Винсон(4892)

 Супер-Гид Клуба 7 Вершин Артём Ростовцев из Чили:

Салют, 7 Вершин! На связи самый южный гид. На днях отправляемся с командой в Антарктиду с целью восхождения на массив Винсона. А пока полным ходом идут приготовления к экспедиции в городе Пунта Аренас. Месяц в Антарктиде, нужно не замёрзнуть, хорошо и комфортно питаться горячей пищей, безопасно перемещаться, отдыхать в лагерях. Ко всему этому и готовимся на Большой земле. Гора экспедиционных баулов растёт.

Супер-Гид Артём Ростовцев. График работы

Килиманджаро, Винсон, Южный полюс, Эверест 2020, Казбек!  Присоединяйтесь!

Места горящие, решать нужно срочно - предложение действительно только до 15 октября. Программа восхождения на гору Винсон с 15 по 30 декабря. Высочайшая вершина уникального ледового континента Антарктиды с гидом Артемом Ростовцевым. 

 Программа

 Клуб 7 Вершин начинает публикацию коротких видеофильмов по итогам программы Александра Абрамова «Семь вершин за семь месяцев».  На все высочайшие точки всех континентов в итоге Президент нашего Клуба поднялся ровно за полгода, то есть, за 6 месяцев. Начинаем с высшей точки Антарктиды. 

Смотрите, и Вам захочется пройти этим маршрутом:

Съемки сезона 2018 - 2019. Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин  и гид, руководит восхождением на высочайшую  вершину Антарктиды гору Массив Винсона. 

Монтаж:  Любовь Першина.

Музыка:  «Pirates of the Caribbean», H. Zimmer (к/ф Пираты Карибского моря), Заслуженный коллектив Республики Беларусь Президентский оркестр Республики Беларусь, дирижер-Виктор Бабарикин, The Best Soundtrack

Иркутянин Владислав Лачкарёв несколько лет готовился к этой уникальной экспедиции. Если ехать в Антарктиду,  то по полной программе!  Владислав за один приезд на Ледовый континент сумел сходить на лыжах на Южный полюс, подняться на высочайшую вершину континента гору Винсон и на высочайший вулкан Антарктиды гору Сидлей. 

Владислав Лачкарёв стал вторым в мире человеком, прошедший «Семь вершин, семь вулканов и два полюса»! И самым молодым…

Клуб 7 Вершин завершил  очередной антарктический сезон. Наши альпинисты совершили восхождение на высочайшую вершину континента Гору Винсон. Две группы достигли Южного полюса, одна из которых финишировала на велосипедах. А иркутянин Владислав Лачкарёв поднялся на высочайший вулкан Антарктиды гору Сидлей. В целом, это был нормальный сезон.  Приглашаем с нами на Ледовый материк через год. И предупреждаем, что Антарктида – это район с особым режимом посещения. Поэтому все путешествия нужно планировать заранее, мы завершаем формирование групп летом. Не откладывайте обращение, ждём звонков и писем!

Восхождение на Массив Винсона:

Видеофрагменты из похода к Южному полюсу:

 Иркутский альпинист Владислав Лачкарёв  вернулся домой после продолжительной экспедиции на самый суровый континент нашей планеты. У его визита в Антарктиду было несколько целей: достижение Южного полюса на лыжах, восхождение на высочайшую вершину материка гору Винсон и на высочайший антарктический вулкан – гору Сидлей. При этом Владислав, во-первых, достигал на лыжах второй полюс Земли. Во-вторых, завершал программу восхождений на семь высочайших вершин семи континентов. В-третьих, завершал программу восхождений на семь высочайших вулканов семи континентов. И в сумме этих достижений  он становился только вторым в мире человеком, которому всё это вместе удалось сделать.

 «Семь вершин + Семь вулканов + Два полюса» - это новый вариант, комбинация двух популярных альпинистских проектов, с добавлением полюсов. Первым в мире это достижение удалось осуществить в 2014 году 45-летнему тогда Виталию Симоновичу из Подмосковья. Владиславу Лачкарёву 42 года. Так что он – самый молодой обладатель уникальной коллекции.

Еще раз Клуб 7 Вершин передаёт Владиславу поздравления с выдающимся достижением!

Проект «Семь вершин» существует с начала 80-х годов и очень популярен. Не менее 400 человек в мире его уже завершили – из них 41 россиянин. 41-й – это Владислав Лачкарёв.

Проект «Семь вулканов» - восхождения на высочайшие вулканы всех континентов относительно молод. Он нём заговорили только в XXI веке.  А реальностью проект стал благодаря усилиям Президента Клуба 7 Вершин Александра Абрамова, организовавшего в 2011 году первую в истории коммерческую экспедицию в отдалённый район Антарктиды, где находится вулкан Сидлей и где до этого были лишь ученые. Владислав Лачкарёв стал 17-м  человеком, завершившим программу «Семь вулканов».

 Два полюса на лыжах обычно ходят в рамках программ «Последний градус». Это нелегкое физическое испытание, выживание в условиях смертельного холодом. Сколько человек его прошли - не известно. Статистики у нас нет.  По грубой оценке – не больше 50 человек. Два полюса – дорогое удовольствие, которое стало доступным в 90-е годы, когда появились базовые лагеря: российское Барнео у Северного полюса и американская Юнион Глетчер у Южного полюса.

Мы уже привыкли к тому,  Владислав делает абсолютно лучшие отчеты о своих путешествиях, причем как в  виде коротких фильмов или слайд-фильмов, так и в виде повествований. Можете найти их у нас на сайте. И мы рады сообщить, что Владислав Лачкарёв  договорился с Клубом 7 Вершин о совместном написании книги о завершенном проекте «Семь вершин, семь вулканов и два полюса». Не сомневаемся – будет интересно и полезно для тех, кто решиться пойти по вершинам и полюсам.

Клуб 7 Вершин поздравляет Владислава Лачкарёва с восхождением на вулкан Сидлей и завершением эпопеи «Семь вершин + Семь вулканов + Два полюса»! Ждём на Большой земле!

По уточненным данным восхождение на высочайший вулкан Антарктиды гору Сидлей состоялось 15 января. Группой, которую собрала компания ALE, руководила чилийский гид Мария Пас (Пачи) Ибарра. В неё был сотрудник компании американец Фред Олдридж (авиационный координатор) и три человека, которые этим восхождением завершали программу «Семь вулканов». Это индиец Сатиаруп Сидханта, венгр Шандор (Саня) Тот и россиянин, представитель Клуба 7 Вершин  Владислав Лачкарёв.

Владу Лачкарёву 42 года и он является одним из самых заметных бизнесменов Иркутска. Признанный профессионал, основатель нескольких компаний, бывший директор крупного предприятия, человек интеллигентный,  волевой и последовательный. В своё время он сразил всех нас в Клубе 7 Вершин своим отчётом о восхождении на Эверест. Посмотрите здесь или ниже.

 Никто ничего подобного не делал со времени наступления эры коммерческого альпинизма!

Из материалов иркутской прессы (baikal-info.ru):

Как всё началось?

— Мне очень повезло: почти каждые выходные мы ездили с отцом на мотоцикле в лес. На рыбалку, за ягодой. И когда я сам стал работать, меня совсем не интересовал пляжный отдых. Хотелось побывать в необычных местах. Со мной в институте учился парень из Камбоджи, он звал в гости, обещал показать дикие джунгли. Я уже готовился, но его внезапно отправили работать в Австралию. Тогда я сам нашел через Интернет компанию по организации поездок куда угодно: хоть в джунгли, хоть в пустыню. Я выбрал Северный полюс. Это была моя детская мечта. Экспедиция далась не просто, но я на лыжах дошел до самого полюса.

В Заполярье Владислав нашел компанию таких же экстремалов, которые с горящими глазами рассказывали об Эвересте — третьем полюсе Земли.

Вернувшись, он начал изучать историю восхождений и понял, что Эверест — это действительно самое нереальное достижение, на которое человек может решиться. Что это вершина человеческой неадекватности. И что это — его. Владислав позвонил в альпинистский клуб «7 Вершин», сообщив о желании взойти на «крышу мира». Руководитель клуба Александр Абрамов, который сам на тот момент раз пять поднимался на Эверест, к звонку новичка из Иркутска отнесся скептически:

— Если вам не жалко денег, я могу вас взять, но вы либо не подниметесь, либо не спуститесь. Выбирайте, что вам больше подходит.

Эти слова подействовали отрезвляюще, Владислав понял, что одних амбиций мало, надо готовиться. Собрал волю в кулак и начал тренироваться. Ходил на вершины 4000, 5000, 6000, 7000 м. На Пико-де-Орисаба (Мексика, 5700 м) узнал, что такое горная болезнь. При восхождении на Мера Пик (Непал, 6476 метров) чуть не погиб, провалившись в трещину. На Аконкагуа (Аргентина, 6966) попал в дикий ураган, после чего вообще хотел завязать с альпинизмом.

— Ночью на высоте 5400 меня настигла сильнейшая горная болезнь, это была самая страшная головная боль в моей жизни. Плюс сильнейший ветер — спуститься вниз было смерти подобно. Задача была просто дожить до утра. В соседней палатке у человека начался отек легких, он так кашлял, что я слышал его сквозь ураган. К вершине шел словно в бреду, прокручивая в голове мысль: если я не могу подняться на семитысячник, то как же я пойду на Эверест. На вершину я все-таки зашел, но исключительно на злости. Здесь я понял важную вещь: человек не всесильный, природу нельзя победить.

Спустившись с Аконкагуа, Владислав решил отдать гидам свою экипировку, так сказать, сжечь мосты. Рассчитывал вернуться домой и жить как все: ездить в отпуск на море, наслаждаться жизнью. Но другая часть сознания говорила: а вдруг через полгода ты снова начнешь мечтать об Эвересте, а такие ботинки в Иркутске не купить. Опять придется заказывать.

— Подумал: если отдам ботинки, то Эвереста мне уже не увидеть. И всю оставшуюся жизнь буду себя укорять, что сдался. Отступил...

 В общем, ботинки благополучно вернулись в Иркутск. И не зря, ибо спустя несколько месяцев мечты об Эвересте снова завладели сознанием. Владислав продолжал ходить в горы, и с каждой новой вершиной Эверест становился ближе и реальнее. На подготовку к восхождению у него ушло шесть лет. Это хороший результат, с учетом того, что Владислав не обладает богатырским здоровьем.

 Причем физическая подготовка — только половина дела. Сила духа не менее важна, чем крепкие мышцы.

Эверест:

— Мне было очень страшно, — признается Владислав, — я этого не скрываю. Страх — нормальное чувство, которое сохраняет жизнь. В такие мгновения задумываешься о совсем простых вещах: маму навестить, к отцу съездить на могилу, с дочкой сходить в парк... Там — на пределе сил — ты начинаешь понимать и ценить то, что раньше представлялось обыденным.

Владислав вспоминает, что после возвращения с Северного полюса целый год радовался тарелке горячего супа. А после Аконкагуа ночами подходил к окну и, глядя на пургу, думал о том, как хорошо дома, в тепле, а ведь кто-то в эту самую минуту, превозмогая усталость и лютый холод, идет штурмовать вершину.

— Это ощущение не проходит никогда. Оно постоянно со мной. Это два разных мира: Эверест и наша нормальная жизнь. То, чего раньше не замечал в карьерной гонке, и то, что воспринимал как социальную повинность, сейчас приносит огромное удовольствие.

...настоящее богатство измеряется не деньгами, виллами и машинами, а личным опытом, эмоциями, умениями. Нетрудно купить дом, машину, но вряд ли это сделает человека счастливым. Счастье невозможно купить, а можно только пережить и добиться самому.

— Значит, офисную часть своей жизни вы воспринимаете как некую повинность? А настоящая жизнь — там, в горах и за полярным кругом?

— Нет... Мне нравится и в горы ходить, и работать, и с детьми проводить время.

— И все-таки что происходит с человеком после восхождения на самую высокую точку планеты? Меняет это его самого? Его взгляды на жизнь? Делает лучше, мудрее?

— Не знаю... Это событие такого масштаба, что смертный человек не в состоянии сразу его осознать. Понятно, что это не может пройти бесследно. Один опытный гид сказал: не надо думать, что все мгновенно изменится, понимание придет спустя годы и повлияет на всю дальнейшую жизнь. Можно вообще ничего не знать о человеке, достаточно сказать: он поднялся на Эверест. И все сразу понятно.

*******

Владислав Лачкарев: Эверест 2014 г. Статья на нашем сайте полностью

Отрывок

Когда-то ночные восхождения на Эверест считались мировым рекордами, а сейчас это просто погодная практика. Первый переход наша легкая быстрая группа шла три часа без остановки. Сами удивляясь своей дерзости, обгоняя на тропе тех, кто вышел на час-два раньше нас, мы добежали до скалы-гриба (mash-rooms). После смены баллона я начал уставать и шлось все тяжелее и тяжелее. До второй ступени я дошел уже на злости и на силе воли. В глазах зеленело, изрядно штормило, но отставать от группы я не хотел, так как мы шли строгим порядком, который определил наш гид (ирландец Ноэл Ханна). Вторая ступень забрала остаток моих сил и после 8600 я уже не шел, а жалко тащился лилипутскими шажками.

После очередной стоянки группа пошла вперед, а я остался стоять в полнейшем непонимании: почему я так резко сдал позиции? Печень жгло так сильно, как будто было открытое ножевое ранение, сердце барабанило в дичайшем пульсе (думаю за 200), зеленая пелена смыкала глаза, ноги были как ватные. Начал вспоминать описание Р.Месснера из «Хрустального горизонта». Потом мысленно перешел к настояниям тренера: «самолюбие – мать воли и отец характера», сделал еще несколько шагов и увидел на тропе… своего сына. Он встал на носочки и тянул ко мне левую руку. Встряхнув головой я вспомнил, что обещал близким: «когда пойму что критическая точка – развернусь вниз». Постояв немного (или много), я все же решил сделать еще несколько шагов под неодобрительное бормотание сопровождающего шерпа. Я шел и думал: «Сделать последний шаг вперед или первый назад? Есть ли у меня еще силы идти или лучше развернуться?».

Через 40-50 метров зрение отключилось и я увидел на тропе… младшую дочь, она кружилась в красивом платье с цветочками сакуры, в белых гольфиках и сандаликах – как на утреннике в детском саду: кружилась, смеялась и что-то напевала. Дома это было бы приятной картиной, но на гребне, где на тропе сидят замороженные трупы, эта картина производит неизгладимо жутчайшее давление на психику. Понимая, что дальше так идти нельзя, я начал давить шерпа: «что у меня с кислородом, какого черта, что происходит?!». Шерпа уверял, что все хорошо, что индикатор баррелей показывает нормальную работу. Поняв, что от него никакой помощи не добьешься, я решил сойти с тропы. Нашел более-менее удобное место, сел и начал думать (насколько хватало сил). Перебирая в голове все, что я изучил, вспомнил, что был случай, когда альпинист погиб из-за обидного 20-ти долларового пустяка – из-за замершего кислородного редуктора. Снял с себя рюкзак и решил последовательно посмотреть все кислородное оборудование. Сначала убедился, что в баллоне есть кислород, потом проверил работоспособность редуктора (заменил его накануне штурма в лагере 8300 м, так как прошлый редуктор начал неприятно щелкать). После этого проверить шланг (бывали случаи, когда шланги рвались об острые камни второй ступени). Так постепенно я дошел до маски. Отогнув клапан атмосферного воздуха (in) я с ужасом обнаружил там ледовую сантиметровую корку.

Какая же злость меня охватила! Я был в бешенстве от того, что уже несколько часов иду, фактически без кислорода. И никто ведь не помог бы мне: ни гид, ни шерпа, если бы я сам не решился все проанализировать. Сколько же сил я потратил зря, сколько характера и злости сжег, стремясь не отставать от товарищей, хотя мы были явно в разных весовых категориях – я без кислорода, гнался за мощной группой. Вот почему я задыхался до потери сознания, вот почему у меня начались такие сильные галлюцинации, вот почему я начал отставать! Складным ножичком я почистил клапан от ледовой корки, снова одел маску, подал кислород и увидел мир в новом цвете. Как будто у меня выросли крылья, буквально открылось второе дыхание, и я резко прибавил скорость. Психуя о потерянном времени, старался нагнать отставание. Но на опасных участках не рисковал – ступал аккуратно, взвешивая каждый шаг. Первые участники команды зашли на Вершину примерно в 6:00 по непальскому времени. Я в это время был уже на подходе. Увидев, как мне машут с Крыши мира, я впервые за всю экспедицию начал осторожно надеяться, что «неужели я зайду на Джомолунгму?. Неужели у меня получится? Неужели я дойду до своей мечты?». И вот, примерно в 6:20, я заползаю на площадку, фотографируюсь с флагами, потом на несколько секунд выправляюсь в полный рост – постоять в максимальной точке в своей жизни.

*******

Впечатления и выводы

Товарищи спрашивают меня: «И в чем смысл этого нерационального поступка, какой результат, чего ты добился?» Да, я потратил много времени, сил и средств на подготовку, да, я на 2 месяца оставил дела, заставил переживать своих близких, да, я потерял 15 кг мышечной массы и кучу здоровья, да, мне пришлось оставить должность и вернуться безработным. Но я добился того, о чем мечтал много лет, что было для меня наваждением, навязчивой маниакальной идеей. Я вернулся окрыленным свободным человеком с огромной внутренней силой, страстно жаждущим полной насыщенной жизни. Теперь надо мною не висит метроном, каждую секунду нервирующий монотонным «подготовка к восхождению – подготовка к восхождению». Теперь я могу спокойно работать и развиваться, проводить время с близкими, ходить в горы в свое удовольствие: захочу – пойду на Мак-Кинли, захочу – на Килиманджаро, а захочу – вообще предамся «свинячьему» (пляжному) отдыху или прокачусь по европейским музеям.

Восхождение на Эверест, безусловно, серьезное испытание на прочность и яркое достижение (если не для проф.альпинистов, то для меня) и не может пройти бесследно. В чем именно проявятся последствия – сейчас сложно сказать. Но одно я могу сказать с уверенностью – я счастлив, что смог зайти и вернуться домой и знаю, что последствия будут добрые...

6 января группа Клуба 7 Вершин успешно поднялась на вершину Массива Винсон, высочайшей вершины Антарктиды. Руководил штурмом горы Президент Клуба 7 Вершин Александр Абрамов. Для него это восхождение было восемнадцатым по счету на Винсон. Клуб 7 Вершин проводит программы восхождений в Антарктиде с 2004 года. Вторым гидом на восхождении был Артём Ростовцев, для которого это второй антарктический сезон. Перед восхождением Артём провёл группу по программе «Последний градус» на Южный полюс. Его товарищи по этому походу потом соединились с вновь прибывшими и составили группу, которая взошла на высочайшую вершину Антарктиды. Восхождение было очень тяжелым.  Из-за задержек с прилетом второй части группы график акклиматизации было невозможно осуществить. Решающий выход занял 12 часов. Но всё закончилось хорошо.

«Как ты думаешь, есть ли у меня шанс взойти на Винсон?», спросила я у Александр Абрамов, сидя с ним в столовке на станции «Юнион Глетчер» в центре Антарктиды в ожидании вылета под гору. «Знаешь, тут главное не взойти. Главное - выжить!».... «Что же ты мне, холера, эти слова не сказал, когда я в твоей конторе в Москве в кассу деньги сдавала...» - и т.п. Но было уже поздно, мы ждали свой пятый за неделю перелёт и он был последним куском пути под пик Винсона: высота 4892, температура -35С.

 Итак, зачем я там вообще оказалась: хоть выжить, хоть взойти... «Горняшка» - так называют горную болезнь (полное расстройство всего, в том числе мозга, которая случается на высоте у многих), настигла меня ещё 30 лет назад на Кавказе. Потом многие годы я тщательно скрывала это заболевание, пытаясь нырять под воду, играть в гольф или управлять яхтой, но вот горняшка неожиданно накрыла меня снова в 50 лет. Для разминки я сходила в новогоднюю ночь-2017 на Килиманджаро (Танзания 5895 м), потом весной пробежалась в Непале вокруг Аннапурны по дежурному трекингу с заходом на перевал Тиличо, дальше удалось сходить на Охос-дель-Саладо (Чили 6893 м). Стало ясно, что высотные восхождения вереницей тошнящих от запредельного кислородного голодания «альпинистов» - не моё. От тебя ничего не зависит: или дано тебе природой высоту пережить, или нет. Аналогично, как и с глубиной. Поэтому было решено попробовать вспомнить техническую составляющую моего опыта восхождений в прошлом веке, и взяв три дня уроков скалолазания в Крыму, я поехала на Маттерхорн. Вот это точно супер-гора.

 Все смешалось: и роскошь магазинов Шамони, и итальянское вино, и классные швейцарские горные приюты. Несколько дней тренировок, подходящая погода и полтора километра по высоте за 6 часов лазания по вполне себе сложным скалам удалось преодолеть. Спускались столько же. Особая изюминка Матерхорна - это нижняя полусотня метров: несколько вертикальных плит с минимальными зацепками и натянутые по ним вертикально канаты. Вспомнили урок физкультуры в школе? Готовы по тем вертикально висящим канатам пролезть полсотни метров? Я это сделала с одной рабочей рукой. Вторую руку я реально оторвала себе месяцем раньше во время гонки на яхте: домашняя микротравма плеча переросла во время таскания верёвок на «Ролексе» в разрывы сухожилий. Врач сказал: «Полный покой на три месяца». Я ответила: «Колите блокаду, что бы я продержалась две недели», и поперлась на Маттеохорн. Короче, выполнив все «упражнения» на этой крайне сложной горе одной рукой, я спустилась по канатам на землю, села на камешек внизу и заплакала, так мне было жалко саму себя: болело всё, я не могла пошевелить даже пальцем, просто пришла и села, как сдохшая батарейка. Но этим и интересен сложнотехнический маршрут. Насладившись не простыми скалами, я поняла, что нужно тренироваться: что бы хорошо ходить в горы, нужно чаще ходить в горы. Это я уже проходила 30 лет назад и прекрасно понимаю, что не могу совмещать работу и горы. Значит нужно попробовать ещё какой-то вариант гор, что бы и не высота запредельная, и не лазание опасно-спортивное.

Порывшись часик в списке зарубежных горных маршрутов, я нашла для себя компромисс: гора в Антарктиде. Проблема появилась ещё и в том, что с Маттерхорном все вышло классно, но плечо пришлось оперировать. Засадили мне имплантатов вместо рваных сухожилий, срезали разлохмаченные зарубцевавшиеся как попало мышцы, 5 часов под наркозом и месяц той рукой даже стакан поднять нельзя. Не то что доктор запретил - это само собой, просто не могу, все на ниточках держится. Короче, тренироваться не получалось ни минуты. А восхождение в Антарктиде на гору 5 тысяч метров не требует особой битвы с высотой и особых технических альпинистских навыков, но при этом требует определенных знаний, терпения и достаточного мужества, просто потому, что там сильно холодно и нужно жить и спать в палатках на снегу при температуре минус 30С, да на высоте, предварительно затащив на себе туда всё: и палатки-спальники, и горючку, и кучу одежды на все случаи жизни, и еду на десять дней....

Восхождение обещало быть занимательным. Пару строк вотсапом Lucy Korobeshko - и завертелось.

  Завертелось ещё и потому, что уже много лет достаёт меня мысль о праздновании моего дня рождения, перетекающего в корпоратив и в Новый год. Поэтому свалить на край земли, подальше от оливье и веерной рассылки однотипных гивок в вотсапе показалось здравой мыслью. Край подобрался крайний. Три с половиной часа лёту до Парижа, потом ещё 13 до Сантьяго (привет Луису Корвалану). Потом ещё три часа до Пунта-Аренас, самого южного аэропорта на материке под названием Южная Америка. Дальше только Магелланов пролив и Огненная Земля - куда уж крайнее этого. Ах, ну да, теперь о главном. Перелёт с одного материка на другой: с Южной Америки в Антарктиду задача не простая. И дело тут не в цене на билет, хотя она катастрофически не детская. Дело в погоде. Самолёт летит четыре с половиной часа над проливом Дрейка и Южным океаном и это делает только грузовой ИЛ76, который летает в лучшем случае раз в неделю. Конечно, разговор идёт только об антарктическом лете. Перед нами вылет отставал от расписания на 6 суток. Это вам не задержка в Домодедово на четыре часа «без питания и размещения». Задержка в нашем случае выглядит так: у вас утром забирают весь багаж для загрузки в ИЛ и говорят, что через несколько часов будет автобус в аэропорт. А через несколько часов вам сообщают, что ваш рейс откладывается лучшем случае до завтра, может быть послезавтра. Завтра говорят, что рейс будет скоро и просят надолго не отлучаться, потому что каждые два-три часа идут сводки погоды с полюса. «Ждём погодную дырку»,- сообщают летчики, и продолжают «кормить завтраками» ещё несколько дней. Все бы ничего, но ваши вещи находятся в брюхе грузового ИЛ 76, а вы с одной зубной щёткой и уже в очень зимней одежде, принарядившись для посадки в Антарктиде гуляете неделю по городку. Раздражает.... Мой багаж вообще застрял на пересадке Париже и на момент моего прилёта на этот край географии, при мне была как раз та самая зубная щетка, которую выдают вместе с носками в бизнес-классе самолёта и только.

 В результате автоматической минимизации моего багажа, я научилась сушить по утрам постиранные на ночь пару вещичек феном. Билет из Москвы в Чили я предусмотрительно брала с запасом на двое суток раньше, чем наши даты предполагаемого вылета в Антарктиду, поскольку полёты через Европу на Рождество регулярно кончаются потерей багажа. Итак, пару суток борьбы с «ЭйрФрансом», которого я по телефону запугивала, что потерянный багаж им придётся доставлять мне не в отель в Пунта Аренасе, а в палатку на Южном полюсе, увенчались успехом. Багаж уже при мне и погодное окно распахнулось для нас на полсуток раньше. Дальше все, как в ускоренной перемотке фильма: бегом сдаём багаж в брюхо ИЛа, слушаем инструкцию как себя вести в Антарктиде, и не портить местную флору и фауну продуктами своей жизнедеятельности, и что делать, если случилось «... опа как все не по плану».

И все, проходим стандартное шлюзование через все проверки в аэропорту и рассаживаемся в брюхе грузового ИЛа. Из удивительного - две вещи: нет иллюминаторов и есть российский экипаж. Около трёхсот раз командир Анатолий Неверов и его бравый экипаж сажал на лёд Антарктиды этого монстра, так что волнений нет. Будет вам и триста первый. 4,5 часа над проливом Дрейка и прибрежной Антарктидой - и мы в центре материка. Многие путают Арктику с Антарктикой. Белая «шапка» на северном полюсе - это лёд, земли нет. Белая «шапка» на южном полюсе - это земля, покрытая льдом. Материк, по размеру побольше, чем все США. Он одновременно самый высокий и самый низкий на нашей планете. Средняя высота Антарктиды 3000 метров. Берег там есть как и берег в Арктике, но зато в отличие от Северной ледовой шапки в Антарктиде полно гор высотой больше 4-х тысяч. На самом полюсе высота около 3000. А теперь самое интересное: если на Антарктиде растает снег, то она будет самым низким материком, поскольку все эти три километра средней высоты - это лёд. Несметные просторы Антарктиды окажутся под водой, поскольку они и сейчас там, просто трёхкилометровая сосулька наросла.

Садится наш самолёт на эту сосульку, вылезаем из ИЛа, смотрим по сторонам: час ночи, солнце в зените, Клондайк, Джек Лондон, Белое Безмолвие, минус 10, высота 700.

Освоение Антарктиды зависит от наличия горючки. Есть горючка – есть жизнь, не горючки - нет тепла, нет воды: продержишься максимум сутки.

 Вода здесь очень ограниченный ресурс. Её здесь можно получить только растопив снег. Что бы топить снег нужна горючка. Что бы её получить в центре Антарктиды, забрасывать приходится самолетом. Илюшин берет на борт грузом только 17 тонн топлива и только отдельно от пассажиров, при этом в полёте он сжигает 90 тонн. Вот и считайте, сколько стоит литр топлива, который вам нужен, что бы погреть ведро воды «на помыться», не говоря уже о готовке еды, да при том, что бензин в Чили по 85 рублей за литр.

А вот и ещё один важный вопрос. Раз топим воду для кухни из подручного льда и снега, то продукты жизнедеятельности, которые растекаются в снегах нужно ликвидировать наитщательнейшим образом. Думаете, я про конфетные фантики и пластиковые бутылки? Нет, господа! Эта ода про сбор фекалий и жёлтых струй. Мусор в пяти раздельных бачках - это и так понятно. А вот два отдельных унитаза в туалете на базе - один для «Пи», один для «Пу» это тема моего отдельного повествования. В Антарктиде наистрожайший образом запрещено делать Пи и Пу где бы то ни было, кроме специально отведённых мест и все постоянно с собой носят два предмета: Пи-ботл (герметичная фляжка с широким горлом) и Пу-пакет (специальный пакет, в котором насыпан гель, после использования пакет закрывается на молнию. Вот приспичило вам на маршруте сделать Пи - делаете шаг в сторону с дороги - и Пи в бутылку. Бутылку несете до точки слива, в так называемый Пи-холл. Сдаёте анализ в установленном месте либо в закопанную ёмкость, либо в дыру, находящуюся в отдалении от возможных точек сбора питьевого снега, при этом дыра помечена большим жёлтым флагом и не дай вам бог пописать без этой процедуры. В Антарктиде выпадает крайне мало осадков, в основном осадки - это просто метели, перемещающие снег и спрессовывающие его. Представляете, что бы было, если вы пойдёте по бесконечной снежной тропе, маркирований жёлтым по всей длине, или встаёте на стоянку, а вокруг весь снег вовсе не бел?! И ещё, нужно помнить, что когда будете делать Пи и Пу, то от тропы в строну только шаг. Если сделать два - можно улететь в ледовую трещину. Напомню, что до реальной земли там местами 3 километра и это все миллиарднолетний лёд с бесконечнодвигающимися трещинами. Заканчивая сакраментальный рассказ про отходы доложу отдельно, что ваши говнопакеты (извините, другого слова там нет - shit bags) с содержимым, если вы вне стационарного лагеря, вам надо носить с собой. Сделали Пу, застегнули на молнию пакет, замерзло все моментально, кинули в рюкзачок и бредите себе до точки сдачи анализов. Дальше всё в контейнеры и вывоз на материк. Итак, ИЛ везёт туда горючку и людей, а обратно людей и их отходы.

 Ничего не остаётся в Антактиде - это закон. Она не принадлежит никому и по разным международным соглашениям оттуда должно быть вывезено все, что привезено. Борьба за чистоту возведена на уровень сверхконтроля. Чайный пакетик не выкинешь. Любой, идущий за тобой устроит скандал и расследование, и инструктора твоего лишат лицензии. И то правильно, не пить же мне воду из топленого снега в перемешку с Пи и Пу, в конце концов для самих себя стараемся.

 Итак, перемещаемся с борта ИЛа в базовый лагерь «Юнион Глетчер». По факту это аэропорт, но с зоной, подготовленной для ожидания полетов неделями. Наш случай как раз из таких. Залетели на Антарктическую базу 29-го декабря в час ночи, вылетели под Винсон 02-го января в 09 утра. Четверо суток ждали погодного окна. Было окошко 31-го вечером, но маленький винтовой «Твин Оутер» берет только 10 человек, а мы стояли четвёртой группой в очереди на вылет. Три группы успели, мы остались. Но зато те ребята остались без Нового Года, а мы встречали его по всем правилам - наливая за каждый меридиан: был у нас участник из Малайзии, из Иркутска, из Нижневартовска, потом Москва, потом местное время. Хотя местный Новый год определить сложно. Рядом с Южным полюсом куда не плюнь - попадёшь в разный часовой пояс, а солнце стоит в зените, плюс-минус метр, круглосуточно. Вообще это отдельная тема, как и про отходы. Были у нас ребята, которые привезли с собой фонарики. Я, памятуя свою институтскую практику летом на Чукотке, привезла самолетный «намордник». Ледяное солнце так светит, что это работает как пытка с круглосуточной лампой в глаза. Днём очки не снять - от белейшего снега и солнца такая искра, что, кажется, на сварку смотришь. Ночью эта вечная люстра достаёт ещё больше. Хотя почему ночью? Кто решил, когда тут день, а когда ночь? По прилету в два часа ночи местная «отель-менеджер» на базе увлечённо водила нас по лагерю и рассказывала, как разделять Пи и Пу, как не выйти в зону трещин, как умываться без воды и как не опоздать на завтрак. В три ночи я заметила, что пора бы глянуть на часы, а не на солнце, и была награждена презрительным комментарием про «умных русских». База всецело принадлежит американцам, как и Илюшин с экипажем. После этого стало ясно, что любой плевок на кристально-белом снегу будет «русским по-любэ». Коротая за шахматами, кучей английских книг и радиальными выходами по обозначенным меж трещин тропкам, провели мы 4 дня. Разожрались как поросята.

Кормят в этом «аэровокзале» с 08 утра до 22 ночи без перерыва: завтрак, чай и десерты, обед, чай и десерты, ужин, чай и десерты, пиво, вино и сыры с фруктами. Гора печенек, шоколадок, сухофруктов, сто видов заварок и кофе, плюс ведёрный бойлер к вашим услугам круглосуточно. Все это размещено в военно-полевой палатке-столовке, 60 человек садится запросто. Потихоньку греет печка, хотя в столовке всегда тусуется народ и поэтому почти не холодно. А вот если все же спать - так это в отдельную палатку подите. Ряды двухместных палаток стоят на деревянных поддонах. При сне в палатке на снегу важно соблюсти два момента: не заморозить попу, это очевидный, и не растопить под собой лужу воды - это неочевидный. В замерзающей луже спать хуже, чем просто на снегу. Но в этом «отеле» все вполне комфортно и в палатку затащена даже пара армейских кроватей. Спальники у нас у всех с собой пуховые на минус 40 С, поэтому всё просто: разделась до термобелья, кинула спальник на койку, нырнула в него, закрыла глаза спальными очками, натянула вторым слоем шапку до носа: скорее молнию застегнуть, нос закопать в пух и надышать в спальник аккуратно, что бы по краям у лица сосулек не намёрзло. Сопи себе до завтрака. Главное, не забыть в туалет сходить перед сном, и чая пить в меру на ночь. Мальчишки-то по-простому справляются со своими Пи-ботлами, не вылезая из спальника, а девчонкам целая эпопея на ледяном ветру - напоминаю про целый закон «где и как», особенно учитывая, что вторым моим соседом по палатке оказался малайзиец лет 50-ти, так как с девушками у нас было в группе не густо: я, да ещё одна дама при муже.

 Ну всё, день-ночь-день-ночь... вернее день-день-день - полярное лето... Новый год, пришло и наше погодное окно. 45 минут лёту, и мы приземлились на маленьком самолётике на лыжах в базовый лагерь под массивом Винсона. Может кому и лагерь, а нам тут ловить было не чего: нам нужно вверх, мы на двое суток опаздываем от программы и если хоть где-то ещё из-за погоды зависнем на сутки, то прилечу я в Москву на две недели позже: ИЛ-то раз в неделю летает, и то, если нет штормовых ветров и облачности на посадке. Тормозить-то ему нечем на льду и ВПП километровую от застругов снежных расчищать каждые полчаса нужно. А ещё сажают его пилоты только вручную, то есть без прямой видимости полосы на хорошем расстоянии - ни как не возможно. Короче, с места - в карьер. Раскапываем прошлогоднюю заброску: палатки и кое-что из замороженной год назад еды, оставшейся от прежней экспедиции. В Антарктиде полно народу разные подвиги совершает и много чего закопано. Нужно только знать, где копать. Но, конечно, никто чужого не копает и не берет: не те люди приезжают сюда, что бы заброски воровать. Всем понятно, что не найденная заброска может тут стоить жизни. Итак, перегружаем свои вещи и гору привезённой еды плюс выкопанного скраба (горелки, чайники, палатки год назад тут прикопал Артем Ростовцев) на привезённые же нами специальные сани. Саша Абрамов мужественно делит груз: это мне, это мне, это тоже мне... нагружается как ишак сам и раздаёт всем не мало. Мне прилетает точно десятка. Отчего так много? Прём вверх двойной запас еды и горючки. В непогоду, если застрянем в снегах, нам на встречу с бутербродом и термосом никто не выйдет. Получаем от рейнжров лагеря говнопакеты по счету: 4 штуки на лицо - блин, ну не на лицо, короче ясно на что. Ни минуты тут без этого вопроса не проходит, убиваются америкосы за кристальную белизну снега в Антарктиде, и надо отдать должное им - они правы. Уж коль я опять вернулась к этой теме, то справедливости для, надо сказать, что в конце сезона на Маттерхорне на любой более-менее пригодной для равновесного положения полочке запах сортира стоит ужасный. Ясно, что зимой снега заметут и весной все смоет, но в сезон, когда пару месяцев подряд по 100 человек в день прёт вверх-вниз по 10-20 часов маршрута, то гора в конце августа совсем не швейцарским шоколадом пахнет. Итак, получив пакеты и контрольное время выхода в эфир, мы впряглись в сани и поперли вверх.

 Пять раз я фильтровала свои шмотки постепенно выбрасывая вес. Сначала в Москве: систематизировала их до веса: 23 кило баул и 7 рюкзак. При этом сам рюкзак 2 кило, а всеем два высотных ботинка, каждый из которых по полтора кило... и чего тут выложить? Три комплекта термобелья, две шапки, трое разнотемпературных перчаток, кучка альпинистского железа, ледоруб.... чего выкинуть-то?? Ну, упаковалась, хорошо. В Пунта-Аренасе, перед вылетом в Антарктиду сортирнула ещё раз - 5 кило долой, разрешено только 25, остальное по 70 долларов за кило перевеса, значит опять фильтруем. Долой кроссовки и прочие пятые трусы. Прилетели на «Юнион Глетчер». Там ещё раз прореживаем: нужно скинуть ещё 5 кило. На базе теперь остались мощные зимние сапоги-баффины на минус 40С и всякие ножницы-крема. Теперь при мне только одна пара высокогорных ботинок, крем от солнца, спальник на два кило, пуховка - опять полтора прилетело, пуховые штаны, железо альпинистское... нет, зубную щётку я вам не отдам.

 Полстакана воды всегда найду, и 100 грамм пасты со щеткой донесу.... короче, в моих санях моих шмоток на 20 кг, десятка с лишним прилетела общака, сами сани весят, за спиной рюкзак с солнечной батареей и двумя термосами, очки, варежки - то да сё, включая сам рюкзак, короче опять десятка. И вот теперь со всем этим грузом в санях и за спиной, мы как ломовые лошади прём по морозу минус 20С в гору 8 часов. И, казалось бы, расстояние ни о чём: километров 10-12 надо пройти, но набор высоты 600 метров и сороковник веса за спиной сочетаются с трудом. Надо отдать должное мужикам - они тащили вдвое больше. На обратной дороге впряглась я по случаю в тренерские сани, прошла в небольшую горку метров 500, потом два дня у меня было ощущение, что вагоны разгружала. Короче, этот переход вверх дался не просто.

  А после него чего делаем? Ясное дело, на морозе минус 20 палатки ставим, снег копаем. А вот тут-то «отельных» коек уже нет. Палаточки попроще, пено-коврики на снег, и по трое рядком. Минус 20С в три ночи переходит в минус 30, поскольку подошли вплотную к горной гряде и солнце хоть и стоит высоко над горизонтом, за край горки на несколько часов спряталось. В ущелье наступил дубак. Вы знаете, что снег бывает разной температуры? Тот, который был под нами в том ущелье ночью, был минус 30С. Из микро-щели между нашими матрасо-ковриками веял ледяной холод, продирающий спальник насквозь, при этом пар от дыхания троих собирался на своде в палатке и выпадал обратно на нас легким пушистым снежком. Палатка стоит на склоне, скатываемся друг на друга и один оказывается зажатым в ледяной угол палатки. Переползаем, сползаем, замерзаем, покрываемся инеем. Сна ни в одном глазу, солнце хоть и зашло за стену ущелья, ночь темнее не стала. Не буду повторять сиё четыре раза. Ночи отличались только ухудшением положения дел по температуре при нашем продвижении вверх. По ходу дела, все шмотки, включая промокшие ботинки, лежали в рюкзаке на морозе при входе в палатку. От мысли, что по нужде нужно растолкав соседей выползти из спальника, засунуться в ледяные тяжеленные высокогорные ботинки, найти заледеневшими вмиг руками в рюкзаке «спецпакет», отойти метров на 100 к обозначенному флагом месту и при белом свете в чистом снежном поле при температуре минус 30 снять штаны.... понятно, что чая пить девочки старались мало. Уж простит меня читатель, что не первый раз обращаюсь к этому вопросу, но чем выше и холоднее, тем меньше в этом смешного. Вспомните начало рассказа: «Главное - не взойти, главное - выжить», и на таком морозе, когда сутками нет ничего теплее собственного дыхания, каждое движение становится частью процесса борьбы за выживание, и даже шнурование заледеневших ботинок - это отдельные 10 минут работы вперемешку с отогреванием рук.

Что ещё меня достало в восхождении в Антарктиде, так это собственная температура тела. Вокруг минус 20-30С круглосуточно. Понятно, что одеты как капуста: термобельё, флиска, тонкая пуховая куртка, большой пуховик. Снизу аналогично. Строюсь на выход, связываемся веревками, проверяю снарягу, отчаянно мёрзну. Начинаю двигаться вверх, и через 5 минут закипаю как чайник. Терплю ещё 10 минут, понимаю, что сейчас сдохну от жары внутри всего этого моего одёжного термоса, Спина мокрая насквозь, от затылка по спине в штаны бежит струйка горячего пота. Кричу: «Кэп, стой, дай раздеться! А то буду первой, кто сдохнет от гипотермии во льдах». Стоим. Снимаю пуховку, что бы снять флиску, и тут же понимаю, что горячая струйка пота в штанах превратилась в сосульку, а замерзшее на мне моментально мокрое термобельё хрустит на морозе. Кроме того, пока расстегивалась, подморозила руки без перчаток. 2 минуты остановки, и вот уже нечего снимать, уже впору ещё что-нибудь одеть. Господи, да как быть-то? Снаружи -30С, на ветру все минус тридцать пять, а внутри плюс тридцать пять, а когда идёшь часами вверх, так все 40, и никакой золотой середины не найти. Солнце без облаков и без ветра: в пуховке невозможно вверх идти - жарко. Солнце за облаком и метель - господи, где мои пятые варежки, сейчас руки отморожу!!!

 Ну, нос и губы я таки поморозила заметно. Закрываешь лицо тёплым горнолыжным «намордником» - очки потеют мгновенно, идти невозможно, ничего не видно. Снимаешь его - нос и губы индивеют и обмерзают от дыхания.

Собственно, это всё. Что ещё рассказать про нас в Антарктиде? Пахали много, размеренно и настойчиво. С погодой повезло, вписались во все сроки и во все окна. До верху Винсона дошли всей командой - спасибо инструкторам: Александру Абрамову и Артёму Ростовцеву. Телефоны-фотоаппараты, ясное дело наверху замёрзли у всех. Поэтому эпических фоток панорамы Антарктиды с вершины самой высокой горы у нас нет.

 Хочу ли я туда ещё раз? Твёрдое НЕТ! На спуске с горы, завидев садящийся на снег далеко внизу мелкий самолёт, я подумала про ангелов-хранителей, пославших его нам, так хотелось не застрять из-за непогоды в снежном плену там. Хотя, НЕТ - это сейчас. А потом у меня всегда так: « А чего, было же не плохо, давайте ещё что-нибудь подобное замутим...!» И хорошее, и плохое лучше видится на расстоянии, и я это расстояние сейчас как раз преодолеваю - к вам, ребята, скорее, домой, в Москву, спать ночью под пуховым одеялом, приоткрыв шёлку окна!

 Антарктида-Москва, январь 2019.

Здравствуйте!  Абрамов Александр из Антарктиды. Сегодня у нас несколько знаменательных событий. Сегодня 9 января. Во-первых, хочется поздравить Артёма Ростовцева с очередным днем рождения!

Во-вторых, хочу сказать, что сегодня наша команда, многострадальная, которая уже сходила на Южный полюс и на Массив Винсона, должна улететь домой. То есть на материк, в Чили, и сюда прилетает новая команда, 10 человек, которые собираются на велосипедах «покорить» Южный полюс. По большому счёту это будет мировой рекорд, потому что ещё ни один человек не смог доехать до Южного полюса на двухколёсном велосипеде. Да, была одна женщина, которая доехала на трёхколёсном велосипеде, но на двухколёсном никто ещё не добрался. Так что будет происходить, будем держать вас в курсе дел.

Пока на Юнион Глетчер прекрасная погода, никакого ветра. Светит солнце. У нас кстати солнце 24 часа в сутки. Всё готово, вещи собраны. Артём Ростовцев уже улетел на Южный полюс. С утра на транспорте, на ратраке он поедет встречать нашу команду на точку, в которую команда высадится. В общем, у нас всё хорошо и прекрасно! Всем пока! Александр Абрамов из Антарктиды.

Прослушать аудиосообщение:

Александр Абрамов. Проект 7 вершин за 7 месяцев. Присоединяйтесь к легенде!

Аконкагуа, Килиманджаро, Карстенс, Эверест, Эльбрус, Денали…

Следите за передвижением наших групп по карте

https://www.iridium360.ru/guest/journey/96b9bff0#!#actors

Здравствуйте!  Абрамов Александр из Антарктиды, из лагеря Юнион Глетчер. Сегодня мы всем участникам нашей группы вручили медали за восхождение Массив Винсона. Это одна из семи медалей, которые мы всегда вручаем нашим участникам за восхождение на одну из «семи вершин». Также сегодня уже началась наша программа похода на Южный полюс на велосипедах. Так как Артём Ростовцев уже выехал на Южный полюс и повёз с собой лагерь, который мы должны поставить по дороге на Южный полюс. Кстати, это может быть мировым рекордом, так как еще ни один человек не достигал Южного полюса на двухколёсном велосипеде. Был один проезд, но женщина ехала на велосипеде, состоящем из трёх колёс. Это обычный двухколёсный велосипед… В общем, наша команда вполне возможно установит мировой рекорд достижения Южного полюса на двухколёсном велосипеде.

Так, всем пока! Завтра у нас ещё день отдыха. Послезавтра прилетает новая команда.

Александр Абрамов. Проект 7 вершин за 7 месяцев. Присоединяйтесь к легенде!

Аконкагуа, Килиманджаро, Карстенс, Эверест, Эльбрус, Денали…

Следите за передвижением наших групп по карте

https://www.iridium360.ru/guest/journey/96b9bff0#!#actors

Прослушать аудиосообщение:

Клуб 7 Вершин, здравствуйте!  Абрамов Александр и Артём Ростовцев из Антарктиды. Сегодня мы спустились из Верхнего лагеря Массива Винсона и даже, несмотря на достаточно плохую погоду, нам удалось вылететь в базовый лагерь. Нас вывезли на самолете Твин Оуттер, битком забитом нашими вещами. И сейчас мы находимся на Юнион Глетчер и, собственно говоря, это конец нашего путешествия. Мы ждём, когда прилетит 9 января ИЛ-76…

Также 9 января прилетает наша новая команда. Это установка мирового рекорда – достижение Южного полюса на двухколёсных велосипедах. Такого еще никто никогда не делал. Всё. Артем Ростовцев и Александр Абрамов из Антарктиды.   Всем, пока! Завтра еще раз позвоним…

Прослушать аудиосообщение:

 Александр Абрамов. Проект 7 вершин за 7 месяцев. Присоединяйтесь к легенде!

Аконкагуа, Килиманджаро, Карстенс, Эверест, Эльбрус, Денали…

Следите за передвижением наших групп по карте

https://www.iridium360.ru/guest/journey/96b9bff0#!#actors

Александр Абрамов из Антарктиды:

Здравствуйте! Абрамов Александр и Артём Ростовцев из Антарктиды. Сегодня свершилось самое главное, наверное, мероприятие этого сезона… Мы поднялись на вершину Массива Винсона. Мы вышли из лагеря в районе 12 часов дня. Было очень холодно, по прогнозу 28 градусов….  плохая видимость. Но постепенно погода наладилась. Команда у нас крепкая. В общем, вечером мы залезли на вершину. Сейчас 12 часов ночи, мы спустились в Верхний лагерь. Но, как вы знаете, в Антарктиде сейчас светло и практически не важно, во сколько ты пришёл домой. Но всё поздравьте нас! Завтра будем сворачивать лагеря и пытаться вылететь на Юнион глетчер. Пока погода нелетная. Завтра обещают сильный ветер и снег. Так что мы успели.

Всё, всем, пока!

Прослушать аудиосообщение:

Александр Абрамов и Артём Ростовцев из Антарктиды… Так как мы сегодня залезли на гору, посидели, подумали. Влад Лачкарёв стал первым иркутянином, который закончил проект «Семь вершин». Также у нас в команде два человека, которые восхождением на Винсон открыли эту дорожку по «семи вершинам», для них это первая гора. Артём Ростовцев сходил третий раз на Винсон,  Абрамов – уже семнадцатый. И этим восхождением я открыл,  начал свой проект «Семь вершин за семь месяцев». Пока всё получается, первая гора есть… Связь практически закончилась. Пока!

Прослушать аудиосообщение:

 Александр Абрамов. Проект 7 вершин за 7 месяцев. Присоединяйтесь к легенде!

Аконкагуа, Килиманджаро, Карстенс, Эверест, Эльбрус, Денали…

Следите за передвижением наших групп по карте

https://www.iridium360.ru/guest/journey/96b9bff0#!#actors

Александр Абрамов из Антарктиды:

Здравствуйте! Александр Абрамов и Артём Ростовцев из Антарктиды, из Верхнего лагеря (High camp) Массива Винсона. Сегодня мы достаточно успешно поднялись, с достаточно хорошей скоростью… Это штурмовой лагерь, высота 3800 метров. И перепад будет приблизительно 1100 метров, до высоте 4897 метров. Вообще, погода хорошая, ветер не дует. Надеемся, что завтра всё получится. Всем, пока!

 Александр Абрамов. Проект 7 вершин за 7 месяцев. Присоединяйтесь к легенде!

Аконкагуа, Килиманджаро, Карстенс, Эверест, Эльбрус, Денали…

Следите за передвижением наших групп по карте

https://www.iridium360.ru/guest/journey/96b9bff0#!#actors

Прослушать аудиосообщение:

Здравствуйте, Клуб 7 Вершин! Александр Абрамов и Артём Ростовцев из Антарктиды. Сегодня мы перемещаем нашу команду в Верхний лагерь, штурмовой лагерь массива Винсона. Завтра по плану намечается восхождение. Погода пока нормальная, ветра практически нету. Есть какие-то облака, даже снежок небольшой пошёл, но надеюсь, что всё будет хорошо.  

Всё, тогда всем пока! И на 5-е число мы намечаем восхождение на Массив Винсона. 6-го, по идее, мы должны спуститься вниз и, может быть, перелететь на Юнион Глетчер. Всем, пока! У нас всё хорошо. Все довольны, счастливы и не болеют.

Прослушать аудиосообщение:

 Александр Абрамов. Проект 7 вершин за 7 месяцев. Присоединяйтесь к легенде!

Аконкагуа, Килиманджаро, Карстенс, Эверест, Эльбрус, Денали…

Следите за передвижением наших групп по карте

https://www.iridium360.ru/guest/journey/96b9bff0#!#actors

Здравствуйте!  Александр Абрамов и Артём Ростовцев из Антарктиды.

Наконец случилось чудо, и нас забросили в базовый лагерь Массива Винсона. Это случилось в 9 утра. … ничего не ожидая, милости от природы, мы взвалили на плечи все свои грузы и потащили их в Нижний лагерь (Low camp), который находится на высоте 2800 метров. Это было очень тяжело. Конечно, не хватает акклиматизации. Но притащили всё. И поэтому завтра… у нас была по плану акклиматизация… здесь на 2800. Послезавтра уже есть надежда выдвинуться уже в передовой лагерь (High camp) для штурма.

Настроение у всех хорошее, все здоровы. В общем, всё пока, слава богу, нормально.

Всех поздравляю с наступающим Новым Годом !

И по плану, 5 или 6 января у нас восхождение на Массив Винсона. Погода стоит просто идеальная, но обещают, что она скоро испортится. А нам к этому уже не привыкать, нас постоянно такая фигня…

Всё, всем пока! И до следующей связи! Надеюсь, завтра позвоним. Пока!

Прослушать аудиосообщение:

 Александр Абрамов. Проект 7 вершин за 7 месяцев. Присоединяйтесь к легенде!

Аконкагуа, Килиманджаро, Карстенс, Эверест, Эльбрус, Денали…

Следите за передвижением наших групп по карте

https://www.iridium360.ru/guest/journey/96b9bff0#!#actors

Здравствуйте! Александр Абрамов из Антарктиды. Сегодня 1 января, я поздравляю всех с Новым годом! Наша команда, наконец, вся в сборе. Артём с командой вернулся с Южного полюса.

И на Винсон мы должны были вылететь вчера вечером, перед самым Новым годом. Но так как ребята прилетели очень поздно, то в конечном итоге, мы приняли решение остаться, справить Новый год на Юнион Глетчер. Сегодня с утра должны были вылететь на Винсон, но там туман. Все вещи собраны, играем в волейбол, ждём вылета на Винсон. Всё, всем пока! У нас всё хорошо. Ребята передают всем Большой привет!

Прослушать аудиосообщение:

Александр Абрамов. Проект 7 вершин за 7 месяцев. Присоединяйтесь к легенде!

Аконкагуа, Килиманджаро, Карстенс, Эверест, Эльбрус, Денали…

Следите за передвижением наших групп по карте

  Привет, Семь Вершин! Это Артём Ростовцев. Вещает из Антарктиды, с Южного полюса. Всех, с наступающим Новым годом! А кого-то у же с наступившим! Мы здесь гуляем вокруг Южного географического полюса и в зависимости от меридиана, то в 31-м декабре, то в 1-м январе. Поэтому нет уже никакого ...   еще предстоит отметить московский обязательно.  Ну а живём мы по чилийскому времени,  то и чилийский!

  Как вы поняли, мы до сих пор от Южного полюса не отлетели, но велика вероятность, что в течение часа-двух будет у нас самолет, который повезет нас на Юнион Глетчер. Надеемся, что там мы уже воссоединимся с остальной частью нашей группы на Массив Винсона, отметим Новый год по-московски и, скорее всего, уже завтра улетим под Массив Винсона в базовый лагерь.

Ещё раз всех с наступающим и наступившим Новым годом!

Антарктида, Южный полюс, Артём Ростовцев и другие...

Супер-Гид Артём Ростовцев. График работы

Присоединяйтесь: Эверест, Монблан, Казбек….

Прослушать аудиосообщение:

Сообщение от Президента Клуба 7 Вершин Александра Абрамова из Антарктиды:

 Моя команда Антарктида-2 сейчас находится на базе Юнион Глетчер. Мы ждём возвращения команды Антарктида-1 с Артёмом Ростовцевым с Южного полюса.  И, вероятно, прямо в новогоднюю ночь мы полетим в Базовый лагерь Массива Винсона. Пока погода отличная. Тепло, около нуля. Ветра нет. Катаемся на велосипедах. Гуляем по окрестностям лагеря. Туда, где нет трещин.

 Всех с Новым годом!

Александр Абрамов. Проект 7 вершин за 7 месяцев. Присоединяйтесь к легенде!