Во второй половине июня Клуб 7 Вершин будет проводить первую в своей практике альпинистскую экспедицию в Индийские Гималаи, по программе "Восхождение на Сток Кангри (6137м)"...  В связи с этим мы публикуем статью нашего друга  Алексея Антонова "Долина богов - Куллу". 
автор - путешественник, фотограф, журналист, историк культуры.
С декабря 2013 года он фотокорреспондент Национальный фотоархив "ГеоФото"

Дели нас встретил немилосердной жарой, даже в предутренние часы температура стойко держалась на отметке 30 градусов по Цельсию. Да и первый день пути, по бескрайним равнинам штата Харьяна и Пенджаб, был насыщен все той же жарой, да бесконечно разворачивающейся перед нами дорогой, которой казалось не будет конца. Только подъезжая к Гималаям мы почувствовали некоторое облегчение, наконец-то ветерок, срывающийся со снежных вершин,

 наполненный прохладой и запахами цветущих садов, вернул нам жизненные силы и дал возможность передвигаться.

Наше знакомство с гималайскими долинами началось с осмотра, одного из немногих сохранившихся до наших дней на территории Северной Индии, храмов Шивы 9-11 вв. н.э., в местечке Банджара.

 Подобно многим другим храмам этого периода он обильно украшен резьбой по камню, с его трех сторон расположены ниши, в которых вы найдете статуи Шивы, его спутницы Кали и их сына Ганеша - бога мудрости и знаний.

Согласно местным поверьям, если купить небольшую фигурку Ганеша и освятив в храме, потереть пузо бога загадав при этом желание, то он непременно исполнит его. Ещё одним развлечением для туристов стало нашептывание на ухо ездовому животному бога Шивы - бычку Нанди, своих сокровенных желаний. Впрочем развлечение ли это? Одна женщина, выбравшись на последние средства в Индию и искренне поверив во все выше сказанное, получила не только высокооплачиваемую работу, но и прекрасного мужа. С четвертой стороны храма, находится алтарь с Шива-лингамом, где собственно и происходит служба.

Дорога вьющаяся у подножия гор вдоль реки Беас, пожалуй, одна из красивейших в мире.

 Эти места, от города Веласпур до Наггара и Манали, неразрывно связаны с Вьясой, мудрецом и автором - «Махабхараты», Александром Македонским, братьями Пандавами, главными героями всех книг индийского эпоса. Для жителей долины Куллу, подвиги Арджуны и Бхимы и в наши дни столь же реальны, как и деяния Александра Македонского.

Осенью после муссонных дождей, когда температура падает до приемлемых 25 градусов, река Беас (Биас) разливается и в ее теперь ленивых и прозрачных водах отражаются словно по волшебству облака и склоны Гималаев.

Долиной до сих пор управляет не раджа или совет старейшин,  а Радхунатху. В 16 вв., по обе стороны от реки Беас, среди чарующих своей красотой гор, разгорелась кровопролитная борьба за караванные пути. Раджи Куллу, прослышав о необыкновенной силе Радхунатху, отправились в Священный город Айодхья, место рождения Рамы, с просьбой отдать им фигурку бога. Местные правители отказали, подумав, что цари Куллу задумали, что то недоброе. Тогда, вместе со своей свитой, раджа Куллу стал горячо молиться около запертого храма, а затем ушел домой. Спустя какое-то время храм открыли, статуэтки бога Рамы - Радхунатху, нигде не было. А, вскоре войны в долине Куллу прекратились. Так гласит легенда, а правда это или нет, кто знает, но само слово «айодхья» на санскрите значит «то, против чего нельзя воевать».

Наггар, к которому мы добрались только к вечеру, тихий уютный провинциальный городок, со множеством милых гостиниц и магазинчиков, в которых вы по невысокой цене можете купить местные богато декорированные шали, элегантные сумки из шерсти, удобные  разноцветные кошельки, перчатки, шерстяные носки или знаменитые куллу топи - коуглые шапочки с плоским верхом, украшенные геометрическим разноцветным рисунком.

 В центре города, между двумя гостиницами, притулившимися друг к другу, в полуподвальном помещении вы найдете и интернет-кафе, там же при необходимости можно поменять и деньги.

 Само название городка можно перевести, как место обитания Священного змея - Нага. Наги научили людей искусству и ремеслам, от нагов зависели дождь и снег, разливы рек и засухи. Предания о них до сих пор живы в Кашмире, долинах Куллу, Кангра, Киннор. И, с балкона гостиницы, где мы жили было видно, как ее хозяин каждое утро совершал обряд поклонения на месте разрушенного временем храма. Буквально, через дорогу, от Hotel Sheetal располагается, устоявшая во время землетрясения 1905 года, летняя резиденция раджей, превращенная ныне отчасти в гостиницу, а отчасти в музей. Устоял и храм Вишну 15-го века, неизменно притягивающий всех туристов приезжающих в Наггар.

 Его окрестности знамениты и своим храмом Кришны и Радхи, 9-12 века.

В начале 20-го века проводя археологические раскопки английские ученые обнаружили под его основанием: алтарь, медную мастерскую и жилое помещение, конца 2 - начала 1 вв. до н.э.. Был на этой горе и Арджуна.

 Один раз в год более трехсот богов долины Куллу, в сопровождении музыкантов и множества народа, идут в гости к Рагунатху (Раме), на праздник Душера или Дуссера. Среди них и богиня Трипура Сундари - Владычица и Красавица Трех миров.

 В Нижнем Наггаре она встречается с грозной богиней Кали, очищающей Мир, да и наше сознание, от негатива - от всего того, что мешает нам быть добрыми, любящими, заботливыми и понимающими людьми.

 В  самой административной столице долины - Куллу, разбивается палаточный городок - место временного проживания богов, открывается ярмарка, а по всему городу, в течении семи дней, звучат бхаджаны - индийские религиозные песни. Сам праздник посвящен победе Рамы над ракшасом - царем Ланки - Равана, похитившим Ситу.

Душера или Дуссера проходит и в Наггаре - храме Кришны и Радхи, как и в Куллу звучат бхаджаны и в голосе каждого поющего слышится - ощущается, любовь и преданность богу и его возлюбленной.

Бхаджаны стихают и начинается кульминация праздника. Из дверей храма выходят знаменосцы - через несколько минут появляются и носилки с Кришной, отправляющемуся к своей колеснице. 

После окончания торжественной службы

вновь звучат барабаны,

 и пришедшие на праздник местные жители все вместе начинают тянуть колесницу, а сидящий рядом с богом пуджари от его имени приветствует и благословляет присутствующих.

Недалеко от Наггара, среди величественных гималайских кедров, приютился храм местной гималайской богини Чамунды, оберегающей от зла, порчи и сглаза, устраняющей болезни и страдания. В своих четырех или десяти руках она держит меч, череп, кнут , стрелу, щит, топор и другое оружие, готовая в любой момент вступить в схватку с проявлениями зла. Рядом с храмом

на протяжении веков проводилась, да и сейчас проводится огненная пуджа (ягья), во время которой в огонь льют масло, бросают лепестки цветов, зерна, жертвуя богам эти дары земли. С глубокой древности, огонь (Агни) неизменно присутствует в любом ритуале (пудже), донося жертвы и просьбы людей до богов.

В славянских народных сказках, образ Бабы-яги неразрывно связан и с богиней охранительницей рода и с огненной пуджой, и с бабой (ударение на «о») - мудрецом, хранителем знаний и традиций рода. Да и сам храм богини Чамунды, чем-то напоминает избушку Бабы-яги.

Не обошлось в этот раз и без приключений. Если чуть меньше года назад будучи в Ладаке мы попали в песчаную бурю, то в этот раз мы изрядно постояли в 20 км пробке, возвращаясь из под перевала Ротанг (Перевал Костей).

Выехав из гостиницы в половине четвертого утра, через три часа, проехав около сотни километров, мы встретили рассвет уже высоко в горах, окруженные лишь тишиной и снежными пиками. Местные ребята только только начали открывать кафе и готовить лошадей,

 а через несколько часов в эти казалось бы девственные места, хлынули толпы индийских туристов, в основном из Дели и Мумбая, жаждущие увидеть снег, подышать горным воздухом и прокатиться на санках и горных лыжах. Тем же, кто безнадежно застрял в бесконечных автомобильных пробках пришлось идти либо пешком, либо воспользоваться лошадьми.

 Именно на их плечах держалась, до самого последнего времени, вся торговля в этом регионе. И, именно они идя по крутым извилистым дорогам поднимались и спускались с перевала Ротанг, везя ковры, специи, бронзовую и фарфоровую посуду, китайский чай, оружие, ковры, хлопковые, шерстяные и шелковые ткани. Многие из них вместе со своими хозяевами, из-за узких и опасных троп, сильных ветров, снегопадов и оползней, так и не добрались до цели. Тем же кому повезло шли дальше в Манди. В этом оживленном центре торговли, на стыке двух долин Куллу и Кангра, происходил обмен и караваны вновь отправлялись в Персию, Афганистан, Узбекистан, Тибет, Монголию, Китай, увозя с собой не только диковинные индийские товары, но и новые веяния в музыке, танцах, кулинарии и архитектуре.

Торговля процветает до сих пор наравне с ремеслами, скотоводством, земледелием и садоводством, появившимся в эти местах благодаря англичанам. Люди живут не очень богато. Хотя во многие дома уже провели электричество, нет ещё газа и водопровода. В холодные месяцы топят в основном дровами, на них же готовят еду, а поскольку рубить деревья строжайше запрещено, то местным жителям приходиться подбирать в лесу каждую веточку, каждый сучок. В Манали, Шимле, Манди и других городах долины пользуются газовыми баллонами.

 Гуляя по Румсу, мы постоянно встречались со взрослыми и детьми, возвращающимися домой из школы. И, везде куда бы мы не пошли нас сопровождали улыбки.

Жители Верхних деревень не чуждаются иностранцев, новых веяний или технологий, но при этом стараются придерживаться устоявшихся обычаев и традиций. И, старый храм Джамадагни - одного из великих мудрецов - риши, служит всего лишь дополнительным напоминанием.

Его имя упоминаются уже в «Ригведе» - первой из Вед. Прийдя на территорию Верхних деревень,

 раздираемую межродовыми конфликтами, он установил мир, привнеся в жизнь людей новые ценности и законы. И, где-то с 10 вв. до н.э. Джамадагни почитают, как бога. А, говорящая и исполняющая желание корова - Камдемну, сопровождавшая его в странствиях, до сих упоминается в устном фольклоре.

В 30-х годах 20-го века, экспедиция из Германии занималась исследованием окрестностей вокруг храма Биджри Махадева (Электрического Шивы),

пытаясь найти рукописи с тайными мистическими знаниями. Позднее индийские ученые здесь же обнаружили несколько разрушенных храмов и множество предметов имеющих археологическую ценность. Это место чуть ли не с начала времен широко известно благодаря молниям постоянно бьющим в гору. Даже в наши дни храм Шивы каждые пять лет приходиться обновлять или полностью перестраивать. С чем связан этот феномен трудно сказать. Одни указывают на наличие залежей руды, другие на сокрытые тайные знания, которые так и не нашли члены немецкой экспедиции.

Во время нашего долгого пути, где-то в долине Кангра, мы посетили один из интереснейших храмов Вишну 10 в. н.э., созданный мастерами буквально из единой массивной скалы.

 К сожалению, подобно форту Кангра, он сильно пострадал от землетрясения 1905 года, но и те фрагменты резьбы по камню, которые сохранились даже сейчас поражают воображение.

В центральной пещере вы непременно заметите подношения оставленные паломниками и  убранные согласно традиции статуи Рамы, Лакшмана - его младшего брата и его жены Ситы, напоминающие нам о ещё одном великом индийском эпосе - «Рамаяне».

Рама, подобно Кришне, считается одним из воплощений бога Вишну, пришедшему что бы спасти этот мир от зла.

Последние два дня нашего необычного путешествия, мы жили в поселке Багсунатху над Дхарамсалой, неподалеку от многочисленных центров йоги, ресторанчиков, лавочек с сувенирами, в милой и очень симпатичной гостинице - Akash Deep. Дхарамсала хорошо известна во всем мире не только благодаря Далай-ламе 14, Его зимней резиденции, но и многочисленным торговым рядам. И, по бродя всего лишь по двум улицам, вы можете купить кажется все на свете от сувениров и культовых предметов до простых хозяйственных сумок.

Ещё одним местом, где часто заканчиваются наши путешествия по долине Куллу является озеро Ревалсар, расположенное на стыке двух долин Манди и Кангра. Именно здесь с головой окунаешься в океан: отдыхающих или что-то покупающих паломников, бесчисленных маленьких гостиниц, магазинчиков с продуктами и предметами первой необходимости, запахов идущих от готовящихся на пару момо, лепешек, чая и пряностей. В вечерние часы над всем этим нескончаемым разноликим морем плывут звуки вечерней пуджи, соединяя сердца людей, землю и небо. Легенды об озере Ревалсар создают немыслимый смысловой узор, в лабиринтах которого можно бродить до бесконечности. На его берегах вы можете услышать рассказы о братьях Пандавах, о Великом святом принесшим буддийское учение в Тибет - Гуру Ринпоче (Падмасабхаве), и его ученице Мандараве, о гуру Нанаке - основателе сикхизма. И, одна история тянет за собой другую и кажется уже, что нет им конца, как нет конца и дорогам Востока.

В первый день лета буду тролить вас снежными рассказами разбавляя летнюю жару зимними фотографиями.

Альпинизм же это что? Это лучший способ перезимовать лето. Или весну.
Какое бы время года ни было, выше пяти тысяч все одно - зима.
И тут происходит некое творческое противоречие. Я терпеть не могу зиму. Я люблю, чтобы было тепло и на пляже лежать.

- Как же так? - спросите вы.
- Ну вот как-то так - отвечу я.

На самом деле, я же эстет. И все трудности зимы и высоты с лихвой компенсируются прекрасными видами.
И Мера пик в этом плане - один из лучших вариантов. Виды на 360 градусов чаруют и завораживают. И видом своим, и величественными восьмитысячниками.
Именно здесь можно увидеть одновременно 5 восьмитысячников включая Эверест.



Впрочем, не буду забегать вперед. До Эвереста еще нужно было дойти.
Пока же мы вяленько просыпались в лагере на 5300.

Ночью все небо светилось от зарниц. Было красиво. Как северное сияние. А утром нас радовало солнышко.

Утром нас радовало солнце и синее небо. Мы смотрели и думали, что могли бы уже подходить к вершине, если бы вчера все пошло по плану.

С другой стороны - тяжкий момент восхождения был отложен на сутки, и можно было спокойно гонять чаи.

Сверху пришла странная группа в полосатых купальниках красных костюмах. Но светской беседы с ними не получилось.
Они молча чуть ли не строем прошли мимо наших палаток в наш же импровизированный туалет с видом на миллион. И так же строем удалились. На мое "здрасте" даже не кивнули.
Ну, когда шли в туалет - это еще можно понять. Но обратно-то?!

Потом они сели чуть в стороне и застыли, глядя на верхушку Меры, призывно вырисовывающуюся на фоне неба.

Вот она - торчащая посередине пимпочка. Кажется, два шага и мы на вершине. На самом деле только по высоте больше километра идти.



Так что чаи гонять особо времени не было. Нужно было собираться да в настоящий штурмовой лагерь переходить.

С Пембой договорились, что он пойдет вперед побыстрее, чтобы занять место под палатки.
Лагерь на 5750 совсем маленький, а народу из Кхаре должно было в этот день подняться много.
Портеры были где-то на подходе.
Так что мы дружным коллективом руссо-туристо побрели по леднику.






Когда вместо снега, залепляющего глаза, у тебя видимость до горизонта - ощущения совсем другие.
Вчера, выгребали в пурге и было непонятно, где мы и куда идти.
Сегодня же все очевидно, кажется очень близко. А главное - красиво.






Мы шли очень не торопясь. Много сидели. Пили, ели, фотографировали друг друга и окрестности. Берегли силы на предстоящее восхождение.






Неожиданно над нами пролетел вертолет. Покружил и ушел в сторону штурмового лагеря. Мы так и не поняли по звукам, садился он там или нет. Но одно его появление внушало уверенность в завтрашнем дне.
В смысле, что если что, прилетит вдруг волшебник... И если не спасет, то хоть эскимо подарит.



Особо уходить с ледника не хотелось, потому что из-за постоянно двигающихся облаков картинка мира все время менялась. Горы то появлялись, то прятались.









Я так увлеклась поиском красивых ракурсов, что уйдя с тропы тут же немного провалилась в трещину.
Но тут же сделала вид, что так и было задумано.

Тем временем далеко на горизонте появилась вереница наших портеров. По крайней мере, я очень надеялась, что наших. Ибо остаться без вещей в штурмовом лагере ни в чьи планы не входило.



Я сидела, смотрела на игру облаков на снежных склонах и пыталась вспомнить, что же мне это напоминает.
Потом поняла. Это же волшебное здание в Баку авторства Захи Хадид, которое произвело на меня незабываемое впечатление.



К сожалению на фотографиях этого сходства передать не получилось. Но поверьте мне, оно было. Белоснежные округлые поверхности, скользящие по ним тени облаков и немного вытянутая верхушка Меры, также напоминающая сооружение в Баку.



Тем временем события развивались своим чередом. Мы подходили к штурмовому лагерю. Нас догнали портеры. Мы догнали Пембу неторопливо идущего в компании с другими гидами и немцем. Периодически нас стали накрывать облака. И совсем немного горняшка.






А еще нас стали обгонять засланники других групп, мечтающие занять лучшие места в штурмовом лагере.
Я немного наехала на Пебму по этому поводу. Мол, какого фига, ты же не пошел с нами, потому что сказал, что пойдешь быстро вперед.

Но то ли погода, то ли благостное расположение духа, то и высота, но даже ругаться по-настоящему не хотелось.
Так мы и пошли в лагерь все вместе.






Штурмовой лагерь на Мера пик - это совсем маленькое пространство у скалы посреди ледников и снегов в очень живописном месте.
Вокруг либо ледник с трещинами, либо сбросы.






Очень красиво. Но даже в туалет ходят по принципу: сюда не ходи, туда ходи, снег башка попадет совсем мертвый будешь.

Сюда приходят только для того, чтобы провести вечер, кусочек ночи и часа в два ночи стартовать на вершину.
На обратном пути уже не задерживаясь, как бы ни устали, уходят в Кхаре. Две ночи в этом месте проводить совсем не хочется. Да и места нужно освобождать под палатки других восходителей.









Но даже в таком месте есть свои правила.
Во-первых, никуда не упасть. Во-вторых, соблюдать чистоту.
При нас в Кхаре штрафовали пару из Израиля, пойманных на том, что они оставили пластиковые бутылки в верхнем лагере. Не знаю сколько с них взяли реально, но штраф выписывали на 200 долларов.



К вечеру подошли испанцы, японка, и наша большая интернациональная компания снова была в сборе.
Плюс добавилась большая толпа японцев с одним комплектом лыж на всех.



Вечером у нас был настоящий ужин марафонцев - макароны. На удивление, несмотря на высоту, аппетит никто не потерял. Даже Кристина, которую к тому времени второй день с переменным успехом тошнило от всего происходящего.



Перед закатом небо очистилось окончательно.
Наш фотограф Ваня подошел с очень хитрым видом и спросил:
- Можно я поднимусь на ледник? Я никуда не пойду к трещинам, только закат пофотографирую.

Конечно же я не могла его отпустить одного. Какой-такой закат.



Выйдя наверх мы сперва застыли от восторга, а потом лихорадочно стали жать на кнопочки фотоаппаратов коченеющими пальцами.

Пред нашими взорами предстала та самая панорама: Чо Ойю, Лходзе, Эверест, Нпутзе и Макалу.



Ваня - кладезь информации о горах - уверял, что еще где-то и Канченджанга проглядывала. Остается ему только верить. Потому что о горах он знает все. Можно спросить его в каком году и в каком составе польская экспедиция впервые поднялась на восьмитысячник - и он тут же без запинки ответит. С таким человеком спорить не то что бесполезно, просто страшно.



Стоять и фотографировать было очень холодно. Безумно холодно. Но уйти от этого зрелища было просто невозможно.






Однако, на два часа ночи был назначен подъем. Свой резервный день мы использовали. Отступать было некуда. Нужно было хотя бы попытаться взойти на Меру.

Антон Ланге: "Рассказы о кавказском гостеприимстве – это не миф, это правда"

АВТОР: ИРИНА ИВАНОВА

 

 

Антон, расскажите, пожалуйста, о проекте "Хребет. Кавказ от моря до моря". Как возникла идея создания фотоальбома, с чего все началось?

— Общая идея была предложена представителями компании "Курорты Северного Кавказа" (АО "КСК"). При поддержке "КСК" и оказался возможен такой уникальный проект. Изначально, я думаю, что их обращение два года назад ко мне было связано с другим проектом – "Россия из окна поезда", потому что они предложили снять "что-то такое же масштабное о Северном Кавказе".

 

 

 

То есть это продолжение истории о России?

- И да, и нет. Да – в том отношении, что я много лет занимаюсь съемками России, крупными проектами, иногда национального масштаба, а иногда из сугубо личного художественного интереса – более узкими темами. И один из таких интересов – визуализация современной России.

Россия, несмотря на засилье фотографий в блогах и социальных сетях, недостаточно представлена в профессиональной фотографии – речь идет о фотографии путешествий, регионов страны в духе National Geographic. И я к этой теме отношусь, наверно, как художник. Здесь важно восприятие пейзажа, путешествия, народных традиций. И, конечно, это продолжение нашей российской традиции такого "художнического" восприятия страны, мира, природы.

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Это то, что мы пытаемся продолжать, не ставя перед собой каких-то конъюнктурных задач. Если проект поддерживается компанией, которая работает на Северном Кавказе, и в названии проекта есть слово Кавказ, то уже все задачи выполнены по, так сказать, подаче материала.

А дальше начинается работа автора с художественных и даже с поэтических позиций.

Ну а нет – не продолжение той истории о России – в том смысле, что Кавказ – это отдельный, уникальный, совершенно не похожий ни на что мир. Мир, который снимать сложно, но чрезвычайно интересно. Кавказ, конечно, еще и сильнейший поэтический и художественный образ, который практически во всех нас укоренен благодаря классикам. И, осознаем мы это или нет, образ Кавказа в русской культуре сыграл и продолжает играть колоссальную роль.

 

Отправляться в неизведанное было не страшно? Кавказ у многих вызывает вопросы о безопасности, как там относятся к туристам?

 

- Перед путешествием на Кавказ важно решить для себя, кто вы: турист или путешественник. Если вы турист и хотите отдохнуть, покататься на горных лыжах – вам нужна инфраструктура. В таком случае, лучше всего отправиться в западную или центральную часть региона, на такие курорты как "Архыз" или "Эльбрус". Если же вы чувствуете себя путешественником, готовым к настоящему приключению, тогда вам не стоит ограничиваться курортами. Можно отправиться в восточную часть, туда, где современная инфраструктура пока не так развита. Но зато вам гарантированы уникальные впечатления.

 

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Однако надо быть опытным путешественником: там много трудностей по дороге, даже сама езда по горным дорогам. Чем дальше на восток и выше, тем меньше инфраструктуры вы будете находить.

 

Где же останавливаться?

 

- Если вы путешествуете, едете по горным аулам, то останавливайтесь у людей. Рассказы о кавказском гостеприимстве – это не миф, это правда. Люди там действительно прекрасные и гостеприимные, вас все будут приглашать к себе хотя бы чаем угостить, предложат остановиться, переночевать. Это общепринятая и практически обязательная для всех норма поведения в горах, которая сложилась из древних местных законов. С вас не возьмут ни копейки, потому что вы гость, а с гостя денег брать нельзя. И в этом, кстати, своеобразный парадокс развития туризма в горных районах, куда еще не дошел массовый туризм.

 

И все-таки это не опасно?

 

- Вы знаете, меня и друзья все время спрашивают об этом. Многим хочется поехать, всем интересно, можно ехать или нет. Можно сказать, что в плане именно путешествия – это такая авантюра в позитивном ключе. Что касается безопасности при самостоятельном путешествии – там есть опасные районы, но они закрыты для посторонних, это небольшие районы, где действует особый режим и куда просто так попасть невозможно. Вы можете прекрасно путешествовать и прокладывать свой маршрут, избегая этих мест. В целом, слухи об опасности сильно раздуты, и одной из задач проекта было показать людям, что же там на самом деле, развенчать этот негативный образ. И у меня, кстати, появились настоящие друзья практически во всех республиках после путешествия. Немного, конечно, как и должно быть – это люди, которые с нами там работали и просто помогали, люди очень содержательные, интересные, надежные.

 

А вы сразу представляли себе, что из этого получится?

 

- Во время работы над проектом "Хребет. Кавказ от моря до моря" и его концепцией чуть ли не самым увлекательным занятием было планирование экспедиций. В этом проекте их было около 15 в течение двух лет. Мы изучали карты, смотрели, как и где расположены объекты, в том числе, те, на которых работает компания "КСК" – это действующие или будущие курорты Северного Кавказа, и такие известные, как "Архыз" или Приэльбрусье, и те, которые только в проекте, как, например, "Ведучи" в Чечне.

 

То есть любой турист может, вдохновившись вашей работой, взять фотоаппарат и поехать снимать Кавказ, так сказать, "по стопам"?

 

- Не совсем. Мы поднимались и туда, куда могут добраться только самые опытные альпинисты. Но у нас благодаря нашему партнеру был крайне профессиональный летный отряд – мы много работали на вертолетах. Альпинистских задач мы не ставили, нам надо было организовать съемку в уникальных местах. Например, как-то оказаться на Казбеке и оттуда снять рассвет, а туда не дойти, если вы не профессиональный альпинист. Думаю, что с нами работали лучшие горные пилоты страны. До этой работы я просто не подозревал, что можно так летать на вертолетах – недоступных мест для нас не было. Единственное, что могло повлиять на планы экспедиции – это погода, которая в горах всегда диктует свои условия.

 

Так что в итоге увидит зритель?

 

- Если говорить о проекте в целом, то сама концепция проекта "Хребет Кавказ от моря до моря" родилась практически сразу. Потом мы ее дорабатывали, погружаясь в материал, учитывая множество факторов, как, например, сезонность, условия работы в высокогорье. В итоге мы нашли точки, которые можно было использовать как опорные пункты для рассказа.

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Путешествие начинается на востоке в древнем городе Дербенте, который стоит на Каспийских воротах. Мы начинаем свой путь весной, когда солнце встает из Каспийского моря, и движемся на запад. Затем в разгар лета попадаем на крышу Кавказа в самую высокую часть – Эльбрус, Безенги, Казбек. Как раз в этот момент альпийское цветение достигает самых больших высот. А уже к осени мы спускаемся в более лесистый западный Кавказ, там находится Кавказский заповедник, наверно, один из главных природных резерватов нашей страны – 350 тыс. га. Что тут можно сказать – это огромные, будто сказочные деревья, а золотая осень такая, что на нее больно смотреть. С этой ослепительной золотой осенью мы спускаемся к берегу Черного моря, где и ставим точку путешествия.

 

У вас получилось путешествие из весны в осень, а что насчет зимы?

 

- Да, была и зима, она проходит на уровне Архыза, Эльбруса. Мы, кстати, сняли проект внутри проекта, впервые в истории Северного Кавказа постановочно с трех вертолетных бортов нам удалось снять катание фрирайдеров.

Благодаря отличной команде пилотов, фрирайдеров, операторов и фотографов получилось снять "Кавказский фрирайд" – спуск с вершины Эльбруса, от которого просто захватывает дух. Получился потрясающий фильм, на книжной ярмарке "Красная площадь" в Москве мы обязательно покажем трейлеры, часть этих материалов.

 

Довольны ли вы получившимся результатом – фотоальбомом "Хребет. Кавказ от моря до моря"?

 

- Альбом получился, на мой взгляд, удивительно хорошим, там уникальные фотографии, авторские тексты, блестящий английский перевод – современное двуязычное издание на 400 страниц. Альбом пока был издан ограниченным тиражом и не поступал в продажу, но я как автор прилагаю все возможные усилия, чтобы "Хребет. Кавказ от моря до моря" достиг широкого круга читателей.

Сейчас колоссальными темпами растет интерес людей к путешествиям по нашей стране и к художественным изданиям, посвященным России, ее отдельным регионам, в том числе, конечно, и Северному Кавказу, но при этом нужно понимать, что издание художественного альбома такого высокого уровня – очень сложная и дорогостоящая задача. Моя боль как автора проекта – что так и не поступил в широкую продажу альбом "Россия из окна поезда", я надеюсь, что альбом "Хребет" не разделит эту судьбу.

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Мы стараемся делать все, чтобы проект был максимально представлен в интернете. Сайт проекта "Хребет" пока в работе, но там будет больше материалов – общее описание проекта, кадры, фотографии, развороты альбома, короткие фильмы.

 

Вы планируете продолжать работу над проектом?

- Конечно, тот материал, который нам удалось собрать, заслуживает огромной выставки в масштабе Манежа – это 300-350 больших работ и гарантированная очередь на входе за билетами.

Хотелось бы издать альбом для широкой публики, выпустить авторский фильм по итогам наших экспедиций. И надеюсь, что мы дойдем до выставки, это, конечно, сложное и трудоемкое дело, но нужное.

 

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Как художественный руководитель проекта "Хребет. Кавказ от моря до моря" могу сказать, что он пока не завершен и до сих пор находится в стадии реализации. Осталось много мест, куда хочется вернуться. Хотелось бы посвятить еще время отдельно Дагестану.

Весь Кавказ – это удивительный и неповторимый регион, с его невероятной мозаикой ландшафтов, людей, национальностей, обычаев, с этими башнями, руинами покинутых горных городов, золотой осенью и стадами зубров в заповеднике.

Мы, конечно, еще хотим, чтобы то, что у нас получилось, увидел и сам Северный Кавказ. Может быть, сделать передвижную выставку. Чтобы и люди, которые там живут, которые нам так помогали, имели возможность это увидеть. То, что мы сделали, мне кажется, меняет восприятие Северного Кавказа, но меняет именно потому, что это художественная работа, а не "создание имиджа". И сам я хотел увидеть все это своими глазами, почувствовать поэзию места, воздух, атмосферу, людей, энергетику, все, из чего складывается наше личное восприятие.

 

Вы вернулись бы на Северный Кавказ просто как турист?

 

- На самом деле, я как турист никуда не езжу. Как путешественник – да, безусловно. Вернуться можно в рамках того же проекта, его продолжать, расширять. Проект стал значительной частью моей жизни, такое нельзя просто оставить и забыть.

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Вообще я путешествую всю жизнь, но не могу сказать, что Кавказ можно сравнить с каким-то еще местом на планете. Огромная удача наша общая российская, что у нас есть Кавказ такой, какой он есть, сохраняющий свою аутентичность жизни, уникальность природы, что бы там ни происходило. Может быть, есть плюс и в том, что не всю горную цепь охватила инфраструктура цивилизации, и, путешествуя здесь, вы попадаете в первозданный мир.

В целом, хотелось бы продолжить эту линию деятельности – визуализации России. Поэтому, конечно, думаю и о Кавказе, и о других местах в контексте этой темы, например, о Дальнем Востоке.

 

 

 

Презентация фотоальбома "Хребет. Кавказ от моря до моря" Антона Ланге и АО "Курорты Северного Кавказа" прошла в воскресенье, 5 июня, в 12:30 в шатре "Регионы" на территории книжного фестиваля "Красная площадь".

 

Источник: Интерфакс-Туризм