Один из моих самых любимых дней треккинга к подножью Мера пик - день, когда из практически бездушной и безвоздушной ледяной пустыни (я немного преувеличиваю, но пусть будет так), с высоты 4250 метров, пройдя через волшебный лес ты спускаешься на высоту всего лишь уже каких-то 3600 метров и оказываешься в каком-то райском уголке.

Думаете опять преувеличиваю?
Вовсе нет.
Я ходила к Мере уже три раза, и каждый раз это ощущения прихода в райские кущи накрывало снова и снова.
И не только меня. Участники предыдущих групп рассказывали, что ощущали нечто такое же.

Просыпаешься утром в какой-то каменно-снежной жути. Долго идёшь. Немного вверх, но в основном вниз.
И вдруг оказываешься в каком-то совершенно другом мире, наполненном яркими красками, простором. А впереди - посёлок Коте. Настоящий посёлок, состоящий, правда из одной улицы. Но зато там стоят большие каменные дома, места для жилья гораздо комфортабельнее, чем в предыдущие дни. Еда вкуснее. Есть электричество, интернет по карточкам. И даже, судя по объявлениям, немецкая пекарня, которую никто не видел, но одно её присутствие вселяет уверенность в завтрашнем дне.

 

 

 

Но что-то я так в своих восторгах ломанулась, что забежала слишком далеко вперёд.

Как вы помните, проснулись-то мы в снежно-ледяной пустыне где-то по-соседству с облаками.

 

 

 

Вместе с нами в этом лодже ночевала большая украинская группа. Они уже сходили на гору. Накануне пришли все такие измождённо-восторженные. Рассказывали, как пять дней в Кхаре ждали погоду, как шли на восхождение, как еле-еле доползли до Тули Кхарки.
В общем, у них приключения уже заканчивались. Терять им было нечего. Может поэтому их руководитель в шесть утра пришёл в столовую, достал саксофон и начал играть.

Нашей же команде крыть было нечем. У нашего руководителя не только саксофона, даже голоса не было. То есть даже поразить своим вокалом с утра пораньше я никого не смогла.

С грусти пошла на улицу развеяться.
Весь вечер и ночь шёл снег, и теперь всё вокруг шептало о том, что валить отсюда надо поскорее - вниз, в тепло.

 

 

 

Вот симпатичному молодому яку надоело мёрзнуть на улице и он заглянул поинтересоваться, не найдётся ли для него местечка.

 

 

 

- Конечно найдётся, заходи. Давно у нас якстейков на обед не было.

 

 

 

Солнце тем временем окрасило в рыжий макушки гор. Денёк обещал быть прекрасным, и мы, сильно не засиживаясь, после завтрака вышли в путь.

 

 

 

 

 

 

По моим воспоминаниям, наша дорога должна была всё время идти вниз.
О чём я, как могла, сообщила участникам.
Поэтому, когда вместо того, чтобы идти вниз, мы начали забираться наверх, участники эти самые в ответ начали проявлять недоумение и даже бухтение. Мол, не для того мы ножки свои растили, чтобы вот тут их стаптывать. И вообще, ты говорила про ровную дорогу вниз.
Я знаками намекала, что вообще говорить вот уже три дня как ничего не могу....

 

 

 

А они:
- Мы хотим красоты смотреть, а не идти, уткнувшись взглядом в ботинки впередиползущего.
А я им:
- Так вот же, смотрите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И знаете, что в ответ сделали эти неблагодарные люди?

Митя с хитрой улыбкой подозвал Антона, попросил его вытянуть ладошку вперёд и стал снимать видео ролик.

- Это Антон и Мера пик. Вы видите Мера пик? Нет? Знаете, мы его тоже ещё ни разу не видели. Вот уже три дня идём и ни разу не видели. Мы уже даже сомневаемся, что он вообще есть.

 

 

 

Представляете, какое коварство?
Да если бы я знала, что им так этот Мера пик нужен, я бы фотографию его показала.

В общем, и спуски им не спуски, и Мера пик не достаточно хорош. Похоже, воспользовавшись тем, что я утратила способность заговаривать зубы и другие части мозга, они решили тут на третий день бунт устроить.

Хорошо, что почти сразу начался какой-то бесконечный и совершенно ноголомный спуск по старому руслу реки - тут не до бунтов, только под ноги смотри.

А потом, почти сразу появился Мера пик.

Сначала неявно, в разрыве облаков. То ли Мера, то ли не Мера.

 

 

 

 

 

 

И уже - раз, и во всей красе, чтобы точно никто не сомневался.

 

 

 

Я даже включила специальную программу и запечатлела этот исторический момент, чтобы потом никто не говорил "может и нет никакой Меры..."

 

 

 

Меры у них, понимаете ли нет.
Кстати, наша группа так и называлась: не знающие Меры. Я, правда, писала меру в названии с маленькой буквы. А автор названия сильно обижался и объяснял, что писать надо с большой, потому что это как бы каламбур. А я объясняла, что иногда не надо ничего объяснять.

Так мы и шагали дальше - с видом на Меру. Постепенно из зоны неприятных камней спускаясь в очень приятный лес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесконечный неприятно-крутой спуск закончился. И началась приятная дорожка по какому-то совершенно сказочному моховому лесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но этого спуска было достаточно, чтобы пройдя его и прикинув свои возможности и желания, а также тот факт, что на обратной дороге всё это надо будет пройти вверх, а после восхождения силы-то уже не те, мои участники посовещались и решили обратно лететь из Кхаре до Луклы на вертолёте.

- Божечки, какие приятные люди, - подумала я, надеясь, что они не забудут меня тоже забрать с собой из Кхары. А то после восхождения гид уже как-то не очень нужен...

 

 

 

Тем временем лес расступился и впереди показался посёлок Коте.
Это выглядело как оазис в пустыне.

 

 

 

Большие каменные дома с дымящимися трубами, разноцветные флажки, магазинчики.

 

 

 

 

 

 

Как будто мы вдруг вернулись в цивилизацию.
Мы же уже и забыли, что всего четыре дня, как вылетели из Катманду, где были кровати с белыми простынями и горячая вода. Да в принципе, какая-то вода в кранах была. Да сами краны хотя бы были.

Поддавшись внезапному порыву я даже решила сходить в горячий душ, который сулила реклама на нашем лодже.
Чего, конечно же, делать не следовало. Горячий душ был не такой уж и горячий, помещение, где он находился - и вовсе холодное.
Да и на улице было весьма не жарко.
Впрочем, в тот момент я считала, что мне уже терять нечего. И клин клином. Ну, и прочие народные пословицы.

 

 

 

 

 

 

И хотя здесь было гораздо теплее, чем в месте нашего предыдущего ночлега, вечер мы опять проводили в обнимку с печкой - единственным тёплым местом в этом мире, не считая спального мешка.

 

 

 

 Источник:  Жизнь как приключение

День перед восхождением должен быть расслабленно-приятным.

Не знаю, кто и когда это придумал, но в целом что-то в этой мысли есть. Чтобы организм не напрягался, не ожидал подвоха, не готовился к худшему и не успел испугаться, когда дурная голова и беспокойные ноги потащат его в зону, где нормальным людям делать нечего.

Следуя этому старинному обычаю в день перед восхождением на Уайна Потоси с утра никто никуда не спешил.
До обеда у всех было совершенно свободное время.

Я ушла наверх, где можно было словить немного интернета и переслать новости нашей экспедиции.
А заодно пофотографировать пришедшее туда вдруг стадо лам.

Как настоящий фотограф, в нужный момент я конечно же оказалась без фотоаппарата и ограничилась мобилофотками лам, которые ещё и позировать не очень-то хотели.

 

 

 

После обеда мы должны были собрать свои вещи, отдать их портерам и налегке прогуляться на 400 метров вверх - к верхней хижине, где был запланирован восхитительный закат и откуда мы должны были ночью стартовать на вершину горы.

Закат не подвёл. Был таким, как заказывали.

 

 

 

Но давайте не будем забегать вперёд и вернёмся к нашим ламам.
Как писал великий поэт:

Этот зверь зовётся лама.
Лама дочь и лама мама.

В моём случае были и мамы и дочки. Только вели они себя как-то неподобающе - позировать отказывались, близко не подпускали.

 

 

 

Я несколько раз порывалась сгонять в хижину за фотоаппаратом.
Что значит "сгонять", когда ты находишься на высоте 4850 метров над уровнем моря, кто бывал, поймёт меня.

 

 

 

 

 

 

Да и хижина не то чтобы очень близко была.

 

 

 

Но некоторые люди не считаются с расстоянием, если речь идёт про обретение интернета.
А ламы, ну что ламы. Что мы, лам чтоли не видели.

К тому же когда после обеда мы наконец отправились наверх, ламы всё ещё были на месте.

 

 

 

 

 

 

По уже знакомой дороге, откуда видно озеро и электростанция, мы поднялись наверх.

 

 

 

 

 

 

Дальше наш путь расходился с путём на ледник, где мы накануне отрабатывали ходьбу в кошках.
Наша тропинка бодро взбирается наверх.
Вот с этой точки очень хорошо просматривается почти весь путь до приюта.

 

 

 

Для начала забираемся на узкий гребень морены.

 

 

 

 

 

 

За что в награду тут же получаем очередную порцию видов.
Ледник, по которому мы вчера бодро топтались, отрабатывая навыки, которые может быть помогут нам на восхождении.

 

 

 

И озеро на месте, где ещё недавно тоже был ледник.

 

 

 

На спуске с морены - сложенная из камней хижина. В ней сидит человек, который записывает всех пришедших в большой журнал и проверяет пермиты.

 

 

 

Раньше, когда ежедневно туда-сюда сновали десятки людей, пребывание этого человека в домике, продуваемом всеми ветрами, ещё как-то можно было понять.
Сейчас же, когда хорошо если одна группа пройдёт, как-то даже жалко человека, который должен здесь сидеть целыми днями.

 

 

 

Мы у домика устраиваем первый привал. Записываемся в книгу посетителей.
Смотрим, что больше никого на горе нет. А это значит, что и в приюте мы будем одни.

Долго не сидим. Впереди ещё самая сложная часть пути.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабкаемся по каменным ступенькам, и где-то через час народ начинает просить пощады сделать ещё один привал.

 

 

 

Пока ребята сидят и в попытках восстановить силы и дыхание

 

 

 

Наши гиды смотрят на что-то весёлое в телефоне.

 

 

 

В этот день к нам присоединился ещё один местный гид.
Вообще-то его зовут Хосе. Но он сразу сказал, что все друзья зовут его Чапака, и ему будет приятно, если и мы так будем его звать.
Чапака, как пояснил он нам, означает "человек, который всё делает очень медленно".

В итоге у нас на каждого участника по одному гиду. Один из которых, сильный альпинист, готовящийся на К2, а другой - медленный человек (на самом деле нет, но это мы узнаем потом).
Прекрасная команда. По-моему, идеальный вариант.

О, ребята увидели, что я их снимаю, и оторвались от телефона.

 

 

 

Ещё один небольшой переход.
Чем выше, тем красивее.

 

 

 

 

 

 

Вот уже показался первый приют, с которого можно идти на восхождение.

 

 

 

Но это не наш выбор. Наш виднеется вооон там где-то далеко вверху.

 

 

 

И до него самая весёлая часть пути.

Ребята смотрят, как будто не верят, что им туда надо лезть.

 

 

 

Но других вариантов нет. Поэтому начинают карабкаться. Для удобства на этом участке закреплена верёвка. На подъёме она не сильно нужна, а вот на спуске очень помогает.

 

 

 

А вот здесь за верёвку уже лучше держаться всё время.

 

 

 

Особенно когда видами по сторонам любуешься.

 

 

 

Хижина на 5250 - настоящий дворец, если учитывать высоту, на которой она построена.
Здесь даже кровати есть. И матрасы. И подушки. Вон Игорь своей добычей хвастается - самой гламурной фиолетовой подушкой.

 

 

 

Столовая днём залита солнечным светом, и в ней невыносимо жарко. Но это такие мелочи, когда можно наконец сесть и выпить чаю со всякими вкусностями.

 

 

 

В общем, идеальное место для ночлега перед восхождением.
Но с одним условием. Идеальное, если кроме вас никого в хижине нет.
В противном случае готовьтесь спать с берушами.

Из окна столовой, залепленного наклейками разных компаний, виден маршрут на вершину. Вернее, его начало.

 

 

 

Не виден?
Вот так, наверное, лучше.

 

 

 

Прямо от порога хижины надевается всё снаряжение, а людей привязывают на верёвку, чтобы не разбежались.
Всё это ждёт нас уже ночью.

Пока же не стемнело и есть ещё немного времени, мы лезем наверх, на каменную насыпь над хижиной.

 

 

 

 

 

 

Отсюда открываются самые красивые виды.

 

 

 

 

 

 

Такие красивые, что каждый раз возникает крамольная мысль:
- А может ну её, эту вершину. Нас и здесь неплохо кормят. То есть, нам и здесь неплохие картинки показывают.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но каждый раз приходится гнать эту мысль от себя. И в шесть вечера идти делать вид, что спишь. Потому что в 12 ночи надо уже вставать на восхождение.

 

 

 

Источник: Жизнь как приключение

Волшебные вершины Непала, его тропы, мосты и монастыри, шум Катманду и вечерняя тишина высотного лагеря, выброс адреналина во время перелёта в Луклу и долгожданный взгляд Эвереста. В эту чудную страну хочется возвращаться и возвращаться. Да… как Вам идея встретить Новый Год в походе к подножью высочайшей горы Мира. У нас есть для Вас чудная компания во главе с опытным гидом и интереснейшим человеком Максом Шакировым.  Присоединяйтесь! А также у нас уже идёт активная запись на весенние треккинги с супер-гидами Клуба 7 Вершин!

Оля Румянцева. По дороге к Мере

(путешествие осенью 2021 года)

В чудесном местечке под названием Чутанг, где вечера окутаны облаками, иногда сквозь облака в особо правильных местах пробивается немного интернета в телефон, а по ночам слышно, как в соседней комнате стучат от холода зубы у коллег-путешественников, зато утро радует божественными видами, мы провели два дня и две ночи.

Конечно, это не то место, где хочется остаться подольше. И можно было так долго не задерживаться в Чутанге.
Но из него нам предстояло дойти до посёлка Тули Кхарка, пройдя через перевал высотой почти 5000 метров.
А для этого, знаете ли, акклиматизация нужна.
Да и сам посёлок Тули Кхарка находится на высоте 4250 метров. И без должной акклиматизации ночь на такой высоте может подкинуть немало неприятных сюрпризов.

Нет, если бы у нас была цель просто проскочить перевал, как-нибудь переночевать в этой самой Кхарке и валить вниз - оно бы можно было проскочить и на второй день похода.
Но у нас-то была более далеко идущая цель - как следует акклиматизироваться по дороге к главной цели нашего похода - горе Мера пик.
Акклиматизироваться и не растерять остатки здоровья.
А для этого пришлось потерпеть бытовые неудобства Чутанга - на нашем пути здесь были самые, мягко говоря, скромные для выживания условия.
Потерпеть, погулять и только освоившись на высотах в районе 4000 метров идти дальше и выше.

 

 

 

А вы как думали?
В горы ходить - это вам не в шахматы играть. Здесь торопиться не надо.
Я вон и так уже в первый же день умудрилась голос потерять и ходила грустная и безголосая, активно осваивая азбуку мимики и жестов и очень надеясь найти голос где-нибудь там, по другую сторону перевала.

Впрочем, не так уж всё было и грустно. По крайней мере прогулки наши были чудесны, скрашены живописными картинками осеннего Непала.

С красивых картинок начиналось наше утро.
Солнце, лениво вылезая из облаков окрашивало рыжим верхушки дальних гор.
Облака потихоньку уползали вниз, в долину, уступая место короткому немного тёплому осеннему дню.

 

 

 

В первый день мы прогулялись в сторону перевала. Посмотрели, куда нам на следующий день предстоит залезть.

Хотели сначала пойти погулять по тропинке на соседний холм, да решили этого не делать - из-за дождей и снега, которые активно шли всю предыдущую неделю, тропинка представляла собой грязевое месиво.

Вот и пришлось нам два дня по одной дорожке туда-сюда ходить.
Но повторение, как известно, мать приключения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я же уже говорила, что осенний Непал хорош?
Какой-то изысканной неброской красотой.
То тут, то там, словно многослойные накидки, словно лоскутное одеяло, какие-то цветовые пятна не слишком яркие, не кричащие о своей красоте, но завораживающие переходами и разнообразной фактурой.
Всё это хочется смотреть, видеть, осязать, ощупывать. Если не руками, так хоть глазами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весной, когда я здесь была в предыдущие разы, всё вокруг цвело - яркие ковры цветов на земле, разноцветные от нежно-розового до малинового цветы рододендронов на деревьях.
Я думала, мне этого будет очень не хватать.
Ан нет. Всё хорошо. Даже не знаю теперь, какой Непал мне нравится больше.

 

 

 

 

 

 

Наверное всё-таки осенний. Когда яркие цветы не отвлекают от мелочей и можно вглядываться в детали: в камни, мох, капли на ветках.

 

 

 

Хотя и осенью остались здесь самые стойкие бойцы цветочного фронта.

 

 

 

В первый день мы поднялись где-то до высоты 4200 метров. Посидели, подышали разреженнымм воздухом и вернулись в наш приют.

 

 

 

А уже на следующий день с утра пораньше - день-то предстоял долгий - собрали пожиточки и пошагали наверх, в сторону перевала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К этому времени голос мой пропал окончательно. Я даже шептать не могла. Впрочем, знающие товарищи подсказали, что шёпот только усугубит ситуацию со связками.
Так что я шагала сзади своего бодрого отряда и мысленно рассказывала им, как надо правильно ходить в походы.

 

 

 

 

 

 

Нашлись, правда, особые знатоки, которые рассказали, что наш голосовой аппарат устроен настолько сложно, что даже когда мы мысленно что-то говорим, то всё равно напрягаем связки. Чего в моём случае делать никак нельзя было.
Поэтому, говорят, что в случае потери голоса для его скорейшего восстановления надо исключить даже мысленную речь.

Но внутреннего гида, как говорится, не задушишь, не убьёшь.
К тому же, на второй день безголосья я уже мысленно смирилась с тем, что навсегда лишилась голоса.
С одной стороны я радовалась - наконец-то с полным правом и чистой совестью я смогу больше никогда не разговаривать с людьми по телефону.
С другой, как-то перспектива была так себе... Как же теперь люди смогут оценить мой искромётный юмор, послушать мои бесконечные рассказы. Да я ещё и песни петь люблю.

 

 

 

 

 

 

Вон вокруг красота-то какая. А я даже рассказать об этом не могу.
Участники мои ходят сами по себе, улыбаются, фотографируются.

 

 

 

 

 

 

А я только руками машу, мол, поглядите-ка.
А они думают, что это я говорю: "Пойдёмте все вместе сфотографируемся."

 

 

 

- Не-не, - машу я руками, - Я не это имела в виду. Просто смотрите, какая красота.
А они:
- Наверное она хочет одна сфотографироваться.

 

 

 

Так потихоньку-полегоньку доползли мы до места, куда накануне дошли - до небольшого чайного домика на пути.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите, как красиво он из камней сложен.

 

 

 

Кстати, при желании здесь тоже можно переночевать.

 

 

 

Но мы ограничиваемся только чаем.

 

 

 

Вот гостеприимные хозяева запечатлевают это эпохальное чаепитие.

 

 

 

Мы же выдвигаемся дальше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постепенно набирая высоту и поднимаясь выше облаков.

 

 

 

На перевал ведёт вот такая дорожка, выложенная из камней. Представляете, какой труд был выложить её.
Нам идти-то по ней нелегко, а каково было тем, кто таскал и укладывал эти камни.

 

 

 

 

 

 

И вот наконец кажущийся бесконечным подъём заканчивается. Мы на перевале Затрва Ла.

 

 

 

На самом деле я знаю, что это ещё не тот перевал, который нам нужен.
Когда я первый раз шла с группой на Мера пик, я по привычке не посмотрела на карту. Забравшись к этим флажкам, мы все радостно покричали "ура-ура!", устроили фотосессию. Дальше я думала, что нам предстоит головокружительный спуск вниз.
Каково же было моё удивление, когда пройдя немного вниз, мы опять полезли наверх.
Про удивлённых участников и их немой вопрос, застывший в глазах, я промолчу.

Чтобы дойти до настоящего перевала Затрва Ла надо было набрать ещё где-то сто метров по высоте.
Но там нет такого красивого места для фотографирования.

 

 

 

И вот наконец перевал.
Посмотрите на счастливые и одухотворённые лица людей, достигших высоты 4800 метров.

 

 

 

В это время на улице ещё и снег пошёл.
Так что из этого каменного строения их удалось выудить только обещаниями, что дальше - никаких подъёмов, только спуск.
А впереди чудеснейшая Тули Кхарка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглядываюсь назад, чтобы оценить масштабы пройденного.

 

 

 

А вот и Тули Кхарка.

 

 

 

По сравнению с Чутангом - почти цивилизация.

 

 

 

Почему "почти цивилизация"?
Здесь как и в Чутанге не было электричества и не было никакой связи.
Зато жилище было гораздо комфортнее. И туалет находился внутри помещения.
Казалось бы, какая мелочь. Ага. Когда на улице тёмная ночь и минусовая температура - это вот прям совсем не мелочь.

Как только мы пришли, опять повалил мокрый снег.
И даже терпеливые яки заглядывали в жилище, желая узнать, не пустят ли их погреться.

 

 

 

 

 

 

Этот аэропорт находится на высоте 2860 метров. Длина его единственной взлётно-посадочной полосы всего 527 метров. При этом её наклон 12%.
Очень, знаете ли, удобно для самолётов, которые взлетают, словно падая в пропасть и тормозят закатываясь вверх по склону и останавливаясь носом прямо перед горой.
Заход в этот аэропорт происходит из узкого ущелья, где практически нет места для манёвра самолёта. Взлёт и посадка в аэропорту осуществляются в ручном режиме по правилам визуальных полётов, а из навигационного оборудования здесь только радиостанция. Поэтому летают в Луклу самолёты только при хорошей видимости.
Расписание полётов определяет в основном погода.

Этот аэропорт официально признан самым опасным аэропортом в мире.

 

 

 

И несмотря на все вышеперечисленные трудности и страшности, если погода позволяет, в этом аэропорту достаточно оживлённый трафик.
Ибо больно уж популярное направление.
Для большинства туристов из Луклы начинается путь на вершины или в треккинги.

На маршруте Лукла - Катманду работают пять авиакомпаний.
Начиная с раннего утра десятки самолётов один за другим, словно маршрутные такси, вылетают из Катманду.
Приземляются в Лукле, загружают новых пассажиров и летят обратно.
И так где-то до обеда, пока облака не закрывают возможность летать.

Все авиакомпании летают приблизительно одинаковыми и по характеристикам, и по состоянию самолётами короткого взлёта, которые, да не обидятся они на меня, я называю "летающими табуретками", вмещающими около 20 пассажиров.

У всех авиакомпаний для иностранцев билеты стоят одинаково - 170 долларов в одну сторону. Включено 15 кг багажа. За перевес, который случается практически у каждого туриста, предполагается какая-то небольшая доплата.

И сколько бы и какой авиакомпанией вы не летели в Луклу или из Луклы, неизменно одно (уж вы мне поверьте, я в этот раз по данному маршруту летала четыре раза тремя разными авиакомпаниями) - чувство страха и восторга.

Ну, что. Полетели?

Хоть я и назвала эти самолётики летающими маршрутками, здесь всё по-настоящему.
Регистрация, после чего пассажиры получают вот такие посадочные талоны, контроль безопасности, зал ожидания.

 

 

 

И вот уже маленький автобус везёт к крошечному самолёту.

В доковидные времена в сезон покупать билеты на самолёт надо было сильно заранее.
На самые ранние рейсы, которые начинаются с шести утра, билеты обычно раскупают местные компании.
Самостоятельным туристам оставались только рейсы попозже. А чем позже вылет, тем меньше шансов, что он состоится.
Затянется ущелье облаками - и привет.

Сейчас же с билетами и местами в самолёты попроще.
Забегая вперёд расскажу, что когда я второй раз летела из Катманду в Луклу, на стойке регистрации неожиданно обнаружилось, что местные ребята перепутали и купили мне билет не Катманду - Лукла, а Лукла - Катманду.
Ну, бывает.

На моё счастье, тут же выяснили, что самолёт в Луклу этой компании ещё не улетел, но уже вот-вот вылетит, и в нём есть одно свободное место.

Посадочный талон и прочие документы мне оформляли в автобусике по дороге к самолёту.
Я же говорю, это почти как маршрутка. Только воздушная.

Ну, ладно. К этой забавной истории мы ещё вернёмся.
Сейчас же мы просто летим в Луклу.

Заметили, что в посадочном талоне нет места?
Правильно. Здесь действует принцип, кто успел, тот туда и сел.

Если хотите красивые виды, то вылетая из Катманду надо садиться слева, где одинарные кресла. А из Луклы, соответственно, справа, где по два кресла.

Сели, ремни пристегнули, прослушали инструктаж по технике безопасности.
Раньше перед полётом стюардессы раздавали карамельки и ватные тампоны в уши. И дверь в кабину пилотов не закрывали, можно было смотреть, как они управляют самолётом.
Сейчас дверь к пилотам наглухо закрыта, а стюардессы в костюмах медрабодников только схему эвакуации показывают.

 

 

 

Вот, можете заранее изучить.

 

 

 

Один раз я сидела у аварийного выхода. Для таких пассажиров проводится отдельный инструктаж, который сводится к фразе:
- Пожалуйста, ничего здесь не трогайте.

 

 

 

Ну, полетели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего полёт длится от 30 до 40 минут.

Сразу же за Катманду начинаются зелёные холмы.

 

 

 

Потом самолёт поднимается к облакам, из которых (если вы ничего не перепутали и сели по левому борту), вдруг появляются белые верхушки гор.

 

 

 

Облака расходятся и снова видны, покрытые лесами горы, на которых каким-то причудливым образом расположились домики.

 

 

 

Самолёт входит в то самое ущелье, где у него совсем мало места для манёвра, и летит совсем рядом со склоном.
Этот момент мне всегда почему-то не нравится.

 

 

 

И наконец, ура, Лукла! Самолёт забегает в горку и останавливается.

 

 

 

 

 

 

Оценили, какой уклон взлётно-посадочной полосы? Именно он помогает затормозить при посадке и разогнаться при взлёте при такой скромной длине полосы.

 

 

 

Как только самолёт приземляется и подъезжает к терминалу, его сразу начинают разгружать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилетевшие заходят в здание аэропорта, чтобы получить свой багаж и идти дальше по своим делам.
И тут же выстраивается очередь из улетающих.
Самолёт загружают, пассажиры проходят в салон.

 

 

 

 

 

 

И вот уже самолёт готовится к взлёту.

 

 

 

От момента прилёта до вылета может пройти минут пятнадцать.
Обычно неторопливые непальцы, здесь как нельзя быстры. Пока погода позволяет, надо летать.

 

 

 

 

 

 

Так и снуют всё утро - только один улетел, а навстречу ему уже другой летит.

 

 

 

 

 

 

Здесь же рядом, справа от взлётно-посадочной полосы находится вертолётная площадка.
И вертолёты тоже добавляют движа, постоянно то взлетая, то приземляясь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда просто диву даёшься, как они здесь разлетаются и как при кажущемся хаосе всё функционирует.

Я как-то провела пару часов на вертолётной площадке, наблюдая за всеми этими полётами туда-сюда.
Но это уже совсем другая история.

Мы же с моей командой благополучно приземлились а аэропорту Луклы, забрали вещи и пошли в город.

 

 

 

Чтобы быстренько позавтракать, ещё раз проверить, ничего ли не забыли и начать наш поход к Мера пику.