую с фактором 80!

На стоянке даже есть кабинка душа, правда предупредили, что вода холодная. Завтра днём подумаю над этим сомнительным, хоть и заманчивым предложением...

Как всегда спать после перехода нельзя, поэтому после обеденного перекуса мы пошли погулять по окрестностям, пофотографировать красоты, ну, то есть себя на фоне гор.

Ужин и спать. Завтра день акклиматизации, сходим погулять, набрать чуть высоты, а место стоянки не меняем.

6 января.

Первая ночь под звездным небом, прямо над нами Южный крест, Млечный путь белой лентой через все небо, огромный Юпитер над пиками гор, Пояс Ориона с голубым Сириусом.

Подъем не ранний, завтрак, и в путь. Погулять... Ага... Набрали 550 метров, почти дошли до французского лагеря, 5 часов 30 минут!!! Ладно, по прядку.

За завтраком Сергей придирчиво расспрашивает о самочувствии, кстати, он не только расспрашивает, но и каждый день проверяет фактические показатели. Все рапортуют, что голова не болит, не кружится, пищеварение в норме, настроение боевое. Ок, вдруг через 10 минут Дима спрашивает, видел ли кто кроме него колибри. За столом воцаряется тишина, мы испуганно переглядываемся, вот оно и началось, колибри привиделись! К нашему удивлению Сергей живо включается в обсуждение, оказывается, здесь водятся колибри! Правда, они тут нажористые, существенно больше бабочек. И им вполне есть чем питаться, здесь чудесные цветы, как и всегда в горах низкорослые, но яркие-яркие.

Утром в лагерь прилетает вертолёт, сбрасывает какой-то груз, и забирает самое главное - извините, дерьмо. В национальном парке на чистоте пунктик, это очень хороший пунктик, но его соблюдение специфично. На входе каждой группе вручают пронумерованный мешок с печатью, на выходе группа должна его сдать заполненным бытовым мусором. На Конфлюэнции и Пласа де Мулас ещё присутствуют мусорные корзины, которые вывозятся вниз на мулах, а вот дальше свой мусор мы должны будем нести с собой. Но самый пикантный момент, это правила, связанные с отходами нашей жизнедеятельности. С больших стоянок 200 литровые бочки вывозятся вниз вертолетами, а выше... ох, нас уже предупредили, что на Пласа де Мулас каждому вручат именной! мешок, который мы должны заполнить и сдать на выходе из национального парка... Пока слабо представляю технологию, но скоро, очевидно, приступлю к практическим занятиям.

Идём мы, переговариваемся, Сергей как раз объясняет нам как обращаться с дерьмом, над нами пролетает ещё один вертолёт с привязанной бочкой. Сергей обращает внимание, чтобы я не забыла отразить в "летописи" технологию утилизации фекалий. Захар обиженно замечает, что как-то некрасиво получается, как нам правила объяснять, так "дерьмо", а как летопись, то "фекалии"! Дима философски реагирует, что никогда нельзя было изучать историю по летописям, все прилизано, никакой правды жизни.

Если одним словом, то Гималаи величественные, Альпы мимимишные, а вот Анды разноцветные. Я никогда ранее не видела такого буйства красок на склонах: красные, охристые, ярко желтые, зеленые, голубые, мать-природа не пожалела фантазии. Особенно красиво как раз сочетание красного и зеленого, иногда полосами, иногда градиентом, иногда причудливой мозаикой. Подход к южной стене Аконкагуа возвратил меня в детство, читала я много всякой дребедени, и вот признаюсь в страшной тайне, лет в 10, начитавшись Марсианских Хроник, я мечтала, что как раз когда вырасту, космические корабли будут бороздить не только просторы Большого Театра, но и полетят на Марс, а я буду физиком-исследователем, и увижу вожделенные красные пейзажи. Скажи мне тогда, что я увижу Анды, я бы не поверила, но жизнь распорядилась причудливо, странным образом исполнив мои детские мечты, на Марс корабли ещё не полетели, но сегодня я видела именно те картины, что вставали перед глазами. Красные русла пересохших рек, потрескавшаяся красная марсианская почва, красно-желтые горы. Надеюсь, хоть какие-то фотографии получились, как всегда по приезду сделаю выкладку к заметкам.

Вернулись в 15 все по самые уши в марсианской пыли, я долго раздумывать не стала, и ринулась в душ. Бодрит, знаете ли... Сергей сделал мне строгий выговор, он не одобряет ледяной душ на высоте 3400 перед сложным восхождением, но так как поругал-поругал, но в живых оставил, Захар и Дмитрий немедленно последовали моему примеру. Отбились от рук, прям ;)

Ближе к вечеру ответственное и волнительное мероприятие: официальный медицинский контроль. По здешним правилам заплатить за пермит не достаточно, на Конфлюэнции и позже на Пласа де Мулас официальные врачи контролируют состояние здоровья: пульс, давление, уровень кислорода в крови, отсутствие проблем с легкими. Случаи, когда турист не допускается до звания альпиниста не единичны, поэтому сначала доктор Ларин провёл внутренний контроль, потом мы меееееедленнноооо дошли до мед. кабинета, чтобы пульс не сбился, и вуаля, вся наша команда получила печати. Следующий контроль на высоте 4400 через 3 дня, если пройдём, то путь на вершину открыт, и все будет зависеть уже только от нас.

А к тому моменту в России уже наступило Рождество, о чем мы не приминули сообщить хозяину компании Инка, которая дружественным образом работает с 7 вершинами, Себастьян как раз случайно оказался в лагере и пришёл поприветствовать своих клиентов. Ну... дополнительная бутылка Мальбека встала на наш стол. С Рождеством!

7 января

Ранний подъем, ещё до рассвета, быстрые сборы, завтрак и в 7.30 утра мы выступили в сторону Пласа де Мулас, базового лагеря с северной стены Аконкагуа. Мы подошли к горе с юга, поэтому за день нам предстояло обогнуть ее по часовой стрелке и набрать 1000 метров высоты. На это мероприятие отводится 7-10 часов, путь крайне муторный, да ещё с таким набором высоты. Первые 150 метров набора, а дальше 5 часов практически по равнине с незначительным уклоном, за 5 часов поднялись ещё только на 100 метров. Очень напомнило Скрытую Долину, только она была на 2000 метров выше и на 30 градусов холоднее, вместо снежной поземки серая пыль, а ноги вязнут не в снегу, а спотыкаются о камни. Но все равно, как-то близко, вот ощущение такое. Кстати, надо бы взять себя в руки и до конца обработать заметки того путешествия в ноябре 2015...

Для такой дальней дороги Сергей выстроил свой отряд в колонну по одному, возглавив шествие, а замыкающим поставил Валеру. Несколько слов о нашем втором гиде. Валерий Мясоедов, самое главное, что я услышала, что любая работа, которой он занимался в жизни, приносила ему удовольствие. Очень позитивный человек! В горы впервые попал в 2008, прочитав книгу Кракауера, и решил посмотреть поближе о чем писали. Ну и попал... А в 2010 стал бегать марафоны, и опять попал. А ещё любит иностранные языки, английский, испанский, фарси... Пришлось совместить, на все отдельно времени не хватает. теперь бегает по горам, вот в 2016 стал победителем забега на Эльбрус, куда он только ни бегает! А планы какие! Если поставить Валеру вперед, то сколько бы медленно он ни старался идти, поспеть за ним может только Дмитрий, поэтому самое место ему подгоняющим :).

До Пласа де Мулас дошли за 8,5 часов, что, конечно, скоростным переходом не назовёшь, но в принципе не так плохо, и внушает некие надежды на будущее. Базовый лагерь раза в 4 больше Конфлюэнции, все конструкции хоть и разборные, но все же более стационарные. Свободных больших палаток не нашлось, поэтому нам выделили 3 стандартные двухместные, ну, не страшно, не привыкать.

Душ здесь тоже имеется, причём с горячей водой (из ведерка), и ветрам он менее открыт, но вот здесь уже не возникло желания туда лезть, и дело не в том, что он платный. Пришли мы днём, солнце ещё палило, но ощущение холода уже стало внутренним, стоит зайти в тень палатки, или солнцу скрыться за полупрозрачным облачком, как ты очень четко ощущаешь где находишься. Снега почти нет, но причина проста - дикие ветра! Ночью у меня было постоянное чувство, что палатка держится исключительно за счёт того, что мы там, но ещё чуть-чуть, ещё порыв, и я полечу в Волшебную стану как когда-то Элли. Утром Сергей сказал, что это нам повезло, что ветра почти нет...

Да, ответ на стандартный вопрос - кормят потрясающе! На десерт аж дыню дали!

За годы работы Клуба 7 Вершин мы имели счастье общаться со многими и многими выдающимися людьми.  Собственно, все наши  партнеры по путешествиям, все наши друзья – это необычные, экстраординарные люди, которые  умеют превращать свою мечту в действительность.  На этой странице мы отметим только нескольких представителей «звёздного мира», которые, так или иначе,  путешествовали по нашим программам.

Список можно продолжать и продолжать…

Звездные  личности

- Валерий Розов  (Килиманджаро, Перу, Эверест, Чо-Ойю - 3 мировых рекорда)

- Федор Конюхов, величайший российский современный путешественник, первый наш соотечественник на "Семи вершинах" и двух полюсах

(Эверест 2012)

- Марат Сафин, один из величайших теннисистов  (Восхождение на Чо-Ойю)

- Юрий Белойван, создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба»; фотохудожник, скульптор и путешественник (Чо-Ойю, Эверест, Антарктида, Карстенс)

- Алена Свиридова  (Килиманджаро)

- Валдис Пельш и РД Студия (Эльбрус, Эверест)

- Владимир Николаевич Шатаев, гид наших программ на Арарат и Килиманджаро

Список будет продолжен....

  Клуб 7 Вершин гордится тем, что нам доверяли и доверяют проведение своих корпоративных путешествий  самые что ни есть серьезные организации.  Мы всегда отрыты для контактов и готовы изменять наши программы, адаптировать их под заявки наших заказчиков. Ниже мы приводим список организаций, которые с нами работали в последние годы. Если кого забыли, не обижайтесь, а напишите нам.

- РЕСО (Марокко,  Арарат) 

- МОНТ (Эквадор, Мексика, Килиманджаро)

- World Class (Монблан)

- Альпари (Килиманджаро, Эльбрус, Марокко, Переход через Альпы, Кения, Непал)

- Сбербанк (Казахстан)

- РТ Софт (Патагония, Перу, Монблан, Килиманджаро)

- Лаборатория Касперского (Килиманджаро)

- Паганели  (Килиманджаро)

- ОЛМА (Мексика, Килиманджаро)

 - СПАРТА (Килиманджаро)

- Гуртам (Килиманджаро)

- Лемакс (Килиманджаро, Непал)

- Планета Фитнесс (Аконкагуа, Боливия)

- ПНК-групп (Эльбрус, Мера Пик, Охос)

- RRC (Эльбрус)

- Red Bull (Килиманджаро, Перу, Эверест)

- Adventure Consulting и другие…

Программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом -  «Семь вершин». По-английски, что понятно всему миру -  “Seven Summits”. Это одна из альпинистских коллекций, выполнение которой является  стимулом для определения целей в жизни для сотен граждан разных стран. Абсолютное большинство тех, кто поднимается на Эверест, так или иначе, ставят своей целью выполнение этой программы. Так как остальные вершины легче и дешевле, чем достижение высшей точки Земли. Весьма престижно стать первым «семивершинником» в своей стране, в своем штате, стать первой женщиной страны, самым старшим, самым молодым, самым быстрым.

 Восхождение на все семь вершин стоят очень дорого.  Даже самый-самый экономный вариант в сумме будет приближаться к 100 тысяч долларов, не включая расходов на снаряжение и подготовку к экспедициям.  В реальности оптимальная стоимость всей программы находится в районе 150 тысяч долларов.

 Понятно, что такие траты доступны только очень немногим из альпинистов. Если речь идёт о личных средствах. Однако, исключительно свои деньги тратит меньшая часть тех, кто охотится за «Семью вершинами». Большая часть пользуется поддержкой спонсоров, государств или путешествует, осуществляя программы благотворительного сбора средств. Законодательство,  условно говоря, «англо-саксонских»  стран позволяет вычитать из налогооблагаемой базы  пожертвования на нужды целого ряда организаций. Это медицинские учреждения, фонды помощи ветераном военных конфликтов, инвалидам и т.д… Собирая пожертвования для них, альпинист немножко «отстёгивает» на свои путешествия. Вместе с тем, что итак денег в этих странах печатается больше, чем в других, это приводит к тому, что половину списка «семивершинников» составляют граждане США, Великобритании и примкнувших к ним Канады и Австралии.

 Программа Семь вершин появилась на свет в первой половине 80-х годов, когда появились первые признаки того, что сделать это реально. Вся история её возникновения описана в нашей статье

ДИК БАСС И РОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СЕМЬ ВЕРШИН.

 Напомним, что, по мнению энциклопедий: «материк» (от матёрый – крепкий, большой), это русский аналог европейского слова «континент» (от лат. continens – единственное число). Материки – это крупные массивы земной коры, большая часть поверхности которых выступает над уровнем Мирового океана в виде суши. Острова к континентам и материкам не относятся.

 С точки зрения науки, объекты программы Семь вершин являются весьма спорными. Во-первых, преобладающим  среди ученых является мнение, что Евразия является одним континентом и её разделение на Европу и Азию носит культурный, но не географический характер. Мы активно против этого. Если лишить Эльбрус статус высшей вершины континента, количество иностранных восходителей сократится в разы.  Хотя и статус высшей точки Европы для кавказской вершины является весьма спорным. С точки зрения советских географов, граница частей света проходит по Кумо-Манычской впадине, при этом Эльбрус отходит к Азии. Еще большее разнообразие взглядов на то, считать ли Пирамиду Карстенз высшей точкой Австралии. Ни с какой из научных теорий западная часть острова Новая Гвинея не относится к «Зелёному континенту». Это всё занятные споры и рассуждения, которые к практической жизни пока практически никакого отношения не имеют.

Итак,  7 высочайшими вершинами континентов считаются:

1. Эверест (Джомолунгма или Чомолунгма), 8848 м. Азия.
2. Аконкагуа, 6962 м. Южная Америка.
3. Денали (старое название – Мак-Кинли), 6194 м. Северная Америка.
4. Килиманджаро, 5895 м. Африка.
5. Эльбрус, 5642 м. Европа.
6. Массив Винсон, 4897 м. Антарктида.
7. Пирамида Карстенз (Пунчак-Джая), 4884 м. Австралия. Пик Косцюшко (Костюшко), 2228 м. Австралия.

Итак, научные споры на эту тему лучше оставить тем, кому за это платят деньги. Мы же любим магическую (божественную, как говорят) цифру «Семь», не «Шесть» (считающуюся дьявольской). Не важно, что вершин получается восемь! И, исходя из этого  строим свой рассказ. Итак, какие же горы включаются в список высших вершин континентов?

Эверест (8848 м) – высочайшая вершина части света Азия, континента Евразия и высочайшая вершина планеты Земля (если считать от уровня океана), также высочайшая в Северном полушарии нашей планеты.  Гора расположена на границе Непала и Тибета (Китая). Многочисленные измерения высоты показывали даже при современных методиках разные результаты. Поэтому указанная высота является условной, её приняли в результате согласования, чтобы не нагнетать страстей.

 Восхождение на Эверест требует тщательной подготовки, около двух месяцев жизни в экспедиционных условиях и преодоления проблем, связанных с пребыванием в так называемой «зоне смерти», на высоте выше 8000 метров. Однако в современных условиях можно констатировать, что при правильной организации и достаточной степени удачи подняться на Эверест может каждый физически здоровый человек. В последнее время восхождения совершаются в основном в весенний период, в так называемые погодные окна. Обычно это происходит  20-х числа мая. При этом маршруты с юга и с севера предварительно полностью провешиваются перильными веревками.

Восхождение на Эверест, которое 30-40 лет назад означало вхождение в группу альпинистской элиты, стало коммерческим мероприятием. Спортивные экспедиции стали редкостью, большая часть маршрутов (все кроме двух)  не повторяются. Клуб 7 Вершин предпочитает проводить экспедиции с Северной стороны. Здесь на много дешевле пермит, возможен подъезд на автомашине до базового лагеря и на много меньше объективных опасностей (ледовых обвалов и лавин). Западные фирмы больше любят южный маршрут. Прежде всего, опасаясь непредсказуемости китайских властей, которые могут закрыть район по незначительным причинам, без всякой компенсации организаторам. Могут не дать визу отдельным участникам, по политическим причинам. Но есть еще момент, на Юге при большей цене, прибыли организаторов значительно выше, чем на Севере.

Программы Клуба 7 Вершин по Эвересту

 *******

Аконкагуа (6962 м) – высочайшая вершина части света Америка и континента Южная Америка, также главная в Южном полушарии планеты. Гора расположена в Аргентине, большой и колоритной стране. Подъём на Аконкагуа – это настоящее высотное восхождение, которое осуществляется, так сказать, в условиях облегчённой экспедиции (продолжительность поездки всего 20 дней). Отдельная транспортировка груза в нижней части маршрута облегчает подъём, так же как и наличие определённых удобств в базовом лагере. Технических сложностей на классическом маршруте нет, однако, физических предостаточно. Прежде всего, это -  высота, реакция на которую часто бывает непредсказуемой даже у опытных спортсменов. Главным препятствием считаются сильные ветра, которые связаны открытостью территории воздушным массам с океанов.

Ежегодно около 3000 альпинистов делают попытку восхождения на Аконкагуа.  Они поднимаются по двум ущельям из двух базовых лагерей. Однако маршруты в верхней части совпадают. Успеха достигает около половины участников. Это связано с недостаточной готовностью восходителей. И отчасти с отношением местных гидов, которые не склонны к риску и при любой возможности готовы повернуть всю группу или отдельных участников. Так что мы настоятельно рекомендуем присоединяться к группой под руководством приезжих, русскоговорящих гидов. Лучше - из нашей компании…

 Программы восхождения на Аконкагуа дорожают из года в год из-за политики местных властей. Так что не откладывайте.

Программы Клуба 7 Вершин по Аконкагуа

 *******

Денали (6194 м)  – высочайшая вершина материка Северная Америка. Расположена в США, в штате Аляска, возле Северного полярного круга. Обычное восхождение занимает приблизительно три недели, из них две недели – это напряжённая работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. От участников требуется применение чисто альпинистских навыков в большей степени, чем на других вершинах «семёрки». При этом все грузы необходимо переносить самостоятельно, в том числе и утилизированные отходы. И еще при организации поездки на Денали предстоит решить ребус с получением официального пермита и американской визы. Всё это совсем не сложно, если вовремя начать.

В последние годы количество альпинистов, ставящих своей целью восхождение на Денали, стабилизировалось в районе 1500 в год. Успешным считается сезон, когда процент «восходимости» выше 50%.  Основная масса восхождений совершается в июне – первой половине июля. В середине лета в связи с состоянием ледника полёты на самолетах становятся опасными  и к началу августа прекращаются.

Американские власти выдают разрешение на организацию коммерческих программ только нескольким компаниям и только с американской «пропиской».  Для нас это означает необходимость использования американских гидов по договору с одной из местных компаний. Скажем прямо, что согласование всех деталей взаимодействия с ними, не было гладким процессом. Разница в менталитете наших двух альпинистских школ весьма существенно, но сейчас взаимопонимание уже достигнуто и проблемы остались в прошлом.

Программы Клуба 7 Вершин по Денали

 *******

Килиманджаро (5895 м) - высочайшая вершина континента и части света Африка. Гора расположена в Танзании, недалеко от границы с Кенией и от экватора. Она считается высочайшей одиночно стоящей вершиной мира. Здешний Национальный парк строго регулирует восхождения и  выделяет на экспедиции ограниченное число дней, в среднем неделю. При этом одной из целей является обеспечение максимальной занятостью местного населения, работающих в обслуживании групп. Поэтому на одного восходителя приходится два или даже больше сотрудника принимающих фирм.

Гора Килиманджаро расположена в зоне экваториального климата. Разница между температурой между сезонами минимально. Практически восхождения можно совершать круглый год

 В связи с ограниченным временем, подъём осуществляется без достаточной акклиматизации, что усложняет задачу достижения вершины для малоподготовленного человека. А таких оказывается абсолютное большинство. Поэтому восхождение до высшей точки удается сделать не более одной трети приезжих.  При этом представители нашей страны достигают вершины практически все.  Что здесь сказывается: сила соли или жадность (деньги заплачены)?

  В любом случае, поездка на Килиманджаро – это увлекательное приключение, знакомство с удивительной природой Африки и её людьми,  просто потрясает. Это лучший способ полюбить «черный континент», к которому многие относятся с опаской. И, конечно, мы считаем обязательным включение в программу так называемых «сафари», экскурсий по национальным паркам.

Программы Клуба 7 Вершин по Килиманджаро

 *******

Эльбрус (5642 м) – высочайшая вершина части света Европа. Расположена гора в России, немного к северу от Главного Кавказского хребта и соответственно от границы с Грузией. Восхождение в благоприятных условиях требует лишь элементарных альпинистских навыков и доступно всем физически здоровым людям. Однако нагрузка всё равно будет серьёзной, да и действие высоты даст о себе знать. Рекомендованный срок на программу восхождения на Эльбрус – 9 дней.

Существует достаточно развитая инфраструктура, которая обеспечивает относительно комфортные условия жизни на все дни, кроме дня восхождения.

 Эльбрус – пока что это территория свободы. В этом плане только Косцюшко может сравниться с ним. Попытки введения платежей не встречают понимания со стороны большинства восходителей.

 На Эльбрусе не ведется общей статистики. Приблизительная оценка количества восходителей 25-30 тысяч в год. Абсолютное большинство поднимается  в июле и августе.

Программы Клуба 7 Вершин по Эльбрусу

*******

Массив Винсона (4897 м) – высочайшая вершина части света и материка Антарктида.  Гора расположена на удивительном ледяном континенте, принадлежащем пока всему человечеству. Однако в районе самой вершины полновластным хозяином является фирма ALE (Antarctic Logistic Expedition), которая определяет тут «правила игры». Но даже самые простые расчёты, сколько продлится восхождение, они не в состоянии сделать, реальный график «полётов» диктуется непредсказуемой погодой.

Поскольку цена экспедиции на Массив Винсона весьма значительна, попадают к его подножью только серьёзные люди. И, как правило, успешно восходят, преодолев жуткий холод и ветер. 

Важно правильно одеться. Но этотоже проверяют.

Программы Клуба 7 Вершин по Массиву Винсон

 *******

И высшая точка части света и континента Австралия, вкупе с колоссальной по площади Океанией, представлена двумя вариантами: Пирамида Карстенз и гора Косцюшко.

Пирамида Карстенз, она же, на индонезийский лад, Пунчак Джайя (4884-5 м, на некоторых картах даже 5030 м) – высочайшая вершина Австралии и Океании. Расположена  на острове Новая Гвинея. Самая проблемная в политическом отношении гора из «Семи вершин», которая до этого 10 лет была просто закрыта для посещений. Представляет собой скальный гребень значительной протяжённости, расположенный над влажными тропическими джунглями. Подъём и спуск требует навыков работы с альпинистским снаряжением, с верёвкой. Однако в составе группы и под руководством опытных инструкторов преодоление сложных скальных участков вполне возможно для любого человека.

Уже достаточно долго существует и вертолетный вариант, при котором до базового лагеря долетают на винтокрылой машине. Однако и здесь есть подводные камни. Непогода здесь – ежедневное явления, каждый полёт находится под угрозой срыва.

Программы Клуба 7 Вершин по Пирамиде Карстенз

Тради́ция (от лат. traditio «предание», обычай) — множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений.



Я так воспитан. Моя бабушка, царство ей небесное, даже в самые смутные времена, когда были перебои с деньгами, отсутствовали продукты на полках магазинов, бережно хранила традиции, на регулярной основе собирая в маленькой квартирке всю семью на дни рождения, новый год и другие праздники. Рыба под маринадом и ее фирменные пирожные картошка всегда, не взирая ни на что, всегда были неотъемлемыми атрибутами праздничного стола. Это передавалось из поколения в поколение.

Может быть между этим отступлением и нашим осенним блицем нет ничего общего, но, традиция ходить в Альпах на грани осени и зимы сформировалась у меня три года назад.

1 ноября 2014 – Grossglockner.



25 октября 2015 – Monch.



Конец октября 2016 – прогноз показывает тебе вот так.



Разве можно устоять и остаться просиживать в офисе штаны? Ответ очевиден: Традиции нужно соблюдать.

Поскольку у меня баул постоянно находится в режиме «схватил и поехал», оставалось дело за малым. Найти единомышленников. И они, на мое счастье, очень быстро нашлись.

Макс Фойгель. На Риске foax. Горный гид, обитающий на европейском континенте.



Дима Кузьмин. Человек с большим высотным опытом, с которым мы познакомились благодаря этому сайту и даже успели сгонять в Крым на скалы.



Четверг.

Вечерний сбор в аэропорту в Женеве. Прокатная тачка. Через час с небольшим мы в Шамони на ресепе отеля пытаемся выяснить, где в этой замечательной в сезон, и абсолютно вымершей вне сезона, столице альпинизма найти хоть какую то еду в поздний час. На наше счастье есть там одна маленькая подвальная пиццерия, где нас накормили потрясающей пиццей и напоили местным вином.

Пятница.

Утро в Шамони было просто айс. 0+ градусов или около того, поэтому всю одежду для горы, кроме пуховки, пришлось одеть на себя. Северо-западная экспозиция Шамони, относительно МонБлана дает о себе знать. Низкое осеннее солнце никак не может достать своими лучами до долины, прячась за огромным массивом.



Совсем другая песня Курмайор, в который мы проскочили по тоннелю без пробок менее чем за час. Выезжаем из тоннеля. Судорожные поиски темных очков. Выходим из машины и начинаем раздеваться. +12 показывает термометр.



А вокруг вот такая сказка.



Подъемник Sky Way, открытый пару лет назад, закидывает нас на станцию Punta Helbronner,



с которой, спустившись на лифте и пройдя по тоннелю, ты попадаешь на веранду хижины Rifugio Torino.



В этой теплой, чистой хижине с очень гостеприимным персоналом царило чемоданное настроение. Через несколько дней закрывалась на регламент канатка и хижина соответственно, поскольку лупить снизу 2000 метров желающих точно бы не нашлось. Хижина была, можно сказать, полностью в нашем распоряжении, т.к. народу в ней было человек 10. Сезон неумолимо приближался к своему логическому завершению. Дни становились короче, ночи длиннее, снежный покров выше, а температура ниже. Но мы ждали, ждали, ждали это погодное окно, весь октябрь, и вот оно, да еще и на выходные попало.

Как известно, для лучшей акклиматизации, помимо двух бутылок вина, которые мы засадили позже за ужином,



рекомендуется прогуляться на пару сотен метров выше места ночевки, чем мы и занялись.



Сходили за два с половиной часа на одну из маленьких вершинок недалеко от хижины, название которой я так и не запомнил, хотя и переспрашивал Макса несколько раз. С нее открываются виды на итальянскую стену МонБлана, гребень Космик и все остальное.



Вечер в хижине прошел в дружеской болтовне о горах и обо всем на свете. За ужином поделились планами с соседями по столу, супружеской парой французов и их местным гидом, который, узнав о наших планах, вынес «обнадеживающий» вердикт: «импосибле, ту мэни сноу», показывая всем своим видом, что мы идиоты. Милая девушка, которая кормила нас ужином, была менее категорична, посоветовав нам заказать хижину еще на одну ночь, мотивируя это тем, что фигас два мы успеем на последнюю канатку в 16-15. О том, кто из них был прав чуть дальше.

Макс провел нам лекцию о том, как правильно использовать закладные элементы, сделанные в домашних условиях. 



Еще один эпизод, о котором я хочу упомянуть, это когда я вышел на веранду, то почувствовал до боли знакомый запах «привет Амстердам», хотя сам этим не балуюсь. Как выяснилось, это была пара работяг, которые мастерили крышу на одном из строений. Их аргумент меня сразил: «знаешь? В горах накрывает депрессия, вот и надо дунуть, чтобы отпустило. Будешь с нами? ». Нет, говорю я, завтра на гору идти, да и местное вино точно вкуснее.

Закат над МонБланом в этот вечер был не то, что прекрасен, а просто невероятен. Нам посчастливилось наблюдать его трансформацию из такого



Вот в такой.



Я никогда не видел ничего подобного. Все, кто был в хижине, вывалили на веранду с фотоаппаратами и раскрытым ртами.
21-00 – Бутыль вина опустел. Спать.

Суббота.

4-00 Подъем. Мы прекрасно выспались. В комнате на четверых втроем спалось прекрасно. Изначально мы собирались выходить в 5, но услышав аргумент Макса, что мы можем оказаться на скалах еще до рассвета, заставил нас налить еще по одной чашке кофе и прекрасно провести еще один час на кухне в стиле бу-га-га. Это заставило мой организм окончательно проснуться и, когда мы вышли, то было ощущение легкости.

Маршрут начинается со сброса высоты чуть менее 100 метров по пологому леднику. В какой то момент он выравнивается и начинается тягун вверх. На первых же шагах вспомнился француз со своим «импосибле». Снега было действительно не мало. Макс, со словами, что это моя работа, доблестно пер вторую веревку и железо, пробивая тропу от «по ботинок» до «по колено», местами было и «по развилку». Дима шел вторым, а я замыкал связку, то есть откровенно сачковал. К тому же, я лоханулся с палкой, забыв кольцо, поэтому толку от нее не было совсем. Она, то и дело, норовила утонуть в недрах ледника. В итоге вместо обычного часового подхода, мы шли два.



Рассвет мы встретили под кулуаром, на прохождение которого мы тоже потратили немало времени, поскольку Максу приходилось делать ступеньки сначала коленом, а только потом ботинком.

МонБлан на рассвете был не менее прекрасен, чем на закате.



После кулуара мы вылезли на гребень, где начинается снежно скальная история с элементами разминочного лазания.



Учитывая западную экспозицию маршрута, было относительно холодно. Начало прихватывать пальцы на ногах. С ботинками, в которых я хожу летом, я тоже промахнулся, экономя вес. Первый пит-стоп мы сделали лишь тогда, когда забрались к солнышку. Сразу отогрелись.



Еще час и мы под Зубом, скальной башней, где на полке оставляется все ледовое снаряжение и начинается самое интересное. Обидно только то, что опять заходишь за угол на западную стену и прячешься от солнца.



Две веревки интересного лазания.



И мы на широкой полке под стеной, ради которой весь сыр бор и затевался.



Стена провешена канатами снизу доверху, но участки разные. В некоторых местах я лез вообще без каната, так было даже удобнее, имея хорошие ухваты для рук и полочки для ног.



Но пара ключей заставила попотеть. Один с закидыванием пятки в район уха, второй на руках по канату и ногами по гладкой стене.

На одной из станций, взглянув на часы, пришло осознание, что милая леди из столовки была права: на канатку мы никак не успеваем. Но наше общее отличное настроение стало даже еще лучше. Мы поняли, что времени у нас в избытке. Спуститься на ледник засветло мы точно успеем. Мы наслаждались процессом, разговорами, солнечной и почти безветренной погодой, потрясающими видами, а главное тем, что на горе мы одни. Это было, наверное, главное, поскольку обгон на этом маршруте практически исключен, и, по словам Макса, в сезон пробка на маршруте – самая большая неприятность.



С пониманием того, что вечером бар в хижине сделает недельную выручку, мы двинули дальше.



Вершина горы оказалась двуглавой. С западной стены ты вылезаешь на Pointe Sella (4009 m).



Затем спускаешься на седловинку глубиной 12 метров.



И вылезаешь на основную вершину Pointe Graham (4013 m).



Мы на Вершине!!! Рядом с Мадонной.



8 часов 45 минут от хижины. Эмоции били через край. И даже шмурдяк, который нам залила в термосы милая леди из столовки, а там было пол термоса лимонного сока, уже не казался таким кислым.

Впереди еще был спуск, 4 дюльфера по южной стене. Верхняя станция для дюльфера находится под первой башней Pointe Sella. Веревки нужны две по 50 метров.

Отдельно хочу сказать пару слов про Макса, как гида и просто человека. За всю поездку не было ни одного конфликта интересов, ни одного противоречия, ни одной стрессовой ситуации, никто не спешил, никого не подгонял. Все было очень размеренно, весело, душевно и, главное, надежно. Постоянный, но не назойливый, контроль всего процесса, встежек, замуфтованных карабинов, страховки, станций и т.д. Это, безусловно, внушало чувство надежности и усиливало веру в успех. Супер. Так держать.



И вот мы внизу. На леднике.



В погоне за уходящим за МонБлан солнцем, поскольку было лень лезть в рюкзак за фонарем, и обещанием милой леди из столовки накормить нас ужином, во сколько бы мы не вернулись, мы неслись как сайгаки к хижине по леднику, прыгая по своим же утренним следам.
А еще нас ждала она.



13 часов 30 минут занял у нас весь поход от хижины до хижины. Вечер в хижине тоже удался, поскольку бутылка Женепи была не одна. Божественный напиток, к слову. Утром были как новенькие. Спустились вниз. Сделали в Шамони дежурную фотку и разлетелись по домам.



И даже с самолета нам удалось помахать ему рукой.




Резюме.

Сказочная погода. Красивая гора. Потрясающий маршрут. Отличная компания.

Рекомендация.

Берегите, храните и соблюдайте традиции, и будет вам счастье!!!

Спасибо, Фил.

П.С.
Сезон закрыт.

Неподалеку от горы Килиманджаро расположено ущелье, урочище Олдувай, где почти ежегодно археологи и палеонтологи делают новые открытия. Они находят останки всё более древних версий человека, отодвигая наш видовой возраст всё дальше вглубь тысячелетий. Африка – колыбель человечества. И, вероятно, что Килиманджаро первая гора, которую увидел homo sapiens.

Клуб 7 Вершин рекомендует Килиманджаро как первую гору для начинающих альпинистов, для подростков, домохозяек,  больших начальников, для желающих изменить образ жизни людей старшего возраста, короче, для всех. Потому что это уникальная гора, поймете сами почему…

Килиманджаро:  Увидеть Африку. Вспомнить детские стишки, вспомнить  телевизионные картинки… 

Килиманджаро: Полюбить Африку. Этот континент нужно защищать всем миром. Защищать не только диких животных, но и людей.  Они добрые в душе, простые и открытые. Однако социальные условия не отвечают современным требованиям.

Килиманджаро: Поверить в себя. Это – испытание, проверка силы воли. Отступить и сдаться нельзя.

Альпинизма здесь минимум. Для начинающих - он весь впереди. Первый шаг часто становится лучшим стимулом для тренировок, для изучения альпинизма, для изучения гор, истории с географией.

Килиманджаро:  Это традиционный старт Семи вершин…. Вопрос: что дальше? Он обычно возникает у каждого восходителя. Многие из них,  потея и тяжело дыша на маршруте, думают – никогда больше! Но эйфорическая остановка на вершине, а потом празднование победы внизу – и всё!  Человек выбирает себе следующую гору!

Гора нашего беспокойства. Килиманджаро - показатель нашей экологической тревоги. Стремительно тающие ледники его вершины стали горьким символом последствий глобального потепления.

Килиманджаро – это такая гора, на которую можно подняться сотнями разных путей.. Потому что у двух третей окружности главного кратера

Это в теории. На практике – это Национальный парк, важный источник дохода для государства. Здесь стараются четко выполнять все требования администрации. Поэтому для восхождений открыто всего несколько маршрутов.

Их можно разделить на две группы: Западную и Восточную.

Мы представим всего два маршрута, по которым обычно поднимаются альпинисты Клуба 7 Вершин. И немного поговорим о вариантах подъема.

Маршрут Марангу

Маршрут известный еще как «Кока-кола рут» ("Coca-cola" route), в чем звучит некоторое унижение для маршрута.  Многие считают его самым  неудачным вариантом подъема  к вершине. Главной причиной этого является его многолюдность, на этот маршрут  выходит большое количество плохо подготовленных восходителей, хижины переполнены, жесткий график переходов приводит к чрезмерной нагрузке на плохо подготовленных туристов.  

Отмечают также, что на нем находится наименьшее разнообразие панорамных видов по сравнению с другими маршрутами.

Впрочем, значение всех этих недостатков обычно преувеличивается и большого различия между маршрутами нет. Преимущества Марангу Рут очевидны – это обеспеченные достаточным количеством мест комплексы хижин, туалеты, вода, очень удобная для подъема тропа. Также отметим, что спасательная служба лучше всего работает на этом маршруте.

Маршрут идет с востока и начинается у ворот национального парка Марангу (1840м).

В первый день после регистрации и оплаты всех взносов по Парку, переходят до хижин  Мандара  Хат (2720 м).  Дистанция – 7 км, набор высоты 835 метров. Подъём идёт по широкой, ухоженной  тропе по экваториальному лесу.  Хотя здесь уже сказывается высотная поясность. Переход занимает в среднем  3-4 часа, с небольшой остановкой для перекуса. Часто на этом участке удается увидеть стайки голубых обезьян.

Приют Мандара – обширная территория, занятая  домиками, преимущественно  с двумя комнатами на 4 человека каждая. Всего 60 мест. Имеется большая столовая, туалеты, вода, стандартная охрана лагеря от диких животных. На следующий день осуществляется переход  к приюту Хоромбо (3720 м). Примерно через 30 минут  после выхода лес заканчиваются и  начинаются кустарниковые заросли. Здесь общее внимание привлекают гигантские, достигающие 7 метров в высоту, древовидные растения – сенеции.  Справа открывается вид на вулкан  Мавензи. До приюта – примерно 5- 6 часов или порядка 11-12 км.

Хижины Хоромбо построены в 70-е годы норвежцами, выглядят со стороны лучше, чем изнутри. Однако в целом условия неплохие, хотя общее настроение  зависит еще и  от погоды.   На Хоромбо мест чуть побольше, чем на Мандаре и людей здесь больше. Это связано с тем, что часто здесь остаются на лишний день для акклиматизации. Для этой цели выходят на Зебра Рок или к подножью вулкана Мавензи. Также здесь часто ночуют после восхождения. На обратном пути.

На следующий день - переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Здесь основные помещения представляют собой большие каменные бараки, всего на 60 мест. Есть отдельный туалет, а вот принятие пищи происходит обычно в жилых комнатах. Расстояние – 12 км, набор высоты 980 метров.

Выход на восхождение планируется примерно на полуночь. Утомительный и однообразный подъем при свете фонарей многих из начинающих альпинистов заставляет поворачивать назад, сильно сказывается влияние высоты. Вообще учитывая  тип туристов, приезжающих на Килиманджаро, не приходится удивляться, что очень для многих  день восхождения становится «самым тяжелым физическим испытанием в жизни». К рассвету группы достигают края кратера, который обозначается как Гиллманс Пойнт (5685 м). Последние метры проходит по скальному выходу и даются особенно тяжело. При хорошей погоде открывается вид на весь внутренний кратер Кибо. К главной вершине путь лежит по тропе, идущей вдоль гребня, образованного восточным краем большого кратера Кибо. В районе к западу от так называемого Стелла Пойнт (5700м) соединяются два основных потока восходителей. К восходителям по «Кока-кола рут» присоединяется единая команда с маршрутов Мачаме, Мвека и других обходящих главную вершину  с юга.

Отсюда, от Стелла Пойнт до главной вершины Ухуру Пойнт (5895 м) – условно говоря, час ходьбы. Самый тяжелый момент восхождения.  Обычно на подъем уходит меньше 60 минут, то есть, целого часа. Но всегда в больших группах есть отстающие.  Верхняя часть маршрута чаще всего покрыта снегом, не полностью, а участками. Но и нередко бывает так, что снега почти нет, он встречается только в тени.

Спускаются обычные группы до хижины Хоромбо, так чтобы на следующий день оказаться в гостинице. В итоге день получается очень тяжелым и длинным (12-14 часов). Это примерно 21 км марша вверх – 1192 м, вниз – 2175 м….

Маршрут Мачаме

Очень популярным является сейчас маршрут «Южный Сиркюит», который предполагает подъем по западным склонам, траверс массива по южным склонам, под великолепной скально-ледовой стеной Брич-Уолл и затем подъем на вершину с востока через Стелла пойнт.

Все маршруты, идущие с запада (Шира, Лемошо  и, собственно, Мачаме)  соединяются в один в верхней части от места называемого «Шира плато» у приюта Шира Хат (3840м).

Как правило, восхождение занимает пять дней.  Маршрут этот очень популярен и по количеству восходителей по некоторым данным  даже иногда опережает знаменитый маршрут Марангу. Места ночевок часто бывают переполнены, собираются до 300 восходителей. В таких условиях редко удается избежать неудобств для туристов.

В верхней части маршрут проходит по пути называемому Барафу. Это один из самых красивых маршрутов Килиманджаро, по пути преодолеваются несколько разнообразных по характеру участков. Физически это один из самых сложных маршрутов, требующий также хорошей координации и уверенности в себе. То есть для абсолютных новичков маршрут не рекомендуется.

Путь Мачаме начинается от входа в национальный парк Мачаме Гейт, высота 1830 м. В первый день 5-6 часовый переход через лес выводит  к так называемому «мурлэнду», влажным  равнинам, заросшим  кустарником. Здесь расположен лагерь Мачаме (3100м).

От него крутой склон выводит к пустынной местности с редкой растительностью альпийского типа, это уже плато Шира, на котором находится хижина Шира Хат. Здесь на высоте 3840 метров сходятся несколько путей восхождения. Размещение обычно в палатках, что позволяет как-то устроить неплохой сервис.

На следующий день предстоит подъем на вершину Лава Тауэр (4630 м ) и спуск к лагерю Барранко (3860 м). Высота примерно та же, что Шира Хат, но растительность чуть разнообразнее – много сенеций вокруг. На следующий день предстоит преодолеть крутой взлет так называемой Барранко Уолл, путь ведет к лагерю Каранга Камп (4200м). После отдыха, группа следует дальнейшим траверсом через две долины и завершающий подъем выводит к лагерю Барафу Камп (4600м). Это штурмовой лагерь, из которого выходят ночью для подъема на вершину. Вначале путь простой, затем приходится идти серпантином по скальным выходам. Край кратера находится на высоте 5685 метров, это так называемый Стелла Пойнт. От него до вершины Ухуру примерно один час. Спуск проходит мимо Барафу Камп к границе леса, к лагерю Мвека Камп на высоте 3100 метров. В день восхождения переходы занимают 10-12 часов, иногда больше. В заключительный день выхода спускаются с Мвека Камп до Мвека Гейт (1830 м), куда подъезжает автобус.

 Маршруты Шира  и Лемошо можно рассматривать как удлиненные  варианты  маршрута Мачаме.  Там меньше людей в начале пути, на первых двух участках. Дополнительный день можно рассматривать как преимущество в плане акклиматизации….

 Ронгай.

Это единственный популярный маршрут, ведущий с севера, точнее с северо-северо-востока. Он не так красив, как западные варианты,  единственное украшение – крутые стены соседнего вулкана Мавензи.  Но зато Ронгай и не так посещаем. Поэтому  он для тех, кого раздражает  толпа «ему подобных» любителей гор, здесь создается иллюзия  более прямого общения с природой. На Ронгай ходят примерно в десять раз меньше восходителей, чем на популярную «Марангу рут».

Мвека Рут. Один из двух самых прямых и круто поднимающихся маршрутов. Наверное,  они слишком прямые, чтобы быть популярным. Туристы просто не успевают ощутить так необходимое им общение с природой. В настоящее время Мвека используется почти исключительно для спуска, в основном с западных вариантов и, прежде всего, с длинного варианта Мачаме, по которому идти обратно никто не хочет.

Путешествия и восхождения на Килиманджаро с Клубом 7 Вершин

Мы предлагаем собственно два варианта программ.  Экономичный – это восхождение под руководством местного гида. Группу ведет  опытный товарищ, хорошо говорящий по-английски. С точки зрения качества обслуживания, всё может пройти прекрасно. Хотя, честно говоря, расслабляться и доверять местному обслуживающему персоналу полностью нельзя. Менталитет у них немного не тот, отношение к делу легче, чем у нас. Поэтому надо постоянно отслеживать распорядок дня и качество предоставляемых услуг…

С этим делом лучше всего справляться русскоговорящему гиду от Клуба 7 Вершин.  Он обеспечивает правильную организацию взаимодействия с местным персоналом. На его плечи также ложится  обязанность экскурсовода, медика, переводчика, связиста, массовика-затейника, психолога, преподавателя и так далее…

Так что мы рекомендуем выбрать более дорогой, но комфортный вариант поездки. И взять от программы ВСЁ!

Килиманджаро – яркая страница в жизни любого человека, побывавшего на её склонах. Вы никогда не пожалеете о потраченных на это деньгах!

Вот наши программы. ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ

Восхождение на Килиманджаро по ЛЕМОШО с высотной заброской за 6 дней (с местными гидами). Тур в Танзанию.

 Цена: 1 890 USD ( 122 454 руб ); Дней 8 / Ночей 7

Восхождение на Килиманджаро по МАРАНГУ за 5 дней (с местными гидами).

 Цена: 1 620 USD ( 105 025 руб ); Дней 7 / Ночей 6

 Восхождение на Килиманджаро по МАЧАМЕ за 6 дней (с местными гидами).

 Цена: 1 810 USD ( 117 076 руб ); Дней 8 / Ночей 7

Восхождение на Килиманджаро по Лемошо за 7 дней. Тур в Танзанию.

 Цена: 2 060 USD ( 133 469 руб ); Дней 9 / Ночей 8

Новогоднее восхождение, тур на Килиманджаро с русским гидом. Танзания, Африка.

 Цена: 2 770 USD ( 179 470 руб ); Дней 8 / Ночей 7

Восхождение на Килиманджаро по Мачаме за 7 дней (с дополнительным днем акклиматизации). ОПТИМУМ

 Цена: 2 030 USD ( 131 395 руб ); Дней 9 / Ночей 8

 Восхождение на Килиманджаро по Мачаме с Артемом Ростовцевым и марафон KILIMANJARO MARATHON 2017 NEW !!!

 Цена: 3 180 USD ( 206 099 руб ); Дней 9 / Ночей 8

Восхождение на Килиманджаро по МАРАНГУ за 5 дней и 2 дня сафари по нац паркам Тарангире и кратер Нгоронгоро (с местными гидами).

 Цена: 2 510 USD ( 162 754 руб ); Дней 9 / Ночей 8

Ноябрь 04 - 12;

Итак, мы продолжаем идти через Швейцарские Альпы по пути Александра Суворова. Заключительная часть состоящего из 3 частей материала посвящена местам, связанным с пребыванием русской армии в кантоне Гларус. Напомним, что небывалый в военной истории горный поход состоялся в 1799 году.

Ранее опубликовано: Часть 1 - с самого начала, из Москвы до перевала Сен-Готард

И часть 2. От Андерматта до Гларуса

   Мы изначально находимся в местечке Ридерн, прямо на дороге от Клентальского озера к Гларусу.

 В этом здании пару дней располагался штаб армии Суворова. Несколько лет тому назад его приобрел основатель музея Суворова (который сейчас находится в местечке Линтаталь, и о нем ниже) Вальтер Гелер. В течение многих лет идет спор, за счет чего финансировать ремонт этого здания, представляющего историческую ценность. А дом явно нуждается в ремонте. Вальтер все свои средства вкладывает в музей, а дом продолжает ветшать…

К местам, связанным с памятью Суворова можно отнести ресторан Sternen,  расположенный в центре селения Нетсталь. Оно находится ниже по ущелью, и было занято русскими войсками в 1799 году. Еще ниже по ущелью находились позиции французов, которые несколько раз были атакованы авангардом суворовской армии. Там где-то был мост, который несколько раз переходил из рук в руки. Суворов не вводил в бой главных сил, оценивая общую ситуацию на всем театре боевых действий.

 В ресторане есть памятные картинки, рассказывающие о Суворове и его походе.

Адрес: Sternen, Rothausplatz 5, 8754 Netstal/GL 055 640 32 44

 В самой столице кантона, городе Гларус ярко выраженных суворовских мест нет. Раньше в самом центре располагался музей Гелера. Очень хорошее было место, но удержать его не удалось, слишком дорого оно обходилось. Или же были какие-то другие причины.

   В 1799 году Суворов с армией провел в этом районе несколько дней, которые потребовались для того, чтобы арьергардная часть армии перешла из долины Муота. В принципе в этот момент решался выбор окончательного пути: пробиваться вниз через французские укрепления вниз по ущелью либо отходить через перевал Паникс. Выбор пал на второй вариант, который вроде бы ничем не угрожал армии. Через него ходили австрийские части Линкена, затем через него ушел,  не дождавшись решения Суворова, со своими бойцами Ауфенберг.

 Музей Суворова – важный объект для посещения в кантоне Гларус.  Основатель и  хозяин его - Вальтер Гелер с удовольствием встретит вас и ознакомит с богатой экспозицией. Расположился музей в бывших производственных корпусах в местечке Линтаталь, недалеко от трассы, найти его очень легко.  Главной особенностью экспозиции здесь являются найденные с помощью миноискателя предметы  двухсотлетней давности: ядра, штыки, пряжки и т.д.…  Много различного рода картин, книги и документы, а также подарки от гостей и от коллег из России.

  Суворовская тропа или Suworowweg. Это стандартный туристический маршрут в кантоне Гларус, который у швейцарцев принято почему-то проходить в обратном направлении, то есть вниз. Так видно удобнее для пенсионеров и детей, которые составляют большинство туристов в этих местах. Нам же сподручнее идти вверх, так как шли русские солдаты и офицеры. Впрочем, шли по они по обеим сторонам ущелья, а арьергард под командованием Багратиона вообще держал фронтальную оборону. Чтобы оборона была эффективной, периодически русские переходили в контратаки. Что собственно и остановило преследование.

  Названная в честь Суворова тропа, проходит в основном по левому орографически берегу реки. В нижней части она менее оборудована знаками и менее красива, чем в верхней части. Поэтому вполне можно ограничиться переходом Энги – Эльм. У швейцарцев принято ходить по маршруту Эльм – Шванден, это около 15 километров, вниз. Вверх идти, расстояние то же, набор высоты – 651 метр, спуски 193 метра. Расчетное время – 4 часа. Из-за масштабных строительных работ в Швандене на сезон 2016 года рекомендуется Суворовскую тропу прокладывать от местечка Зооль на правом берегу реки Зернф. Это сокращает маршрут на пару километров.

 Как полный вариант Суворовской тропы можно рассматривать маршрут от Гларуса до Эльма, длиной в 21 километр.

 На суворовской тропе, недалеко от селения Энги расположена штольня, объект геологических экскурсий. Вообще, весь район объявлен ЮНЕСКО геологическим памятником всемирного значения.

(Наша газета)

Всего их Исключительная особенность Сардоны в том, она представляет собой уникальную картину формирования гор в процессе континентальных столкновений. В результате тектонических сдвигов глубоко залегающие, более древние пласты поднимаются на поверхность и перекрывают новые молодые скалы.  Благодаря четким трехмерным структурам, по которым можно наблюдать процессы орогенеза, горы Сардоны с XVIII века привлекают ученых и геологов. Это единственный в своем роде ландшафт, «открыто» демонстрирующий процессы тектогенеза, и потому значение его для геологии исключительно.

  Эльм – небольшой поселок, в котором живет около 700 человек. Это небольшой горнолыжный курорт, с десятком гостиниц и девятью подъемниками (935 км трасс). В Швейцарии он известен как родина знаменитой олимпийской чемпионки Френи Шнайдер, здесь же вырос и известный лыжник, первый чемпион мира по ски-альпинизму Рико Эльмер.

  Центром поселка вполне может считаться дом Суворова, как самое известное старое здание, к тому же принадлежащее местному авторитетному общественному деятелю Касперу Ринер-Штурму. Дом используется как офисное помещение, но в нем есть небольшая музейная экспозиция. Напротив дома, оборудован источник питьевой воды, возле которого стоит небольшая копия скульптуры Суворова, работы Дмитрия Тугаринова.

  Перевал Паникс – это главный объект пешеходной части похода, самый тяжелый и самый богатый на впечатления переход.

 Если идти из самого Эльма, то до конечной точки в селении Пинью получится расстояние в 22 километра.   Обычно маршрут  начинается от местечка Вихлена, где сейчас находится танковый полигон швейцарской армии и большие площадки под стоянки. Рядом на большом камне установлен памятник «суворовскому солдату». Поставлен он был несколько лет тому назад по инициативе киевского юриста Бориса Полякова.

 Путь проходит по хорошо выраженной тропе, которая переходит с одной стороны ущелья на другу.  В верхней части она идет по камням вдоль русла, в начале лета  по снежникам (в зависимости от сезона). На перевальной седловине (2407м) - находится хижина, на которой укреплена мемориальная доска памяти доблестным русским воинам фельдмаршала А.В.Суворова. В хижине  имеются две комнаты и склад дров, неподалеку стоит туалет. В одной из комнат стоит печка, стол и имеется набор посуды. По полкам можно найти продукты, оставленные предыдущими группами.  В «спальне» находятся нары с одеялами, они могут быть сырыми. Освещения, понятно, нет, нужны свечки и фонарики.

 В 1799 году этот переход происходил в очень тяжелых погодных условиях, шел снег, дул холодный осенний ветер. Сотни плохо одетых, полуразутых, голодных солдат с трудом пробивались к перевалу. Кое-кто из раненных не выдержал напряжение подъема и, заночевав на склоне, остался там навсегда. Но самое неприятное ждало на спуске. Точное его направление было неизвестно и в тумане многие теряли тропу и оказывались на крутых и опасных склонах. Некоторые из них срывались и падали в обрыв. Всего, по мнению специалистов, во время перехода через Паникс погибло около 200 человек.

  На спуске важно правильно сориентироваться на первых сотнях метров, где есть несколько троп. В тумане вполне можно и заблудиться. После холмистого плоскогорья в районе перевала, правильная тропа выводит на резкое изменение крутизны. Это то место, которое  нашел художник Василий Суриков для того, чтобы сделать композицию своей  знаменитой картины.

 Современный путь спуска по тропе ведет в долину Верхнего Рейна, через ферму у Alp Ranasca (1925m) к селению Пинью (Паникс). Сказать, что здесь героическая часть похода здесь завершилась, не совсем правильно. Провизии здесь не было  и армии предстояло еще пару дней голодными идти вниз по ущелью.

В Пинью также имеется мемориальная табличка на доме, где останавливался Суворов.

На северной стороне Паникса

У хижины на перевале Паникс

От селения Пинью можно продолжить спуск пешком до Иланца. Но обычно едут автобусом.

Дальнейший путь русской армии шел к городу Кур, административный центр современного кантона Граубюнден. В суворовское время это были земли принадлежавшие местным епископам. Именно в этом городке наших солдат и офицеров ждала провизия и они смогли, наконец, нормально покушать.

Дальнейший путь армии проходил  через Майенфельд на городок Бальцерс, расположенный на территории княжества Лихтенштейн. На замке в центре поселения имеется памятная табличка, установленная жителем этой небольшой страны знаменитым бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном.

 Конечным пунктом Альпийского похода логично считать город Линдау на берегу Боденского озера, где армия Суворова соединилась с частями Римского-Корсакова. В этом месте русские войска ждали дальнейших распоряжений, новых приказов из Санкт-Петербурга. Император Павел принял решение выходить из антифранцузской коалиции и повелел армии зимовать в Баварии и Чехии, а потом возвращаться домой.

Начало подъема на Паникс

Плотина водохранилища под перевалом Паникс, на южной стороне

Спусковая тропа с Паникса

Сбившиеся с пути солдаты попадали на такие сбросы

Плотина издали

Часть суворовской тропы

Памятная табличка на ферме Альп Разаска

Водохранилище под перевалом Паникс

Тропа на южной стороне перевала Паникс

Небольшой памятник возле дома Суворова в Эльме

 Сувороввег. на этом камне тренируются местные салолазы

 
Очередной Новый год мы встречали в Колумбии и Эквадоре.

 
Колумбия
Первым пунктом нашего путешествия в Колумбии была Картахена на побережье Карибского моря. Этот очаровательный колониальный город 
может похвастаться хорошо сохранившимися и отреставрированными зданиями, выкрашенными яркими красками, памятниками и кварталами
старой архитектуры, площадями, церквями и монастырями.
 
Одна из достопримечательностей города — Конвенто-де-ла-Попа. Это женский монастырь 16 века, названный в честь святого, покровителя Картахены.  
Гора, на которой расположен монастырь, напоминает по форме корму корабля, с него открывается очень живописный вид на город.

 
В центре города внимание привлекает необычный монумент, представляющий собой пару старых стоптанных ботинок. 

Картахенский поэт Луис Карлос Лопес посвятил родному городу сонет, где речь идет о старых ботинках как метафоре.
«Картахена моя, гордая предков обитель,
Улицы помнят твои и шпагу, и крест,
И дрожащий огонь закопченной лампады.
Но и сейчас мы любим тебя,
Полную затхлого тлена,
Как любим мы пару ботинок,истертых с годами до дыр» 
 
Санта-Марта

Это один из самых старых городов Колумбии. Санта-Марта расположена среди живописных горных вершин. 

Недалеко от Санта-Марты в джунглях Сьерра-Невада в 1972 году случайно был открыт знаменитый "потерянный город Tайрона" - Сьюдад-Пердида, 
который был основан ок 800 г.н.э, что на 650 лет ранее Мачу-Пикчу. Здесь были обнаружены земледельческие террасы, вырубленные в склонах гор,
сеть дорожек из крутых каменных лестниц и остатки круглых площадей периода цивилизации инков. Племена Тайрона были развитой цивилизацией.
Они хорошо умели работать с золотом. При раскопках были найдены золотые статуэтки и другие изделия. 

Парк Тайрона.

 
В парке Тайрона можно встретить индейцев "Коги". Это племя считается одной из самых древних этнических групп Южной Америки.
Коги – потомки индейской культуры Тайрона, наиболее полно сохранившаяся цивилизация доколумбовой Америки.
Они пережили испанское завоевание и сумели сохранить свою индивидуальность.
Коги живут достаточно изолированно, сохраняя свою уединенность и бережно относясь к окружающей их природе.

 
В 1988-м году Коги позволили журналисту BBC Алену Эрэйре снять документальный фильм об их культуре. 
Это было историческое событие. 

 
Колумбия знаменита своими безграничными пляжами. Колумбийцы любят активно отдыхать на воде.

 
Живописный залив Таганга и одноименная деревня пользуется большой популярностью.

 
Санта-Фе-де-Богота

Столица Республики Колумбия, самый крупный город страны. Город находится на высоте 2650 метров над уровнем моря,
что хорошо ощущается. Как и любая другая столица мира, Богота полна городской суеты, разнообразных архитектурных стилей, культурной и интеллектуальной жизни.

 
В городе немало хорошо сохранившихся колониальных церквей и интересных музеев. С некоторыми мы познакомились.

 
Мусео-дель-Оро. Музей золота, не имеющий аналогов в мире. Музей является национальной гордостью колумбийцев. В нем представлены разнообразные работы мастеров.
В древние времена, коренное население Колумбии относилось к золоту не как к деньгам, а как к священному металлу, 
который может собирать и передавать созидательную энергию солнца. Но позже, во времена испанских колониальных захватов, 
золото стало причиной гибели многих индейских империй. 
 
Музей полиции. В немногих странах есть музей посвященный полиции. А в Колумбии это один из наиболее популярных музеев Боготы.
Полицейский сотрудник музея очень увлеченно рассказывал об интересных экспонатах, а также о множестве занимательных фактах криминальной истории Колумбии.
 
Музей Фернандо Ботеро Ангуло. Мы посетили музей местного художника Фернандо Ботеро Ангуло. Он называет себя «самым колумбийским из колумбийских художников».
Его картины очень добрые, с неповторимым почерком.

Эквадо́р
В переводе с испанского, название страны означает «экватор».
 
Ки́то — столица Эквадора в 1978 был внесена в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Дева Мария на холме Панесильо считается покровительницей Кито.

 
Столица Эквадора – один из красивейших городов Южной Америки. В нем сочетается  множество традиций и культур. 
Архитектура Кито представлена в разных стилях, от европейского до индейского.
В городе хорошо сохранились исторические и культурные памятники. 

 
Экватор. Одной из главных достопримечательностей Эквадора является линия экватора. Этой воображаемой линии страна обязана своим названием.
Находясь на Экваторе, можно одновременно быть в Северном и Южном полушариях.

 
Говорят, что на линии Экватора невольно появляется ощущение ускорения всех энергий. Зажигательные национальные танцы могут быть проявлением этого феномена.

 
Недалеко от Экватора находится кратер активного вулкана. В нем живет около 100 человек. Здесь преобладает свой особенный микроклимат, 
который позволяет растениям активно расти на плодородной почве. 

 
Эквадор - крупнейшая страна по экспорту роз. Здесь находятся самые большие в мире плантации, на которых выращивают розы разнообразной цветовой гаммы.

 
 
Галапагосы: "Место, где животные не боятся людей, создавая естественный рай для желающих сбежать от занятого и шумного мира"
 
С этими словами Жака Ив Кусто трудно не согласиться. Галапагосские острова, ставшие завершающим пунктом нашего путешествия, место удивительное, 
хотя бы раз в жизни там стоит побывать. В 1978 году парк стал Всемирным наследием ЮНЕСКО, а в 1985 году — заповедником всемирной биосферы. 
 
Архипелаг, считающийся единственным живым музеем эволюции в мире, находится в Тихом океане и состоит из 19 вулканических активных островов.
Острова получили своё название от водившихся на них гигантских морских черепах, по-испански называвшихся во множественном числе «galápagos» — «наземные черепахи». 
Но черепахи – далеко не единственные представители животного мира Галапагос. Здесь обитают уникальные животные и растения, которых не найти больше нигде на земле.
 
Попасть с острова на остров можно только с помощью лодки.

 
Острова вулканические, и практически везде преобладает богатая растительность и пролегают застывшие лавовые потоки. 

 
На островах потрясающие пляжи.

 
Нам удалось посетить четыре острова архипелага:
Санта-Крус - остров Святого Креста с центром Пуэрто-Айора - самый населенный, здесь наиболее активно развита туристическая инфраструктура.
Здесь живут учёные, работающие на исследовательской станции имени Дарвина, которая занимается разведением черепах перед последующим выпуском их на волю.

 
Чарлз Дарвин назвал острова «Раем эволюции». Здесь он проводил свои исследования, которые легли в основу знаменитой эволюционной теории происхождения видов.  
Здесь можно немного прикоснуться к истории и присесть выпить кофе рядышком со знаменитостью.

 
Одной из достопримечательностей острова является местный рынок.

 
Наиболее ленивые ребята с утра уже сидят на рынке и ожидают когда им перепадет лакомый кусочек. 

Другие вот так отдыхают на лавочках и храпят в полный голос.

Сан-Кристобаль. На острове, названном в честь святого мученика Христофора, в большом количестве живут морские львы. 
Можно часами наблюдать за этими удивительными животными. Они очень милые и дружественные к людям.

 
Этот парень приехал на мотоцикле и отдыхает в тени.

 
Флореана. Этот остров, названный в честь первого президента Эквадора Хуана Хосе Флореса, известен различными историями таинственных исчезновений 
прошлого столетия. Здесь сохранились природные лабиринты, где пираты прятали драгоценности. 
Флореана первым делом встретила нас разноцветными игуанами.

 
Исабела. Самый крупный остров архипелага назван в честь королевы Изабеллы Кастильской. Он известен самым высоким в регионе вулканом, 
под названием Вулф, высота которого 1707 метров. 
 
На острове живут фламинго, фрегаты, голубоногие и красноногие олуши, дельфины, галапагосские чайки, пингвины, вьюрки и крабы.

 
Понравилось? А ведь это лишь небольшая часть того, что стоит посмотреть в этих странах. Впереди множество других достопримечательностей и уникальных встреч.

Ссылки на программы:

Эквадор
http://7vershin.ru/programs/all/region_9/country_236/

Колумбия 
http://7vershin.ru/programs/all/region_9/country_92/object_129/