Статья о маршрутах путешествий

За годы работы Клуба 7 Вершин мы имели счастье общаться со многими и многими выдающимися людьми.  Собственно, все наши  партнеры по путешествиям, все наши друзья – это необычные, экстраординарные люди, которые  умеют превращать свою мечту в действительность.  На этой странице мы отметим только нескольких представителей «звёздного мира», которые, так или иначе,  путешествовали по нашим программам.

Список можно продолжать и продолжать…

Звездные  личности

- Валерий Розов  (Килиманджаро, Перу, Эверест, Чо-Ойю - 3 мировых рекорда)

- Федор Конюхов, величайший российский современный путешественник, первый наш соотечественник на "Семи вершинах" и двух полюсах

(Эверест 2012)

- Марат Сафин, один из величайших теннисистов  (Восхождение на Чо-Ойю)

- Юрий Белойван, создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба»; фотохудожник, скульптор и путешественник (Чо-Ойю, Эверест, Антарктида, Карстенс)

- Алена Свиридова  (Килиманджаро)

- Валдис Пельш и РД Студия (Эльбрус, Эверест)

- Владимир Николаевич Шатаев, гид наших программ на Арарат и Килиманджаро

Список будет продолжен....

  Клуб 7 Вершин гордится тем, что нам доверяли и доверяют проведение своих корпоративных путешествий  самые что ни есть серьезные организации.  Мы всегда отрыты для контактов и готовы изменять наши программы, адаптировать их под заявки наших заказчиков. Ниже мы приводим список организаций, которые с нами работали в последние годы. Если кого забыли, не обижайтесь, а напишите нам.

- РЕСО (Марокко,  Арарат) 

- МОНТ (Эквадор, Мексика, Килиманджаро)

- World Class (Монблан)

- Альпари (Килиманджаро, Эльбрус, Марокко, Переход через Альпы, Кения, Непал)

- Сбербанк (Казахстан)

- РТ Софт (Патагония, Перу, Монблан, Килиманджаро)

- Лаборатория Касперского (Килиманджаро)

- Паганели  (Килиманджаро)

- ОЛМА (Мексика, Килиманджаро)

 - СПАРТА (Килиманджаро)

- Гуртам (Килиманджаро)

- Лемакс (Килиманджаро, Непал)

- Планета Фитнесс (Аконкагуа, Боливия)

- ПНК-групп (Эльбрус, Мера Пик, Охос)

- RRC (Эльбрус)

- Red Bull (Килиманджаро, Перу, Эверест)

- Adventure Consulting и другие…

Программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом -  «Семь вершин». По-английски, что понятно всему миру -  “Seven Summits”. Это одна из альпинистских коллекций, выполнение которой является  стимулом для определения целей в жизни для сотен граждан разных стран. Абсолютное большинство тех, кто поднимается на Эверест, так или иначе, ставят своей целью выполнение этой программы. Так как остальные вершины легче и дешевле, чем достижение высшей точки Земли. Весьма престижно стать первым «семивершинником» в своей стране, в своем штате, стать первой женщиной страны, самым старшим, самым молодым, самым быстрым.

 Восхождение на все семь вершин стоят очень дорого.  Даже самый-самый экономный вариант в сумме будет приближаться к 100 тысяч долларов, не включая расходов на снаряжение и подготовку к экспедициям.  В реальности оптимальная стоимость всей программы находится в районе 150 тысяч долларов.

 Понятно, что такие траты доступны только очень немногим из альпинистов. Если речь идёт о личных средствах. Однако, исключительно свои деньги тратит меньшая часть тех, кто охотится за «Семью вершинами». Большая часть пользуется поддержкой спонсоров, государств или путешествует, осуществляя программы благотворительного сбора средств. Законодательство,  условно говоря, «англо-саксонских»  стран позволяет вычитать из налогооблагаемой базы  пожертвования на нужды целого ряда организаций. Это медицинские учреждения, фонды помощи ветераном военных конфликтов, инвалидам и т.д… Собирая пожертвования для них, альпинист немножко «отстёгивает» на свои путешествия. Вместе с тем, что итак денег в этих странах печатается больше, чем в других, это приводит к тому, что половину списка «семивершинников» составляют граждане США, Великобритании и примкнувших к ним Канады и Австралии.

 Программа Семь вершин появилась на свет в первой половине 80-х годов, когда появились первые признаки того, что сделать это реально. Вся история её возникновения описана в нашей статье

ДИК БАСС И РОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СЕМЬ ВЕРШИН.

 Напомним, что, по мнению энциклопедий: «материк» (от матёрый – крепкий, большой), это русский аналог европейского слова «континент» (от лат. continens – единственное число). Материки – это крупные массивы земной коры, большая часть поверхности которых выступает над уровнем Мирового океана в виде суши. Острова к континентам и материкам не относятся.

 С точки зрения науки, объекты программы Семь вершин являются весьма спорными. Во-первых, преобладающим  среди ученых является мнение, что Евразия является одним континентом и её разделение на Европу и Азию носит культурный, но не географический характер. Мы активно против этого. Если лишить Эльбрус статус высшей вершины континента, количество иностранных восходителей сократится в разы.  Хотя и статус высшей точки Европы для кавказской вершины является весьма спорным. С точки зрения советских географов, граница частей света проходит по Кумо-Манычской впадине, при этом Эльбрус отходит к Азии. Еще большее разнообразие взглядов на то, считать ли Пирамиду Карстенз высшей точкой Австралии. Ни с какой из научных теорий западная часть острова Новая Гвинея не относится к «Зелёному континенту». Это всё занятные споры и рассуждения, которые к практической жизни пока практически никакого отношения не имеют.

Итак,  7 высочайшими вершинами континентов считаются:

1. Эверест (Джомолунгма или Чомолунгма), 8848 м. Азия.
2. Аконкагуа, 6962 м. Южная Америка.
3. Денали (старое название – Мак-Кинли), 6194 м. Северная Америка.
4. Килиманджаро, 5895 м. Африка.
5. Эльбрус, 5642 м. Европа.
6. Массив Винсон, 4897 м. Антарктида.
7. Пирамида Карстенз (Пунчак-Джая), 4884 м. Австралия. Пик Косцюшко (Костюшко), 2228 м. Австралия.

Итак, научные споры на эту тему лучше оставить тем, кому за это платят деньги. Мы же любим магическую (божественную, как говорят) цифру «Семь», не «Шесть» (считающуюся дьявольской). Не важно, что вершин получается восемь! И, исходя из этого  строим свой рассказ. Итак, какие же горы включаются в список высших вершин континентов?

Эверест (8848 м) – высочайшая вершина части света Азия, континента Евразия и высочайшая вершина планеты Земля (если считать от уровня океана), также высочайшая в Северном полушарии нашей планеты.  Гора расположена на границе Непала и Тибета (Китая). Многочисленные измерения высоты показывали даже при современных методиках разные результаты. Поэтому указанная высота является условной, её приняли в результате согласования, чтобы не нагнетать страстей.

 Восхождение на Эверест требует тщательной подготовки, около двух месяцев жизни в экспедиционных условиях и преодоления проблем, связанных с пребыванием в так называемой «зоне смерти», на высоте выше 8000 метров. Однако в современных условиях можно констатировать, что при правильной организации и достаточной степени удачи подняться на Эверест может каждый физически здоровый человек. В последнее время восхождения совершаются в основном в весенний период, в так называемые погодные окна. Обычно это происходит  20-х числа мая. При этом маршруты с юга и с севера предварительно полностью провешиваются перильными веревками.

Восхождение на Эверест, которое 30-40 лет назад означало вхождение в группу альпинистской элиты, стало коммерческим мероприятием. Спортивные экспедиции стали редкостью, большая часть маршрутов (все кроме двух)  не повторяются. Клуб 7 Вершин предпочитает проводить экспедиции с Северной стороны. Здесь на много дешевле пермит, возможен подъезд на автомашине до базового лагеря и на много меньше объективных опасностей (ледовых обвалов и лавин). Западные фирмы больше любят южный маршрут. Прежде всего, опасаясь непредсказуемости китайских властей, которые могут закрыть район по незначительным причинам, без всякой компенсации организаторам. Могут не дать визу отдельным участникам, по политическим причинам. Но есть еще момент, на Юге при большей цене, прибыли организаторов значительно выше, чем на Севере.

Программы Клуба 7 Вершин по Эвересту

 *******

Аконкагуа (6962 м) – высочайшая вершина части света Америка и континента Южная Америка, также главная в Южном полушарии планеты. Гора расположена в Аргентине, большой и колоритной стране. Подъём на Аконкагуа – это настоящее высотное восхождение, которое осуществляется, так сказать, в условиях облегчённой экспедиции (продолжительность поездки всего 20 дней). Отдельная транспортировка груза в нижней части маршрута облегчает подъём, так же как и наличие определённых удобств в базовом лагере. Технических сложностей на классическом маршруте нет, однако, физических предостаточно. Прежде всего, это -  высота, реакция на которую часто бывает непредсказуемой даже у опытных спортсменов. Главным препятствием считаются сильные ветра, которые связаны открытостью территории воздушным массам с океанов.

Ежегодно около 3000 альпинистов делают попытку восхождения на Аконкагуа.  Они поднимаются по двум ущельям из двух базовых лагерей. Однако маршруты в верхней части совпадают. Успеха достигает около половины участников. Это связано с недостаточной готовностью восходителей. И отчасти с отношением местных гидов, которые не склонны к риску и при любой возможности готовы повернуть всю группу или отдельных участников. Так что мы настоятельно рекомендуем присоединяться к группой под руководством приезжих, русскоговорящих гидов. Лучше - из нашей компании…

 Программы восхождения на Аконкагуа дорожают из года в год из-за политики местных властей. Так что не откладывайте.

Программы Клуба 7 Вершин по Аконкагуа

 *******

Денали (6194 м)  – высочайшая вершина материка Северная Америка. Расположена в США, в штате Аляска, возле Северного полярного круга. Обычное восхождение занимает приблизительно три недели, из них две недели – это напряжённая работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. От участников требуется применение чисто альпинистских навыков в большей степени, чем на других вершинах «семёрки». При этом все грузы необходимо переносить самостоятельно, в том числе и утилизированные отходы. И еще при организации поездки на Денали предстоит решить ребус с получением официального пермита и американской визы. Всё это совсем не сложно, если вовремя начать.

В последние годы количество альпинистов, ставящих своей целью восхождение на Денали, стабилизировалось в районе 1500 в год. Успешным считается сезон, когда процент «восходимости» выше 50%.  Основная масса восхождений совершается в июне – первой половине июля. В середине лета в связи с состоянием ледника полёты на самолетах становятся опасными  и к началу августа прекращаются.

Американские власти выдают разрешение на организацию коммерческих программ только нескольким компаниям и только с американской «пропиской».  Для нас это означает необходимость использования американских гидов по договору с одной из местных компаний. Скажем прямо, что согласование всех деталей взаимодействия с ними, не было гладким процессом. Разница в менталитете наших двух альпинистских школ весьма существенно, но сейчас взаимопонимание уже достигнуто и проблемы остались в прошлом.

Программы Клуба 7 Вершин по Денали

 *******

Килиманджаро (5895 м) - высочайшая вершина континента и части света Африка. Гора расположена в Танзании, недалеко от границы с Кенией и от экватора. Она считается высочайшей одиночно стоящей вершиной мира. Здешний Национальный парк строго регулирует восхождения и  выделяет на экспедиции ограниченное число дней, в среднем неделю. При этом одной из целей является обеспечение максимальной занятостью местного населения, работающих в обслуживании групп. Поэтому на одного восходителя приходится два или даже больше сотрудника принимающих фирм.

Гора Килиманджаро расположена в зоне экваториального климата. Разница между температурой между сезонами минимально. Практически восхождения можно совершать круглый год

 В связи с ограниченным временем, подъём осуществляется без достаточной акклиматизации, что усложняет задачу достижения вершины для малоподготовленного человека. А таких оказывается абсолютное большинство. Поэтому восхождение до высшей точки удается сделать не более одной трети приезжих.  При этом представители нашей страны достигают вершины практически все.  Что здесь сказывается: сила соли или жадность (деньги заплачены)?

  В любом случае, поездка на Килиманджаро – это увлекательное приключение, знакомство с удивительной природой Африки и её людьми,  просто потрясает. Это лучший способ полюбить «черный континент», к которому многие относятся с опаской. И, конечно, мы считаем обязательным включение в программу так называемых «сафари», экскурсий по национальным паркам.

Программы Клуба 7 Вершин по Килиманджаро

 *******

Эльбрус (5642 м) – высочайшая вершина части света Европа. Расположена гора в России, немного к северу от Главного Кавказского хребта и соответственно от границы с Грузией. Восхождение в благоприятных условиях требует лишь элементарных альпинистских навыков и доступно всем физически здоровым людям. Однако нагрузка всё равно будет серьёзной, да и действие высоты даст о себе знать. Рекомендованный срок на программу восхождения на Эльбрус – 9 дней.

Существует достаточно развитая инфраструктура, которая обеспечивает относительно комфортные условия жизни на все дни, кроме дня восхождения.

 Эльбрус – пока что это территория свободы. В этом плане только Косцюшко может сравниться с ним. Попытки введения платежей не встречают понимания со стороны большинства восходителей.

 На Эльбрусе не ведется общей статистики. Приблизительная оценка количества восходителей 25-30 тысяч в год. Абсолютное большинство поднимается  в июле и августе.

Программы Клуба 7 Вершин по Эльбрусу

*******

Массив Винсона (4897 м) – высочайшая вершина части света и материка Антарктида.  Гора расположена на удивительном ледяном континенте, принадлежащем пока всему человечеству. Однако в районе самой вершины полновластным хозяином является фирма ALE (Antarctic Logistic Expedition), которая определяет тут «правила игры». Но даже самые простые расчёты, сколько продлится восхождение, они не в состоянии сделать, реальный график «полётов» диктуется непредсказуемой погодой.

Поскольку цена экспедиции на Массив Винсона весьма значительна, попадают к его подножью только серьёзные люди. И, как правило, успешно восходят, преодолев жуткий холод и ветер. 

Важно правильно одеться. Но этотоже проверяют.

Программы Клуба 7 Вершин по Массиву Винсон

 *******

И высшая точка части света и континента Австралия, вкупе с колоссальной по площади Океанией, представлена двумя вариантами: Пирамида Карстенз и гора Косцюшко.

Пирамида Карстенз, она же, на индонезийский лад, Пунчак Джайя (4884-5 м, на некоторых картах даже 5030 м) – высочайшая вершина Австралии и Океании. Расположена  на острове Новая Гвинея. Самая проблемная в политическом отношении гора из «Семи вершин», которая до этого 10 лет была просто закрыта для посещений. Представляет собой скальный гребень значительной протяжённости, расположенный над влажными тропическими джунглями. Подъём и спуск требует навыков работы с альпинистским снаряжением, с верёвкой. Однако в составе группы и под руководством опытных инструкторов преодоление сложных скальных участков вполне возможно для любого человека.

Уже достаточно долго существует и вертолетный вариант, при котором до базового лагеря долетают на винтокрылой машине. Однако и здесь есть подводные камни. Непогода здесь – ежедневное явления, каждый полёт находится под угрозой срыва.

Программы Клуба 7 Вершин по Пирамиде Карстенз

Тради́ция (от лат. traditio «предание», обычай) — множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений.



Я так воспитан. Моя бабушка, царство ей небесное, даже в самые смутные времена, когда были перебои с деньгами, отсутствовали продукты на полках магазинов, бережно хранила традиции, на регулярной основе собирая в маленькой квартирке всю семью на дни рождения, новый год и другие праздники. Рыба под маринадом и ее фирменные пирожные картошка всегда, не взирая ни на что, всегда были неотъемлемыми атрибутами праздничного стола. Это передавалось из поколения в поколение.

Может быть между этим отступлением и нашим осенним блицем нет ничего общего, но, традиция ходить в Альпах на грани осени и зимы сформировалась у меня три года назад.

1 ноября 2014 – Grossglockner.



25 октября 2015 – Monch.



Конец октября 2016 – прогноз показывает тебе вот так.



Разве можно устоять и остаться просиживать в офисе штаны? Ответ очевиден: Традиции нужно соблюдать.

Поскольку у меня баул постоянно находится в режиме «схватил и поехал», оставалось дело за малым. Найти единомышленников. И они, на мое счастье, очень быстро нашлись.

Макс Фойгель. На Риске foax. Горный гид, обитающий на европейском континенте.



Дима Кузьмин. Человек с большим высотным опытом, с которым мы познакомились благодаря этому сайту и даже успели сгонять в Крым на скалы.



Четверг.

Вечерний сбор в аэропорту в Женеве. Прокатная тачка. Через час с небольшим мы в Шамони на ресепе отеля пытаемся выяснить, где в этой замечательной в сезон, и абсолютно вымершей вне сезона, столице альпинизма найти хоть какую то еду в поздний час. На наше счастье есть там одна маленькая подвальная пиццерия, где нас накормили потрясающей пиццей и напоили местным вином.

Пятница.

Утро в Шамони было просто айс. 0+ градусов или около того, поэтому всю одежду для горы, кроме пуховки, пришлось одеть на себя. Северо-западная экспозиция Шамони, относительно МонБлана дает о себе знать. Низкое осеннее солнце никак не может достать своими лучами до долины, прячась за огромным массивом.



Совсем другая песня Курмайор, в который мы проскочили по тоннелю без пробок менее чем за час. Выезжаем из тоннеля. Судорожные поиски темных очков. Выходим из машины и начинаем раздеваться. +12 показывает термометр.



А вокруг вот такая сказка.



Подъемник Sky Way, открытый пару лет назад, закидывает нас на станцию Punta Helbronner,



с которой, спустившись на лифте и пройдя по тоннелю, ты попадаешь на веранду хижины Rifugio Torino.



В этой теплой, чистой хижине с очень гостеприимным персоналом царило чемоданное настроение. Через несколько дней закрывалась на регламент канатка и хижина соответственно, поскольку лупить снизу 2000 метров желающих точно бы не нашлось. Хижина была, можно сказать, полностью в нашем распоряжении, т.к. народу в ней было человек 10. Сезон неумолимо приближался к своему логическому завершению. Дни становились короче, ночи длиннее, снежный покров выше, а температура ниже. Но мы ждали, ждали, ждали это погодное окно, весь октябрь, и вот оно, да еще и на выходные попало.

Как известно, для лучшей акклиматизации, помимо двух бутылок вина, которые мы засадили позже за ужином,



рекомендуется прогуляться на пару сотен метров выше места ночевки, чем мы и занялись.



Сходили за два с половиной часа на одну из маленьких вершинок недалеко от хижины, название которой я так и не запомнил, хотя и переспрашивал Макса несколько раз. С нее открываются виды на итальянскую стену МонБлана, гребень Космик и все остальное.



Вечер в хижине прошел в дружеской болтовне о горах и обо всем на свете. За ужином поделились планами с соседями по столу, супружеской парой французов и их местным гидом, который, узнав о наших планах, вынес «обнадеживающий» вердикт: «импосибле, ту мэни сноу», показывая всем своим видом, что мы идиоты. Милая девушка, которая кормила нас ужином, была менее категорична, посоветовав нам заказать хижину еще на одну ночь, мотивируя это тем, что фигас два мы успеем на последнюю канатку в 16-15. О том, кто из них был прав чуть дальше.

Макс провел нам лекцию о том, как правильно использовать закладные элементы, сделанные в домашних условиях. 



Еще один эпизод, о котором я хочу упомянуть, это когда я вышел на веранду, то почувствовал до боли знакомый запах «привет Амстердам», хотя сам этим не балуюсь. Как выяснилось, это была пара работяг, которые мастерили крышу на одном из строений. Их аргумент меня сразил: «знаешь? В горах накрывает депрессия, вот и надо дунуть, чтобы отпустило. Будешь с нами? ». Нет, говорю я, завтра на гору идти, да и местное вино точно вкуснее.

Закат над МонБланом в этот вечер был не то, что прекрасен, а просто невероятен. Нам посчастливилось наблюдать его трансформацию из такого



Вот в такой.



Я никогда не видел ничего подобного. Все, кто был в хижине, вывалили на веранду с фотоаппаратами и раскрытым ртами.
21-00 – Бутыль вина опустел. Спать.

Суббота.

4-00 Подъем. Мы прекрасно выспались. В комнате на четверых втроем спалось прекрасно. Изначально мы собирались выходить в 5, но услышав аргумент Макса, что мы можем оказаться на скалах еще до рассвета, заставил нас налить еще по одной чашке кофе и прекрасно провести еще один час на кухне в стиле бу-га-га. Это заставило мой организм окончательно проснуться и, когда мы вышли, то было ощущение легкости.

Маршрут начинается со сброса высоты чуть менее 100 метров по пологому леднику. В какой то момент он выравнивается и начинается тягун вверх. На первых же шагах вспомнился француз со своим «импосибле». Снега было действительно не мало. Макс, со словами, что это моя работа, доблестно пер вторую веревку и железо, пробивая тропу от «по ботинок» до «по колено», местами было и «по развилку». Дима шел вторым, а я замыкал связку, то есть откровенно сачковал. К тому же, я лоханулся с палкой, забыв кольцо, поэтому толку от нее не было совсем. Она, то и дело, норовила утонуть в недрах ледника. В итоге вместо обычного часового подхода, мы шли два.



Рассвет мы встретили под кулуаром, на прохождение которого мы тоже потратили немало времени, поскольку Максу приходилось делать ступеньки сначала коленом, а только потом ботинком.

МонБлан на рассвете был не менее прекрасен, чем на закате.



После кулуара мы вылезли на гребень, где начинается снежно скальная история с элементами разминочного лазания.



Учитывая западную экспозицию маршрута, было относительно холодно. Начало прихватывать пальцы на ногах. С ботинками, в которых я хожу летом, я тоже промахнулся, экономя вес. Первый пит-стоп мы сделали лишь тогда, когда забрались к солнышку. Сразу отогрелись.



Еще час и мы под Зубом, скальной башней, где на полке оставляется все ледовое снаряжение и начинается самое интересное. Обидно только то, что опять заходишь за угол на западную стену и прячешься от солнца.



Две веревки интересного лазания.



И мы на широкой полке под стеной, ради которой весь сыр бор и затевался.



Стена провешена канатами снизу доверху, но участки разные. В некоторых местах я лез вообще без каната, так было даже удобнее, имея хорошие ухваты для рук и полочки для ног.



Но пара ключей заставила попотеть. Один с закидыванием пятки в район уха, второй на руках по канату и ногами по гладкой стене.

На одной из станций, взглянув на часы, пришло осознание, что милая леди из столовки была права: на канатку мы никак не успеваем. Но наше общее отличное настроение стало даже еще лучше. Мы поняли, что времени у нас в избытке. Спуститься на ледник засветло мы точно успеем. Мы наслаждались процессом, разговорами, солнечной и почти безветренной погодой, потрясающими видами, а главное тем, что на горе мы одни. Это было, наверное, главное, поскольку обгон на этом маршруте практически исключен, и, по словам Макса, в сезон пробка на маршруте – самая большая неприятность.



С пониманием того, что вечером бар в хижине сделает недельную выручку, мы двинули дальше.



Вершина горы оказалась двуглавой. С западной стены ты вылезаешь на Pointe Sella (4009 m).



Затем спускаешься на седловинку глубиной 12 метров.



И вылезаешь на основную вершину Pointe Graham (4013 m).



Мы на Вершине!!! Рядом с Мадонной.



8 часов 45 минут от хижины. Эмоции били через край. И даже шмурдяк, который нам залила в термосы милая леди из столовки, а там было пол термоса лимонного сока, уже не казался таким кислым.

Впереди еще был спуск, 4 дюльфера по южной стене. Верхняя станция для дюльфера находится под первой башней Pointe Sella. Веревки нужны две по 50 метров.

Отдельно хочу сказать пару слов про Макса, как гида и просто человека. За всю поездку не было ни одного конфликта интересов, ни одного противоречия, ни одной стрессовой ситуации, никто не спешил, никого не подгонял. Все было очень размеренно, весело, душевно и, главное, надежно. Постоянный, но не назойливый, контроль всего процесса, встежек, замуфтованных карабинов, страховки, станций и т.д. Это, безусловно, внушало чувство надежности и усиливало веру в успех. Супер. Так держать.



И вот мы внизу. На леднике.



В погоне за уходящим за МонБлан солнцем, поскольку было лень лезть в рюкзак за фонарем, и обещанием милой леди из столовки накормить нас ужином, во сколько бы мы не вернулись, мы неслись как сайгаки к хижине по леднику, прыгая по своим же утренним следам.
А еще нас ждала она.



13 часов 30 минут занял у нас весь поход от хижины до хижины. Вечер в хижине тоже удался, поскольку бутылка Женепи была не одна. Божественный напиток, к слову. Утром были как новенькие. Спустились вниз. Сделали в Шамони дежурную фотку и разлетелись по домам.



И даже с самолета нам удалось помахать ему рукой.




Резюме.

Сказочная погода. Красивая гора. Потрясающий маршрут. Отличная компания.

Рекомендация.

Берегите, храните и соблюдайте традиции, и будет вам счастье!!!

Спасибо, Фил.

П.С.
Сезон закрыт.

Неподалеку от горы Килиманджаро расположено ущелье, урочище Олдувай, где почти ежегодно археологи и палеонтологи делают новые открытия. Они находят останки всё более древних версий человека, отодвигая наш видовой возраст всё дальше вглубь тысячелетий. Африка – колыбель человечества. И, вероятно, что Килиманджаро первая гора, которую увидел homo sapiens.

 Клуб 7 Вершин рекомендует Килиманджаро как первую гору для начинающих альпинистов, для подростков, домохозяек,  больших начальников, для желающих изменить образ жизни людей старшего возраста, короче, для всех. Потому что это уникальная гора, поймете сами почему…

 Килиманджаро:  Увидеть Африку. Вспомнить детские стишки, вспомнить  телевизионные картинки… 

 Килиманджаро: Полюбить Африку. Этот континент нужно защищать всем миром. Защищать не только диких животных, но и людей.  Они добрые в душе, простые и открытые. Однако социальные условия не отвечают современным требованиям.

 Килиманджаро: Поверить в себя. Это – испытание, проверка силы воли. Отступить и сдаться нельзя.

 Альпинизма здесь минимум. Для начинающих - он весь впереди. Первый шаг часто становится лучшим стимулом для тренировок, для изучения альпинизма, для изучения гор, истории с географией.

 Килиманджаро:  Это традиционный старт Семи вершин…. Вопрос: что дальше? Он обычно возникает у каждого восходителя. Многие из них,  потея и тяжело дыша на маршруте, думают – никогда больше! Но эйфорическая остановка на вершине, а потом празднование победы внизу – и всё!  Человек выбирает себе следующую гору!

 Гора нашего беспокойства. Килиманджаро - показатель нашей экологической тревоги. Стремительно тающие ледники его вершины стали горьким символом последствий глобального потепления.

 Килиманджаро – это такая гора, на которую можно подняться сотнями разных путей.. Потому что у двух третей окружности главного кратера склоны аболютно пологие.

Это в теории. На практике – это Национальный парк, важный источник дохода для государства. Здесь стараются четко выполнять все требования администрации. Поэтому для восхождений открыто всего несколько маршрутов.

Их можно разделить на две группы: Западную и Восточную.

  Мы представим всего два маршрута, по которым обычно поднимаются альпинисты Клуба 7 Вершин. И немного поговорим о вариантах подъема.

Маршрут Марангу

 Маршрут известный еще как «Кока-кола рут» ("Coca-cola" route), в чем звучит некоторое унижение для маршрута.  Многие считают его самым  неудачным вариантом подъема  к вершине. Главной причиной этого является его многолюдность, на этот маршрут  выходит большое количество плохо подготовленных восходителей, хижины переполнены, жесткий график переходов приводит к чрезмерной нагрузке на плохо подготовленных туристов.  

 Отмечают также, что на нем находится наименьшее разнообразие панорамных видов по сравнению с другими маршрутами.

 Впрочем, значение всех этих недостатков обычно преувеличивается и большого различия между маршрутами нет. Преимущества Марангу Рут очевидны – это обеспеченные достаточным количеством мест комплексы хижин, туалеты, вода, очень удобная для подъема тропа. Также отметим, что спасательная служба лучше всего работает на этом маршруте. 

Маршрут идет с востока и начинается у ворот национального парка Марангу (1840м).

 В первый день после регистрации и оплаты всех взносов по Парку, переходят до хижин  Мандара  Хат (2720 м).  Дистанция – 7 км, набор высоты 835 метров. Подъём идёт по широкой, ухоженной  тропе по экваториальному лесу.  Хотя здесь уже сказывается высотная поясность. Переход занимает в среднем  3-4 часа, с небольшой остановкой для перекуса. Часто на этом участке удается увидеть стайки голубых обезьян.

 Приют Мандара – обширная территория, занятая  домиками, преимущественно  с двумя комнатами на 4 человека каждая. Всего 60 мест. Имеется большая столовая, туалеты, вода, стандартная охрана лагеря от диких животных. На следующий день осуществляется переход  к приюту Хоромбо (3720 м). Примерно через 30 минут  после выхода лес заканчиваются и  начинаются кустарниковые заросли. Здесь общее внимание привлекают гигантские, достигающие 7 метров в высоту, древовидные растения – сенеции.  Справа открывается вид на вулкан  Мавензи. До приюта – примерно 5- 6 часов или порядка 11-12 км.

 Хижины Хоромбо построены в 70-е годы норвежцами, выглядят со стороны лучше, чем изнутри. Однако в целом условия неплохие, хотя общее настроение  зависит еще и  от погоды.   На Хоромбо мест чуть побольше, чем на Мандаре и людей здесь больше. Это связано с тем, что часто здесь остаются на лишний день для акклиматизации. Для этой цели выходят на Зебра Рок или к подножью вулкана Мавензи. Также здесь часто ночуют после восхождения. На обратном пути. 

На следующий день - переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Здесь основные помещения представляют собой большие каменные бараки, всего на 60 мест. Есть отдельный туалет, а вот принятие пищи происходит обычно в жилых комнатах. Расстояние – 12 км, набор высоты 980 метров.

Выход на восхождение планируется примерно на полуночь. Утомительный и однообразный подъем при свете фонарей многих из начинающих альпинистов заставляет поворачивать назад, сильно сказывается влияние высоты. Вообще учитывая  тип туристов, приезжающих на Килиманджаро, не приходится удивляться, что очень для многих  день восхождения становится «самым тяжелым физическим испытанием в жизни». К рассвету группы достигают края кратера, который обозначается как Гиллманс Пойнт (5685 м). Последние метры проходит по скальному выходу и даются особенно тяжело. При хорошей погоде открывается вид на весь внутренний кратер Кибо. К главной вершине путь лежит по тропе, идущей вдоль гребня, образованного восточным краем большого кратера Кибо. В районе к западу от так называемого Стелла Пойнт (5700м) соединяются два основных потока восходителей. К восходителям по «Кока-кола рут» присоединяется единая команда с маршрутов Мачаме, Мвека и других обходящих главную вершину  с юга. 

Отсюда, от Стелла Пойнт до главной вершины Ухуру Пойнт (5895 м) – условно говоря, час ходьбы. Самый тяжелый момент восхождения.  Обычно на подъем уходит меньше 60 минут, то есть, целого часа. Но всегда в больших группах есть отстающие.  Верхняя часть маршрута чаще всего покрыта снегом, не полностью, а участками. Но и нередко бывает так, что снега почти нет, он встречается только в тени. 

Спускаются обычные группы до хижины Хоромбо, так чтобы на следующий день оказаться в гостинице. В итоге день получается очень тяжелым и длинным (12-14 часов). Это примерно 21 км марша вверх – 1192 м, вниз – 2175 м…. 

Маршрут Мачаме 

Очень популярным является сейчас маршрут «Южный Сиркюит», который предполагает подъем по западным склонам, траверс массива по южным склонам, под великолепной скально-ледовой стеной Брич-Уолл и затем подъем на вершину с востока через Стелла пойнт.

Все маршруты, идущие с запада (Шира, Лемошо  и, собственно, Мачаме)  соединяются в один в верхней части от места называемого «Шира плато» у приюта Шира Хат (3840м).

Как правило, восхождение занимает пять дней.  Маршрут этот очень популярен и по количеству восходителей по некоторым данным  даже иногда опережает знаменитый маршрут Марангу. Места ночевок часто бывают переполнены, собираются до 300 восходителей. В таких условиях редко удается избежать неудобств для туристов. 

В верхней части маршрут проходит по пути называемому Барафу. Это один из самых красивых маршрутов Килиманджаро, по пути преодолеваются несколько разнообразных по характеру участков. Физически это один из самых сложных маршрутов, требующий также хорошей координации и уверенности в себе. То есть для абсолютных новичков маршрут не рекомендуется. 

Путь Мачаме начинается от входа в национальный парк Мачаме Гейт, высота 1830 м. В первый день 5-6 часовый переход через лес выводит  к так называемому «мурлэнду», влажным  равнинам, заросшим  кустарником. Здесь расположен лагерь Мачаме (3100м).

От него крутой склон выводит к пустынной местности с редкой растительностью альпийского типа, это уже плато Шира, на котором находится хижина Шира Хат. Здесь на высоте 3840 метров сходятся несколько путей восхождения. Размещение обычно в палатках, что позволяет как-то устроить неплохой сервис. 

На следующий день предстоит подъем на вершину Лава Тауэр (4630 м ) и спуск к лагерю Барранко (3860 м). Высота примерно та же, что Шира Хат, но растительность чуть разнообразнее – много сенеций вокруг. На следующий день предстоит преодолеть крутой взлет так называемой Барранко Уолл, путь ведет к лагерю Каранга Камп (4200м). После отдыха, группа следует дальнейшим траверсом через две долины и завершающий подъем выводит к лагерю Барафу Камп (4600м). Это штурмовой лагерь, из которого выходят ночью для подъема на вершину. Вначале путь простой, затем приходится идти серпантином по скальным выходам. Край кратера находится на высоте 5685 метров, это так называемый Стелла Пойнт. От него до вершины Ухуру примерно один час. Спуск проходит мимо Барафу Камп к границе леса, к лагерю Мвека Камп на высоте 3100 метров. В день восхождения переходы занимают 10-12 часов, иногда больше. В заключительный день выхода спускаются с Мвека Камп до Мвека Гейт (1830 м), куда подъезжает автобус. 

 Маршруты Шира  и Лемошо можно рассматривать как удлиненные  варианты  маршрута Мачаме.  Там меньше людей в начале пути, на первых двух участках. Дополнительный день можно рассматривать как преимущество в плане акклиматизации….  

 Ронгай.

Это единственный популярный маршрут, ведущий с севера, точнее с северо-северо-востока. Он не так красив, как западные варианты,  единственное украшение – крутые стены соседнего вулкана Мавензи.  Но зато Ронгай и не так посещаем. Поэтому  он для тех, кого раздражает  толпа «ему подобных» любителей гор, здесь создается иллюзия  более прямого общения с природой. На Ронгай ходят примерно в десять раз меньше восходителей, чем на популярную «Марангу рут». 

Мвека Рут. Один из двух самых прямых и круто поднимающихся маршрутов. Наверное,  они слишком прямые, чтобы быть популярным. Туристы просто не успевают ощутить так необходимое им общение с природой. В настоящее время Мвека используется почти исключительно для спуска, в основном с западных вариантов и, прежде всего, с длинного варианта Мачаме, по которому идти обратно никто не хочет. 

Путешествия и восхождения на Килиманджаро с Клубом 7 Вершин 

Мы предлагаем собственно два варианта программ.  Экономичный – это восхождение под руководством местного гида. Группу ведет  опытный товарищ, хорошо говорящий по-английски. С точки зрения качества обслуживания, всё может пройти прекрасно. Хотя, честно говоря, расслабляться и доверять местному обслуживающему персоналу полностью нельзя. Менталитет у них немного не тот, отношение к делу легче, чем у нас. Поэтому надо постоянно отслеживать распорядок дня и качество предоставляемых услуг… 

С этим делом лучше всего справляться русскоговорящему гиду от Клуба 7 Вершин.  Он обеспечивает правильную организацию взаимодействия с местным персоналом. На его плечи также ложится  обязанность экскурсовода, медика, переводчика, связиста, массовика-затейника, психолога, преподавателя и так далее…

 Так что мы рекомендуем выбрать более дорогой, но комфортный вариант поездки. И взять от программы ВСЁ! 

Килиманджаро – яркая страница в жизни любого человека, побывавшего на её склонах. Вы никогда не пожалеете о потраченных на это деньгах! 

Вот наши программы. ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ            

Итак, мы продолжаем идти через Швейцарские Альпы по пути Александра Суворова. Заключительная часть состоящего из 3 частей материала посвящена местам, связанным с пребыванием русской армии в кантоне Гларус. Напомним, что небывалый в военной истории горный поход состоялся в 1799 году.

Ранее опубликовано: Часть 1 - с самого начала, из Москвы до перевала Сен-Готард

И часть 2. От Андерматта до Гларуса

   Мы изначально находимся в местечке Ридерн, прямо на дороге от Клентальского озера к Гларусу.

 В этом здании пару дней располагался штаб армии Суворова. Несколько лет тому назад его приобрел основатель музея Суворова (который сейчас находится в местечке Линтаталь, и о нем ниже) Вальтер Гелер. В течение многих лет идет спор, за счет чего финансировать ремонт этого здания, представляющего историческую ценность. А дом явно нуждается в ремонте. Вальтер все свои средства вкладывает в музей, а дом продолжает ветшать…

К местам, связанным с памятью Суворова можно отнести ресторан Sternen,  расположенный в центре селения Нетсталь. Оно находится ниже по ущелью, и было занято русскими войсками в 1799 году. Еще ниже по ущелью находились позиции французов, которые несколько раз были атакованы авангардом суворовской армии. Там где-то был мост, который несколько раз переходил из рук в руки. Суворов не вводил в бой главных сил, оценивая общую ситуацию на всем театре боевых действий.

 В ресторане есть памятные картинки, рассказывающие о Суворове и его походе.

Адрес: Sternen, Rothausplatz 5, 8754 Netstal/GL 055 640 32 44

 В самой столице кантона, городе Гларус ярко выраженных суворовских мест нет. Раньше в самом центре располагался музей Гелера. Очень хорошее было место, но удержать его не удалось, слишком дорого оно обходилось. Или же были какие-то другие причины.

   В 1799 году Суворов с армией провел в этом районе несколько дней, которые потребовались для того, чтобы арьергардная часть армии перешла из долины Муота. В принципе в этот момент решался выбор окончательного пути: пробиваться вниз через французские укрепления вниз по ущелью либо отходить через перевал Паникс. Выбор пал на второй вариант, который вроде бы ничем не угрожал армии. Через него ходили австрийские части Линкена, затем через него ушел,  не дождавшись решения Суворова, со своими бойцами Ауфенберг.

 Музей Суворова – важный объект для посещения в кантоне Гларус.  Основатель и  хозяин его - Вальтер Гелер с удовольствием встретит вас и ознакомит с богатой экспозицией. Расположился музей в бывших производственных корпусах в местечке Линтаталь, недалеко от трассы, найти его очень легко.  Главной особенностью экспозиции здесь являются найденные с помощью миноискателя предметы  двухсотлетней давности: ядра, штыки, пряжки и т.д.…  Много различного рода картин, книги и документы, а также подарки от гостей и от коллег из России.

  Суворовская тропа или Suworowweg. Это стандартный туристический маршрут в кантоне Гларус, который у швейцарцев принято почему-то проходить в обратном направлении, то есть вниз. Так видно удобнее для пенсионеров и детей, которые составляют большинство туристов в этих местах. Нам же сподручнее идти вверх, так как шли русские солдаты и офицеры. Впрочем, шли по они по обеим сторонам ущелья, а арьергард под командованием Багратиона вообще держал фронтальную оборону. Чтобы оборона была эффективной, периодически русские переходили в контратаки. Что собственно и остановило преследование.

  Названная в честь Суворова тропа, проходит в основном по левому орографически берегу реки. В нижней части она менее оборудована знаками и менее красива, чем в верхней части. Поэтому вполне можно ограничиться переходом Энги – Эльм. У швейцарцев принято ходить по маршруту Эльм – Шванден, это около 15 километров, вниз. Вверх идти, расстояние то же, набор высоты – 651 метр, спуски 193 метра. Расчетное время – 4 часа. Из-за масштабных строительных работ в Швандене на сезон 2016 года рекомендуется Суворовскую тропу прокладывать от местечка Зооль на правом берегу реки Зернф. Это сокращает маршрут на пару километров.

 Как полный вариант Суворовской тропы можно рассматривать маршрут от Гларуса до Эльма, длиной в 21 километр.

 На суворовской тропе, недалеко от селения Энги расположена штольня, объект геологических экскурсий. Вообще, весь район объявлен ЮНЕСКО геологическим памятником всемирного значения.

(Наша газета)

Всего их Исключительная особенность Сардоны в том, она представляет собой уникальную картину формирования гор в процессе континентальных столкновений. В результате тектонических сдвигов глубоко залегающие, более древние пласты поднимаются на поверхность и перекрывают новые молодые скалы.  Благодаря четким трехмерным структурам, по которым можно наблюдать процессы орогенеза, горы Сардоны с XVIII века привлекают ученых и геологов. Это единственный в своем роде ландшафт, «открыто» демонстрирующий процессы тектогенеза, и потому значение его для геологии исключительно.

  Эльм – небольшой поселок, в котором живет около 700 человек. Это небольшой горнолыжный курорт, с десятком гостиниц и девятью подъемниками (935 км трасс). В Швейцарии он известен как родина знаменитой олимпийской чемпионки Френи Шнайдер, здесь же вырос и известный лыжник, первый чемпион мира по ски-альпинизму Рико Эльмер.

  Центром поселка вполне может считаться дом Суворова, как самое известное старое здание, к тому же принадлежащее местному авторитетному общественному деятелю Касперу Ринер-Штурму. Дом используется как офисное помещение, но в нем есть небольшая музейная экспозиция. Напротив дома, оборудован источник питьевой воды, возле которого стоит небольшая копия скульптуры Суворова, работы Дмитрия Тугаринова.

  Перевал Паникс – это главный объект пешеходной части похода, самый тяжелый и самый богатый на впечатления переход.

 Если идти из самого Эльма, то до конечной точки в селении Пинью получится расстояние в 22 километра.   Обычно маршрут  начинается от местечка Вихлена, где сейчас находится танковый полигон швейцарской армии и большие площадки под стоянки. Рядом на большом камне установлен памятник «суворовскому солдату». Поставлен он был несколько лет тому назад по инициативе киевского юриста Бориса Полякова.

 Путь проходит по хорошо выраженной тропе, которая переходит с одной стороны ущелья на другу.  В верхней части она идет по камням вдоль русла, в начале лета  по снежникам (в зависимости от сезона). На перевальной седловине (2407м) - находится хижина, на которой укреплена мемориальная доска памяти доблестным русским воинам фельдмаршала А.В.Суворова. В хижине  имеются две комнаты и склад дров, неподалеку стоит туалет. В одной из комнат стоит печка, стол и имеется набор посуды. По полкам можно найти продукты, оставленные предыдущими группами.  В «спальне» находятся нары с одеялами, они могут быть сырыми. Освещения, понятно, нет, нужны свечки и фонарики.

 В 1799 году этот переход происходил в очень тяжелых погодных условиях, шел снег, дул холодный осенний ветер. Сотни плохо одетых, полуразутых, голодных солдат с трудом пробивались к перевалу. Кое-кто из раненных не выдержал напряжение подъема и, заночевав на склоне, остался там навсегда. Но самое неприятное ждало на спуске. Точное его направление было неизвестно и в тумане многие теряли тропу и оказывались на крутых и опасных склонах. Некоторые из них срывались и падали в обрыв. Всего, по мнению специалистов, во время перехода через Паникс погибло около 200 человек.

  На спуске важно правильно сориентироваться на первых сотнях метров, где есть несколько троп. В тумане вполне можно и заблудиться. После холмистого плоскогорья в районе перевала, правильная тропа выводит на резкое изменение крутизны. Это то место, которое  нашел художник Василий Суриков для того, чтобы сделать композицию своей  знаменитой картины.

 Современный путь спуска по тропе ведет в долину Верхнего Рейна, через ферму у Alp Ranasca (1925m) к селению Пинью (Паникс). Сказать, что здесь героическая часть похода здесь завершилась, не совсем правильно. Провизии здесь не было  и армии предстояло еще пару дней голодными идти вниз по ущелью.

В Пинью также имеется мемориальная табличка на доме, где останавливался Суворов.

На северной стороне Паникса

У хижины на перевале Паникс

От селения Пинью можно продолжить спуск пешком до Иланца. Но обычно едут автобусом.

Дальнейший путь русской армии шел к городу Кур, административный центр современного кантона Граубюнден. В суворовское время это были земли принадлежавшие местным епископам. Именно в этом городке наших солдат и офицеров ждала провизия и они смогли, наконец, нормально покушать.

Дальнейший путь армии проходил  через Майенфельд на городок Бальцерс, расположенный на территории княжества Лихтенштейн. На замке в центре поселения имеется памятная табличка, установленная жителем этой небольшой страны знаменитым бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном.

 Конечным пунктом Альпийского похода логично считать город Линдау на берегу Боденского озера, где армия Суворова соединилась с частями Римского-Корсакова. В этом месте русские войска ждали дальнейших распоряжений, новых приказов из Санкт-Петербурга. Император Павел принял решение выходить из антифранцузской коалиции и повелел армии зимовать в Баварии и Чехии, а потом возвращаться домой.

Начало подъема на Паникс

Плотина водохранилища под перевалом Паникс, на южной стороне

Спусковая тропа с Паникса

Сбившиеся с пути солдаты попадали на такие сбросы

Плотина издали

Часть суворовской тропы

Памятная табличка на ферме Альп Разаска

Водохранилище под перевалом Паникс

Тропа на южной стороне перевала Паникс

Небольшой памятник возле дома Суворова в Эльме

 Сувороввег. на этом камне тренируются местные салолазы

 
Очередной Новый год мы встречали в Колумбии и Эквадоре.

 
Колумбия
Первым пунктом нашего путешествия в Колумбии была Картахена на побережье Карибского моря. Этот очаровательный колониальный город 
может похвастаться хорошо сохранившимися и отреставрированными зданиями, выкрашенными яркими красками, памятниками и кварталами
старой архитектуры, площадями, церквями и монастырями.
 
Одна из достопримечательностей города — Конвенто-де-ла-Попа. Это женский монастырь 16 века, названный в честь святого, покровителя Картахены.  
Гора, на которой расположен монастырь, напоминает по форме корму корабля, с него открывается очень живописный вид на город.

 
В центре города внимание привлекает необычный монумент, представляющий собой пару старых стоптанных ботинок. 

Картахенский поэт Луис Карлос Лопес посвятил родному городу сонет, где речь идет о старых ботинках как метафоре.
«Картахена моя, гордая предков обитель,
Улицы помнят твои и шпагу, и крест,
И дрожащий огонь закопченной лампады.
Но и сейчас мы любим тебя,
Полную затхлого тлена,
Как любим мы пару ботинок,истертых с годами до дыр» 
 
Санта-Марта

Это один из самых старых городов Колумбии. Санта-Марта расположена среди живописных горных вершин. 

Недалеко от Санта-Марты в джунглях Сьерра-Невада в 1972 году случайно был открыт знаменитый "потерянный город Tайрона" - Сьюдад-Пердида, 
который был основан ок 800 г.н.э, что на 650 лет ранее Мачу-Пикчу. Здесь были обнаружены земледельческие террасы, вырубленные в склонах гор,
сеть дорожек из крутых каменных лестниц и остатки круглых площадей периода цивилизации инков. Племена Тайрона были развитой цивилизацией.
Они хорошо умели работать с золотом. При раскопках были найдены золотые статуэтки и другие изделия. 

Парк Тайрона.

 
В парке Тайрона можно встретить индейцев "Коги". Это племя считается одной из самых древних этнических групп Южной Америки.
Коги – потомки индейской культуры Тайрона, наиболее полно сохранившаяся цивилизация доколумбовой Америки.
Они пережили испанское завоевание и сумели сохранить свою индивидуальность.
Коги живут достаточно изолированно, сохраняя свою уединенность и бережно относясь к окружающей их природе.

 
В 1988-м году Коги позволили журналисту BBC Алену Эрэйре снять документальный фильм об их культуре. 
Это было историческое событие. 

 
Колумбия знаменита своими безграничными пляжами. Колумбийцы любят активно отдыхать на воде.

 
Живописный залив Таганга и одноименная деревня пользуется большой популярностью.

 
Санта-Фе-де-Богота

Столица Республики Колумбия, самый крупный город страны. Город находится на высоте 2650 метров над уровнем моря,
что хорошо ощущается. Как и любая другая столица мира, Богота полна городской суеты, разнообразных архитектурных стилей, культурной и интеллектуальной жизни.

 
В городе немало хорошо сохранившихся колониальных церквей и интересных музеев. С некоторыми мы познакомились.

 
Мусео-дель-Оро. Музей золота, не имеющий аналогов в мире. Музей является национальной гордостью колумбийцев. В нем представлены разнообразные работы мастеров.
В древние времена, коренное население Колумбии относилось к золоту не как к деньгам, а как к священному металлу, 
который может собирать и передавать созидательную энергию солнца. Но позже, во времена испанских колониальных захватов, 
золото стало причиной гибели многих индейских империй. 
 
Музей полиции. В немногих странах есть музей посвященный полиции. А в Колумбии это один из наиболее популярных музеев Боготы.
Полицейский сотрудник музея очень увлеченно рассказывал об интересных экспонатах, а также о множестве занимательных фактах криминальной истории Колумбии.
 
Музей Фернандо Ботеро Ангуло. Мы посетили музей местного художника Фернандо Ботеро Ангуло. Он называет себя «самым колумбийским из колумбийских художников».
Его картины очень добрые, с неповторимым почерком.

Эквадо́р
В переводе с испанского, название страны означает «экватор».
 
Ки́то — столица Эквадора в 1978 был внесена в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Дева Мария на холме Панесильо считается покровительницей Кито.

 
Столица Эквадора – один из красивейших городов Южной Америки. В нем сочетается  множество традиций и культур. 
Архитектура Кито представлена в разных стилях, от европейского до индейского.
В городе хорошо сохранились исторические и культурные памятники. 

 
Экватор. Одной из главных достопримечательностей Эквадора является линия экватора. Этой воображаемой линии страна обязана своим названием.
Находясь на Экваторе, можно одновременно быть в Северном и Южном полушариях.

 
Говорят, что на линии Экватора невольно появляется ощущение ускорения всех энергий. Зажигательные национальные танцы могут быть проявлением этого феномена.

 
Недалеко от Экватора находится кратер активного вулкана. В нем живет около 100 человек. Здесь преобладает свой особенный микроклимат, 
который позволяет растениям активно расти на плодородной почве. 

 
Эквадор - крупнейшая страна по экспорту роз. Здесь находятся самые большие в мире плантации, на которых выращивают розы разнообразной цветовой гаммы.

 
 
Галапагосы: "Место, где животные не боятся людей, создавая естественный рай для желающих сбежать от занятого и шумного мира"
 
С этими словами Жака Ив Кусто трудно не согласиться. Галапагосские острова, ставшие завершающим пунктом нашего путешествия, место удивительное, 
хотя бы раз в жизни там стоит побывать. В 1978 году парк стал Всемирным наследием ЮНЕСКО, а в 1985 году — заповедником всемирной биосферы. 
 
Архипелаг, считающийся единственным живым музеем эволюции в мире, находится в Тихом океане и состоит из 19 вулканических активных островов.
Острова получили своё название от водившихся на них гигантских морских черепах, по-испански называвшихся во множественном числе «galápagos» — «наземные черепахи». 
Но черепахи – далеко не единственные представители животного мира Галапагос. Здесь обитают уникальные животные и растения, которых не найти больше нигде на земле.
 
Попасть с острова на остров можно только с помощью лодки.

 
Острова вулканические, и практически везде преобладает богатая растительность и пролегают застывшие лавовые потоки. 

 
На островах потрясающие пляжи.

 
Нам удалось посетить четыре острова архипелага:
Санта-Крус - остров Святого Креста с центром Пуэрто-Айора - самый населенный, здесь наиболее активно развита туристическая инфраструктура.
Здесь живут учёные, работающие на исследовательской станции имени Дарвина, которая занимается разведением черепах перед последующим выпуском их на волю.

 
Чарлз Дарвин назвал острова «Раем эволюции». Здесь он проводил свои исследования, которые легли в основу знаменитой эволюционной теории происхождения видов.  
Здесь можно немного прикоснуться к истории и присесть выпить кофе рядышком со знаменитостью.

 
Одной из достопримечательностей острова является местный рынок.

 
Наиболее ленивые ребята с утра уже сидят на рынке и ожидают когда им перепадет лакомый кусочек. 

Другие вот так отдыхают на лавочках и храпят в полный голос.

Сан-Кристобаль. На острове, названном в честь святого мученика Христофора, в большом количестве живут морские львы. 
Можно часами наблюдать за этими удивительными животными. Они очень милые и дружественные к людям.

 
Этот парень приехал на мотоцикле и отдыхает в тени.

 
Флореана. Этот остров, названный в честь первого президента Эквадора Хуана Хосе Флореса, известен различными историями таинственных исчезновений 
прошлого столетия. Здесь сохранились природные лабиринты, где пираты прятали драгоценности. 
Флореана первым делом встретила нас разноцветными игуанами.

 
Исабела. Самый крупный остров архипелага назван в честь королевы Изабеллы Кастильской. Он известен самым высоким в регионе вулканом, 
под названием Вулф, высота которого 1707 метров. 
 
На острове живут фламинго, фрегаты, голубоногие и красноногие олуши, дельфины, галапагосские чайки, пингвины, вьюрки и крабы.

 
Понравилось? А ведь это лишь небольшая часть того, что стоит посмотреть в этих странах. Впереди множество других достопримечательностей и уникальных встреч.

Ссылки на программы:

Эквадор
http://7vershin.ru/programs/all/region_9/country_236/

Колумбия 
http://7vershin.ru/programs/all/region_9/country_92/object_129/

Владислав Лачкарев подготовил фильм и статью об экспедиции Клуба 7 Вершин на вершину Гилуве и о восхождении на высшую точку материковой Австралии гору Косцюшко (Костюшко)...

Австралийский «дубль»

Идея этой экспедиции родилась летом 2015 года (после возвращения с Аляски): почему бы не объединить в одну поездку достижение двух целей – зайти на высочайший вулкан Австралии и Океании – Гилуве (4368 м) и на высочайшую точку Австралии – гору Костюшко (2228 м)? Технических сложностей это не должно было представлять, так как, судя по описаниям, добраться до Австралии сложнее, чем «забежать» на высочайшую точку континента.

Может показаться странным, что цели относятся к разным географическим объектам: высшая гора – в Австралии, а высший вулкан – в Австралии и Океании. Попробуем разобраться в этом вопросе…

Спорная вершина: сколько людей – столько мнений

Основоположник движения «7 Вершин» американский миллионер Дик Басс завершил свою эпопею с восхождениями в 1985 году. Вышедшая через год после этого толстая книга (автор Рика Риджуей) явилась убедительным подтверждением его победы и того факта, что вызов вершинам может бросить не только представитель элиты восходителей, но и простой «человек равнины», имеющий дерзость и достаточное упорство в достижении такой амбициозной цели. С тех пор популярность программы росла из года в год.

Безусловно, «7 Вершин» – персональное испытание для каждого. Испытание интересное, серьезное, опасное, тяжелое и обходящееся в «круглую сумму», которую нужно заработать. Но такие вещи деньгами не измеряются. Сегодня порядка пятидесяти тысяч человек во всем мире участвуют в реализации этой программы в той или иной степени. Но всего порядка 300 восходителей (меньше, чем космонавтов, побывавших в космосе) зашли на все 7 вершин.

Есть конкурентные версии программы: некоторые восходители называют высочайшей точкой Австралии гору Костюшко (другое написание «Косцюшко», австралийцы говорят «Коззиоско»), но часть альпинистов считает ниже своего достоинство ходить на такое образование, так как гора Костюшко и не гора вовсе, а незначительный холм на плоскогорной возвышенности. Противники этой версии (с Костюшко) достают из анналов истории термин «Австралазия» и доказывают, что геологически большой остров Новая Гвинея может быть отнесет к материку Австралия. Тогда высшей точкой Австралазии можно считать Пирамиду Карстенс (горы Маоке в индонезийской провинции Ириан-Джайя).

Кто-то пытается продвинуть третью версию программы: геологически объединяют Австралию с Новой Зеландией и продвигают восхождение на пик Кука (3754 м.). Но дальше всех пошли сами австралийцы. Некоторые из них считают часть Антарктиды своими исконными «Австралийскими Антарктическими территориями» и включают в состав своих высочайших гор Дом-Аргус (Dome Argus, 4030 м.), Мак-Клинтон (Mount McClintock, 3490 м.), Мензиес (Mount Menzies, 3335 м.).

Можно еще придерживаться старых политических границ (колониальных), тогда австралийцы должны считать высшей точкой пик Вильгельма (4509 м.), расположенный в горах восточной части острова Новая Гвинея, на территории Папуа, которая до 1975 года была колонией Австралийского Союза. В общем, сколько людей – столько мнений.

Курс – на «классическую» вершину Австралии

Существует легенда, согласно которой разгневанный Наполеон Бонапарт вызвал к себе маршала Йоахима Мюрата: «Почему Вы не выполнили мой приказ? Почему не звонили колокола, когда моя доблестная армия вступала в Москву?!». На что маршал ответил: «Мой император, существует 12 причин, по которым я не выполнил Ваш приказ: во-первых, не было колоколов…». Нужны ли были другие объяснения маршала, если принципиально нечем было исполнить приказ?

Хорошая легенда, которая объясняет мой выбор: почему высочайшая вершина Австралии – Костюшко, а не высочайшая вершина Австралии и Океании – Пирамида Карстенз (индонезийское название – Пунчак-Джая, 4884 м.)? Существует «двенадцатая причина», по которой я сделал выбор в пользу горы Костюшко в Австралии.

Во-первых, есть четко выраженный материк и часть света – Австралия. Этому нас учили на уроках географии в школе, это отчетливо видно на картах. Если рассуждать по принципу: «ну ведь под водой Австралия и острова Океании соединяются единой платформой», можно дойти до абсурда, ведь все участки суши соединяются под водой. И это отнюдь не означает, что надо зайти только на Эверест и Охос-дель-Саладо и считать, что ты побывал на высочайшей вершине и высочайшем вулкане всех частей света. Проект называется «7 вершин + 7 вулканов», то есть считаются вулкан и вершина каждой части света, а Австралия – четко выраженная часть света, четко выраженный материк, и никто меня в этом не переубедит. Это первая и основная причина моего решения.

Во-вторых, основоположник движения «7 Вершин» зашел именно на гору Костюшко, и так как я сторонник «классики», а не либеральных инноваций, то тоже пошел на нее. В третьих, побывавшие на Пирамиде Карстенз рассказывают жуткие истории об отвратительных перелетах на маленьких самолетиках между скалистыми горами в тумане, жуткой болтанке и сваливании самолета в джунгли. С моей аэрофобией это было бы, наверное, самым суровым испытанием в данной экспедиции. В четвертых, мне не нравится роль «терпилы», которому туристические фирмы навязывают новый маркетинговый ход: «а еще сходи на эту гору, а еще на эту, а по новой версии и на ту…». В общем, долго рассуждая, я решил выбрать версию «7 Вершин» с горой Костюшко. Не исключаю, что однажды, когда меня одолеет скука домашнего быта, я решусь и на другие вершины программы, может, и на Пирамиду Карстенз. Поживем – увидим.

Двойная экспедиция

Вместе с этим, меня долго терзало желание посмотреть папуасские племена, увидеть диковинные обычаи самобытных народов, изучить культуру, послушать речь, попробовать пищу. Как же быть? Как обычно это бывает, решение сложного вопроса всегда простое и изящное… Ведь я мечтаю зайти на «7 Вершин + 7 Вулканов». Континент Австралия расположен на целой тектонической плите, именно поэтому в Австралии отсутствуют вулканы, которые обычно находятся возле границ и разломов этих плит. Значит, я могу на высочайшую вершину зайти в Австралии, а на высочайший вулкан – в Австралии и Океании (так как в самой Австралии вулканов нет, они расположены только на приграничных островах). Вот такое получилось компромиссное решение. Так как географически две эти точки находятся близко, можно было попробовать объединить их в одну поездку.

В августе 2015 года началась проработка этой совмещенной экспедиции. Для начала я связался с клубом «7 Вершин», менеджер по программе Ольга Румянцева рассказала о своем опыте восхождения на Гилуве, о сложностях в организации экспедиции и о решении капитана клуба Александра Абрамова «без русских гидов альпинистов туда не пускать, так как это очень рискованно». К сожалению, бюджетный вариант «прилететь туда и сходить с местным гидом» не подходил. А поездки с русскими гидами всегда дороже, следовательно, чтобы распределить расходы на нескольких участников, мне надо было найти единомышленников. Я написал десятки писем своим товарищам, тем, с кем восходил на другие вершины и кто потенциально мог заинтересоваться этой поездкой. После долгих переписок и телефонных консультаций сформировалась группа желающих из пяти человек (я – шестой).

Игорь Черкашин уже предпринимал попытку восхождения на Гилуве, но из-за сложностей с визовым оформлением не был допущен в Папуа Новую Гвинею и вернулся домой несолоно хлебавши. Алексей Баутин (Москва) и Антон Селезнев (Ростов) – мои эверестовские товарищи, с Игорем Демьяненко (Санкт-Петербург) и Джамилей Муртазиной мы ходили на Мак-Кинли (Денали). Ольга Румянцева (первый человек в России, выполнивший программу «7 Вулканов», причем мировой рекордсмен по скорости) была определена нашим гидом. После этого началось решение организационных вопросов: оформление папуасских виз (весьма хлопотное дело), договоренности с принимающей стороной, согласование «культурной программы», проработка авиационных схем доставки до места и других.

Только к декабрю 2015 года все вопросы были закончены, и мы готовились встретиться третьего января 2016 года в Гонконге. Надо отдать должное Ольге – она согласилась сместить дату начала экспедиции, что мне было очень удобно в плане перелетов – раз в неделю из Иркутска летал прямой рейс до Гонконга, и этот раз в неделю приходился как раз на третье января 2016 года. Своим согласием Ольга избавила меня от двух лишних перелетов.

К папуасам – через город будущего

Третьего января рано утром я прилетел в Гонконг, из суровой сибирской зимы – в теплый морской климат. Не теряя времени, быстро сдал багаж в камеру хранения, вышел в город и поехал на паромную пристань. Моей целью на этот день было посмотреть Макао – бывшую португальскую колонию (в течение 450 лет), а ныне – специальный административный район Китая. Макао находится на побережье Южно-Китайского моря, в дельте реки Жемчужная и состоит из трех частей — самого Макао (Аомынь) на материке и островов Тайпа и Колоан. Менее чем за час скоростной паром домчал нас до удивительного европейско-азиатского мини-государства, в котором своя таможня, валюта, законодательство.

Заранее спланированный туристический марафон позволил мне посмотреть основные достопримечательности (хотя такие гонки не позволяют полноценно проникнуться духом исследуемого города). Прежде всего, направился к развалинам церкви Св. Павла, уничтоженной во время пожара 1835 года, сегодня ее сохранившийся фасад играет символическую роль городского алтаря. В подвале церкви открыт Музей священного искусства. В горной крепости, построенной иезуитами, сегодня размещается Музей Макао, экспонаты которого иллюстрируют жизнь города на протяжении последних четырех веков.

Сооруженная португальцами площадь Сенадо, украшенная каменной мозаикой в виде волн, — главная площадь Макао. Здесь множество кафе и ресторанчиков, небольших магазинов. В разных углах площади разместились Бюро по гражданским и муниципальным делам (в прошлом Королевский Сенат), Святой Дом милосердия (XVI века, старейшее западное благотворительное учреждение в Китае). На дальнем конце площади расположена Церковь Св. Доминика, прекрасный образец архитектуры барокко, созданный монахами-доминиканцами в XVII в. Также интересно осмотреть фрагмент старинной городской стены.

Макао сегодня – это огромный мегаполис с поражающими воображение небоскребами, шикарными отелями, изысканными ресторанами и брендовыми бутиками. И, конечно, множеством казино, благодаря которым город снискал славу «Лас-Вегаса Востока». Лично меня поразило казино «Венеция», внутри которого воссоздан венецианский квартал, где плавают гондолы, струятся фонтаны и высоко над головой разместилось безмятежное искусственное небо.

 Времени оставалось мало и я догадался совершить транспортный маневр: не возвращаясь на Макао, нашел паромную пристань на острове Тайпа и оттуда уплыл не на центральную паромную переправу, а на полуостров Коулун, где на набережной с Аллей звезд ровно в 20 часов начинается ежедневное лазерное шоу. Пораженный видами вечернего Гонконга, заселился в шикарный отель «Royal garden», с подогреваемый бассейном на крыше, с неповторимым атриумом (высотой 32 метра). Конечно, можно было найти ночлег и поскромнее (подешевле), но мне хотелось в полной мере насладится этим городом будущего, этим мощным финансово-деловым центром Азии, почувствовать разницу, как говорится.

Вот так закончились первые сутки моего путешествия. В 3 часа ночи сев в такси в Иркутске, через 20 часов (в 23 часа) я, уставший, готовился ко сну и составлял планы на следующий день, который должен был стать экскурсионным для нашей собравшейся команды.

Проверенные горами, годами и холодом

4 января, рано проснувшись и позавтракав, я направился в аэропорт встречать остальных членов команды. Игорь Черкашин прилетел раньше меня на сутки, с ним мы встретились в аэропорту. И, наконец, рейсом из Москвы, прилетели Игорь с Джамилей, Тоша и Лёша. Искренняя радость и теплота заполнили меня, когда увидел старых товарищей, проверенных горами, годами, холодом и посиделками. Команда собиралась «схоженная, слёженная, сбитая и спитая».

Сразу же поехали на пик Виктория, так как хотели посмотреть город, пройтись по Гонконгу, позадирать головы на небоскребы. На специальном трамвае-фуникулере поднялись до обзорной площадки – высочайшей точки города – 552 метров. Потом уютно расположились в ресторане Bubba Gump Shrimp, где отведали свежайших морепродуктов и обсудили предстоящие планы. Из Ростова товарищи привезли мне баночку черной икры, чем приятно удивили и подняли настроение. Дополнительно к этому в приресторанном магазинчике мы купили футболки Фореста Гампа (из кинофильма). (Ирония судьбы: в Санта-Монике, когда я был в ресторане этой же сети, так и не решился купить эту футболку, о чем потом жалел – очень уж она показалась забавной. И вот, спустя время, Судьба вернула возможность обзавестись этой культовой вещицей, чем мы не преминули воспользоваться).

К 19 часам мы вернулись в аэропорт, встретили Ольгу и пошли на регистрацию. На стойке к нам подошел пилот самолета, на котором мы должны были лететь. Он оказался достаточно осведомленным, знал и про проект «7 Вершин», и про многие другие интересные вещи. Пилот был приятно удивлен визиту европейцев в свою страну и обещал нам комфортный перелет. «Погрузившись» в 7-часовой перелет, за разговорами, просмотрами кинофильмов и за приемами «горячительного», утро мы уже встретили в столице Папуа Новой Гвинеи – городе Порт Морсби. Перешли в соседнее здание (из международного аэропорта в местный) и на маленьком Fokker – 100 за час долетели до города Маунт Хагген. Там нас уже встретили и довезли до Magic Lodge (высота 2400 м.).

Заселились, пообедали, перетрясли вещи (что брать с собой, что оставить в лоджи), зарядили батареи, отзвонились домой. Надо отдать должное, домики были неожиданно (для этих мест) комфортные: с электричеством, с водой и, что важно холодными ночами, с теплыми одеялами. После ужина зарядил сильный дождь, который шел полночи. Все было затянуто туманом, и мы ожидали, что придется идти по топям, мокроте, под проливным дождем. Лежали по домикам и думали о своем… Так прошли насыщенные вторые и третьи сутки путешествия.

Ползком сквозь непролазные джунгли

6 января мы встали рано, как и планировали, позавтракали и поехали на джипах по убитым дорогам, через час пути добрались до деревеньки Малка (2550 м.), там нас уже ожидали нанятые заранее носильщики (14 человек – по два на каждого). Гид Люк приехал за нами из деревни Пайя. Некоторые босые носильщики были без больших пальцев на правых ногах. Я долго рассуждал: почему так? Пришел только к одному выводу: видимо, в детстве, учась работать мачете, они по неосторожности часто себя травмируют.

 Распределили груз и пошли, настроенные на 6-7 часов перехода. Сначала мы шли по полям, потом вошли в непролазные джунгли, и ребята впереди прочищали нам тропу – отчаянно махали мачете. Часа 4-5 мы пролезали через поваленные деревья, продирались через кустарник. Потом вышли из джунглей (четко обозначенная граница леса) на альпийские луга и сделали нормальный привал.

Мы были в хорошем настроении, так как думали что «худшее сегодня позади», и через 2-3 часа разобьем лагерь и завалимся в палатки. Однако через три часа никаких признаков скорого лагеря не было и в помине, носильщики начали путаться в показаниях: «может, еще 20 минут ходьбы», «вот за тем перевалом», «вон после той речки» и так далее. Это стало неожиданностью даже для нашего гида Ольги. Она попыталась поговорить с Люком, и он пояснил, что план немного скорректирован: идти будем до подножия вулкана, там и лес есть, и для лагеря место более подходящее.

Так мы и ползли, уставшие и измочаленные, по болотам баскервильским, ругались на папуасов, то набирая высоту, то скидывая с трудом набранные метры. Идти в резиновых сапогах тяжелее, чем в трекинговых ботинках – голеностоп не закреплен, нога расхлябана. Доползли к вечеру (часам к 19) до поляны под вулканом, час разбивали лагерь. Некоторые члены группы настолько вымотались, что вырубились спать голодные, только жадно утолив жажду (пить в душном влажном климате хочется неимоверно).

Итого за 10,5 часов мы протопали 15 км тяжелой дороги. Но тяжело было не столько от долгого перехода, сколько он неожиданности, так как настроены были на 6-часовой трекинг, а вышло все по-другому.

Ужин наши проводники приготовили отвратительный, вкусовые пристрастия у нас все-таки сильно отличаются. Вид вершины в тумане устрашал. Засыпалось тяжело. Все понимали: если за ночь не восстановимся, идти завтра на штурм будет не просто.

«Все проверили? Все готовы? Ну что ж, с Богом, ребята»

7 января мы поднялись в 6 часов, в 6:30 позавтракали и в 7 вышли на штурм. Ах, этот волнительный первый шаг на пути к вершине. Помню почти все свои «первые шаги», когда гид говорит: «Все проверили? Все готовы? Ну что ж, с Богом, ребята». Ты задерживаешь дыхание, концентрируешься и делаешь первый шаг к своей мечте… Лирическое отступление, возвращаемся к рождественским событиям.

Высота набиралась довольно бодро, так как спуски отсутствовали, все время шли и шли вверх по хорошему эффективному наклону. С погодой нам неслыханно повезло – дождя не предвиделось. Часа четыре поднимались, в двух местах ощутили откровенный дискомфорт из-за близости к месту, откуда можно и «улететь». Но мы были заранее предупреждены об этом: о коварстве дороги писали другие восходители. Более того, капитан клуба «7 Вершин» Александр Абрамов, напутствуя нас, был категоричен: только с веревкой по провешенным шлямбурам (он их там пробил с дюжину). Соскользнуть по сырому травянистому склону можно очень даже неожиданно, без надежной опоры лучше сильно не рисковать. И мы аккуратно, технически страхуясь, проползли эти два неприятных места.

 В одном месте страховка даже пригодилась Черкашину – Игорь неудачно ступил и полетел, еще бы чуток – и головой мог о скалу треснуться. Но, слава Богу, все обошлось, хотя испугаться успели. Абрамов был прав: если можно перестраховаться – лучше это делать. В общем, часа через четыре после выхода мы вышли на вершину, светило Солнце, мы фотографировались с флагами, пили воду, радовались видам вокруг. И пошли вниз, также аккуратно по неприятным местам.

В 13:30 были уже в лагере, а в 15 часов зарядил тяжелый затяжной дождь с громом и молниями. Но мы были уже «в домиках», уставшие, но счастливые приходили в себя. Выходит, что наши гиды были правы, выбрав именно такой график. Ведь если бы накануне мы разбили лагерь раньше и сегодня пришли к вершине позже, то спускались бы уже под проливным дождем, что резко увеличило бы вероятность неприятностей на опасном спуске.

Также повезло и на следующий день, когда мы спускались к деревне. Дождик побрызгал лишь немного, «для галочки». Тем более, Румянцева грозилась не зачесть нам восхождение, если нас не промочит тропическим ливнем. Дорога была совсем раскисшей: чернозём и глинозём, мы шли и падали, поднимались, шли дальше и снова падали. Когда мы дошли до деревни (часов через 8) и подарили наши сапоги носильщикам, радости их не было предела, мы тепло расстались, пофотографировались, нас провожала вся деревня. Когда к вечеру 8 января мы добрались до домиков, начался сильнейший дождь, но это был уже приятный проливной дождь. Природа очень гостеприимно отнеслась к нам, выдав такое шикарное погодное окно для восхождения. Весь вечер приводили себя в порядок, мылись, стирали, наедались, готовились к двум дням насыщенных экскурсионных поездок.

У тех, с кем надо быть осторожнее

9 января утром мы поехали на местный рынок, поразивший нас безобразным смрадом и высокими (для небогатой страны) ценами, потом отправились в «деревню глиняных человечков», надевающих на головы огромные тяжелые защитные шлемы, посетили чайную плантацию. Далее двинулись изучать быт настоящей папуасской деревни, смотрели жилища, скот, удивила огромная (1,5 м) агрессивная птица казуар с костяным шлемом на голове.

В следующей деревне смотрели яркие местные песни-танцы. Обратил внимание, что в шалаше у вождя на полках стоят черепа его предков, а наконечник копья сделан из голени умершего отца. С такими племенами надо быть осторожнее, никто не знает, что у них в голове. Жены вождя носят на груди признак богатства – деревянные бордовые киносели .

10 января утром взяли курс на деревню, где хранится древняя легенда про людей-скелетов, живущих в пещере, нам продемонстрировали облачение людей-скелетов, танцы. Потом мы посетили орнитологический парк, где наблюдали разных диковинных птичек. Затем переехали в деревню, где нас ознакомили с традиционным способом запекания свиньи в яме с раскаленными камнями и банановыми листьями. Это целый ритуал: и укладка свиной туши, прокладывание слоев листьями и овощами, затем (через несколько часов запекания), дележ мяса на равные кусочки, угощение всей деревни. Вечером снова были танцы-песни в нашем лоджи. В общем, ярких эмоций от второй (экскурсионной) части нашей экспедиции нам хватило с лихвой.

11 января в 6 позавтракали и поехали в аэропорт, а в 10:00 у нас был первый самолет до Порта Морсби. К сожалению, в столице Папуа Новой Гвинеи наша команда распадалась, точнее, разъезжалась кто куда. Игорь с Джамилей продолжили путешествие по островам – полетели на дайвинг. Ольга, Игорь Черкашин и Алексей ждали вылета в Гонконг, а мы с Антоном зарегистрировались на самолет до австралийского Брисбена. В грустные моменты расставания надо мечтать о новых встречах. Например, на Демавенте или на Арарате или еще где-то в интересном месте.

Там, где причалил Кук

С Антоном Селезневым мы познакомились в провинции Мендоса (Аргентина), когда готовились к восхождению на Аконкагуа. Весельчак и душа компании, простой парень из Ростова, он не мог не вызывать симпатий: открытый, надежный, спортивный, целеустремленный. Вместе с ним мы ходили и на Джомолунгму в 2014 г. И вот тут решили, что «для галочки» надо бы и на Костюшко заскочить. Итак, на самолет, навстречу новым приключениям…

В этот день у нас с Антоном было три перелета. Измотанные, только к полуночи мы забрели в третьесортную гостиницу недалеко от аэропорта Сиднея, побродив по окрестностям, поняли, что все закрыто и поужинать нам не удастся. Просто завалились спать.

12 января мы провели насыщенный день в Сиднее. Утром в аэропорту встретили супругу Антона – Анну (не виделись с тех пор, как она приезжала в гости на Байкал), перебрались в хорошую гостиницу в центре города. Потом встретились с земляками: Сергей уехал из России лет 15 назад, а Марат – лет 10. Контакты Сергея мне дали еще в Иркутске, сказали, что он всегда рад встречи с земляками, радушно принимает, помогает сориентироваться на местности. Несмотря на то, что Сергей успешен в бизнесе, много работает и зарабатывает (миллионер), он нашел время не только на встречу с нами, но и на совместные экскурсии.

Погуляли по центру, набережной, пообедали устрицами с видом на мост Сиднейской гавани (Sidney Harbour bridge), зашли в узнаваемое здание Сиднейской оперы, потом прошли по району The Rocks, куда, по легенде, причалил Кук. Зашли в океанариум SeaLife и мини-зоопарк WildLife. Сергей помог нам через интернет заказать в аренду автомобиль (с дополнительными опциями «навигатор» и «wi-fi») и мы расстались, договорившись встретиться в следующий раз в Иркутске (что удивительно, так это то, что уже через пару недель мы встретились в Иркутске).

Далее мы самостоятельно погрузились в круизный кораблик и пошли по заливу мимо Форта Денисон (Fort Denison) и острова акул до района Мэнли (Manly). Там перекусили в пляжном ресторанчике и вернулись обратно. Пошли на вечерню прогулку в Чайна-таун (Chinatown). Так прошел наш второй день в Австралии – очередной насыщенный эмоциями день.

На самом белоснежном пляже на Земле

13 января встали рано, позавтракали и пошли за забронированным накануне автомобилем. Антон сел за руль, я выступал штурманом. Долго мы не могли перестроиться на левостороннее движение, натерпелись страхов, пока не выбрались на трассу. Ехали мы не по хайвэю, а по дороге вдоль океана, наслаждались видами. Через несколько часов добрались до Пляжа Хайамс (Hyams Beach), что на Южном побережье штата Новый Уэльс (New South Wales) – залива Джарвис (Jervis Bay).

 Попасть сюда мы планировали из-за того, что этот пляж включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый белоснежный пляж на Земле. Это настоящая жемчужина Австралии (имеющая статут Национального парка) – здесь самая чистая изумрудная вода. Откровенно признаюсь, лично мне показалось, что пляжи Варадеро (Куба) гораздо эффектнее: и песок там белее, и вода изумруднее. Но, возможно, это просто эмоциональные воспоминания.

После пляжного перерыва мы продолжили путь: направились в сторону австралийской столицы Канберры, там выбрались на хайвэй и поехали в сторону городка Тредбо. По дороге (спасибо технологиям) прямо из машины забронировали номера в отеле в курортном городке Джиндабайн (Jindabyne). Ехали и в грозу, и в шторм. Всего за этот день мы были в пути более 11 часов.

Искомый нами отель находился в живописном месте. Что удивительно (опять технологии), в отеле нас никто не ждал. Вход в отель был закрыт, мы подняли трубку телефона, объяснили оператору, что забронировали номер, оператор продиктовала нам пароль от сейфа на стене. Открыв сейф, мы нашли конверт с моей фамилией, в которой лежали ключи от нашего номера и необходимые инструкции. Деньги просто списались с карты. Минимум персонала – экономия на издержках. Это был прекрасный отель. Двухэтажный номер-шале с камином и с видом на озеро. Вечером мы устроили себе пиршество: в ресторане самостоятельно пожарили вкуснейшие стейки, отведали вкусного местного вина, начисто отмылись и свалились отдыхать в роскошные постели. Спалось на природе очень хорошо.

На Костюшко в мерзкую погоду

В 6:30 мы оставили конверт с ключами в лобби отеля и тронулись в путь. До Тредбо было недалеко – километров 50. На подъезде к национальному парку рейнджер предупредила нас, что погода портится. Но мы не могли ждать, не было желания проводить еще один день под Костюшко.

Наспех собравшись, мы побежали на гору. Настолько наспех, что я даже не взял ни дождевик, ни шапку, ни теплых вещей. Видимо, гора не потерпела такого пренебрежения к себе и за неуважение встретила нас мерзкой погодой. Ломились наверх мы достаточно быстро, без перерывов и перекусов. Надо отдать должное, виды и природа там потрясающие: ручейки, ромашки, камушки, тропинки, эвкалипты… Бережные австралийцы проложили пешеходную дорожку (из металлической сетки) над полями – примерно полметра над поверхностью земли (видимо и для сохранения флоры, и для облегчения пути туристам).

Поднялись – сфотографировались, и пошел сильнейший дождь, задул ветер. Фотоаппарат залило водой, что исключило возможность делать красивые панорамные снимки на спуске. Ну хоть успели на вершине с флагами сфотографироваться – для доказательства, что побывали. Промокли насквозь, продрогли от ветра и тряслись, как осенние листья. Это была первая (надеюсь, последняя) гора, когда мне не повезло с погодой.

Сбегая вниз, шутили, что если мы погибнем на Костюшко, клуб «7 Вершин» умрет от смеха над нами. Мы так торопились, что даже сертификаты о восхождении не успели оформить, но есть фото-доказательства нашего пребывания на высочайшей вершине Австралии. В 14 часов мы уже погрузились в машину и помчались в сторону Мельбурна, преодолев за этот день более шестисот километров. В 22 часа уже заселялись в отель Radisson в центре Мельбурна.

Вот такое скомканное, для «галочки», без особого удовольствия получилось восхождение. Что, конечно же, неправильно. Надо было полноценно насладится этими местами, куда нас влекло еще с детства. Кто из советских мальчишек не упивался жюль-верновскими приключениями героев «Детей капитана Гранта»? Из любопытства откройте эту книгу: 37 параллель, река Сноуи (Снежная), Австралийские Альпы, гибель лошадей, каторжники… Почти все, написанное про ландшафты и особенности этих гор, – правда.

Могу добавить, что название «Костюшко» мне очень не нравится. У коренных племен (до пришельцев), гора называлась Манионг (значение не ясно). Почему гора должна именоваться именем какого-то польского вояки-диктатора-авантюриста? Также как и Джомолунгма не может называться Эверестом, как и Денали не может быть Мак-Кинли (слава Богу, вернули историческое название) и другие почетные вершины должны носить свои имена. Мода на ложные авторитеты проходит, памятники горе-деятелям разрушаются, а истинные имена вершин сохраняются.

Ни минуты без впечатлений в Мельбурне

В Мельбурне мы напичкали свое время до неприличия плотно. Осмотрели основные достопримечательности: рынок королевы Виктории (Queen Victoria market), парк ФлагСтафф, побродили по старым улочкам города, посмотрели диковинных животных в центральном зоопарке: там живут утконосы, вомбаты, коалы, тапиры, тасманийские дьяволы (или сумчатые черти). Покатались на туристическом трамвайчике по историческим местам, посетили собор Святого Патрика, пообедали на Набережной Виктории, посетили различные мемориалы, поглазели в антикварной лавке, забрели в старинный паб.

В общем, ни минуты без впечатлений. Понимая, что пора возвращаться в суровый сибирский климат, я жадно вкушал все, что можно было попробовать на незнакомом континенте.

Смешанные чувства овладели мною к концу поездки: и домой хотелось – детей обнять, к делам вернуться, и завершать такую яркую насыщенную поездку было грустно. Обнялись с Антоном по-братски, договорившись вместе планировать следующую экспедицию. Это немного смягчает тяжесть расставаний.

Назад – домой, вперед – к дальнейшим приключениям!

Я СПРОСИЛ: «ЗАЧЕМ ИДЕТЕ В ГОРЫ ВЫ?»

(КИЛИМАНДЖАРО, ДНЕВНИК ВОСХОЖДЕНИЯ)

«…Парня в горы тяни — рискни! —

Не бросай одного его,

Пусть он в связке одной с тобой —

Там поймешь, кто такой»

ПРОЛОГ

…В предпоследний день отдыха на Домбае, 27 февраля 2015 года, я с Валико поднялся на шестой уровень подъемников, 3168 м. Погода нам благоволила. Слепящее белое солнце, бесконечное высокое синее небо, безветренно и тепло.

Там я показал Вале Эльбрус…

Оттуда летали парапланы. Где парапланы – там не обходится без курьёзов. Мой вчерашний пилот Константин стартовал при нас, пассажиром у него была молоденькая девушка, она, видимо, очень боялась лететь. Когда они сбежали с Горы, и ушли в свободный полёт, девушка оглушительно заорала, напугав окружающих. «Что ты орёшь?! – прикрикнул на нее Костя, - мы уже летим!»

- Лер,  а ты вчера тоже орал?

- Нет. Я не орал, кажется, я уже привык летать. Пора отращивать крылья.

Насмотревшись на чужие старты, я оставил Валико на шестом уровне, а сам отправился на соседнюю вершину, которая на пятьдесят метров превышала стартовую площадку. Пока поднимался, вспоминал своё летнее восхождение на Эльбрус. Как же это было здорово… Шел-шел, вспоминал и вдруг затосковал. А ведь сегодня я должен был быть в «Кибо-Хат» и готовиться к ночному подъёму на вершину самой высокой горы Африки, Килиманджаро. На 5895.

Чёртов доллар!

Нет, я люблю Кавказ, я его полюбил всем сердцем, всей душой. Он очень красивый. Он великолепный. Он… Мне же хотелось на Килиманджаро. Очень хотелось… Но поехать туда у меня не получилось. И, вот, скажите на милость, как я теперь туда попаду, с эдаким курсом рубля, а? Как?

А может…

Я сделал еще один шаг.

Может на следующий год попробовать?

Еще шаг.

Подкопить денег. Шаг. Купить доллары. Шаг. Вот прям сейчас, приехать и начать потихоньку копить. По 100 долларов. Я выбрался на вершину. А что? Надо попробовать!

Я стоял на высоте 3200. Эльбрус был рядом, рукой подать. А Килиманджаро? Где тут Килиманджаро? На юге, надо понимать. А где у нас солнце… ага… вот, тогда и юг. Далеко Килиманджаро, не видать отсюда. Конечно… в Африке.

И вдруг я, оглянувшись на заснеженные горы и успокоив дыхание, раскинул руки, задрал голову и заорал:

«Я приеду к тебе, Африка! Слышишь?!!! Я обязательно приеду!»

НАЧАЛО

В Танзанию, а Килиманджаро расположен в северной части этой страны, на границе с Кенией, мы с Юлианой Морозовой летели Турецкими Авиалиниями.

Через Стамбул.

От этих Линий мы, начиная с ноября, ждали для себя только проблем. Билеты были взяты ещё до инцидента с бомбардировщиком, и до отлёта мы не безосновательно опасались, что туркам запретят летать в Россию. Всем туркам вообще и навсегда.  До самого последнего дня я не был уверен, что нас отвезут в Стамбул. Но обошлось…

2-00 21 февраля я, проснувшись под мелодию будильника и не открывая глаза, позвонил Юлиане, мы договорились, кто первый проснётся, тот звонит другому. «Я не сплю» - бодро откликнулась она. Ну, и зря, а я поспал, лететь-то сутки…

Через полтора часа мы встретились в аэропорту, который поразил нас гулкой пустотой и какой-то отрешённостью. С ростом доллара и ухудшением отношений с Турцией и Европой, с отказом от Египетских курортов наши аэропорты опустели, а ночью так и вовсе обезлюдели. Не работают магазины, не работают кафе, кажется, даже дьюти фри работает только наполовину. Мы пошатались по второму этажу в зоне вылета, не нашли ничего для себя интересного и сели дожидаться посадки.

В 5-00 нас посадили в самолет, 5-30 Boeing 737 Турецких Авиалиний оторвался от взлётно-посадочной полосы аэропорта Внуково и взял курс на Стамбул. Лететь три часа. Пока летели, успели всё, и поесть, и поспать … хотя какой там поспать, сидя-то?

В 7-30 Стамбульского (на 1 час отстает от Московского времени) мы прибыли в гигантский аэропорт Стамбула - Ататюрк. До вылета в Килиманджаро оставалось 10 часов. Что-то надо было делать. Что-что? Ехать надо!  В город. В Константинополь…

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

С выходом в город, я предполагал, у нас тоже будут проблемы… С конца прошлого года у России с Турцией почти война. Того и гляди всё полыхнет настоящим пироксилиновым и тротиловым пламенем, и что тогда будет с русскими туристами, которые окажутся на вражеской территории, останется только гадать.

Правда, Юлиана, как настоящая женщина, была твердо уверена, что с ней-то уж точно ничего не случится. Ведь она так хочет посмотреть на Босфор. Действительно…, что может произойти с русской женщиной в Турции, когда на носу война?! Еще до отлёта я пытался предостеречь, дескать, надо подождать, надо посмотреть … «Я всё поняла!» - многозначительно с намёком отвечала мне Юлиана.  Я только тихо про себя матерился.

Но 16 февраля наш «Локомотив» играл с их «Фенербахче» в Стамбуле, и всё обошлось… Я, глядя на экран телевизора, думал: «Может, все-таки рискнуть?» Очень уж хотелось увидеть Святую Софию. Очень. А Юлиана тогда может съездить на мост. И по прибытии в Ататюрк мы таки поехали в город. Прошли паспортный контроль, визы Турция для россиян не вводила, сели в метро и поехали на станцию Аксарай, что на территории старого Византия (Константинополя).

Здесь нужно сделать некоторые пояснения. Думаю, все помнят про этот Великий Город, который в разное время носил разные имена: Византий, Константинополь, Царьград, и, наконец, Стамбул. Но что такое Константинополь для русских? Давайте вспоминать вместе:

Во-первых, именно сюда приходили русские князья прибивать на врата свои щиты. Фактически, это были печати на торговых договорах, обеспечивающих перемещение товара из Варяга в Греки по Волхову и Днепру через Новгород и Киев.

Во-вторых, именно отсюда на Русь, а значит и в Россию, пришло православие.

В-третьих, отсюда в Московское княжество с последней царевной Софией Палеолог попал двуглавый орёл, и Москва, возомнив о себе, высокомерно объявила себя Третьим Римом, подчеркивая, что де Первый Рим пал… Второй – Константинополь пал, Москва - Рим Третий и «четвертому не бывати…»

В-четвертых, после падения Византийской Империи, после захвата ее турками, у России на долгие пятьсот лет появился сильный и серьёзный враг - Османская Империя. Да, и сейчас…

В-пятых, именно сюда были устремлены взгляды российских императоров, мечтающих установить контроль над Черноморскими проливами. Великая Императрица даже второго внука назвала Константином, как бы намекая, где он будет царствовать.

И наконец…, это место встречи Европы и Азии. Те самые мосты, на которые так хотела взглянуть Юлиана.

В общем и целом - сильное историческое и географическое место.

От станции метро Аксарай мы пешком направились в сторону площади Султана Ахмета. Накрапывал дождь, дул холодный ветер. Мы попали в какой-то локальный температурный минимум, до нас было плюс пятнадцать, и после нас обещали замечательную погоду, а нас Константинополь встречал неласково. По дороге перед самой площадью, зайдя в сувенирный магазин, мы отправили открытки, там нам их продали,  и там же продали марки, а потом подписанное забрали, с обещанием отправить при случае. Спустившись вниз от магазина, наконец пришли на площадь Султана Ахмета. Или, как обычно говорят, на площадь Султанахмет.

От жадности я много чего напланировал посмотреть на этой площади. И Святую Софию, и Голубую Мечеть, и Базилику Цистерну, и Топкапы, и Галатский Мост, и - это должно было стать сюрпризом для Юлианы - прогулку на катере к Босфорским мостам… Юлина отказалась от своей идеи поездки НА мосты, решив следовать за мной: «В следующий раз поеду». Меня это откровенно порадовало. Начинать большое дело, и спорить по мелочам, доказывая свою самостоятельность, было не рационально.

Но слишком много я  хотел вместить в десять часов.

По факту, нам удалось посмотреть только Софию и Голубую Мечеть, сходить пешком на берег Босфора, пообедать в кафе и познакомиться с рыжим наглым стамбульским котом-пиратом, который буквально нас обобрал до нитки, отняв все наши бутерброды. Кстати, турецкий народ, который нам попадался, настроен был куда более дружелюбно, чем кот,  временами этот народ даже переходил на русский. Словно и не было никакой войны в Сирии. А может?.. Хотя, нет… Всё было. Всё было, но оставим грустную тему и вернёмся к вечному…

София нас поразила!  Я знал - в Софии присутствует… диссонанс между ее внешним обликом (практически груда камней, контрофорсы только усугубляют нелепости строения) и божественным величием, которое взрывом открывается посетителю изнутри. Но то знания… велика оказалась Великая София, велика и исторична! Она же успела побывать и православным храмом, и мусульманской мечетью, и теперь принимала посетителей всего мира в качестве мирового музея. Музей-то музей… но душу не обманешь, атмосфера одного из главнейших православных Храмов осталась… А это для меня было главным!

Как  Великая София велика, так Голубая Мечеть голуба, изнутри. Внешне она выглядит более изящно, чем София, но внутреннее содержание, по моему мнению, проигрывает главному Храму Константинополя, как в величии, так и в эстетике, хотя в последнем мечеть «обвинять» нельзя, в исламе наложен запрет на изображение Бога, и посему она изукрашена только коричнево-голубыми растительными орнаментами и золотыми надписями. Вход в Голубую Мечеть свободный, иногда ограничивается на время намаза, требует от посетителей отсутствия обуви на ногах, а от женщин требует покрытой головы. В остальном никаких притеснений нет.

К Босфору мы отправились уже после обеда из кафе, где познакомились с разговорчивым официантом, который активно выражал солидарность русскому туризму, сокрушался о последствиях разрыва отношений, и не преминул попытаться нам впарить магниты «на 15% дешевле, чем где либо…». Турки остаются турками, чтобы не происходило, – профессиональными торговцами.

Босфор предстал пред нами ветренным, волнительным, ярко-синим и… прозрачным. К вечеру погода наконец-то разгулялась, и нам удалось полюбоваться на мост и азиатский берег.

Возле Босфора – парк. Более всего в нем поражает, что в нем гнездятся, вы не поверите, попугаи. Да-да, попугаи и ещё аисты. Много аистов и попугаев. Все они летают, курлыкают, щелкают клювами и мяукают. Чтобы не происходило, как бы не обстояли дела у человеков, птицам весной всегда некогда, надо играть свадьбы и обзаводиться птенцами. Кстати, на счет свадеб. Мы прошли мимо турецкой свадьбы, и в ней самой аутентично-колоритной была только борода у жениха, в остальном это была обыкновенная европейская свадьба. Я заметил, турки очень похожи на нас, они так же стремятся быть похожими на настоящих европейцев, но их, так же как и нас, в Европу не берут. Это накладывает отпечаток и на Город, и на страну, и на население. Впрочем, как и на нас.

К четырем мы вернулись в аэропорт и точно по расписанию, в положенное время вылетели на Килиманджаро.

То, что удалось посетить Константинополь, я посчитал хорошим знаком.

Очень хорошим знаком.

А пока на семь часов можно было расслабиться. Юлиана вставив беруши, привалилась ко мне на плечо и отключилась. Я смотрел на нее и думал: «Странная женщина, ей богу… Вот, как она решилась на поездку в горы? Как? Нет. Не понимаю… И ведь не просто в горы, еще же в Африку!»

АФРИКА

Маленькие дети,

Ни за что на свете,

Не ходите дети в Африку гулять,

В Африке акулы, в Африке гориллы,

В Африке большие злые крокодилы…

К.Чуковский, Бармалей

Представляете, прилетаете вы в Африку, в первый раз прилетаете, ночью, а вас никто не встречает? Не представляете?

В 1-40 рейс из Стамбула приземлился в аэропорту Килиманджаро.

Национальный парк Килиманджаро из-за своей туристической привлекательности имеет собственный международный аэропорт, расположенный между двумя небольшими городами Аруши и Моши. Нам нужно было в Моши, там у нас была забронирована гостиница, перед выходом на Гору мы хотели отдохнуть после двадцати трех часов перелета.

Таможня.

                Паспортный контроль.

                                                      Фотография.

                                                                             Отпечатки пальцев.

                                                                                                                 50 долларов.

                                                                                                                                          Виза.

На выдаче багажа мы получили свои два баула-рюкзаков, нет… два рюкзака баулов по двадцать килограммов каждый, и вышли в душную жаркую африканскую ночь. И ни хрена не обнаружили ни одной заветной таблички…

- Кого ищите? - поинтересовался здоровенный чёрный дядька (на английском, поинтересовался).

Я сообщил.

- Да, ладно! – улыбнулся дядька, а вместе с ним заулыбались и закивали другие такие же чёрные дядьки. - Тут даже из Моши никого нет.

При этом все они продемонстрировали свои замечательные белые зубы. Юлиана, которая зачем-то выловила грузчика («Я думала, это нас встречают…»), стояла теперь рядом с ним и баулами, смотрела на зубы и соображала, где и когда нас начнут кушать, прямо сейчас и здесь или отвезут в саванну?

Фигня какая… Надо было что-то делать, не сидеть же в порту всю ночь, и я… сделал ход конём:

- А почём у нас будет до Моши, до гостиницы «Ашанти»?

- Пятьдесят баксов, - ткнул африканец пальцем в наклеенную бумажку на стекле аэропорта.

Раз написано и наклеено, то торговаться смысла нет.

- Поехали, -  согласился я.

Уже в автомобиле, а ехать до Моши было пятьдесят километров, я попытался установить контакт с гостиницей, Юлиана тем временем писала гадкое письмо в Москву, менеджерам «7 Вершин».

- Ду ю спик рашн? – вопрошал я в трубку человеку из «Ашанти», нам было обещано, что персонал разговаривает  по-русски.

- Йес.

- Вы ждете Лавруся и Морозову?

- Э-э-э… Спик инглиш плиз…

Ага… разговаривают они по-русски… как бы ни так! Но что порадовало – они действительно нас ждали, причём именно нас. Это было здорово, учитывая, что времени было около трёх ночи местного, оно же московского.

По приезду портье забрал наши рюкзаки и баулы, поместил нас на второй этаж, и уже через пять минут звал меня к телефону. Звонил менеджер принимающей туристической фирмы «Altezza Travel», Дмитрий. (Дошло-таки проклятие Юлианы!) Дмитрий каялся и предлагал завтра же нам оплатить такси и тот лишний день в гостинице, который мы взяли перед Горой. «Это наш косяк» - оправдывался он. «Это не Москва виновата…» Что нам оставалось? Мы всех простили, на всё согласились, и упали спать.

А в голове всё бежала и бежала взлётная полоса, и гудели, не смолкая, авиационные двигатели. Конечно… Сутками летать. Летать с утками…

МОШИ

Утром в 8 мы уже сидели за столом на зеленой лужайке, перед гостиницей, и дожидались завтрака.

- А у них тут прямо лето, - наслаждалась свежевыжатым соком Юлиана. Она немного отоспалась, и пришла в благоприятное для восприятия Африки расположение духа. Как все-таки быстро адаптируются наши женщины… Только вчера ночью всё кругом было страшным и опасным, и  ещё безумно хотелось спать, а сегодня утром…  

- Так почти же экватор. Даже за ним, – я делал фотографии на телефон и оправлял их своим домочадцам, дразня их. Щёлк - чёрный парень стрижёт кусты возле голубого бассейна.

Щёлк - за воротами гостиницы прошла стройная рослая девушка с огромной корзиной бананов на голове. Щёлк - наконец пришел официант с завтраком. Вполне, надо заметить, скромным: яичница, блинчики и на выбор: чай или кофе, пришлось мне сбегать в номер и взять банку с мясом, вчера ели так себе, сегодня было голодно.

- Сэр, там, вас к телефону, - доложил официант, когда мы уже заканчивали завтрак.

Звонил Дмитрий, он собирался подъехать минут через сорок, чтобы показать нам городок и заодно порешать возникшие формальные э-э-э-э… формальности.

- Конечно, вы можете расплачиваться долларами! Но я советую лучше поменять их на местные шиллинги, - наставлял нас Дмитрий в такси, на котором он нас вёз в офис «Альтезы».

- А откуда мы можем отправить открытки? – Юлиане нравилось отправлять обычные бумажные открытки своим друзьям из совершенно неожиданных мест. Скажу по секрету, себе она тоже отправляла.

- А сувениры где мы можем купить? – мне не простят, если из Африки я не привезу какой-нибудь суперэкзотики.

Интерес наш был обусловлен тем, что свободный день у нас был по сути один, то есть сегодня. Завтра с утра уже в горы, возвращаемся 28-го, а уже ночью 29-го я улетаю. У Юлианы времени больше, она после Килиманджаро - сколько бы я ей не объяснял бесполезность этого, после Горы невозможно ничему удивляться – так вот, она после Килиманджаро хотела попасть на сафари,  а потом на Занзибар, куда на 1-е у нее уже были билеты. «Раз едем в Африку, значит нужно всё посетить и посмотреть по полной программе!» О, женщины, я обожаю вас. Как я временами обожаю вас и… В общем все покупки и посылки нужно было делать сегодня, желательно, прямо сейчас.

Дмитрий нас отвез в обменный пункт, показал самый большой сувенирный магазин и самое респектабельное кафе в Моши, а потом уже пешком отвел на почту, откуда мы отправили замечательные, очень аутентичные (зебры стоят к зрителю спиной, понятно, да?) открытки  своим друзьям. На этом мы с Дмитрием расстались до утра следующего дня, а сами прямым ходом отправились за сувенирами.

Я бывал в разных сувенирных магазинах разных стран… В основном везде одно и то же.  Стандартные туристические наборы, изготовленные в Китае: магниты, тарелки, открытки, майки, бейсболки. В Моши всё значительно интереснее. Нет. Конечно, из стандартного присутствовало всё, но были и уникальные вещи. Например, африканские маски, те самые африканские маски, которых так почему-то все боятся… Или фигурки людей из тяжелого черного эбенового дерева. Да у них даже обычные фигурки животных были не из пластика, как везде, а из дерева! вручную резанные. Цена сувениров, однако, не маленькая, но были они столь интересны, столь необычны, что мы с Юлианой не удержались и накупили всякой мелочёвки долларов на 100 каждый, расплачиваясь при этом ими же.

Рядом продавали ювелирные изделия из танзанита, камня удивительной красоты и изменчивого цвета: от зеленого до густо чернильно-синего. («Юлиана, смотри, тут ювелирка есть!» - «Я смотрела, меня это не интересует…»  Ну, надо же!) А камень этот, между прочим, интересный, иногда его называют танзанийским бриллиантом, но это врут, бриллиант, алмаз - углерод, а танзанит - сложный алюмосиликат, но он редок и уникален, добывают его только возле Килиманджаро. Изделия из него красивы и оригинальны. Помните кулон из «Титаника», «Сердце Океана»? Синий камень - это он, танзанит. Однако и цена была... Правильно Юлиана не заинтересовалась. В следующий раз. Может быть…

Накупив всякого, мы решили, что пора перекусить. И пешком, в Моши до любого места можно добраться пешком, отправились в отрекомендованное нам кафе «Мимоза».  Там мы познакомились с африканской красавицей Одилией, настоящей черной Венерой, официанткой, которая помогла нам (она лучше других разговаривала на английском, она вообще была лучше всех…) помогла нам выбрать блюда, а заодно и  попросила приготовить их так, чтобы для нас это было съедобно. В кухне Танзании много индийских и арабских традиций, поэтому в блюда, не жалея их, добавляют перец и массалу (кари). А хотелось чего-то попроще. По крайней мере, мне.

- Господи, хорошо-то как… - наслаждалась у бассейна Юлиана, после того как мы вернулись в гостиницу.

- Да, уж… А, представляешь, где-то сейчас плюс через минус, снег через дождь… И вообще, чёрти что…

- Слушай… Прекрати! Давай не будем… Знаю, в горах так и будет, как в нашей… Москве, но сейчас…

Сейчас хотелось солнца, тепла и лета среди зимы.

Ближе к вечеру мы собирали рюкзаки и готовили одежду на завтрашний первый переход. Потом пришло время ужина, и я предложил сходить снова в «Мимозу», я там решил устроить праздничный ужин по поводу нашего завтрашнего выхода в горы, всё-таки это я во всём виноват и всё придумал... Мы вышли, когда солнце еще не село, и спустя пятнадцать минут глупые белые люди обнаружили, что кругом темно, как у негра… в ухе, а освещения на улицах нет! Идти по кромке дороги нереально, потому что не видно колдобин, а по дороге невозможно, потому что наступил час пик, и все куда-то ехали с включенным дальним светом. Вдобавок ко всему я еще и заблудился.

Выйдя на очередной перекресток, я достал планшет, чтобы определиться «где мы», покрутился на месте и застыл…

В вечерней мгле, подсвеченный луной, над горизонтом снежной шапкой возвышался ОН. Африканский красавец вулкан. Наша цель. Наш смысл на следующую неделю. Идея нашего здешнего существования.

- Смотри, - показал я Юлиане, она повернулась и замерла.

Мы стояли минут пять. Потом она зябко передернула плечами и пожаловалась:

- Ты знаешь, мне страшно.

- Мне тоже… - согласился я. А вы думали, что? Я - тоже человек…

Из кафе в гостиницу мы  вернулись на такси. Хватит по ночи ломать ноги на колдобинах Африки, завтра они нам еще пригодятся.

Завтра начало восхождения.

Завтра… Что же так неуютно… Мы же за этим и ехали. Я уж точно за этим. А Юлиана? Юлиана зачем? Она же еще не знает, как там будет… Женщины, ей богу, вы - непонятные создания…

ЮЛИАНА

С Юлианой мы познакомились как-то очень хитрó.

В июле 2015 я подарил свою книгу «Очень Крайний Север» давнему хорошему знакомому, с которым работал на том же Очень Крайнем Севере. Книгу он прочитал, из второй части узнал о моем восхождении на Эльбрус в июле 2014-го, тут же мне позвонил и заявил, что тоже хочет на Эльбрус. На Эльбрус я не собирался, а собирался (уже второй год) на Килиманджаро, о чем и поведал ему. «Килиманджаро?» - вслух думал он, - «А почему нет?!» Еще через неделю он перезвонил и спросил: «Ты не будешь возражать, если к нам присоединится третий, а точнее третья?» «Да ради бога! – откровенно говоря, мне было всё равно, чем больше, тем лучше. - А как она физически?» - «Десятку бегает»  - «Вообще тогда нет вопросов!»

А в начале августа вдруг объявилась авантюра с участием меня в Гонках Героев. Теперь я перезвонил своему знакомому с вопросом: «А не хочешь ли себя испытать?» Он с легкостью  согласился и тут же вспомнил про нашу «третью». На Гонках я и познакомился с Юлианой. Серьезная, не слишком эмоциональная спортивная женщина. Хорошая женщина… А в общем, моему знакомому лучше знать, кого приглашать!

Но в октябре, когда мы выкупали тур на Килиманджаро, мы с Юлианой оказались уже вдвоем, дорогой мой знакомый ввиду финансовых проблем отказался от поездки. У меня сложилось ощущение, что мне передали женщину с рук на руки. Конечно, это было не так, но… «ложечка нашлась, а осадок остался».

Вообще-то, я думал поехать в Африку с кем-нибудь из опытных мужиков, например, с Лешкой Монастырным или Котом. На крайний случай это мог быть и не опытный мужик, а, например, тот же мой знакомый. Но женщина! В горы! Деваться, правда, было некуда. Я сам устроил эту рекламную акцию.

Про горы Юлиана, конечно, знала, она обожает горные лыжи. К тому же она прочитала мою книгу, собственно, именно тогда и загорелась желанием взобраться на какую-нибудь вершину. А тут еще фильм «Эверест»!

Но это всего лишь желание и всего лишь женские фантазии…  Реализация их - это несколько иное. И чем ближе подходила дата отлета в Танзанию, тем больше нервничала Юлиана… И все же она поехала.

Кстати или некстати, Юлиана - бабушка, в декабре у нее родился замечательный внук. И я - дед. У меня внучка.

Собрались, называется, в горы дедушка с бабушкой…

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Проснулись в 7. Завтрак в 8. К завтраку мы уже спустились одетые в трекинговые брюки, рубашки и майки с длинными рукавами, солнцезащитные очки, трекинговые ботинки. У меня шляпа и на шее платок, я к нему привык еще с Эльбруса.

В 8-30 во двор гостиницы въехал микроавтобус с десятком чёрных парней. С переднего сидения вышел коренастый, жилистый, невысокого роста африканец, глаза выдавали в нем примесь монголоидной крови, танзанийцы сильно перемешаны. Парень зашел в гостиницу и стал там что-то громко выяснять с администратором.

- Как думаешь, за нами? – Юлиана допивала кофе. Мы опять завтракали на лужайке перед гостиницей. Лето же. Тепло…

- Сейчас узнаем… - лениво протянул я. Если за нами, то рано или поздно произнесут наши фамилии.

Парень вышел и стал звонить с мобильного. «MOROZOFF» услышал я.

- За нами … - я поднялся и направился к африканцу.

- Морозов? – встретил он меня вопросом.

- Нет, я Валерий Лаврусь. Юлиана Морозова – она, – я развернулся в пол-оборота к моей напарнице.

- Я ваш гид – Виктор.

Виктор, значит. Когда смотришь на африканца, в голове не всплывают европейские имена. Глупые стереотипы. Надо изживать.

- Очень рад, Виктор, - я пожал руку.

Наши вещи были уже внизу.

- Грузимся и едем в офис?

- Йес.

Разговоры говорили на английском. На таком… специфичном английском, который на русский переводится, как «твоя-моя не понимай», а ведь придется общаться так почти целую неделю… Я вздохнул и пожал плечами.

В офисе мы оставили ненужные нам при восхождении вещи, документы и очень нужные (как позже выяснится) деньги. Дмитрий, уже зная о моих проблемах с питанием, договаривался с Виктором о специфике приготовления пищи.

- Вареная курица и рис тебя устроят? – Виктор стоял с записной книжкой напротив меня.

Я только развел руками… Он еще спрашивает? Конечно!

- А тебя Джулия?

Юлиана кивнула. Мы с ней уже обсуждали это вопрос. «Я всеядная» - декларировала она.

- Тогда нет проблем. С едой решили.

- С вами едет 11 человек… -  Дмитрий посмотрел на нас с вызовом.

- Сколько?!!! – обалдели мы с Юлианой хором.

- Два гида, повар, официант и семь носильщиков…

- За-ши-бись! Картина: «Белые господа вышли на прогулку в горы»…

- По-другому тут нельзя. Твердые требования администрации парка, и... – помолчав, Дмитрий добавил: - они так здесь решают вопросы занятости населения.

Правила, так правила.

- И все пойдут с нами?

- Нет, только двое. Виктор и его помощник. Виктор, представь.

Наш гид подвел невысокого худощавого африканца. Наверное, толстых на такой работе не бывает.

- Джума, - улыбаясь, представился помощник. – Ну что,  «пошли». Последнее слово он почти без акцента произнес по-русски.

Въезд в Марангу, стартовый лагерь, высота 1890, охранялся вооруженными людьми. В Танзании с восхождениями всё по-серьёзному. Маранга-раут до сих пор известен под названием «Кока-кола-раут». Как-то это меня заинтересовало, и я попытался узнать, а, собственно, откуда такое название? Оказалось… в первые годы массового туризма на Гору, весь маршрут буквально за пару лет был завален пустыми пластиковыми бутылками из-под «Кока-колы». Бутылки убрали, на Гору с пластиком не допускают под страхом немедленного исключения из восходителей, как с жвачкой в Сингапуре.

Маранга-раут не единственный маршрут на вершину, есть еще минимум пять других, все они отличаются друг от друга сложностью подъёма, но все в отличие от Маранги палаточные. У Маранги базы стационарные, с домиками, туалетами и столовыми. Баз три:

Мандара-Хат, высота 2720;

Хоромбо-Хат, 3720. Самая крупная «узловая» база, от нее, по сути, начинается подъём, в неё же возвращаются с Горы, там же передержка для тех, кто взял лишний день для дополнительной акклиматизации, как, например, мы;

И высокогорный штурмовой лагерь Кибо-Хат, 4720.

На всё про всё, с Горой и обратно, шесть дней. Ходят и за пять.

Пока выгружались, Виктор умчался оформлять разрешения, пропуска, пермиты, уведомления и прочую бумажную чепуху.

Временами возвращался, качал головой, цокал, чертыхался на бюрократию и, утерев пот, опять убегал.

Погода в Маранге была жаркая, душная, и это, несмотря на почти двухкилометровую высоту (1879). Экваториальный лес, однако! Через него нам прямо сейчас предстоит топать восемь километров, по расчету администрации что-то порядка трех часов, о чём и уведомляют баннеры базы. Долго? Долго. Но на Килиманджаро нет акклиматизации в классическом понимании, когда восходители челноком двигаются по принципу: «повыше поднимешься - пониже поспишь» и, где эффективно ежедневно набирается высота не более 500 метров. На Килиманджаро акклиматизация достигается очень медленным продвижением вперед и вверх. О-о-о-о-очень ме-э-э-э-дленным.  «Поле-поле» так, не уставая, раз за разом будут повторять наши чёрные друзья, «Тише-тише» - «Не торопись».

Наконец-то все бумаги были оформлены, Джума пришел за нами, остальные парни с грузом уже ушли наверх.

- «Пошли»

- Джума, откуда ты знаешь это слово? – я пристраивал палку к руке, изменяя длину лямки. - Часто водил русских?

- Часто. Но была одна группа, там всё время повторяли это слово.

- Тогда тебе еще одно слово в копилку, – мы уже начали подъём, - у нас в России есть народ «татары»…

- «Та-та-ры»?

- Да. У них есть слово с тем же значением. «Айда»

- «Ай-да»?

- Да. Коротко и просто. Мы сами им часто пользуемся.

- Айда! – кивнул Джума, и мы вошли в дождливый лес.

Я сразу пожалел, что надел солнцезащитные очки. Можно было подниматься в обычных «хамелеонах». Лес густой, и шли мы в полумраке. Юлиана вообще была без очков. Снять очки я не мог, они у меня диоптрические, без очков не видел, что у меня под ногами. А под ногами у нас извивались огромные толстенные корни. А наверху была густая листва. А за листьями прятались обезьяны, их временами было видно, но они к нам так ни разу и не приблизились. В целом тропа пока была легкая, дыхание не сбивала, и мы по возможности нашего владения английским знакомились, расспрашивая Виктора и Джуму.

Оба наших гида были с побережья, обоим по 30 лет, оба окончили университет, но найти работу по специальности не смогли, теперь работают гидами в русской компании. Живут, в общем, ничего, но очень хотят значимых изменений в жизни. Надеются на недавно избранного президента, ожидая, что он победит коррупцию, которая всех уже задолбала, очень уж она сильна в этой африканской стране, как, впрочем, и не только в этой и не только африканской… Между прочим, они неплохо знают о Путине, отзываясь о нем, как об очень сильном лидере (нам бы такого, говорили они), знают и о Сергее Лаврове. Хвалили российскую армию. Интересовались Сирией и Украиной. И неожиданно (честное слово неожиданно, я их к этому не подбивал) пришли к выводу, что во всем виновата Америка. Такая вот политическая география…

Пока болтали, подошли на пункт приёма пищи. Такие пункты располагаются по всему маршруту, оборудованы столами со скамейками и… туалетами («Не трассируете свой маршрут») и это понятно. 30000 человек в год. Что будут с тропой, если не придерживаться элементарных правил? И люди придерживаются.

На перекус была варёная (уже варёная!) курица, сэндвичи и наш собственный чай, который мы сделали в гостинице. Десять минут работы челюстями, посещение… и айда.

Около четырех пополудни вошли в Мандару. 2720. У базы лес переоделся и из экваториального превратился в лес средней полосы.

Похолодало, и мы надели флиски.

Регистрация.

Заселение.

Нам достался двухместный скворечник, в котором мы быстренько сменили влажные рубашки и майки, переоделись, и тут нам, раз! принесли теплую воду для умывания. Теплая вода… Какое счастье! Воду будут приносить всегда. Два раза в день. Утром и по возвращении с маршрута. С удовольствием ополоснув лица, мы пошли изучать базу.

На площади равной приблизительно площади футбольного поля расположилась столовая, около десятка домиков-скворечников и туалет. Туалеты нас будут поражать и удивлять на протяжении всего подъёма. Чистота, чистота и еще раз чистота, вот что такое туалеты на маршруте Маранга-раут!

Пока мы изучали туалеты, не заметили, как наступило время ужина, а после ужина… не поверите… медосмотр! Да-да! Нас тоже это изрядно удивило. «Доктор Килиманджаро», он же Виктор, каждый вечер и каждое утро будет приходить, измерять пульс, насыщенность крови кислородом (был у него для этого какой-то хитрый прибор, который надевался на палец), чистоту дыхания (нет ли хрипов, которые могут свидетельствовать о начинающемся отёке легких, для этого он будет ежедневно прослушивать нас стетоскопом), учитывать нашу субъективную оценку состояния, интересоваться: принимаем ли мы диакарб (средство, предотвращающее отёк головного мозга на высоте), сколько, когда. Настоящий медосмотр! В первый вечер по параметрам мы с Юлианой были в пределах допуска, поэтому нам принесли горячие грелки, обшитые плюшем (их тоже будут приносить на каждую ночь), предупредили, что подъём в 6-30, завтрак в 7, выход в 7-30, и пожелали спокойной ночи.

Спасть не хотелось. Я Юлиане рассказал историю брата Андрея Воронина. Помните у Стругацких в «Граде обреченном»? Про красавца летчика-фронтовика Героя Советского Союза, который считал себя должным каждой советской женщине, за те страдания и лишения, которые претерпели они во время войны… Не помните? Ну и ладно… Кто сегодня читает Стругацких? То же мне, бестселлеры…

Я еще не закончил историю, а Юлиана уже мирно сопела.

Ну, вот… А говорила, что у нее бессонница.

А в общем, она ничего, крепкая… В смысле нервов. Без истерик. Правда, пока ещё ничего и не случилось. Ну, да, дальше посмотрим…

За стенами домика о чём-то надрывно кричала дурная африканская птица.  Уснёшь тут… ага… как же…

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Поднялись в 6-30 и даже раньше. Позавтракали, но на тропу вышли только в 8. Как обычно, пока то, пока сё… Прокопались. По времени не критично, но лучше было бы уйти вперёд от остальных групп, чтобы никому не мешать. Хотя и групп немного.

По результатам утреннего медосмотра у меня высоковат пульс. Почему? Хороший вопрос. Но ещё лучше, что он не ОЧЕНЬ высокий. У Юлианы пульс -  как секундная стрелка. Что же удивляться – марафонец. Я еще это не писал? Пишу: той осенью она бегала в Москве полумарафон. Двадцать километров. Это вам не…

Из леса выбрались буквально минут через пятнадцать после выхода. Теперь вокруг нас простиралась горная степь-саванна, с редкими кривыми деревцами, горным вереском и цветущими протеями.

На горизонте появился ОН. С небольшой снежной шапкой, не такой, какую мы привыкли видеть на классических фотографиях Килиманджаро. Видимо, «Снега Килиманджаро» скоро станут такой же легендой, как хороший клёв на Волге. Все течёт, все изменяется. Уменьшение количества снегов на Килиманджаро напрямую не связано с глобальным потеплением, просто на Гору вот уже 150 лет выпадает всё меньше и меньше осадков, чем требуется Вулкану, чтобы у него была стабильная шапка из снегов и льда. Может случиться так, что лет через двадцать на вершине совсем не останется ни ледников и ни глетчеров. Жаль. Снежная шапка  - это красиво. Особенно, когда Гора… нет, Вулкан... нет!

Так!

Пора разобраться со строением и названиями Килиманджаро, а то не хватает понятий. Гора. Вулкан. Вершина…

Итак: Килиманджаро - это огромный вулкан с тремя основными вершинами-кальдерами:

- западная и самая низкая - Шира (3692 м),

- восточная, ощерившаяся крутыми скалами - Мавензи (5150 м). На Мавензи ходят только альпинисты-профессионалы со специализированным оборудованием,

- и центральная вершина, куда идём мы – Кибо (высшая точка - пик Ухуру, 5895 метров).

Вот впереди был Кибо, справа Мавензи. Ширы с этой точки не видно.

Так вот, снежная шапка – красиво, особенно, когда лучи восходящего или заходящего солнца подсвечивает ее на Кибо. С солнцем вообще все красиво.

А второй день стояла хорошая погода, как раз, солнечно, тепло и почти безветренно. Виктор родил мысль, мол, вот какие русские хорошие, даже погода чувствует. Тогда я нашим черным парням рассказал анекдот про бабье лето («Какие бабы - такое лето»), смеялись все, всё-таки юмор у человеков везде одинаковый, хоть ты белый, хоть чёрный, хоть зеленый в крапинку.

Дорога под ногами была выложена крупным булыжником, возникало ощущение, что её специально мостили, но Виктор объяснил это эрозионными процессами, связанными с сезонами дождей, коих тут два: большой - с апреля по июнь, и малый - с ноября по декабрь. В это время на склоны Горы выливается более пятнадцати сантиметров осадков в месяц. Для сравнения в Москве в самый дождливый месяц июль по статистике выпадает не более девяноста миллиметров. Вот те самые дожди и промывают тропу, на которую, правда, всё-таки специально сносят камни.

Пока я всё разглядывал, Джума, который шёл впереди, стал что-то напевать. Я нагнал его и прислушался:

- О чём поешь, Джума?

- О Килиманджаро, - улыбнулся он белоснежными зубами, и тут, уже громко вслух, пропел куплет из «Килиманджаро сонг», завершив его жизнеутверждающим: «Акуна мата-та-та!!!» Мы с Юлианой решили не оставлять это без ответа и спели им «Мы в Город Изумрудный идем дорогой трудной…» Дорога под ногами навеяла.

А парням с Африканского континента только стоит напеть,  тут же подхватывают. Очень напевный народ, эти чернокожие африканцы.

А вообще хорошо, Господи! Хорошо-то как! И погода… И дорога… И люди хорошие!

По дороге встречались они нам, люди эти: гиды, носильщики, туристы. И все друг друга приветствовали «Джамбо!». Это приветствие на суахили. Тут принято всегда приветствовать друг друга, на суахили ли, на английском ли, или даже вот, как мы, на русском… И не только мы. Через час пути встретили нашу родную русскую туристку. Она гордо шла в красной олимпийской куртке с надписью «RUSSIA», мерно передвигая палками.

- О,  - Юлиана обрадовалась. - Наши… Здрасте!

Туристке было за 60, была она из Санкт-Петербурга. Она не поднялась на вершину, но дошла до Кибо-Хат (4720). Для ее возраста это здорово!  Была она бодра, весела и оптимистична. Этакая батарейка «Энерджайзер», а не бабушка шестидесяти лет. Сама заряжена и других заряжает.

Ещё немного погодя нам попалась большая группа приветливых англосаксов.

- Привет!

- Привет! Привет! Привет!

- Вам удалось подняться?

- Да! Это было круто, но реально тяжело и холодно…

- Поздравляем!

- Спасибо! У вас тоже всё получится!

- Пока мы не сильно в этом уверены…

- Ничего. Мы тоже боялись. Но главное, это хорошо спать, хорошо есть, много пить воды и идти совсем-совсем тихо. «Поле-поле»…

- Простой рецепт…

- Да! У нас получилось, и у вас все получится. Успеха вам!

Извините за примитивный перевод, мы так и говорили, база английского маловата.

«Хорошо спать…» - ворчала Юлиана, она до сих пор верила, что у нее проблемы со сном. «Прорвемся!» - успокаивал я.

- Не переживай, Джулия, - Джума видел терзания Юли, - все будет ОК!

- Джума, помнишь, я тебе рассказывал про народ, который живёт в России?

- Татары?

- Да. У них ОК - это «якши!»

- Якши?

- Да…

- Хорошее слово «Якши!». Айда!

- Айда…

Через три часа мы встали на ланч. Наши парни, они обогнали нас, приготовили нам простенький суп из кусочков курицы и… то ли сельдерея, а то ли салата айсберга. Просто, вкусно и питательно. Перекусили - пошли дальше.

Были мы уже выше 3500 – аккурат вровень с облаками. Похолодало еще сильнее. Деревья исчезли, появились эндемики Килиманджаро. Лобелия со своими высоченными шишкоподобными цветками и гигантская дендросенеция (древовидный крестовик, и скажите спасибо, что не написал латынью).

Животных видно не было, только на краю тропы иногда появлялись мелкие чёрно-бронзовые ящерки. Окружающий ландшафт начинал принимать инопланетный облик, значит, мы действительно высоко. Разрежённый воздух терял запахи. Дышалось заметно тяжелее. Мы перестали болтать, а то по дороге непрерывно обсуждали: то теорию эволюции человека, то книги, которые мы читаем - Юлиана оказалась заядлым читателем, -  то объясняли особенности некоторых русских идиом нашим уважаемым гидам -  наши туристы научили их не только слову «пошли».

К пятому часу стала видна антенна Хоромбо-Хат. Всё! Главная база Килиманджаро. 3720.

Хоромбо расположилась на площадке размером в гектар перед обрывом: две столовые, два больших туалета, несколько бараков для носильщиков и обслуживающего персонала и пара десятков домиков-скворечников. Я пишу «домики-скворечники». Правда, скворечники! От домика только крыша от дождя, а стены, двери и пол со щелями в палец, если дует ветер, то стены домика ему не помеха. Домики четырехместные, в такой нас и подселили к шведам: Никасу и Андреасу. Парни этому были, не сказать, чтобы очень рады. Мы тоже. Особенно Юлиана… Все-таки ко мне она уже начала привыкать. А тут какие-то чужие мужики… И теперь все мы неловко копошились на четырех квадратных метрах. «Скажи им, что я хочу переодеться…» - «Сейчас скажу, только поставлю рюкзак… Черт, куда его поставить. Would you… нет! Could you… А чёрт, excuse me!» Четыре человека, четыре больших рюкзака, четыре малых рюкзака, могут разместиться на четырех квадратных метрах, но тогда перемещаться внутри лучше по воздуху, иначе обязательно кто-нибудь кому-нибудь наступит на ногу или, еще того хуже, на руку – три лежанки расположены почти на полу, и лишь четвертая приподнята на второй ярус. «Скажи им, что я хочу переодеться…» - «Щас!»

Слава богу, вернулся Джума и перетащил нас в собственный домик.

Через полчаса мы сидели в столовой и пили чай с жареным арахисом и воздушной кукурузой. Пришел Виктор и привел с собой симпатичного молодого африканца:

- А это наш повар… Эдвард!

- Эдуард, - Юлиана переиначила кока на русский лад. - Эдик.

 - Очень хорошо! А что у нас сегодня будет на ужин?

- Боржч! – заулыбался блестящими, как жемчуг, сорока восемью зубами Эдвард.

- Что?!! – не поверили мы.

- Боржч. Вы же русские,  и я вам приготовлю боржч. – только черные умеют говорить и продолжать широко улыбаться…

- Представляешь, они нам борщ приготовят? – уже в домике восхищался я, копаясь в своем большом вещевом рюкзаке, надо было и переодеться, и переобуться. - Какая забота! Кому расскажешь, не поверят.

- Ты как себя чувствуешь? – Юлиана обнюхивала свою майку, в которой пришла с маршрута, и брезгливо морщилась, тринадцать километров по горам … - Я тут в туалет поднялась по тропинке и чуть не задохнулась.

- 3720. Чего же ты хотела…

- Ничего я не хотела… Просто это меня беспокоит. Я давно нигде не задыхалась. А как будем дышать на 5895? А? – она сунула майку в пакет для использованного белья. - Помыться бы…

- А у меня легкая головная боль. «Легкая и ажурная…» Бред какой! В общем, болит, но не сильно. Помыться, говоришь…

Помыться – проблема. Мы наэкономили теплой воды, и я ее отдал Юлиане. Женщинам больше нашего нужна горячая вода… Как чувствовали себя девчонки из Тольятти на Эльбрусе, целую неделю, живя в палатках? Ну, вот, убейте меня - не знаю!

Вечером до заката мы гуляли по базе. Акклиматизировались и делали фотографии – красота кругом была, не передать. Между делом познакомились с чёрным парнем, который самостоятельно изучал русский, нам он рад был несказанно, как же, такая возможность получить языковую практику. Голову у меня вроде бы отпустило, но у обоих была сильная одышка, особенно, когда приходилось подниматься вверх по тропам.

На ужин нам действительно принесли борщ. Борщ был очень даже ничего, вкусный был борщ. Вот, чёрт побери! В Африке, за экватором, на высоте 3720 вкусный борщ… То ли снится, то ли от высоты коллективные галлюцинации…

В столовой, рядом с нами сидели русские девушки, они два часа как вернулись с Вершины. Были они уставшие, но веселые, шумные и счастливые. Мы радовались вместе с ними.

Ближе к девяти часам, после очередного медосмотра, легли спать. На ночь затеяли спор о феминизме, который неожиданно угас, ввиду отсутствия одного из оппонентов.  Юлиана опять уснула первая.

«Не спит она… ага… Не спит и не спит… И не спит и… А, в общем, интересная она. Книжки читает. Вот, кто сегодня читает книги? А она читает… Жить, говорит, без книг не могу…»

Группа Клуба 7 Вершин под руководством Ольги Румянцевой поднималась на Килиманджаро по маршруту Лемошо. В соответствии с предварительным планом, вершина была достигнута 31 декабря 2015 года, а Новый год участники встретили, спустившись в базовый лагерь. Читайте заключительный репортаж. Предыдущие можно прочитать, перейдя из оглавления >>>>>>>

Килиманджаро. Завершалочка

А давайте-ка я в честь окончания недели, завершу свой бесконечный рассказ про наш почти героический поход на вершину Килиманджаро и не менее героический спуск вниз.
И покажу практически без комментариев фотографии последнего дня хождения на восхождение первого дня 2016 года.



Вчера мы почти успешно сходили на вершину и не очень успешно встретили новый год.
Если исходить из того, что как год встретишь, так его и проведешь, есть над чем задуматься.

Накануне, хотя как посчитать, я в одиночестве встретила новый год, выпила за здоровье всех отдыхающих, а рано утром пошла встречать первый новогодний восход солнца.
Ну как можно проспать восход солнца первого января на Килиманджаро?!



Под первыми лучами солнца склоны Килиманджаро окрасились в симпатично-приятный цвет. Жалко только буквально на считанные минуты. Потом они стали обычно-серыми.






Лагерь к моему возвращению уже ожил.

Вова в который раз делал безуспешную попытку всеми своими гигантскими габаритами проникнуть в палатку не вставая на четвереньки.



Марина демонстрировала собственноручно изобретенный умывальник.
Надо будет в следующий раз пластиковый умывальник ребятам привезти.



Не все еще успели вылезти из своих палаток, а доблестная семья Петровичей уже сидела на баулах и требовала, чтобы я задокументировала этот факт.
Документирую. Обычно каждое утро мы ждали их по полчаса. Но в последний день эти замечательные люди собрались во всех смыслах.



Собрались. Потом разобрались. Потом опять собрались и вот мы уже пошли вниз. Ко входу в национальный парк. К цивилизации в виде магазинов с холодным пивом и отелям с горячей водой. Или наоборот. Это уж как повезет.





Чахлая, но очень красивая растительность с удивительными цветами и крутыми спусками вскоре стала сменяться "волшебным" лесом с широкими дорожками.









Волшебным его делал мой любимый мох, буйно росший на деревьях.
И хоть я все понимаю и про мох, и про климат, все равно кажется что за следующим поворотом покажется избушка на курьих ножках.









Но вместо дома бабы-яги возник очередной лагерь. Последний на нашем пути.
Обычно после спуска с горы мы останавливались там. Но в этот раз у нас просто не было шансов дойти до него. Да и ни к чему это было. Лагерь Миллениум мне как-то гораздо больше понравился.



Волшебный лес сменился настоящими джунглями.
Даже с настоящими тропическими птицами.






И даже настоящими дикими зверями.



Ладно, ладно. Были настоящие дикие звери с роскошными хвостами. Из-за этих хвостов в свое время их чуть не истребили.






Чем ниже мы спускались, тем пышнее становилась растительность, достигая каких-то совершенно неприличных размеров.






Хотите вернуться на Килиманджаро?
Нужно просто прошептать желание в ухо древесному великану.



Мои любимые древесные папоротники поднимались до небес.






Застилая эти самые небеса.

Как тут не вспомнить:
Аа в Африке реки вот такой ширины!
Аа в Африке горы вот такой вышины!



Но как бы прекрасна не была дорога, ее бесконечность стала утомлять. Даже меня.
Что уж говорить про остальных, которые шли устало пошатываясь и уже не веря, что где-то есть конец этой дороги.



И вдруг - раз. Конградьюлейшенз!



Пока все записывали свои достижения в журнал регистрации восходителей, я отловила очередного очень дикого зверя.



Очень дикого и очень волшебного. Он вращал глазами практически на 360 градусов.
И менял цвет. Правда! Сначала, отловленный на траве, он был ярко зеленым. Но пообщавшись со мной слегка посерел, а потом стал принимать черно-белую окраску.






И были традиционное вручение дипломов за восхождение.



И прощальные песни и танцы народов Африки с традиционной акуной мататой.



На следующий день вся моя группа покинула меня. Они уехали на сафари, смахнув на прощанье скупые слезы радости и лениво помахав в окошко рукой, оставив меня в гордом одиночестве.

А что же я? Грустила ли? Скучала ли?
Да. Я собиралась этим заняться. Да вот незадача, совсем не было времени.

У меня оставался один день на придти в себя, перестирать и высушить все походные вещи, встретить вторую группу восходителей, которым мы передавали переходящую новогоднюю елочку, отпраздновать их успешное восхождение, погонять черепаху по саду и внести деструктив в конструктивную работу офиса.






И плавно переместиться по миру из чудесной Африки в более чудесатую Папуа-Новую Гвинею, чтоб встретив новую группу совершить не менее увлекательное восхождение на самый высокий вулкан Австралии и Океании.

Ира Моргунова попросила Наталию Матусову — управляющего директора компании Add/Wise и автора тренинга «Лидерство в экстремальной среде. Уроки Эвереста» — рассказать, почему горы — это метафора жизни и чему можно у них научиться.

Как перестать мечтать и начать действовать

— Довольно часто приверженность к альпинизму передаётся «по наследству» — в семье должны быть люди, увлечённые горами или хотя бы как-то с ними связанные. У меня в семье альпинистов не было, и единственное, что связывало с горами меня — это увлечение горными лыжами. Хотя мой дедушка, Александр Львович Матусов, один из основателей полярной медицины, изучал возможности человеческого организма в экстремальных условиях. И возможно, стремление понять и испытать себя мне передалось от него. Тем не менее всё изменилось, когда мне было 20 лет и я увидела Эверест. На фотографии естественно. Это был один из тех редких и знаковых моментов в жизни, когда ты слышишь зов, доступный и понятный только тебе, и понимаешь, что вот оно, твоё и про тебя. Скажем так: я увидела Эверест и решила, что мне обязательно нужно там побывать. На тот момент я даже не осознавала, что для этого нужно. Во многом это решение было обусловлено не только невероятной красотой горы, но и желанием посмотреть, как выглядит мир с самой высокой точки планеты. Когда выше — только космос.

Сначала я просто мечтала. Но если хочешь чего-то достигнуть, нужно прекращать мечтать и начинать планировать — чем, собственно, я и занялась спустя 10 лет после того, как увидела заветную фотографию. Первым шагом было приобретение опыта восхождений. Существует простой план подготовки, практически ставший классикой для альпинистов-любителей, желающих подняться на пяти- или шеститысячник. Для россиян это чаще всего Эльбрус (5 642 метра), потом семитысячник, например Аконкагуа (Аргентина, 6 962 метра), далее — восьмитысячник. Самый простой из восьмитысячников — Чо-Ойю (Тибет, 8 201 метр), после чего уже можно пробовать свои силы на Эвересте. Этот план — самый хороший способ проверить себя на высоте и приобрести базовые навыки, необходимые для восхождения на Эверест. Но я не ограничилась тремя горами, альпинизм увлёк — ещё были Хан-Тенгри (на границе Китая, Казахстана и Киргизии, 7 010 метров), Мак-Кинли (она же Денали — Аляска, 6 190 метров), пик Корженевской (Памир, 7 105 метров) и прочие. Естественно, моё увлечение повлияло на все сферы жизни, в частности на профессиональную деятельность. Чтобы заниматься высотным альпинизмом, мне нужно было уходить на месяц в отпуск, причём иногда по два раза в год. Я понимала, что мне необходимо научиться выстраивать свою работу наиболее эффективным способом, чтобы иметь возможность без ущерба для производственного процесса отсутствовать так долго.

Часто мне задают вопрос о том, как лучше готовиться. В основном моя подготовка включала в себя аэробные тренировки — бег и плавание. Сердце должно было научиться справляться с высоким пульсом и быть выносливым. Непосредственно перед Эверестом я бегала пять раз в неделю по 8—10 километров ежедневно и плавала два-три раза в неделю 1,5—2 километра, в том числе под водой, с задержкой дыхания. Один день отводился для отдыха. В плане питания не было ничего особенного, главное — не набирать вес. На высоте каждый килограмм идёт за пять, поэтому лишний вес — это дополнительная нагрузка. Я считаю, что прежде всего нужно жить в гармонии с собой и прислушиваться к себе. Чаще всего организм сам даст понять, что ему нужно, чтобы качественно функционировать и помочь вам достигнуть поставленной цели.

Уже через три года после начала подготовки я была на пике своей физической формы и готова к Эвересту. Но последующие пять лет я отодвигала восхождение — члены моей спортивной команды, с которыми мне хотелось разделить опыт и радость экспедиции на Эверест, откладывали старт по разным причинам. В какой-то момент мне пришлось принять непростое для себя решение — идти не в своей команде, а присоединиться к группе незнакомых людей, коммерческой экспедиции. В конце концов, это моя жизнь и моя цель, и лучше свою радость я разделю с другими людьми, чем это так и останется нереализованной мечтой. 25 мая 2014 года в составе экспедиции «Клуба 7 вершин» я поднялась на Эверест.

Я сформулировала три основные причины, почему альпинизм — это мой спорт:

1. Красота природы

Ту красоту, которую ты видишь по мере восхождения, не может передать ни одна фотография, ни один рассказ и ни один фильм. Сначала облака находятся над тобой, потом они проплывают прямо перед твоими глазами, затем ты поднимаешься уже выше облаков. Словно видишь некий «солярис», который находится в диалоге с тобой и отвечает твоим мыслям. Природа, окружающая тебя, постоянно меняющийся ландшафт — это исключительная красота, которую можно увидеть только в горах и стать её частью.

2. Люди

Люди, которых встречаешь в горах, совершенно особенные. Будь то турист или профессиональный спортсмен, учёный или бизнесмен — всех этих людей объединяет целостность и ориентация на результат. Горы — это лакмус, позволяющий сразу же понять, кто ты есть на самом деле, и кто тот человек, который находится рядом с тобой. Это экстремальная среда, заставляющая человека проявлять инстинкты, которым может противостоять только ряд нравственных ценностей. Прибережёшь ли ты лекарство для себя или отдашь его нуждающемуся? Были примеры, когда в команде оказывался «случайный» человек — он мог отказываться идти прокладывать тропу первым в связке, боясь, что впереди будет трещина. Чтобы не тратить силы на установку палаток, он приходил последним, когда всё было уже готово. Зато он был первым, кто накладывал себе еду. Чаще всего люди, которые ведут себя таким образом, до вершины не доходят, горы случайных людей не пускают. В горах действуют свои законы — и люди, их игнорирующие, этой же природой и отторгаются.

3. Самопознание и самореализация

Здесь речь идёт именно о познании себя через преодоление. Ты никогда не узнаешь, где пределы твоих возможностей, пока не испробуешь себя в деле. Альпинизм — это история про выход из зоны собственного комфорта, что и есть эволюция. Нельзя перейти на новый уровень развития, если ты постоянно находишься в коматозе, не меняешься. Обычно на тренингах я задаю вопрос: «Вот вы всю жизнь мечтали взойти на Эверест. Возможно, вы продали машину или квартиру, чтобы реализовать свою мечту (восхождение на Эверест довольно дорогое удовольствие). Вам пришлось от многого отказаться. Полжизни вы мечтали, несколько лет целенаправленно готовились, два месяца потратили на экспедицию — как вам кажется, сколько времени вы простоите на вершине? От пяти до десяти минут. Вы постояли, посмотрели на всю эту красоту, вернулись полуживой. Была ли ваша цель достигнута?». С моей точки зрения — да. Правда, при условии, что вы всё-таки на вершине постояли. Цель — это процесс, и только преодолевая все этапы самостоятельно, вы меняетесь и переходите на новый уровень саморазвития.

Альпинизм — это спорт высоких достижений, которые могут быть осуществлены только в том случае, если человек понимает, зачем ему это нужно. Отвлекающих и дискомфортных моментов, из-за которых можно всё бросить, развернуться и уехать домой, масса. Только понимая, зачем вам нужно достижение той или иной цели, вы сможете воспринимать все эти неудобства как временные декорации на пути к желаемому.

Как личный опыт может изменить к лучшему жизнь других

Подобно любой деятельности, альпинизм помогает не только узнать себя, но и освоить новые навыки, которые пригодятся как при восхождении, так и в повседневной или профессиональной жизни. Речь идёт об определённом алгоритме достижения результатов, который универсален для всех сфер деятельности человека, о командных и лидерских приёмах, об управлении и системе постановки целей. В итоге всё то, чему меня научили горы, сформировалось в самостоятельный тренинговый курс, я как гость читаю его в Сколково в блоке «Лидерство», и этот курс уже прошли многие компании автономно. Успешный человек — это тот, кто понимает, что ему нужно и чего он хочет (соединение души и разума), умеет выстроить план достижения желаемого и следовать ему, не боится бросать себе вызов. Моё увлечение горами дало возможность собрать уникальный опыт, перенести его на другие сферы жизни и поделиться им с другими. И когда после тренинга мне пишут участники, что знания, которые они получили, помогли им преобразовать свою жизнь или свой бизнес и стать сильнее, то приходит понимание, что выполнив свою личную цель, я также оказалась полезной обществу. А это и есть счастье.

Также мне часто задают вопрос: «Значит ли, что быть настоящим лидером — это лидировать во всём?». Мой ответ: «Нет». Есть аспекты, в которых ты должен делегировать свою роль экспертам, более опытным людям в тех или иных вопросах. Чаще всего экспедиция так же, как и работа компании, происходит по определённым правилам, и ты должен их принимать и следовать им. Были примеры, когда люди бунтовали, отказывались выполнять инструкции — ничем хорошим это не заканчивалось. В горах от чёткого и слаженного взаимодействия зависит успех всей экспедиции и жизнь каждого члена команды в частности. Поэтому чтобы минимизировать конфликтные и стрессовые ситуации, нужно выбирать ту команду, в который ты уверен, людей, чьи ценности ты разделяешь, особенно если предстоит опасное или ответственное мероприятие. Бизнес, как и альпинизм, это командный вид спорта, и чтобы достичь высокой цели, ты должен быть в альянсе со своими партнёрами. Да, есть альпинисты-одиночки, но все забывают, что за человеком, добравшимся до вершины, стоят другие люди, которые ему в этом помогли — врачи, тренеры, помощники.

Жизнь — это только твоя история

Вся жизнь — это только твоя история. Это про преодоления себя, своих страхов и своих сомнений, а не про соседа, который идёт быстрее, чем ты. Как говорил Зигмунд Фрейд: «Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это тот, кто вы есть сейчас». Я отлично усвоила этот принцип ещё в юности, когда занималась лёгкой атлетикой — бегом. Меня ставили с людьми, которые были на два, три года старше и, соответственно, сильнее меня. Представьте, тебя на старте заталкивают локтями, забивают шиповками, ты пытаешься следить, кто насколько далеко ушёл, пытаешься бежать быстрее и, как правило, проигрываешь. Довольно быстро я поняла, что должна сфокусироваться на улучшении результатов своего прошлого забега, а не просто смотреть на другого участника. И я начала выигрывать.

Ошибки — важный элемент продвижения вперёд

Ошибки или неудачи — часть обучения и приобретения опыта. Если ты ни разу не терял, значит, ты не знаешь рецепта приобретения. Я помню ситуации, когда нужно было осознанно отказаться от продолжения восхождения, хотя вершина находилась лишь в часе ходьбы, а позади был уже месяц жизни в горах. Портилась погода, и был риск не вернуться. Мы разворачивались и уходили. Только альпинисты могут понять, насколько это тяжело сделать, когда вершина уже совсем рядом. Я помню случаи, когда люди в схожих обстоятельствах продолжали восхождение. Это было восхождение в одну сторону. Уходя, мы не отступали, а делали временную остановку, чтобы в следующий раз, не только добраться до вершины, но и благополучно спуститься. В этом и заключается один из принципов лидерства — ты должен вовремя понять, когда нужно остановиться, возможно, отойти в сторону, чтобы потом вернуться и достигнуть своей цели.

Оригинал статьи здесь 

Решение идти но Аконкагуа у меня появилось сразу же после Монблана, где я побывал летом 2014 г. Естественно, это решение не мог изменить и резко подешевевший осенью рубль, хотя уже стало ясно, что планируемые первоначально расходы увеличатся в полтора-два раза. Главное, что решение принято.

Зиябутин ГАДЖИМИРЗАЕВ, 31.12.2014 - 22.01.2015 Мендоса-Буэнос-Айрес- Лондон-Москва-Махачкала.

Как всегда, организатором восхождения выступил «Клуб 7 вершин» в Москве. Могу по своему опыту (может, и небольшому: Килиманджаро, Монблан и вот теперь Аконкагуа) сказать, как не может быть в горах никаких мелочей, так и в работе данного клуба никогда не бывает мелочей. Все, насколько это возможно, учтено и организовано надежно и на высоком уровне. Гидом от клуба на этот раз был Владимир Котляр, который, несмотря на свой довольно молодой (26 лет) возраст, уже прошел серьезную школу экстримальных ситуаций. Забегая вперед, скажу, что Владимир является отличным гидом, который тонко чувствует любого из участников группы. И то, что в данном случае из семи человек шестеро поднялись на вершину, - заслуга гида, бесспорно. Здесь добавлю еще, когда я собирался на Аконкагуа, жена моя сильно переживала за меня, что я иду в такую даль да еще на такую высоту. Тогда я прочитал ей отзывы из Интернета о Владимире Котляре, после чего жена сказала, что теперь ей немного спокойнее за меня.

Учитывая, что на месте необходимо было быть не позже 2 января, мне пришлось вылететь из Махачкалы 31 декабря вечером, т.е. я впервые за последние лет двадцать встречал Новый год не дома, а в Москве, у своих друзей. В итоге, пролетев по маршруту Махачкала-Москва-Лондон-Буэнос-Айрес-Мендоса, я прибыл на место, как и положено, 2 января. К моему приезду практически вся группа была на месте, за исключением одного участника, который присоединился к нам на следующий день. Подобралась группа очень дружная. Хотя, наверное, в горах по-другому и не может быть. Все ребята (себя я в данном случае в расчет не беру) были крепкие, как на подбор. Кроссы, лыжные марафоны, велоспорт и т.д. - вот любимые занятия ребят из группы. Возраст - от 25 до 43 лет, не считая меня, которому уже стукнуло 50. Представлю группу. Это - Роман и Ольга Нижанковские (муж и жена) и Александр Логачев из Москвы, Михаил Носов из Перми, Владимир Григорьев из Челябинска, Василий Бумагин из Орла и я, Зиябутин из Махачкалы. Опыт восхождений примерно одинаковый: почти у всех за плечами Эльбрус, Килиманджаро и Монблан. Гид, как я писал выше, Владимир Котляр. Нужно сказать также добрые слова в адрес Ольги Румянцевой, менеджера «Клуба 7 вершин», которая заранее подготовила нас ко всем особенностям маршрута.

Город Мендоса. Здесь очень развито виноделие, и это ощущается в городе на каждом шагу. Но меня сильно удивило, что в городе, наиболее близко расположенном к вершине Аконкагуа - наивысшей точке всего Американского континента, очень мало атрибутики, связанной с этой вершиной. По крайней мере, купить в Мендосе футболки, брелоки, магнитики или что-то еще с символикой Аконкагуа оказалось не такой уж простой, как казалось, задачей. Хотя зачем заранее об этом думать? Надо сначала на вершину подняться. Потом ищи себе магнитики.

...На следующий день после прилета мы все получили за соответствующую плату пермиты (разрешения) на восхождение. Причем для покупки этих пермитов оказалось очень выгодным поменять доллары на местную валюту - песо - на черном рынке. Там курс был в полтора раза выше, чем официальный. Кроме того, здесь же, в Мендосе, докупили кому что не хватало в дорогу. Закупили также продукты и на микроавтобусе отправились до пос. Пенитентес, где и переночевали в отеле. Здесь мы разделили свои вещи на две части. Первую, основную часть вещей, включая высокогорные ботинки, кошки, теплые пуховики и так далее, определили для мулов, которые должны были доставить их сразу же в базовый лагерь Пласа де Мулас на высоте 4450 м. Вторую часть вещей, которые могли нам понадобиться в ближайшие два-три дня, мы забрали с собой в рюкзаках. На следующий день был небольшой переезд ко входу в национальный парк Аконкагуа. Здесь мы все получили по два пакета: белый - для бытовых отходов и красный - для отходов жизнедеятельности, которые мы должны были, не пустые, конечно, сдать после спуска с верхних лагерей до базового лагеря Пласа де Мулас. Как видите, ничего не должно оставаться на территории национального парка Аконкагуа, вернее - в верхней, высотной его части. Берите пример, господа! Здесь мы также проставили необходимые отметки на пермитах, после чего отсюда, с высоты 2700 метров началось непосредственно наше восхождение. Оставалась позади, вернее - внизу, цивилизация со всеми своими удобствами -удобные теплые кровати, электричество, горячая вода, сотовая связь и так далее.

По пути, наблюдая вокруг за горами, я не замечал какой-нибудь нормальной растительности. В основном наблюдались различные кусты, по большей части - колючие. На этих высотах в моем родном Дагестане располагаются прекрасные пастбища, где в летнее время пасется крупный и мелкий рогатый скот. Зная, что Аргентина славится своим мясом и поставляет его во многие страны, осталось загадкой, где же у них пасется скот, который и дает это самое мясо? Впрочем, наша задача была идти вверх и совсем необязательно оглядываться по сторонам и рассуждать о том, где пасутся аргентинские коровы? Разберутся без нас. В этот день мы набрали высоту метров 700 и добрались до лагеря Конфлюэнция на высоте 3400 м. С этого дня уже все наши ночевки происходили в палатках. Всего было таких ночевок двенадцать.

Весь следующий день у нас занял акклиматизационный выход с Конфлюэнции до Пласа Франция на высоте 4500 м. Переход длился десять часов вверх и обратно вниз. С собой у нас был сухой паек (ланч), который мы получили в лагере перед выходом наверх. Это был наш первый серьезный переход на маршруте. С Пласа Франция перед нами во всей красе предстала Южная стена Аконкагуа, которая поражала своей мощью и огромными карнизами снега, нависшими над скалами, уступами, уходившими вверх к вершине. Картину дополняли три лавины, которые одна за другой красиво спускались со стены на наших глазах и за которыми мы понаблюдали с удовольствием.

6 января, позавтракав и забросив за спину рюкзаки, мы направились вверх в направлении базового лагеря Пласа де Мулас. Был непростой переход, который длился девять часов. По пути время от времени попадались караваны мулов, задача которых доставить различные грузы до базового лагеря и обратно. Вначале долго шли по широкой долине, очень медленно набирая высоту. А в конце был крутой взлет наверх, преодолев который, мы и оказались в лагере. Поднявшись сюда, мы обустроились в палатках. Нам нужно было провести здесь в общей сложности пять дней с перерывами: сначала - два дня подряд, через пару дней после акклиматизации в высотных лагерях - еще два дня подряд и один день после вершины. Надо отметить, что Пласа де Мулас довольно-таки большой лагерь. Десятки палаток, больших и малых, разбросаны по всему лагерю. Есть здесь и палатки для медосмотра, самого простого, конечно, и с кафе, и со спутниковым Интернетом, недешевым и весьма некачественным, кстати. Есть достаточно цивильные туалеты. Можно здесь найти по сносным ценам и пиво, и даже шампанское. Здесь расположилось множество групп из разных стран, в том числе и интернациональных, которые находились на различных стадиях маршрута. Были и россияне: ребята с Белгорода уже спустились с вершины и собирались спускаться дальше вниз, москвичи Дмитрий и Андрей уже прошли акклиматизацию и собирались на следующий день на вершину. Кстати, именно они повесили на нашу общую палатку, где мы питались, Российский флаг, который гордо реял на пласадемуласском ветру, издалека привлекая всеобщее внимание. Поверьте, это было красиво -Российский триколор над красно-бело-синей палаткой!

Следующим днем был предусмотрен первый день отдыха за время восхождения. Отдых был активным, совершили вылазку на ледник, где получили немалое удовольствие, устроили фотосессию. Правда, на ледник пошли не все. Получилось так, что практически начиная с Конфлюэнции каждый день возникали какие-то проблемы: то у кого-то температура, то головные боли (кстати, головные боли были почти у всех и по нескольку дней подряд), отсутствие сна и плохой аппетит временами у некоторых участников, чувство тошноты и так далее. Наверное, без всех этих проблем и не обойтись, когда находишься столь продолжительное время на такой высоте. Главное, что все смогли преодолеть свои проблемы и совершить восхождение почти в полном составе. В этот день с легкой руки Ромы родилось название нашей команды - «Тодос Хунтас», что в переводе с местного означает «Все вместе».

После дня отдыха на Пласа де Мулас мы направились в высотный лагерь Пласа Канада на высоте 4900 м. Здесь к нам присоединился уже второй гид - аргентинец Родриго. О нем скажу коротко - хороший парень. Подъем был не самый сложный, и через три с половиной часа мы уже ставили палатки в лагере и обустраивались. Учитывая, что в данном лагере нет воды и снега, мы доставили сюда с помощью портеров необходимое количество воды с базового лагеря. Должен сказать, что на переходах между высотными лагерями нам приходилось прибегать к услугам портеров, которые доставляли часть нашего груза вверх. Тарифы у портеров были недешевыми - портеры с Килиманджаро позавидовали бы им. Несмотря на солнечную погоду, в Пласа Канада было довольно холодно, и мы все время находились в теплых пуховиках. Володя Котляр и Родриго приготовили ужин прямо в двуспальной палатке, который мы на корточках и поели. Переночевав здесь, мы позавтракали, разобрали палатки, забрали рюкзаки с вещами и отправились вверх в следующий высотный лагерь Нидо де Кондорес на высоте 5600 м. Переход занял чуть меньше времени, чем накануне. Здесь уже снега было достаточно, растопив его, добывали воду. Времени было достаточно, и, покушав, мы погуляли по окрестностям (если слово «погуляли» уместно употребить по отношению к высоте 5600 м над уровнем моря), тем более что стоять было холодно. Мороз чувствовался. А в палатках лежать днем смысла нет. К своему удивлению, заметил, что на такую высоту залетают птицы. Были и маленькие птицы, и коршуны. Говорят, бывают и кондоры (отсюда и название лагеря «Гнездо кондоров»), но мы их не увидели.

Конечно же, во всех лагерях мы не только ели, «гуляли», спали. Мы много общались, рассказывали разные истории, вспоминали советские фильмы, постоянно в ходу были, разумеется, анекдоты. Котляр может на каждую тему рассказать вам по сто анекдотов. Да и у других это неплохо получалось. Командный дух, который установился в группе практически с первых же дней, очень способствовал всему этому.

Подъемы в лагеря на Пласа Канада и Нидо де Кондорес, в каждом из которых мы провели по одной ночи, предназначались для акклиматизации. И 10 января мы, согласно программе, спустились обратно в базовый лагерь Пласа де Мулас. Конечно же, досадно в очередной раз терять набранные уже высоты, и немалые. Но прекрасно известно, что это необходимо, и без должной акклиматизации на 7000 метров не поднимешься. После двух дней в более высотных лагерях было ощущение, что спустились как минимум до Конфлюэнции. Тем более здесь под солнцем было более-менее тепло. Мы немного привели себя в порядок, насколько это было возможно в существующих условиях. Пока мы были наверху, в базовом лагере появилась еще пара российских групп, и обе из Питера.

Следующий день - еще один день отдыха: очередное посещение ледника, отдых, подготовка к предстоящим непростым дням. Ближе к вечеру у нас был уже третий по счету за время пребывания здесь медосмотр, который включает в себя определение пульса, кислорода, давления и прослушивание легких. И каждый раз все эти данные заносятся в твою карточку, так что можно проследить динамику показателей всех участников за время пребывания на Аконкагуа.

12 января с утра начался решающий этап восхождения. К нам присоединился уже третий гид - Коко, тоже аргентинец и тоже хороший парень. Наличие трех гидов в команде объяснимо. На больших высотах необходимо быть готовыми ко всему - в любой момент может произойти что угодно. И на случай, если группа из семи человек разобьется или если кому-нибудь понадобится помощь, нужно несколько гидов. В этот день сразу же совершили семичасовой переход до Нидо де Кондорес, минуя Пласа Канада. Пошел снег, дул сильный ветер, было очень холодно. Но до лагеря все добрались благополучно, хотя в конце перехода сил осталось немного. Ночевка. На следующий день еще один переход в последний, штурмовой лагерь Холера на высоте 6000 метров. На подъем до лагеря ушло часа три с половиной. Учитывая, что ни у кого в группе, не считая гидов, конечно же, до этого не было в активе вершины выше Килиманджаро (5895м), в ходе подъема до Холеры все установили свои личные высотные достижения. Еще одно общее достижение у всех: ночевка на высоте 6000 м. На этой высоте мы провели две ночевки, до и после штурма вери#1ны. Замечу, что никакого аппетита на этой высоте лично у меня не было, и я практически ничего за эти два дня не поел. Да и сна тоже не было, в лучшем случае спал часа два-три. Хотя у других членов группы с аппетитом и со сном дела были все-таки получше.

... 14 января. Полшестого утра. Еще достаточно темно. Все в полном снаряжении и готовы к штурму вершины. Налобные фонарики начали освещать путь наверх. И команда, ведомая капитаном Котляром, пошла в направлении вершины. Бог в помощь!

Замечу, что пошли мы на восхождение с двумя гидами, так как один из местных гидов - Родриго - заболел и остался в палатке. Правда, он и в палатке без дела не оставался, стараясь принести нам какую-либо пользу.

До отметки 6400 м все шли ровно, но тут выяснилось, что Оля продолжать восхождение не в состоянии. Как ни печально, пришлось ей в сопровождении второго гида Коко спуститься в лагерь. Остальные члены группы во главе с Володей Котляром продолжили восхождение. Уже пошли снега и одели кошки. Погода в общем нам благоволила. Хотя, когда шли траверсом где-то до высоты 6700 м, дул довольно сильный и холодный боковой ветер. После траверса пошел крутой изматывающий подъем. Тем не менее вся группа упорно двигалась вверх, хотя некоторым участникам временами было нелегко. И крутые подъемы и особенно кислородное голодание с каждым метром чувствовались все ощутимее. Лично я последние метров двести высоты поднимался на морально-волевых качествах. Знал одно: если не дойду до вершины, никогда себе этого не прощу. Наконец, часа в четыре дня мы все оказались на самом верху.

Есть вершина!!! 6962 метра!!! Выше на всем Американском континенте ничего нет, только небо!!! Да и во всем мире выше может быть только в Азии. Браво, «Тодос Хунтас», браво! Команда полностью заслужила вершину! Небольшое чаепитие (а у кого водопитие). Я первым делом, пока не забыл, вытащил из рюкзака камень, который привез сюда со своего участка в моем родном ауле Унчукатль, что находится в Лакском районе Республики Дагестан, и положил его под знак на вершине. И взамен положил в рюкзак камень с вершины Аконкагуа. Этот камень, кстати, для меня подобрал Миша, которому попался на глаза камень пирамидальной формы, и он протянул его мне. Далее фотосессия и видеосессия с флагом «Клуба 7 вершин». Затем я вытащил из рюкзака свой главный атрибут, который приве сюда с собой - Дагестанский флаг и запечатлел себя с флагом на вершине. Ведь никто ранее на вершине Аконкагуа не водружал Дагестанский флаг.

Замечу, что при восхождении на расположенный на вершине знак уже был прикреплен Российский флаг. Мы знаем, что накануне этот флаг доставил туда гражданин Германии, у которого отец - татарин, мать - немка. Он родился и вырос в Германии, при этом считает себя россиянином. Побольше бы в мире таких патриотов России!

Вскоре начался спуск, во время которого были определенны проблемы. Во-первых, одному из нашей группы стало не очень хорошо во время спуска и поэтому спускались медленно, помогая ему. К месту ночевки (Холера) мы спустились ближе к десяти вечера. Во-вторых, сразу же после начала спуска поступила тревожная информация о том, что японцу, который в одиночестве параллельно с нами поднялся на вершину и начал спускаться с вершины чуть позже нас, стало очень плохо и срочно требуется помощь. Недалеко от него случайно оказались два местных то ли гида, то ли портера (если это был) портеры, непонятно, что они там делали?). Они и запросили помощь. Ближе всех к этому месту оказался Володя Котляр, которому пришлось передать нас на попечение второго гида Коко, тот как раз поднимался нам навстречу, и идти обратно вверх на помощь японцу. Опыт и умение Володи спасли жизнь японцу. Наш гид при некотором участии двух вышеупомянутых аргентинцев спустил японца до высоты 6300 м, где передал его направлявшимся навстречу спасателям. В лагерь Володя спустился уже часов после одиннадцати, может, даже ближе к двенадцати ночи. Не знаю, кому достались лавры спасителя японца, но его счастье, что Котляр своевременно пришел ему на помощь.

Нас в лагере после спуска с вершины первым делом встретила Оля, которая обняла каждого из нас и поздравила с восхождением на вершину. Она даже выдвинулась вперед подальше от палаток, чтобы придать встрече какой-то торжественный вид. Более того, Оля к нашему приходу сварила замечательный компот из яблок, который впоследствии стал знаменитым благодаря Котляру и его репортажам с Аконкагуа. Этот компот в горячем виде и был, наверное, в тот момент самым что ни на есть необходимым для всех членов группы восхождения. Но я, к сожалению, не смог выпить его - организм мой не хотел ничего принимать. О том, что не выпил ее компот, я признался Оле только через день. Несмотря на это, в том, что он был замечательный, я нисколько не сомневаюсь. Конечно, после восхождения все были уставшие, немало сил было оставлено на восхождении. Но раз на вершину поднялись, главное дело сделано и морально все были удовлетворены. Это и придавало сил.

Переночевав во второй раз подряд в достаточно высотном лагере Холера, мы на следующий день с утра свернули лагерь, разобрали палатки и спустились в базовый лагерь Пласа де Мулос, конечно же, минуя Нидо де Кондорес, где мы остановились буквально минут на пятнадцать, чтобы забрать с собою вниз оставленные нами в этом лагере два дня назад вещи, и минуя также Пласа Канада.

Спустившись до базового лагеря, мы в первую очередь привели себя в порядок. После нескольких дней восхождения и ночевок в высотных лагерях здесь нам было достаточно комфортно, несмотря на высоту 4450 м. Про себя могу сказать, что вернулся аппетит и в эту ночь (а эта была наша двенадцатая ночь в палатках) я наконец-то выспался. Хоть одну ночь из двенадцати поспал.
...Отпраздновали мы здесь достаточно хорошо. Взяли вино, пиво и стали отмечать наше удачное восхохдение. В самый разгар торжеств появились местные девушки из обслуживающего нас в базовом лагере персонала с двумя бутылками шампанского. Под громкие крики «ура» мы открыли и осушили эти бутылки. Настроение у всех было отличное. Фактически все было уже позади. Не пугало и то, что на следующий день нас ожидал 33-километровый спуск вниз по горным тропам от базового лагеря до входа в национальный парк Аконкагуа.

Ну, что же? Да свидания (или прощай) Пласа де Мулас! Мы направляемся вниз!

16 января Мы сначала спустились вниз, преодолев, как я уже отмечал выше, 33 км. По пути вниз мы устроили получасовую передышку в Конфлюэнции, где сначала съели две дыни от Гонсало, а затем выпили по парочке банок пива, заправившись таким образом перед дальнейшим спуском. Спустившись до конца, сели в микроавтобус и доехали до Пенитентеса, где в ожидании части нашего груза, который должны были доставить из базового лагеря мулы, сидели в кафе толи за обедом, толи за ужином, разбавляя еду вином и пивом. После мы поехали в Мендосу. В гостинице мы оказались во втором часу ночи. И, конечно же, главное - это горячий душ. Ведь мы ждали его пятнадцать дней!!!

...Утром улетел домой Володя из Челябинска. А мы прогулялись по городу, побывали в магазинах и устроил вечером себе праздничный ужин в ресторане, за которым Котляр торжественно вручил нам сертификаты восхождении на вершину Аконкагуа. На следующий день улетели Оля, Рома и Миша. Остались Саша, Вася, я и Володя Котляр. Мы решили вчетвером напоследок устроить себе праздник: заказали 25-километровый рафтинг по горной реке. Колоссальное все получили удовольствие. 20 января с интервалом в несколько часов улетели мы с Сашей. Васе оставалось еще два дня провести в Мендосе. А Володе Котляру нужно было встречать новую, уже третью по счету за это аргентинское лето группу. Boт так завершилась наша экспедиция на Аконкагуа, экспедиция, удачная во всех смыслах и которую мы будем помнить всегда. Потому что забыть такое нельзя. Ведь мы провели вместе, плечо к плечу, разделяя все трудности и радости друг с другом, двадцать дней. Чуть не написал «целая жизнь». Хотя, может, так и есть...

В заключение хочу сказать большое спасибо за это восхождение всем, кто был в нашей команде! На Аконкагуа как, кстати, и на Монблане полгода назад, подобрался очень дружный коллектив. Отдельное спасибо Володе Котляру и «Клубу 7 вершин»! Всем успешных восхождений!

Журнал МедиаПрофиль № 13 2015

До Эльбруса мы с мужем где только не были – даже до Гренландии успели добраться. А вот на самую высокую вершину Европы у себя под боком как-то смотрели сквозь пальцы. Точнее, сквозь лыжи - катались там неоднократно, а вот взглянуть на Эльбрус с другой точки зрения как-то не получалось. Но в сентябре 2014 сказали сами себе – хватит, непатриотично это совсем. Короче - «не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна…», тем более что на Килиманджаро и Маунт-Кении мы уже были.

С нашим гидом мы встретились в Минеральных Водах. Мы – из Москвы, он – прямо от станка, то есть прямо с горы – с Казбека. Зовут Владимир, фамилия - Котляр. В Клубе 7 вершин нам отрекомендовали Владимира как лучшего гида на Эльбрусе. Дескать, вам с ним повезло. Вова нам сразу понравился, мы, наверное, ему тоже. Просто он тогда и не подозревал, что ему с нами тоже очень повезло!

Этап первый. Акклиматизация к месту

Один наш знакомый, опытный альпинист еще советской школы, говорит, что привыкнуть надо не только к высоте, но и просто к месту: к другой погоде, еде, воде и воздуху.

Прибыли в Терскол. Решили сразу взять быка за рога – и с ходу привыкнуть к местной воде, еде и воздуху. Идем, значит, вдыхаем полной грудью непривычный пока приэльбрусский воздух. Акклиматизируемся на новом месте – прогулка до Поляны Нарзанов. Водички минеральной попить, заодно отведать местной кухни – шашлыка и хичинов.

Кто-то водичку минеральную пил…

…а кое-кто в ней даже купался

В национальном парке Приэльбрусье запрещено охотиться, костры разжигать, ягоды и грибы собирать. Об этом недвусмысленно предупреждает грозная табличка при входе на тропу. Но встретив местных жителей с корзинками (ну, не за шишками же они пошли!), мы тоже не удержались и попробовали местных лесных ягод. Перешли, так сказать, на подножный корм. Ем и чувствую, как улучшается на глазах моя акклиматизация.

Вид на Терскол с тропы, ведущей к водопаду «Девичьи косы» и метеостанции

Водопад «Девичьи косы»

 Мемориал в поселке Терскол. Установлен в память советским воинам, погибшим при обороне Приэльбрусья. Находится недалеко от центра поселка – все желающие могут свободно его посетить

Этап второй. Акклиматизация к высоте

Надышавших местным воздухом, наевшись и напившись местных деликатесов, мы решили, что уже полностью привыкли к местности. И решили начать к высоте привыкать. Далее – кадры с первого акклиматизационного выхода на Чегет, как написано в программе Клуба 7 Вершин.

В 2013 году канатная дорога на Чегете отпраздновала свое 50-летие. Если учитывать, что канатка была установлена здесь уже не новой, в реальности она еще старше

К сожалению, кроме гордых транспарантов «Юбилей 50 лет» гордиться особо нечем. За эти годы максимум, что произошло – это покраска отдельных элементов канатки и периодически обновляемые настилы. Честь и хвала техникам канатки, которые поддерживают ее в рабочем состоянии все это время!

В Приэльбрусье катались на лыжах лет 12 назад. Сейчас ощущение, что время здесь остановилось. «Папа!» - закричал наш средний сын, увидев это фото. «Это же из мультика «Ну, погоди!», там волк на такой же креселке катался!»

Это фото нашего гида Владимира Котляра я по возвращении с Чегета послала старшей дочке через Контакт с подписью: «А вот это наш гид, дядя Вова. Очень опытный альпинист и профессиональный гид». Дочка в тревоге ответила: «Мама, ты уверена, что у вас все будет в порядке? Этот дядя Вова какой-то очень подозрительный».

Мы с Владимиром на максимально возможной точке подъема на Чегет. Вершина еще не достигнута, но туда не пускают бдительные пограничники

Где-то там вершину Чегета можно было увидеть издалека и в тумане

Этап третий. Дальнейшая акклиматизация к высоте

Пора и на гору вообще-то взглянуть. Поближе. Обычно в этом месте все наши знакомые, не бывавшие в горах спрашивают: «Ну и где у вас тут альпинизм, епрст?!! То к месту привыкаете, то к высоте, то еще к чему-нибудь! Где же снега, ледорубы, небритые, напряженные люди с перекошенными от усталости лицами? Одни шашлыки, хичины, минералка и прогулки с водопадами!» Скоро, скоро все будет, успокаиваю я.

Поляна Азау встретила нас, бывших здесь прошлый раз 12 лет назад, обилием новопостроенных гостиниц и разросшимися торговыми рядами

Свежепокрашенный вагончик старой канатки… Сколько же долгих романтических часов мы провели когда-то в очереди, ожидая с лыжами в руках, когда же он придет! Осенью, конечно, не было никаких очередей, да и желающих подняться на нем, кроме нас и еще пары-тройки маньяков, не было.

Все остальные нормальные туристы, приехавшие поглазеть на вершину Эльбруса с верхней станции, пользуются новой канаткой – гондольной. Новая гондольная канатка сейчас имеет две очереди, но технические специалисты и строители грозятся в ближайшее время достроить и третью очередь – до Гара-Баши. Тогда эта канатка станет самой высокогорной, обогнав знаменитый подъемник на Эгюий-дю-Миди в Шамони.

Вот и поднялись на станцию «Мир». Дальше идет креселка, но мы для акклиматизации идем до Бочек пешком.

Вот и знаменитые Бочки…

Веселенький антуражик, флаги, транспаранты. Сами бочки, уже слегка облезлые, выкрашены в патриотические цвета российского флага

В общем, романтическая атмосфера цыганского табора. Бродят группы странных полуодетых или точнее полураздетых (термобелье, пуховка и высотные ботинки босу ногу) и небритых граждан российского и иностранного происхождения. Понимаю, что вскоре мы будем выглядеть почти также. Акклиматизируемся и сольемся с толпой.

Середина сентября. Вид с Бочек на тропу наверх. Снега так мало, что ратраки на этом летне-осеннем пейзаже смотрятся чужеродно. Мы еще не знаем, что нас ждет впереди – погода в горах переменчивая…

На пути к приюту Леапрусс

Фото на память со снеговиком-альпинистом

Мы уже на приюте Леапрусс. Осматриваем окрестности.

Первым делом решили совершить акклиматизационный выход в туалет. Вообще-то на приюте имеется это заведение прямо в бочке. Но нам повезло – по причине окончания сезона восхождений и специально для нас туалет перенесли в другое место – прямо на краю пропасти…Чтобы добраться до этого жизненно важного заведения, нужно было спускаться по о-о-очень крутой лестнице с кривоватыми деревянными ступеньками.

После снегопада путь по этой лестнице представлял вот что… Романтическое путешествие вверх и вниз.

 Наш жестокий гид, одержимый идеей усиленной акклиматизации, заставляет нас еще и снег разгребать у приюта

Уже к вечеру первого дня подъема для пущей акклиматизации (все-то нам неймется) поднимаемся еще выше – к разрушенному Приюту 11-ти. Грустное зрелище… Бывшие подсобные помещения Приюта 11-ти сейчас функционируют как приюты… Очень похоже на сооружения из кинофильмов «Кин-дза-дза» или «Безумный Макс»

Внутренняя обстановка приюта Леапрусс – жилой блок

Задумалась я…Завтра выход на Скалы Пастухова

В общем, чуяло мое сердце… Акклиматизационный выход до Пастухова у нас не получился в первый раз. Ночью была погода отличная, кто-то даже на восхождение пошел…К утру – снег с дождем. На Скалы Пастухова вышли. Встретили спускающихся альпинистов иностранного происхождения. Они пожаловались, что вышли ночью в хорошую погоду, а там, наверху стало твориться черт знает, что. «It was a hell» - сказала одна дама. Не доходя до 4500, мне показалось, что я слышу глухие удары, затем, что у меня блики в глазах и трещит в голове что-то. Все, думаю, наверное приступ горняшки накрыл, может даже ВОМ или, как там это называется, начинается. Оказалось, просто гроза началась. Гид отобрал у нас все палки и ледорубы, привязал их на веревку и велел максимально быстро спускаться… На такой высоте я так быстро еще никогда не бегала.

Гид Вова начинает понимать, как ему с нами повезло…

Совершенно мокрые спустились в Терскол и провели день в гостинице, зализывая моральные раны и просушивая одежду…

Через день погода наладилась. Обещали один и еще полдня погодного «окошка». И нам надо в него влезть. А мы еще и на Скалах Пастухова не были.

И мы снова наверху… Муж вспомнил про акклиматизацию и дал мне понести свой рюкзак – сказал, для твоей же пользы…Гид Вова тоже хотел дать понести свой, но вешать уже было некуда.

Контраст с нашим первым подъемом на Бочки… Снежку подвалило, ратраки уже органично смотрятся на свежевыпавшем снегу.

Со второго раза на Скалы Пастухова мы поднялись…

…а потом наш строгий гид Вова велел подниматься еще выше – до 5000. На всякий случай.

На Скалах Пастухова с группой соратников, проходивших мимо. Организовали массовку, т.к. по одному было трудно фотографироваться – сносило ветром.

Следующий день мы провели, отдыхая. Точнее, с утра Вова нам сказал: «Ну, ребята, сегодня у нас день отдыха перед восхождением. Поэтому мы отдыхаем - выходим к Приюту 11-ти и проводим там ледовые занятия».

Скала у Приюта 11-ти с мемориальными табличками с именами погибших альпинистов.

На следующее утро мы отправились на восхождение. Ничего не фотографировали, пока не начался рассвет, который скрасил наше проползание по бесконечной Косой полке.

На фото видна тень от вершины Эльбруса. Свои напряженные лица, перекошенные от усталости, мы предусмотрительно прятали под балаклавы и маски. Замаскировались, так сказать, чтобы не пугать народ.

На седловине было как-то холодно и неуютно. Быстро попив чайку, мы пошли на крутой подъем, где склон уже освещался солнцем.

В начале предвершинного плато мы отдохнули, сняли пуховки и балаклавы. При виде вершины невдалеке наши напряженные и перекошенные от усталости лица волшебным образом нормализовали свое выражение и стали почти счастливыми. Поэтому те, кто ожидал увидеть иное, не дождутся.

Первые шаги на вершине. Мне почему-то тяжелее всего дался не крутяк, а именно финальный подъем по почти плоскому участку перед самой вершиной. Эх, не надо было балаклаву волшебную снимать!

Коллективное фото на память. Гид Вова окончательно поверил, что повезло не только нам с ним, но и ему с нами.

На подходах к вершине мы познакомились с героическим альпинистом польского происхождения. В то время, как мы сладко спали в теплом приюте, он ночевал в брошенном ратраке у начала Косой полки. Пошел на восхождение в одной перчатке – вторую где-то потерял.

Гиду Владимиру – большое спасибо! Он нам тоже оценку поставил – не зря снег разгребали…

На спуске с Косой полки. После вершины на 5000 дышалось легко и непринужденно.

И вот мы уже на приюте! Финальное фото на фоне горы.
Спасибо Владимиру Котляру и Клубу 7 вершин за содействие и помощь в восхождении!

Весна - прекрасное время для путешествия в Южную Корею, в это время года все цветет, природа пробуждается, создается ощущение праздника.

Впрочем, вне зависимости от сезона эта замечательная страна никого не оставит равнодушным. Вы увидите удивительную природу, памятники старины (В Южной Корее насчитывается более 10 памятников мирового наследия ЮНЕСКО), попробуете экзотические блюда местной кулинарии,
а главное – познакомитесь с гостеприимством и радушием людей, которые всегда рады гостям.

Корейцы очень эмоциональны и динамичны. Общаться с ними увлекательно и интересно.

Летом на Эльбрусе мы встретили семейную пару из Южной Кореи, которые начали свое путешествие в Средней Азии, затем переехали в Приэльбрусье,
чтобы подняться на Эльбрус. Дальше у них в планах было около 2-х лет путешествий: трек вокруг Монблана, Южная Америка, Северная и т.д. по континентам.

Корейцы говорят, что флаг страны отражает их мировоззрение и черты национального характера – белый фон это дружелюбие, чистосердечность и миролюбие, четыре символа по углам это гармония стихий (небо, земля, огонь и вода), а Инь и Янь в центре воплощают идею бесперерывного движения и баланса, которая характеризует бесконечность.

Если вы решите поехать в Южную Корею, оформление поездки не составит большого труда - с 1 января 2014 года для граждан РФ - безвизовый въезд.

Итак, поехали!

Сеул, столица Южной Кореи

Сеул (около 10 миллионов жителей) - как и многие столицы мира, это большой и шумный мегаполис, где древние дворцы прекрасно сочетаются
с современными высотными зданиями и городской суетой.

Кенбоккун - 14век. Самый древний, главный и грандиозный дворец династии Чосон.
Чосон - так называлась Корея в течении 5-ти столетий.

На территории дворца

Дворец Токсугун - дворец добродетельного долголетия.

На территории находится единственное здание в западном стиле - это музей культуры и королевского быта.

Церемония смены королевского караула времен династии Чосон, воссоздана и проводится у дворцовых ворот. Очень красивое и праздничное зрелище.

Дворец Чхангенгун 15в - был главным дворцом для многих королей династии Чосон.

В центре Сеула находится парк и гора Намсан, где с Телебашни открывается панорама всего города.

В деревне Намсан представлены прекрасные образцы национальных построек.

Кенджу

Кенджу, древняя столица Южной Кореи, встречает ковром из лепестков сакуры. Красота необыкновенная!

Кёнджу - один из основных туристических центров страны, очень древний и самобытный город.
Здесь сохранилось множество исторических построек, храмов и археологических памятников.
Местность вокруг Кёнджу часто называют "музеем без стен".
Выдающимися памятниками истории и культуры являются королевские гробницы эпохи Чосон, которые раскиданы по всему городу.
Гробницы, прекрасно сохранившиеся до наших дней, поражают своим величием.
Они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальные строительные особенности и расположение в гармонии с природой на основе филосовских принципов.

Королевские могильные курганы

Здесь находится самая знаменитая достопримечательность Кёнджу - храм Пульгукса, расположенный у подножья горы. Грот Соккурам также внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фестиваль лотосов приходится на празднование дня рождения Будды. В это время, в святых местах развешаны фонарики, что создает атмосферу единства и гармонии.

Недалеко от Кенджу находится деревня народных ремесел Яндон. Она состоит из 45 традиционных домов, где производят национальные поделки из глины,
дерева, камня и керамики, ювелирные украшения и вышивку. Основанная на глубоком понимании природы, суть
культуры корейцев заключается в полном единении с природой. Линии крыш продолжают очертания соседних гор, а покатые изгибы напоминают широкие склоны холмов.

Пусан

Это второй по величине город страны, после Сеула. Крупнейший порт страны, известный как «Морская столица Республики Корея».
Рынок Чагальчи является крупнейшим рынком морских продуктов.

Остров Чеджу

Остров Чеджу сформировался в результате вулканической активности. Гора Халласан - потухший вулкан и самая высокая (1950 метров) точка в стране.
В ее кратере находится озеро вулканического происхождения.
В июне 2007 остров признан ЮНЕСКО объектом всемирного естественного наследия. Многочисленные пещеры, пропасти и прибрежные водопады острова,
которые образовались в ходе выбросов лавы вдоль побережья делают остров поистине уникальным местом и единственным в Восточной Азии,
посетители которого могут наблюдать полный процесс формирования вулканов.
Маршруты на Халласан не представляют сложности. Это несложные треккинговые и очень живописные маршруты. Но есть и маршрут, который требует специального снаряжения.

Остров Чеджу богат на музеи и необычные парки.
Музей зеленого чая Оссолок. Панорамный вид на крупнейшую чайную плантацию Кореи

Музей Любви, музей Здоровья и Секса
Чеджу всегда был местом, где большинство корейских молодоженов проводят свой медовый месяц.
Авторы этих музеев, похоже, решили немного помочь им в создании интимной атмосферы.

Парк Бонсай

Культура Бонсай начала развиваться ок 1300 лет назад.
Особенное место на о.Чеджу под названием "Сад Вдохновения" ("Spirited Garden") был открыт в 1992 году. Его создателем является Сон Бом Ен.
В 1968 году он начал разрабатывать пустырь, заросший колючим кустарником. Он следовал принципу: "Живи как дерево, следуя заповедям природы".

Самая главная идея, которой Сон Бом Ен придерживался при создании этого сада: отыскивать "ЛИЦО" деревьев и камней. Он считает, что если познать деревья,то жизнь обогатится. Деревья и камни лучше чего-либо другого преподают нам уроки о секретах жизни.
Все деревья растут под открытым небом, в парке представлено большое количество разных видов Бонсай. При правильном уходе Бонсай может жить более 1000 лет.
"Spirited Garden" был признан мировой общественностью одним из самых красивых в мире.

Восхождение на Халласан возможно круглый год.

Ссылка на программу

Таши Вангчук Тенцинг – младший сын Пем Пем, старшей дочери Тенцинга Норгея.

30 ноября ему исполнится 50 лет!

 Дата, достойная перемотки жизненной истории человека, продолжающего великое поколение Тенцингов.

Таши Шерпа Тенцинг. Фото Романа Реутова.

Наши. Клуб 7 вершин. Путешествие медиа-группы по Непалу.

Путешествие медиа-группы по Непалу.

Для начала о странностях шерпских имен. Обратимся к всезнающей Википедии. Если ошиблась и она, поправьте, но аргументировано!

"Знаменитый ДЕДУШКА нашего героя родился в горной местности Кхумбу, в Непале. Впоследствии, будучи взрослым, перебрался в Дарджилинг (Индия). Существует вероятность того, что на самом деле он родился в Тибете. После рождения получил имя Намгьял Вангди. Затем, по совету ламы, был назван родителями Тенцинг Норгей, что означает «счастливый богатый приверженец религии». В разное время именовался Кхумжунь, Ботиа. Родовое имя — Ганг Ла («снежный перевал»). Не придавал особого значения своему точному возрасту, собственным именам и их транскрипции (шерпы в то время не использовали письменности и точного календаря в быту). Дату рождения он определял приблизительно, по воспоминаниям матери о погоде и сборе урожая".

Фото из домашнего архива семьи Тенцинг.

"После обрушившихся на него славы и денег был вынужден, ради юридических и банковских формальностей, выработать стандартную форму написания имени латиницей — Tenzing Norgay. При этом, вопреки встречающемуся заблуждению, это просто состоящее из двух слов имя. Фамилий и отчеств у шерпов нет, а имена родов сохраняются только в памяти семей. Производные от его имени, вроде «мистер Норгей» или «Норгей Тенцинг», являются полной бессмыслицей. Сам себя он называл просто Тенцинг. Среди участвующих в экспедициях шерпов, из-за распространённости сходных имён, разных «Тенцингов» было довольно много".
Wikipedia

Фото из архива семьи Тенцингов. Предки.

Таши Тенцинг Шерпа: «Моя профессия – горы, очень их люблю. Я альпинист, спикер, лектор, работаю в этой сфере более 30 лет. Занимаюсь организацией экспедиций на вершину мира – на Эверест. Всю жизнь я много путешествовал по странам и континентам, работаю проводником и делаю людей счастливыми. Вот, собственно, чем я занимаюсь».

Вспоминаю, как про деятельность «мотивационного спикера» рассказывал другой великий альпинист - американец Карлос Булер. Такого рода общение тяжело назвать работой. Карлос когда-то делал то же самое, что Таши сейчас. Ездил по разным странам мира с рассказами о том, как прибывание в горах может стать началом новой, совершенно иной жизни. Обьяснял и доказывал примерами, что система тренировок и, собственно, как итог - само восхождение, есть крепкая проверка и хорошее испытание на прочность.
Для нас, живущих в теме и уже инфицированным горным вирусом – постулаты близкие и очевидные. А вот для тех, кто смотрит «Вертикальный предел» и «Эверест», открыв рот и поглощая чипсы и колу – горы иногда становятся ближе, в том числе, благодаря спикерам.
Факты – безупречный аргумент. Таши открывает три новых школы в пафосном Берлине. А значит, мотивации отдельных личностей переходят в потребности обучения групп людей.

Фото Романа Реутова.

Благодаря усилиям «Клуба 7 вершин» и удивительно скромного и жизнерадостного Мингмы Гелу Шерпы (представителя Клуба в Непале), мы попали в святая святых – в дом к Таши Тенцингу. Нас ждал чай в сопровождении очень свежих, вкусных, абсолютно европейских тортиков … И очень короткая, буквально 15 минутная экскурсия по домашнему музею. Хозяин явно торопился. Мы нервничали.

Показывая на очередную фотографию на стене, Таши произносит: «Это – Антарктика. Я туда собираюсь завтра. Буду работать в горах, и наблюдать за королевскими пингвинами. Их там 3500 особей». Ага, вот почему так все быстро происходит.

Впрочем, осмотреть небольшую, но жизненно определяющую часть дома с альпинистскими штуками нам, все же, удалось.

Хозяин, почти не глядя, показывал реликвии, за которые удавился бы любой музей мира. Огромная, панорамная картина в холле, изображающая подножие Эвереста и саму гору, сделанная из местных натуральных материалов. Таши комментирует шедевр: «Здесь использованы камни, которые я принес с вершины Горы, со всех трех успешных восхождений». По бокам от полотна, на маленьких резных тумбах – кислородные баллоны невиданного дизайна и размера. Понятно, что «те самые». Немедленно следует подтверждение Таши: «Да, сделаны в 1953 году. Сейчас все кислородные баллоны воспринимаются как мусор. Но такие, согласитесь, жалко отправлять в переработку. Поэтому они украшают мой дом».

То самое, рабочее когда-то снаряжение. Фото Романа Реутова.

На стенах – удивительные фото. Конечно, большей частью – семейные реликвии. «Мой отец, дядя и дедушка», – продолжает вести нас по лабиринтам комнат хозяин: «Дед и «самый любимый друг семьи – сэр Эмунд Хиллари». Такие молодые, открытые, улыбающиеся, счастливые лица… На низеньком деревянном столике реликвия – ботинки, в которых он трижды был на вершине планеты.

Альпинисты поймут, как можно дорожить и гордиться столь поношенной вещью: «Очень теплые, удобные, ни разу не обморозился в них». Дальше на стене кошки из разных экспедиций и из разных эпох, ледоруб. Тем, кто «в теме», без этих талисманов, спасающих жизнь, никуда. Потому и отношение к ним, как к живым. И помещены они среди портретов самых близких и самых почитаемых в семье людей… Есть даже карточка, которую семья бережно охраняет уже 20 лет – пра-пра-пра предки Тенцингов, пришедшие когда-то из Тибета.

Сэр Хиллари. Семейное: у пингвинов в гостях. Фото из архивов семьи.

В какой-то момент, в паузу, он вдруг говорит по-русски: «Спасибо!» Что ж, красиво обозначил окончание визита.
Но, Кристина Козлова – продюсер и режиссер-постановщик «РД Студия» задает еще пару вопросов. Камера работает. Зачет профессионалам!

Рабочий момент.

- Вас жена легко отпускает в горы?

Неет. (Смеется). Но я уже не собираюсь ходить в горы, как это делают шерпы, имея постоянную и квалифицированную работу. У меня много планов и без восхождений. На следующий год – продолжение программы благотворительности, связанной, в том числе, с образовательной деятельностью и помощью восходителям. Уже существует и работает обширная школьная программа. Мы строим школы в горах, и сейчас я несу ответственность за 570 детей в этих районах. Присматриваю и помогаю. Столько работы… Открыта школа в Берлине, и мы там же открываем еще три. Строим хостелы в районе Эвереста, чтобы там могли останавливаться шерпы. Мы с женой чувствуем, что уже не можем ходить на Эверест, не так безопасно. Но и помимо, восхождений, согласитесь, есть что делать…

Фото легенд... Из коллекции семьи.

Все оживились, и Кристина, не дожидаясь стоп-кадра, задает еще один вопрос.
- Говорят, Вы собираетесь строить музей?

Да, будем строить. Это очень важно. Я хочу собрать коллекцию артефактов… Для многих людей вещи, связанные с альпинизмом, с восхождением в Гималаях, как это ни странно - просто мусор. Кому мусор – кому воспоминания… Уже 63 года люди поднимаются на вершину Эвереста, и я хочу собрать часть «мусора» в особый музей. К тому же, есть прекрасные воспоминания моей семьи, наши собственные «аретфакты», сохраненное бережно снаряжение и т.д. Думаю, мои внуки, да и последующие поколения смогут оценить такое вложение в историю. Путешествия в Арктике и Антарктике, Бутане, Гималаях. Собрана коллекция из более 7 тысяч моих фотографий. Все хранится в библиотеке. Все подойдет для музея.

Фото из семейного архива.

- Как опытный альпинист, определите главное правило для тех, кто собирается взойти на Гору.
Самый лучший совет, который я могу дать и который даю всем детям и коллегам следующий:

Мечта без дисциплины – иллюзия.

Хорошо иметь мечту, пусть она будет, но чтобы она сбылась, надо к ней применить жесткую дисциплину! Это мой совет…

- Вы застали деда живым, поделитесь его секретами мудрости…

Он – невероятный человек. Я читал его автобиографическую книгу «Тигр снегов». Это и история жизни, и пути достижения поставленных целей, много что.
Дед говорил: «Ты будешь героем, и сделай так, что бы другие тоже стали героями!»
Он был замечательный человек и всегда всех нас подбадривал. Это касалось не только восхождений, но и обычной жизни.

- Хотите, чтобы дети продолжили вашу традицию?
Конечно, хочу. Но даже если дети не выберут путь горовосходителей, или выберут свой собственный маршрут в альпинизм, я все равно буду их подбадривать, поддерживать и помогать во всем. Для нас крайне важно сохранить семью и ее традиции.

Аплодисменты. Мы, правда, аплодировали ему, его, рассказанной коротко, но емко истории этого уникального семейства. История истории!

Что не сказал Таши и чего мы НЕ знали, пока быстро перебегали за ним из комнаты в комнату.

В 1993 году, в честь 40-летия первовосхождения на Эверест, Таши организовал экспедицию к вершине планеты. Одним из намерений было обратить внимание людей на шерпов, которые поддерживали и поддерживают все высотные экспедиции в Гималаях, оставаясь, как правило, в тени.

На вершину 10 мая поднялось двое восходителей. Это был успех. Если бы не трагическая гибель партнера по связке и дяди Таши Шарепы – Лобсанг Тсеринга. Смертельное падение на спуске. Сам Таши не дошел до вершины 400 метров из-за настигшей его снежной слепоты.

Но уже 23 мая 1997 года Таши Тенцинг стоял на вершине вершин. Начало новой жизни было положено. В период 1998-99 годов он проводит 9 месяцев, работая с Австралийским Антарктическим Дивизионом на станции Маусон в Антарктике. Работа гидом окончательно становится частью жизни.

В 2002 году – он снова на вершине Эвереста. И вскоре женится на австралийке Джуди Пайн. На свет появились сын и дочь. Но брак был неудачным.

Через какое-то время Таши окончательно оседает в Катманду и женится второй раз на непальской девушке. Создает свою компанию "Tenzing Asian Holidays". Занимается организацией треккингов и путешествий по Непалу.
Эпоха вершины Эвереста для Таши Тенцинга, похоже, завершается в 2007 году восхождением с севера, со стороны Тибета. Таким образом, оба классических маршрута им пройдены.

И под завязочку, вот такой АРТЕФАКТ от NASA

В июле 2015 г., в честь Тенцинга, сотрудники NASA именем «Норгей» назвали гору на планете Плутон, открытую американским исследовательским зондом «New Horizons».

Продолжение династических историй следует…

Катманду, октябрь 2015.

Искренне благодарю за помощь команду съемочной группы «РД Студия»: Кристину Козлову (режиссер - постановщик, исполнительный продюсер) , Сашу Кубасова (камера, фото ) и Романа Реутова (фото и свет). Надеюсь, что в апреле им удастся доделать фильм про великую Гору, работа над которым была остановлена в связи со случившимся в этом году землетрясением … Удачи, ребята!

В далекой Африке, над плоскогорьем Масаи возвышается гора, которую называют крышей Африки, Килиманджаро. В переводе с суахили Килиманджаро означает «гора, которая сверкает». Килиманджаро является самой высокой вершиной Африканского континента, а также самым высоким вулканом Африки. Находится она в Танзании. И вот именно сюда, в эту экзотическую страну, можно сказать, в другой конец географии я направил свои стопы, дабы совершить восхождение в составе группы Клуба 7 Вершин, на гору, которая сверкает! Сразу оговорюсь, что это моя вторая поездка на Килиманджаро в качестве гида, не густо, конечно, но как есть.

Итак, я встречаю группу в аэропорту Килиманджаро, и мы мчим на зеленом басике в наш отель Арумеру, недалеко от городка Аруша. По пути в машине знакомимся. На территории отеля практически растут джунгли, окультуренные, конечно же. По выстриженным лужайкам между деревьев бегают миниатюрные антилопки дик-дики, гуляют лысоголовые птицы цесарки и растут причудливые растения. Но особо насладиться экзотикой отеля нам не пришлось, да и не за этим мы тут. С раннего утра стартуем в национальный парк Килиманджаро, ко входу Марангу. Марангу еще называют кока-кола рут ( Coсa-Cola Route ) из-за популярности маршрута. Вход находится на высоте 1842 метра над уровнем моря, именно отсюда после некоторой бумажной волокиты мы начинаем наш пеший путь. Первый день нашего пути проходит через джунгли, если повезет, здесь можно встретить диких обитателей зеленого царства. Нам по пути попались голубые обезьяны и древесные крысы)))). Несколько часов пути и вот мы в лагере Мандара на высоте две семьсот с копеечкой метров над уровнем моря! Ночуем в домиках. Вообще по всему маршруту Марангу стоят домики и палатками озадачиваться не надо. Делаем прогулку на кратер Маунди с целью лучшей акклиматизации.

Последующие три дня мы шли по меняющемуся ландшафту к штурмовому лагерю Кибо на высоту 4700 м. По пути в лагере Хоромбо ( 3700м ) у нас был брейк дей, мы совершили радиальный выход к скалам, название которых говорит за себя - Zeebra Rocks - высота 4000 метров. Три дня минуло и вот она кульминация! Открыли глаза в 23 часа, попили чай, нацепили рюкзаки на плечи и вышли за порог. А за порогом…! Не бойтесь иногда выходить за дверь, тут снаружи такая красота!!!... А за порогом бесконечное звездное небо!

Преодолевая лень и желание спать, мы шаг за шагом преодолеваем путь к вершине. Уже осталось чуть-чуть, за спиной алым пламенем зажегся рассвет. Шаг, еще один, учащенное сердцебиение, тяжелое дыхание, еще шаг. Слева красивый ледник. Шаг. Вдох, выдох, вдох.

Вершина!!!!!!!!!

…Стоишь на вершине, ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди... Потом был прям скоростной спуск, и ночью того же дня мы уже были в нашем отеле Арумеру, с дик-диками, цесарками, душем и красным вином!

Восхождение окончилось, а вот приключения еще нет. Впереди нас ждали еще два дня настоящего африканского сафари! Берем себе заслуженный день отдыха, я еду в Моши, там друзья, кальян и вино)). А на следующий день с утра пораньше начинаем свое сафари. Кстати, сафари в переводе с суахили означает путешествие. И так мы начинаем свое путешествие по национальным паркам Танзании Маньяра и Нгоро-Нгоро! По пути мы заехали в лачугу, где местные пьют какую-то локал брагу))). Они называют это заведение с двумя лавочками и тростниковым забором баром)))). Круто! Я таки побывал в национальном танзанийском баре для танзанийцев!!! Самое оно для коллекции! Бар, дорога и вот мы въехали в национальный парк озеро Маньяра. Нам очень повезло встретить слонов, жирафов, бегемотов и даже леопарда.

Ночевали наверху рифтового разлома с видом на национальный парк Маньяра в отеле Сирена лодж.

С утра снова погрузились в авто и стартанули в национальный парк Нгоро-Нгоро. Строго говоря, это не парк, а биосферный заповедник. Во время поездки мы заехали в масайскую деревню. Масаи - это кочевое племя, живущее на территории Кении и Танзании. Юноши этого племени в возрасте от двенадцати до двадцати с небольшим проходят процедуру инициации (обрезание), после которой одевают черные одеяния, раскрашивают лица белым и уходят из племени на полгода. Взрослый масаи может иметь несколько жен и по закону гостеприимства может делиться ими с представителями своей возрастной группы. При этом дети все равно считаются его детьми. Занимаются масаи в основном скотоводством, а живут в домиках из высохшего навоза, намазанного на прутья и ветки. Мужчина носит стройматериал, а женщины строят жилище. В племени мы посетили их дома, школу и познакомились с местными жителями.

Проехав и понаблюдав за животными, мы двинулись обратно на встречу с цивилизацией. На обратном пути, в вечерних сумерках нам наконец-то открылась гора, которая сверкает, как бы говоря «до свидания»!

Через день я уже сидел в самолете. И если быть честным, то мне было немного грустно покидать черный континент, только едва к нему прикоснувшись. Здесь ведь еще столько интересного!

И поэтому хочется сказать: «До новых встреч Африка, до свидания Килиманджаро, гора, которая сверкает!!!»

Папуасия. Выступаем в поход

Не прошло и двух дней, как мы прилетели в Папуа, наняли папуасов в экспедицию, как, наконец, я построила всех по росту и мы дружными, но нестройными рядами двинулись в джунгли.

Треккинг до Пирамиды Карстензс по чьим-то там оценкам является одним из самых сложных треккингов. Не знаю самый он там или не самый. Но простым его точно не назовешь.

Крутые подъемы вверх и спуски вниз, осыпные склоны, эквилибристика на бревнах, переход через болота... И джунгли. Это страшное слово "джунгли" - когда целый день ты идешь куда-то вверх, причем из-за густой растительности особо не видишь куда. Да и как идешь: карабкаешься по каким-то корням деревьев, стволам, из последних сил цепляешься за лианы.

И все это в постоянной грязи. Очень нажористой густой грязи.

Когда меня люди спрашивают:
- Как ты думаешь, а я смогу взойти на Карстензс? Не получится так, что я дойду до горы, а взойти не смогу?
Я совершенно искренне отвечаю:
- Поверь мне, если ты дойдешь до горы, ты обязательно на нее взойдешь.

Ибо все всей этой истории восхождение - это приятный бонус к недельному походу до горы.
По крайней мере, таких, кто не дошел до горы и повернул назад, я знаю. А так чтобы дошел до горы и не взошел – таких не было.

Кстати, тех, кто повернул назад, я очень даже понимаю. Уже с первого же часа, так называемая дорога ошарашивает сложностью и разнообразием рельефа.

Тут и крутые склоны с узенькой тропой поперек, и заросли очень подозрительных листьев, и переход по хлипким мостам, и просто без мостов по рекам через завалы веток и деревьев.

Идти приходится много. Лишь иногда останавливаясь на непродолжительный отдых.

Заодно и интервью можно взять:

- Эдуард, как вам первые два часа похода?

Первые два часа Эдуарда шокировали.
Нет, в принципе он спортом занимался всегда. И даже на обратном пути, когда наконец пришел в себя и разобрался что к чему, понесся впереди всех. Но в первый день по его же словам, думал что умрет не дойдя до ночлега.

Кстати, хороший повод сказать парочку слов об участниках экспедиции.
Вот они - красавцы.

По краям в синем и красном, как плюс и минус у батарейки - Виталя и Андрюха.
Полтора года назад им неожиданно под новый год пришла оригинальная идея - сходить на Килиманджаро. Пришла совершенно независимо (знакомы они тогда не были), но аккурат 30 декабря. И если Андрюха как заядлый походник еще как-то представлял что его ждет и по крайней мере был нормально одет, то Виталя приехал восходить на Кили в джинсах и кроссовках.

И что характерно - взошел ведь. Но намерзся так, что в Боливию на вулканы приехал экипированный с иголочки. Во всем новеньком и самом лучшем.

Там в Боливии мы и познакомились. Никогда не забуду их лица, когда на Уайна Потоси на гребне шириной в ладонь я как бы невзначай сказала:
- Значит так, если один падает вправо, другой прыгает влево.

Посмотрев на обрывы, уходящие далеко вниз и направо и налево они лишь судорожно сглотнули и кивнули.
Но почему-то я не сомневалась, что если нужно будет, то прыгнут не задумываясь.

Они эту историю тоже постоянно вспоминают.
Так вот они с тех пор и ходят "в одной связке" по горам. Куда один, туда и другой.

На заднем плане два друга - Игорь и Эдик. Может уже бывших друга...
До этого они были знакомы больше 20 лет. Общий бизнес и прочие дела.

В перерывах между делами Игорь периодически ездил в горы. С ним мы вместе ходили в Антарктиде на Массив Винсона. В прошлом году он сходил на Эверест.

Собственно до закрытия программы 7 Вершин ему не хватало Карстензса. Видимо, чтобы друг разделил момент триумфа, он и позвал ничего не подозревающего Эдуарда отдохнуть на Бали... То, что дорога на Бали займет больше двух недель, он тактично умолчал.

Эдик никогда не ходил в горы. И в походы. Вообще. Поэтому каждый день был для него полон открытий и откровений. Не всегда приятных.
Каждый день он говорил своему другу: "Вот только выберемся из джунглей, я тебе все скажу..."

А в середине - Ашин. Индус из ЮАР. Он в самый последний момент вскочил на подножку улетающего самолета и записался в нашу группу. По-моему, для него так и осталась непонятой загадочная русская душа. Так же как и папуасская. Он всю дорогу мужественно делал вид, что все хорошо. Но шила в мешке не утаишь. Видно же. Ходил весь грязный, оборванный, периодически пытался сброситься в какую-нибудь пропасть, чтобы покончить со всем этим ужасом. А главное нужно было видеть искреннее счастье, когда все приключения остались позади.

В первый день мы прошли совсем немного. Можно сказать, только размялись, а тут уже лагерь нужно ставить.
В джунглях ведь как оно - лагерь ставят не тогда, когда хочется, а там, где местность позволяет.

Или хотя бы условно позволяет - лужи и кочки никто в расчет не берет. Главное, чтобы было место для кухни и столовой.

На всех более-менее подходящих местах для ночевки из палок построены конструкции, на которые папуасы натягивают тент. Под ним они тусят, едят, спят.
Самая большая ошибка - поставить палатку рядом с навесом портеров. Уж больно они шумные.

Не то чтобы я сама так ошиблась. Просто к тому моменту, когда я пришла на место ночлега, моя палатка уже стояла. Аккурат рядом с тентом.
До 12 ночи и уже с 5 утра я могла наслаждаться непрерывным гомоном. В итоге к завтраку пришла первой.

В этот день мы надеялись выйти пораньше. Вроде все организационные проблемы позади. Нужно только лагерь собрать и все.
Поэтому мы быстро позавтракали, собрали палатки, упаковали баулы...
Но не тут-то было. Портеры опять начали переговоры. А внезапно начавшийся ливень окончательно перечеркнул наши планы.

Не знаю, уж чего хотели папуасы, но закончились переговоры передачей им мешка риса.
После чего все сели на молитву. Неожиданно. До этого у нас как-то папуасы всеобщих молебнов не устраивали.

Зато теперь мы знали - как только садятся на молитву, все, ура, можно надевать рюкзак. И снова вверх, вниз, вдоль рек и по хлипким бревнышкам-мостикам.

Время ланча - святое. Во сколько бы мы не вышли и сколько бы мы не прошли, после 12 часов папуасы садились обедать.
Очень уж они это дело любили. Могли часами сидеть.
И только я (вот жеж вредина) напоминала, что не за этим мы в джунгли пришли.

Наше же любимое занятие - по джунглям лазать. Ага. Хлебом не корми. Тем более, что хлебом никто и не кормил. Кормили в основном рисом и по праздникам макаронами.

Каждый день нам с собой с утра выдавали по пластиковому контейнеру. День - рис, день - макароны. Иногда в контейнер клали ложки. Но это уже реже.
Ну так мы особо не привередничали. Похватаем, что дают руками, и снова в путь.

Ой, что-то пока мы ходили бродили я совсем испачкалась.

Как папуасы учили нас еду добывать

Каждому человека понятно, что если ты идешь по джунглям в толпе папуасов, то рано или поздно наступит момент, когда продовольствие закончится и нужно будет переходить на подножный корм.

Мы, как люди предусмотрительные, ждать такого момента не стали. Решили заранее подготовиться. И буквально с первых же дней стали смотреть, чем в джунглях поживиться можно.

Папуасы охотно делились своими секретами, в тайне рассчитывая, что пока мы будем питаться дарами природы, они воспользуются нашей едой. В конце концов, как-то так оно и получилось.

Однако, до конца экспедиции нам было еще далеко. Второй день шли мы в сторону Пирамиды Карстензс пробираясь через джунгли и меся грязь.

Забавно ходить среди растений очень напоминающие какие-то домашние, которые в горшках растут, только гигантских размеров.
Как будто тебя взяли и по мановению волшебной палочки вдруг уменьшили.

Второй день радовал разнообразием рельефа. И джунгли, где солнце едва пробивается сквозь листву. Но непролазные джунгли совсем недолго, чтоб не успели надоесть.

И бурлящие реки с мостиками-бревнами. Для остроты ощущений. Бревна-то мокрые и очень скользкие.
А вместо страховки - какие-то веревки из лиан. Весьма условное подспорье.

Были даже, о чудо, открытые кусочки пространства с подобием тропинок. С невнятными цветочками пробивающимися сквозь траву.

Хотя некоторые цветочки были весьма внятными.
Иду я, смотрю, что-то мой отряд ботаников выстроился и тщательно изучает.
Оказалось, хищное растение, которое мух и комаров ест. Мух и комаров нигде поблизости не наблюдалось. Поэтому цветочек выглядел весьма голодным и злобным.

Мои любители природы тут же начали обсуждать, что туда можно засунуть, чтобы проверить действие растения. Пришлось их срочно гнать дальше в джунгли, пока они не приступили к практическим действиям.

Прошли не больше трех часов. Глядь, папуасы уже на обеденный перерыв присаживаются. Строго у них с обедом. Неважно, во сколько вышли и сколько прошли. А главное, сколько еще предстоит пройти. Главное, что время обеда настало.

Во время обеда вдруг такой нежданчик выяснился.

В первый день младенца тщательно скрывали. Во второй по папуасской логике, с этим фактом нужно было просто смириться. В конце похода ребенка использовали в качестве главного аргумента, когда папуасы не хотели дальше идти.

- Ребенок плохо себя чувствует и не может сегодня идти дальше, - объясняли они.

Я пыталась в ответ объяснять, что ребенку будет гораздо лучше, если мы пойдем дальше и сбросим метров пятьсот по высоте. Будет гораздо теплее и приятнее. И что, в конце концов, ребенок не может идти, потому что он просто не умеет ходить.

Но, увы, все было тщетно.

Собственно, как и строгое условие - никаких маленьких детей в экспедиции.
Эта тетенька несла ребенка и небольшой мешочек с картошкой. Явно было, что за время экспедиции она съела продуктов больше, чем несла. Так что логики в ее участии в походе вообще не было.
Но это папуасы как они есть. Видимо мать ребенка считала, что ему полезен свежий воздух и новые впечатления. Правда, уже на третий день пришла ко мне за помощью - у ребенка начался коньюктевит.

В этот день мы шли совсем немного. В два часа наш караван остановился. Индонезийские ребята дико извиняясь объяснили мне, что до следующего лагеря пять-шесть часов ходу. И из-за позднего выхода мы дойти до темноты не успеем.

Спорить, как обычно, было бесполезно. Пришлось ставить палатки.

Чтобы мы не сильно расстраивались, в качестве маленького бонуса, папуасы открыли нам секрет семечек по-папуасски.

Еще днем мы заприметили, что на странных растениях, вот тех, похожих на домашние, растут какие-то плоды.

Если перевести на русские реалии, то растение оказалось чем-то типа подсолнечника для нас. А плоды - семечками. Но если наши семечки щелкаются легко и приятно, то добыча мякоти папуасских семян требовала крепких зубов и сноровки.
Тяжело им конечно живется там. Во всем тяжело. Даже в таких мелочах, как семки пощелкать вечером на завалинке.

Мы тоже попробовали пощелкать семечки. Ух, нелегкая эта работа. Пока разгрызешь крепкую древесину, десять раз своего стоматолога вспомнишь.
Но зато сколько радости, когда добудешь гигантскую семечку, по вкусу немного напоминающую кокос.
Добрые папуаски сжалились над белыми людьми и разгрызание семечек взяли на себя.

Тут мы выучили как говорить "спасибо" по-папуасски.
Ибо когда эти милые люди протягивают старательно разгрызенную и обмусоленную семечку, невозможно не поблагодарить их.

К концу второго дня в нашей экспедиции выработались какие-то традиции и произошло распределение ролей.

Андрюха стал ответственным за общение с местным населением. Ему настолько нравилось с ними общаться, что порой было трудно извлечь его из папуасской стаи.
К концу экспедиции он оброс любимыми женщинами, детьми и собаками. Еще был чуть-чуть и остался там насовсем.

А Виталя стал ответственным за культурную программу.

Дело в том, что у него у единственного была с собой книга. Настоящая бумажная книга. Да еще и на английском языке.
Перед поездкой к папуасам полгода он постигал азы английского языка в Кембридже. И чтобы не растерять с таким трудом полученные навыки, он взял с собой книгу. Мало того, он еще и читал ее.

Конечно же, мы попросили рассказать, о чем эта книга. С крестьянской подробностью Виталя начал повествование.
И дальше каждый вечер мы спешили в палатку-столовую, чтобы узнать о непростой судьбе lady in white.
Читал он долго и мучительно, так что небольшую книгу удалось растянуть на всю экспедицию. Мало того, мы так и не узнали до конца, чем же там все это закончилось. Последние пять страниц он дочитывал уже без нас.

Но каждый вечер, как "спокойной ночи малыши", слушали мы сказки от Витали. Возможно, половину он недопонял, а что-то сам присочинил. Но всю экспедицию над нами витал дух загадочной незнакомки в белом.

А у папуасов были свои вечерние развлечения. Они забивались под навес и шумели там о чем-то о своем.

А иногда пели свои грустные протяжные песни.

Настоящие джунгли

Если вы думаете, что в первые дни похода по джунглям к Пирамиде Карстензс мы столкнулись с невероятными трудностями, то вы глубоко ошибаетесь.
Первые дни - это была так, предварительная разминка перед настоящими акробатическими упражнениями.

Третий день пути – день, когда начинаются трудности. Чтобы перейти от лагеря один плюс до второго (до которого мы за два дня так и не добрались) нужно подняться на 900 метров, пройдя где-то 7-8 часов по джунглям.

Хотя слово "пройти" тут не очень подходит. Преодолеть расстояние, изображая различные акробатические номера. Вот так, пожалуй, будет точнее.

Чаще всего тропы в обычном понимании этого слова нет. Есть череда бревен, по которым нужно карабкаться, рискуя свалиться в заросли веток. Есть размытые дождями грязевые потоки, по которым нужно подниматься вверх. И полное отсутствие каких-либо видов. Ибо в зеленых зарослях видно меньше чем на 10 метров.
И вот так целый день: зелень - ветки - грязь - бревна - ура, реку перешли...

Даже наши ленивые папуасы, осознав предстоящие трудности, собрались на час раньше. А речь во время молитвы была особенно проникновенной и долгой.

Хотя некоторые откровенно халтурили. Не молились, а глазели по сторонам. Вот видим из-за таких несознательных нам не всегда сопутствовала удача.

Впрочем, что это я. Вспоминая наш прошлый поход, я понимала, как нам везет. Дождей почти не было. А по утрам даже светило солнце, давая просушить вещи и зарядить электроприборы.
В прошлый раз мы шли почти весь вот этот самый сложный день по джунглям под холодным проливным дождем.

Тогда самые стойкие начали плакать, а самые культурные материться.
Мне к вечеру уже тоже сильно хотелось плакать, но я была гидом и должна была изображать бодрость духа.

Так что в этот раз нам сказочно повезло. Лучи солнца пробивались через густую крону деревьев, вселяя уверенность в успехе мероприятия.

Ну, как шли? Как могли так и шли. Не все из нас оказались ловкими акробатами.

Иногда мы выходили на берег реки.

На берегу реки было приятно. Потому что можно было умыться, отдохнуть. И посмотреть на небо.
Вот наш главный индонезийский гид Раймонд радуется небу и солнцу.

В отличие от неграмотных папуасов, наши индонезийские гиды все были с высшим образованием. Но если Хата - ассистент гида и Джеймс - повар изучали экономику, то Раймонд выбрал теологию. Поэтому иногда его допускали читать молитву. И он единственный из трех индонезийцев считался англоговорящим. По крайней мере, с ним можно было и дела обсудить, и про жизнь поговорить. Хата и Джеймс тоже знали немного английский. Но как позже выяснилось, вдвоем они знали слов раз в сто меньше, чем Раймонд.

Выяснилось это в очень неудачный момент, когда Раймонд подвернул ногу и на три дня под горой и на восхождении мы остались без него. Но в целом, когда Хата и Джеймс вдвоем выходили на вечерние бриффинги, как-то решить текущие вопросы тоже удавалось.

Папуасы тоже очень радовались солнышку и теплу. И тому, что мы их фотографируем. Они охотно позировали, изображая различные жанровые сценки на бытовые темы.
А потом снова подхватив вещи мы все отправлялись в путь.

Вот это - хорошая тропа. Можно как по ступенькам шагать по корням деревьев.
Во время обеденного перерыва папуасы уже по привычке кормили нас своими семечками.

Андрюха ради этих семечек покинул наш дружный коллектив и ушел в свою новую семью.

После обеда джунгли стали гуще, тропа круче и грязнее. А главное казалось, что это уже никогда не закончится. Мы никогда не выйдем из этих зарослей на белый свет.

Но ура! На седьмой час пути мы вышли невиданные просторы.

Где росли невиданные деревья.
С наростами разных причудливых форм. Мы еще к этим наростам не раз вернемся.
К вечеру как обычно пошел дождь. Но из-за высоты стало необычно холодно.

Лагерь кутался в облаках.
К ужину все сползались в палатку-столовую стуча зубами и дрожа. Было мокро и холодно.

Эдик в очередной раз вспомнил, что изначально ему было обещано Бали.
А остальные просто грустно рассуждали о том, что ехали в джунгли, на экватор. Просто когда люди говорят "джунгли" и "экватор" и собираются туда, они не предполагают что лучшей одеждой будет путь тоненькая, но пуховочка.

Как становятся папуасами

Как-как? Постепенно.

Где-то через три-четыре дня похода в толпе папуасов люди постепенно начинают ассимилироваться.
Тем более что непролазная грязь в джунглях и отсутствие возможности помыться и постирать одежду очень способствует стиранию грани между обликом культурного белого человека и папуаса из дикой папуасии.

Ну а там уже пошло поехало. Папуасские семечки, словечки, и вот уже человек понимает, что пути обратного нет и пора прибиваться к какому-нибудь племени.

Выбор у нас был небольшой. Эстеты выбирали племя Мони. Лентяи - Дани.

Тот, кто не мог определиться, становился ленив, как дани и наряден, как мони.
Целое утро мы посвятили общению и приобщению к папуасам.

Накануне вечером все были как-то мягко говоря удивлены (грубо говоря, конкретно прифигели) от неожиданного холода, настигшего нас на этих широтах.

Когда перед поездкой говоришь, что будет холодно, все кивают головами. Кивают старательно. Но я-то знаю, что не верят ни на йоту. Потому что это джунгли, папуасы, экватор...
Но всегда наступает вечер, когда к ужину сползаются продрогшие люди и стуча зубами говорят: "Не, а че так холодно-то?!"

Тем приятнее просыпаться утром от того, что солнце заливает палатку, обещая долгожданное тепло.
По случаю такого нежданного тепла и солнца нам даже завтрак накрыли на улице.
Папуасы тоже радовались теплу и приветливо махали нам из-под своего тента, не торопясь вылезать на улицу.

Мы как всегда быстро-быстро позавтракали и всем своим видом стали показывать, что надо бы поскорее выходить.
Папуасы на наш призыв откликнулись. Из под тента вышли. Но совсем не для того, что бы отправиться дальше...

Они радовались солнцу, природе и нам. И не хотели прерывать эту радость нелепыми телодвижениями.

Веселые девчата бегали с телефоном и фотографировали нас. Откуда у них телефон, где они его заряжают и используют ли его как-то еще кроме как фотоаппарат - так и осталось загадкой. Сам вид папуасок с телефоном настолько потряс, что как-то не пришло в голову задать эти вопросы.

Тем более что на беседы они настроены не были. Быстро построили меня и стали фотографироваться.
Это были нерадивые люди племени Дани... Трудолюбивые Мони тоже не спешили никуда. Но зато они все утро трудолюбиво украшали себя.
А потом и нас.

Время неумолимо приближалось к полудню, а мы все никак не могли выйти. То опять делили вещи, то спорили, то молились...

Ешь, молись, люби - это не название фильма. Это то, чем живут папуасы.
Главное - молись. Потому что после молитвы все наконец выступают в поход.

Новый день. Новый опыт. Хождение по высокогорным болотам.

- Сегодня мы пойдем по болотам.
- По болотам?!
- Да, по настоящим болотам. Вы будете прыгать с кочки на кочку, пытаясь выбрать наиболее твердую. А если ошибетесь, то будете проваливаться. По колено. Или по пояс...
- Вот зе нафиг?!
- Не ругайся, тебе это умение очень пригодится в жизни. Идешь такой по Лондону, а тут болото... - это уже добрые коллеги успокаивают особо удивленного товарища.

С виду поле и поле. А это настоящее болото. Откуда если провалишься очень сложно ногу вытащить. А провалишься обязательно. Каждый по несколько раз провалился.
Болото тут же жадно хватается за прекрасный сапог и никак не хочет отдавать.

В общем, очень интересное хождение. На самом деле, где бы еще по болотам походили. Мы ж все по горам больше.
Тем более что тяготы с лихвой окупаются видами.

Жаль, что буквально через пару часов пошел дождь, и глаза на виды залитые водой смотреть не хотели.
А заодно и на всю окружающую действительность.
Ну а дальше? Дальше все было по привычному сценарию: дождь, мокро, холодно. Палатки под проливным дождем ставим в грязь. И на ночь вместо спокойнойночималыши причитания Эдика о том, что он на Бали ехал и вечерняя сказка про леди в белом от нашего лорда.
Книжка вызывала неподдельный интерес, ибо события в ней разворачивались гораздо динамичнее, чем в нашей экспедиции. Там постоянно были какие-то новые действующие люди, кого-то пытались то убить, то женить.

А у нас - извечные папуасы, джунгли, дожди. И казалось, что все это уже длится целую вечность и главное никогда не закончится. И только по запасу чистых и сухих вещей можно было как-то отследить динамику экспедиции.

 Источник. ЖЖ  Жизнь как приключение

Индонезия. Папуа. Восхождение на Пирамиду Карстензс 2013 года. Начало маршрута.

Две незабываемых недели похода по джунглям в компании папуасов. Под постоянными дождями и по пояс в грязи...

Рассказывать об этом можно бесконечно :) Однако же, обо всем по порядку.

Перелетев с практически райского острова Бали на совсем не райский, но очень экзотичный - Новую Гвинею, мы оказались в самом сердце региона Папуа.

Еще один очень экстремальный перелет, и вот мы оказались в деревне Сугапа, откуда начинается стокилометровый треккинг по джунглям до базового лагеря Пирамиды Карстензс.

Из Тимики приходится лететь в деревню под названием Сугапа. А от туда идти до базового лагеря по джунглям больше ста километров.

В Сугапу нет регулярных рейсов. Нет расписания и билетов тоже нет. Один - два раза в день, если погода позволяет туда летают маленькие самолетики.

Заранее было известно, что Сугапа - это уже не цивилизация. Поэтому все многочисленные приборы в виде ноутбуков, планшетов и прочие гаджеты оставили в Тимике. Кроме того существовало жесткое ограничение по весу - не больше 17 кг. Никаких перевесов не допускалось. Поэтому в Тимике оставили не только гаджеты и зарядки к ним, но и кучу одежды и обувки.
Расставаться с вещами было непросто. Надо было видеть мучительный процесс как перебирая вещи Виталик в очередной раз то доставал, то убирал футболку, решая брать две или три... Или все четыре... Или вообще одной хватит :)

Перепаковав вещи хотели было поехать в город, но жара, недосып и прочие жизненные трудности не дали нам сделать этого. К тому же вскоре первую группу увели на посадку. Всего в самолетик помещается 8 человек с вещами. Нас же было 11 плюс трое индонезийских гидов.

Первой группе счастливчиков выдали посадочные талоны. Это вот такие огромные пластиковые штуки....

затем их взвесили вместе с ручной кладью и тщательно записали, кто сколько весит. Тут все заподозрили, что самолетик совсем наверное небольшой, раз так тщательно проверяют вес...

Посадочные талоны у ребят отобрали. Раздали нам и провели с нами такую же процедуру взвешивания. После чего всех отвели в зал ожидания и забыли про нас.

К этому моменту у большинства участников экспедиции счет перелетов перевалил за десяток... Бессонные ночи, горы, джунгли... Все это давало о себе знать. Так что люди засыпали при любой возможности в любом положении.

Первая группа улетела, а мы продолжили спать. Мы могли бы так весь день проспать, но увы, нас позвали на посадку.

Самолетик действительно был очень маленький. И такой какой-то хлипкий. Один пилот сел в кабину и браво подмигнув нам сказал : ну что, поехали! Кресло второго пилота пустовало, лишь сиротливо покачивался штурвал.

- А разве не должно быть два пилота? - забеспокоилась Джамиля
- Скажи спасибо, что одного дали... - успокоил ее Игорь.

Пилот захлопнул дверь и мы полетели

Вот она - эта прекрасная дорога, ведущая к шахте

Ну, что сказать. Я вообще летать не боюсь. Я на чем только не летала... Но в этот раз... За время полета пару раз мы попадали в такой ливень, что потоки воды сбивали самолет с выбранного курса. Его мотало и трясло.

А когда показалась взлетно-посадочная полоса, стало еще страшнее...

Деревня Сугапа и ее обитатели

Я летать вообще не боюсь. Но тут глядя на то, как хлещет дождь и трясется самолетик, я все-таки немного боялась.Через проход от меня сидел Виталик. И глядя на него я понимала, что он тоже боится. А он между прочим был чемпионом России по высшему пилотажу.

Час ужасного ужаса и наконец показалась взлетно-посадочная полоса, вселившая в наши души не меньший ужас.
Но все закончилось хорошо. И мы приземлились в краю, где много диких папуасов.
И совсем нет спиртного, потому что спиртное папуасам очень вредно.

 К прилетающему самолетику тут же съезжаются мотоциклисты. Они забирают груз и увозят его к месту назначения. В основном это коробки с лапшой типа Доширак.

Наш багаж тут же взяли и увезли в неизвестном направлении, а нас повели куда-то в деревню.

Как я уже писала, к этому моменту участники экспедиции готовы были спать в любом положении. Если же можно было принять горизонтальное положение, то все засыпали мгновенно. Поэтому мы ничуть не удивились застав наших товарищей прилетевших на час раньше крепко спящими...

Мы тоже было легли спать. Но не успели, как нам предложили заманчивую альтернативу - прогуляться по деревне. 

Сугапа - очень большая деревня. Скорее поселок. Мы гуляли почти час, пока дождь окончательно не загнал нас в дом.

Как и в Папуа Новой Гвинее, любимое занятие папуасов - сидеть и разговаривать. Этим они могут заниматься целые дни напролет. Сидеть, обсуждать. Тем более в этот день, когда в деревню заявилось разом столько белых людей. Происходит это, надо сказать, достаточно редко.

Но в отличие от папуасов ПНГ, где все представляют из себя однообразно грязную неработающую толпу, папуасы Индонезии немного другие.

Во-первых, они разные. Кто-то ходит в "западной" одежде. А кто-то в традиционной - в катеках.

Во-вторых, здесь люди работали. То там, то здесь гудели лесопилки. А в деревне стояли большие красивые дома, затейливо украшенные рюшечками.

Были это и административные здания и жилые... Только абсолютно пустые. Ни одного человека не было возле них. Мы предположили, что людей научили строить красивые дома, но не объяснили зачем это нужно. Вот и стоят теперь новые никем не занятые дома, а папуасы все строят и строят новые.

А еще по поселку ходило огромное количество свиней.

И еще несколько фотографий, дополняющий общую картину мира :)

Мои любимые древесные папоротники. И хотя это символ Новой Зеландии, здесь их можно встретить на каждом шагу

Единственная игрушка, которую я увидела за все время долгого путешествия по острову Новая Гвинея.

А это уже игрушки взрослых. Такой своеобразный святой уголок. А под тряпочкой - главная святыня дома. Что? Правильно - телевизор. Пусть не работающий, но от этого не менее ценный :)

Это была последняя наша ночь в цивилизации. Наутро нам предстояло на две недели отправиться в джунгли.

В джунгли!

И вот, наконец, туманным, как обычно, дождливым утром мы собрались выходить на маршрут.
С утра пораньше мы упаковали вещи в баулы. У ворот домика собралась вся деревня. Все хотели быть нанятыми портерами в экспедицию.

Тут надо немножко отступить от изложения событий и пояснить. Не то чтобы папуасы так любили работать. Или прям так хотели заработать денег. Хотя деньги им за это мероприятие платят немалые.

Вот в Африке на Килиманджаро работа в экспедиции - это всего лишь работа. В Непале, например, тоже. В Папуа же туризм, коммерческий альпинизм имеет такие зачаточные состояния... И аборигены участие в экспедиции рассматривают как веселое приключение. Поэтому на подвиг выходят всей деревней.

Идут мужчины, женщины (что характерно, тяжелые сумки тащат женщины), дети, звери. Некоторые женщины кроме сумок тащат грудных младенцев. Только половина из них хоть как-то реально задействована в процессе. Они передвигаются своим веселым табором, не очень заботясь о том, какие планы у этих странных белых людей.

Когда им надоедает, они встают на стоянке, разворачивают свой тент, разжигают огонь. И весь вечер до глубокой ночи пекут картошку, болтают, поют. Под этим тентом разворачиваются интриги, любовные романы, крепнет дружба и усиливается вражда... В общем, такое интересное приключение, в котором хотят поучаствовать все.

Правда через пару дней, когда все интересное заканчивается, а по вечерам становится холодно, все дружно решают, что нафиг такие приключения и пытаются свалить обратно в теплую деревню.
Работа? Обязанности? Это не про них.

Вот такие особенности папуасского сервиса. Но вначале... Это ж просто жуть какая как все хотят работать.

Пара часов ушла на распределение багажа.

Старейшина строго следит за соблюдением порядков.

После чего начали выкрикивать имена, счастливец выскакивал, получал баул и с этой ношей отползал в сторонку. В основном за тяжелыми вещами подходили женщины. Мы думали, что это они своим мужчинам работенку добывают. Как бы ни так. Запихали баулы в нокены (это такие плетеные сумки необъятного размера), надели нокены на головы и пошли.

В дальнейшем постоянно была такая картина - женщины несут баулы, а мужчины идут с маленькими нокенами, где может лежать пара картофелин на ужин.

Игорь по этому поводу все время подтрунивал над Джамилей, говоря: видишь как этим женщинам тяжело, они такие большие сумки тащат, а я тебя всего лишь заставляю бизнес тащить.

Мы думали, что нам придется идти пешком. Но нас ждал приятный сюрприз. Первая часть маршрута оказалась мотоциклетной.

Каждому выдали по мотоциклу с водителем и мы помчались навстречу джунглям.

Мчались правда недолго. У первой же деревни проезд был перегорожен и начались разборки.

Для этого в каждой экспедиции есть местные специально обученные люди. Некоторые с автоматами. Так что все по-взрослому.

На каждого нашего переговорщика

у них был свой переговорщик.

Вся деревня собралась посмотреть на переговоры.

Переговоры затягивались. Мы слонялись без дела и фотографировались с местными жителями.

Наконец, глава деревни шикнул на всех. Женщины подхватили детей и скрылись за забором.
- Ну, началось - подумали мы.

Но оказалось, что ничего не началось. А только продолжилось. Еще час разговоров и нас пропустили. Вот так просто так. Оказалось, что у старосты деревни в прошлую подобную экспедицию жена ходила портером. Ну и случился у нее какой-то роман с другим портером. В общем, ходить в экспедиции ей понравилось, и она требовала отпустить ее с нами. Обманутый муж жену в экспедицию не отпустил, дома запер. Ну а нас остановил, чтоб видимо рассказать как это все нехорошо. Выговорившись, он освободил проезд.
Вот так и живут, а вы говорите "работа, экспедиции..."

Немного проехали. Снова стоп машина. На этот раз дорогу перегородил одинокий мужик. Все посмеялись, что это портер, который требует выдать ему старостину жену... Оказалось, что мужик просто требует, чтоб его тоже взяли работать.
С этим договорились быстрее.

На место переговоров прибыли представители власти. Тоже чисто потусить :)

Потом снова остановились. Кто-то еще что-то требовал... Вобщем, непросто это в Папуа в экспедиции ходить.

Участники экспедиции. 
Вот такой специальный переносчик гитары

И вот это тоже наша команда сопровождения

Мужчины в основном носили вот такие сумочки. Видимо просто украшая своим присутствием экспедицию

А женщины несли и сумки и детей

К сожалению, через час дорога закончилась и нам пришлось слезать с мотоциклов и идти пешком.

Пока, правда, по красивой дороге.

Шли недолго, часа полтора.

Дошли до очередной деревни, и тут пошел дождь.
После легкого перекуса и короткого совещания решили вставать на ночлег в этой деревне.

Вот прям так, посередине деревни палатки поставить.

А знаете, что это за домик?

Поэтому ничего удивительного, что все жители деревни пришли на нас поглазеть. Да и с окрестных деревень подтянулись. Собралось человек сто. Ну еще петухи, свиньи в большом количестве подтянулись. Гомон стоял невероятный.

А мы вечером достали гитару, бубны, марокасы (а что, мы запаслись) и устроили российско-индонезийский концерт.

Открывала его я песней:

Все болота, болота, болота.
Восемнадцатый день болота.
Мы идем отсырели от пота,
Что поделать, такая работа.

на словах:

Мы мужчины и не потому ли
Терпеливо идем к своей цели.
Только трое вчера утонули,
А четвертого, толстого, съели...

У меня отобрали гитару и запретили петь до конца экспедиции. А потом, каждый день пробираясь по колено в грязи по болотам, говорили что это я накаркала. А я всего лишь предвидела :)

ИСТОЧНИК

 Всё закончилось хорошо, но об этом в следующем репортаже

Статья Марины Геворкян, активного члена клуба 7 вершин и генерального директора проекта "Сноб". Весной 2015 года она принимала участие в экспедиции Клуба 7 Вершин на Эверест.

Марина  получила образование на экономическом факультете МГУ. Окончив университет и получив кандидатскую степень в области изучения валютных рынков, вместо того чтобы податься в финансовую сферу, решила заняться медиа. Семь лет проработала в коммерческом отделе издательского дома «Афиша», где отвечала за рекламный отдел «Большого города» и продвижение журнала. Одним из главных профессиональных удовольствий называет запуск и раскрутку новых проектов, особенно нестандартных. Поэтому уже пятый год работает в проекте "Сноб", побывав в разное время маркетинговым, коммерческим, а теперь генеральным директором. Страстно любит путешествовать, интересуется историей разных культур и народов.

Итак... Марина Геворкян:

Тех, кто пытается стать с горой одного роста, вершина испытывает на прочность множеством способов. Особенно если встать на этот путь решится женщина

Джомолунгма, Сагарматха, Эверест. У этой вершины несколько названий и даже несколько значений высоты (8848 м, 8844,43 м), но от этого многообразия она не перестает быть единственной высочайшей вершиной планеты.

 Альпинистов, людей, которых волнует наличие Эвереста на Земле, немного, в процентном отношении ко всему населению планеты; сущая погрешность. Вероятно, эти люди рождаются с особым геном высоты, а потому жажда этой высоты у них пожизненная.

 Довольно часто меня спрашивают, зачем я, женщина и мать двух маленьких детей, рискуя жизнью, хожу в горы? Зачем оставляю обжитой мир комфорта, который много лет кропотливо создавала? Как ни странно, но мне комфортно и в горах, только не физически, а эмоционально. Потому что там есть то, чего нельзя найти здесь: иные ландшафты, совершенно иные ощущения, немногочисленные единомышленники. Именно в горах чувствуешь себя ничтожно малой песчинкой, но все же частью другого, значительно большего Мира с невероятным звездным небом над головой. Альпинизм это не спорт и даже не красивый способ закончить жизнь, а медитация: часами идешь, размышляя, отвлекаешься лишь на препятствия. Никакого лишнего информационного шума. В горах вопросы жизни и смерти обретают реальные очертания и часто идут рука об руку с дилеммой  оказать помощь или отказать. Например, на высоте более восьми тысяч метров, а порой и ниже, человеку нельзя помочь, если он сам не может передвигаться, и у тебя выбор: идешь дальше один или погибнете оба. В отличие от остальных людей, для альпиниста это не умозрительная книжная дискуссия, а вполне реальная ситуация. Однако решительно никто не застрахован от подобного и не на столь большой высоте. Эти настоящие вопросы помогают лучше узнать и самого себя, и реальный мир.

 Для меня горы  это программа детокс, если использовать термины из словаря моего обычного окружения. Но этот детокс начинается с головы. Серьезные же физические нагрузки его дополняют. Все в совокупности дает ощущение победы над собой, и как раз она приносит настоящее счастье. Как все мы отличаемся друг от друга разной стрессоустойчивостью или болевым порогом, так же, вероятно, условия достижения этого состояния у всех различные. Женщин с таким ощущением и жаждой жизни очень мало. По статистике успешных восхождений на высочайшую вершину мира на десять мужчин приходится примерно одна женщина.

 Шестикратный восходитель на Эверест президент клуба 7 Вершин Александр Абрамов пишет в своей книге: Женщины, которые ходят в горы, любят их больше, чем мужчины. Они идут туда, зная заранее, что им будет тяжелее, сложнее. Тщеславны ли эти женщины? Да, безусловно. Однако совсем по-иному, с изначально высокой планкой требований к самой себе и желанием победы над собой, а потом уже над окружающими мужчинами, которые должны соответствовать.

 Отправляясь к Эвересту весной 2015 года, никто из альпинистов не мог и предположить, что станет свидетелем трагедии, которая унесет жизни тысяч людей. Итак, история моего землетрясения.

14 апреля. Катманду, Непал, 1300 м

  Экспедиция на Эверест начинается в столице Непала Катманду. Всякий раз, прилетая в этот город, я уже на трапе самолета чувствую его теплые и душные объятия. Они не мешают дышать, как происходит часто в подобном климате. Скорее наоборот, вдыхаешь особый запах Катманду, ощущаешь свободу, сканируешь воздух и стараешься угадать, каким будет путь в Зазеркалье. Горы дают совсем иную реальность, обостряют базовые инстинкты выживания, атрофировавшиеся у городского жителя.

   Мне нужно догнать группу, которая уже в Тибете. Я опаздываю, поскольку не могла пропустить Пасху в Иерусалиме. Путь из одного места силы в другое завораживает. Маршрут пролегает через сухопутную границу Непала с Тибетом - несколько дней по Тибетскому плато на высоте 4500 - 5000 метров с плавным набором акклиматизационных километров. Менее чем через две недели сама граница и все приграничные пункты будут стерты с лица земли. Восстановят ли их когда-нибудь?

 По дороге встречаю экспедиции австрийцев, итальянцев, немцев на восьмитысячники: Эверест, Шиша-Пангма, Чо-Ойю. Все полны сил и надежд. Шерпы (высокогорная народность Гималаев), которые работают гидами, живо делятся опытом предыдущих восхождений. Именно они провешивают веревки, тащат грузы, устанавливают лагеря и, конечно, поднимаются до самой вершины. Они же первыми, как правило, принимают на себя удары стихии.

17 апреля. Поселение Шигар, Тибет, 4800 м

  Сегодня я встречаюсь с группой. Немного нервничаю: они провели вместе уже почти неделю, а я должна влиться в большой коллектив. Мне предстоит прожить с этими людьми очень важный для меня месяц в иной реальности. Экспедиция организована клубом 7 Вершин, объединяющим людей с горной болезнью. Руководит ею, как и двенадцатью предыдущими в Гималаях, Александр Абрамов. В этом году экспедиция необычная. Валдис Пельш по заказу Первого канала снимает документальный фильм-хронику с рабочим названием Ген высоты, или Как пройти на Эверест. Помимо двенадцати восходителей в группе легенды альпинизма и рекордсмены Книги рекордов Гиннесса: Сергей Богомолов, Иван Душарин, Денис Провалов, Ноэл Ханна, Сергей Ларин и многие другие. В среднем получается почти по два восхождения на восьмитысячники на каждого члена нашей группы, в которой двадцать два человека.

Александр Абрамов в компании шерпов

19 апреля. Базовый лагерь Эвереста, Тибет, 5200 м

Мы прибываем в базовый лагерь на плато с завораживающим видом на Эверест. Именно здесь все группы акклиматизируются, отдыхают и отсюда отправляются наверх. На территории располагаются палатки разных экспедиций. Сейчас их тринадцать, состав разный, от двух до двадцати двух участников. База 7 Вершин оснащена практически всеми благами цивилизации: столовой, бильярдом, домашним кинотеатром, комнатой связи с wi-fi, а главное баней. О высоте напоминают нереальные пейзажи вокруг и признаки горняшки, которые проявляются у всех по-разному. В моем случае  бессонница.

Первые пару дней нужно провести в спокойном режиме. Основное развлечение фото- и видеосъемка Эвереста на рассвете и закате. О бренности жизни и опасностях восхождений напоминает на территории базового лагеря. Почти все памятные камни скрывают удивительные истории человеческой жизни, о многих из которых написаны книги, сняты фильмы. Эверест самое высокогорное кладбище мира: на его склонах лежит около двух сотен людей. Их никто не хоронит, они стали частью горы. Спустить тело стоит порядка двухсот тысяч долларов. Однако дело не только в цене. Восходители идут к своей мечте либо возвращаются живыми с памятью о ней, либо остаются в ней навсегда. Так, в 2011-м ирландец, больной раком четвертой стадии, пошел на Эверест, скрыв от всех свою болезнь. Он не дошел до вершины менее ста метров. В день гибели у него родилась дочь. Реинкарнация состоялась. Тело же его осталось на Эвересте.

Однако мы все думаем о жизни и полны сил и надежд на успешную экспедицию. А съемочную группу мучает вопрос, который они, как Владимир Высоцкий, задают всем участникам: Я спросил тебя, зачем идете в горы вы? Каждый ищет свой ответ. Группу тоже взяли с собой, они мужественно идут наверх, и это вызывает уважение.

22 апреля. Промежуточный лагерь Эвереста, Тибет, 5800 м

Мы на акклиматизационном выходе в промежуточный лагерь. Задача  зайти на 5800 м, переночевать и на следующий день спуститься обратно в базовый лагерь. В горах расстояние измеряется в метрах высоты или ходовых часах. Поход мне дается неожиданно легко, даже стараюсь сдерживать скорость, понимая, что спешка может подорвать силы. Однако здесь у каждого свой темп. Порой устаешь от медленного передвижения больше, чем от скорости. Доходим до сераков. Это удивительные по красоте природные образования осколки ледника прямо на тропе. Своеобразная визитная карточка Эвереста. Ночь в промежуточном лагере уже не так комфортна. Мучают холод и бессонница. Жажда высоты гонит наверх, но надо спускаться вниз. Такими спусками и подъемами мы получаем правильную акклиматизацию.

24 апреля. Базовый лагерь, 5200 м

Сегодня мы празднуем день рождения одного из членов команды. В качестве подарка Роману Реутову вручаем колбасу. Вечеринка с танцами и песнями на высоте 5200 м физически тяжелая, но очень душевная.

25 апреля. Монастырь Ронгбук, Базовый лагерь Эвереста. Землетрясение

Утром часть группы направляется вновь на акклиматизационный выход, но уже к передовому базовому лагерю АВС на высоте 6400 м.

Мы со съемочной группой Валдиса едем снимать старый монастырь Ронгбук. Именно отсюда вплоть до разрушения монастыря в 1974 году выходили все удачные и трагические экспедиции на Эверест. Сейчас Ронгбук частично восстановлен, в нем живут несколько монахов.

Съемочная группа устанавливает аппаратуру на небольшой площадке в верхней части монастыря, готовит съемку. Валдис замечает, что со склонов спускается стадо горных коз. Мы с подругой идем в молельную комнату монастыря. Мне предлагают спуститься вниз в пещеру. Срабатывает звериное чутье -  я отказываюсь. Через секунды потолок над нами начинает дрожать, пол уходит из-под ног. Мы выбегаем из помещения, в метре от нас рушится стена монастыря. Приходит осознание: землетрясение!

Я уже переживала подобное, поэтому быстро ориентируюсь. Женщина-тибетка, подхватив на руки довольно взрослую дочь, за несколько секунд сбегает с высоты монастыря. Мы тоже бежим по дорожке вниз. Однако там, где мы прошли десятью минутами ранее, лежит огромный валун. Приходится слетать траверсом практически кубарем. Ждем съемочную группу. Проходит десять неимоверно долгих минут. Все в группе живы, все спустились, даже оборудование не пострадало. Они продолжали снимать.

Мы возвращаемся в лагерь. Большая часть группы уже ушла наверх, с ними нет связи. Я звоню домой, успевая поговорить с мамой до того, как она услышит новости о разрушительном землетрясении в Непале силой почти восемь баллов. Александр Абрамов выходит наверх за группой. Мы молимся о них и обо всех, кто в этот момент наверху на узких тропах и леднике.

До конца дня ощущаем еще несколько толчков. Паники нет, читаем новости в интернете, приходит осознание масштаба катастрофы. Вечером Саша сообщает, что группа в сборе, все живы. Никто из других групп тоже не пострадал. Ночь проходит без сна из-за неизвестности и переживаний за тех, кто наверху. Мы понимаем, что в этом районе сейчас мы в наиболее удачном месте  в палатках на плато.

26 апреля. Базовый лагерь, 5200 м

Новый, чуть более слабый толчок. В Непале снова большие разрушения. Наши шерпы всю ночь пытались дозвониться до родных и близких. С облегчением узнаем, что у них никто не пострадал. Катманду на осадном положении, люди спят на улице, но главное, что живы.

Начинают спускаться альпинисты из верхних лагерей. У них все в порядке. А в новостях демонстрируют ужасающие кадры сошедших лавин и погибших людей в южном базовом лагере со стороны Непала, не уточняя, что есть еще северный лагерь в Тибете. Знакомые из совсем разных периодов жизни звонят непрерывно и даже ночью. В это время в южном базовом лагере Эвереста творится ужасное. Мы смотрим видеозаписи. Лавины сходят одна за одной. Людей посекла ударная волна. В 2015 году с южной стороны особенно много групп (десятки), поскольку прошлый сезон был прерван трагедией, когда в начале сезона на леднике Кхумбу погибли шестнадцать шерпов. В этом году число жертв в южном базовом лагере достигло шестидесяти пяти человек.

27-30 апреля, Базовый лагерь, 5200 м

Все группы спустились в базовый лагерь. Китайские власти дали команду всех спустить, никого не впускать в лагерь и никого пока не выпускать. Ждем их вердикта, хотя все понимают, что с вероятностью девяносто девять процентов китайцы закроют гору для восхождения, несмотря на наличие времени до начала муссонов. Властям легче организованно вывести все экспедиции, нежели рисковать в связи с непонятной сейсмической обстановкой.

Несколько наших ребят вновь поднимаются в передовой базовый лагерь АВС и даже доходят до начала Северной стены. Общее впечатление  люди, оказавшиеся на стене во время землетрясения, чудом остались живы. Сама ледяная стена значительно изменилась, из нее выпали глыбы льда.

После пары дней неизвестности и нескольких визитов китайских офицеров власти собирают руководителей групп и официально объявляют о закрытии сезона. Разрешение на восхождение в 2015 году (permit) продлевают на три года. По установленным китайскими властями правилам каждый альпинист должен получить permit стоимостью около десяти тысяч долларов, действующий на период одного восхождения на Эверест.

Ощущения у всех свои, любопытно наблюдать за разной реакцией людей на новость о закрытии сезона. Ведь экспедиция на Эверест не только много дней предшествующей физической подготовки, а еще и минимум пятьдесят тысяч долларов и два месяца, спланированных для восхождения.

Мое отношение к происходящему укладывается в привычные уже слова обращения при восхождении на любую гору: Гора, впусти, пожалуйста, и отпусти живой. Эверест позволил себя коснуться и отпустил с миром. Я благодарна горе. Прикосновение это оставило яркий след и желание вернуться.

Как говорил великий советский альпинист Анатолий Букреев: Гору нельзя покорить, можно лишь стать с нею одного роста. Значит, мне есть куда расти.

2 мая. Базовый лагерь Эвереста, 5200 м

О праздновании русскими Дня Победы 9 мая в базовом лагере Эвереста ходят легенды. Каждый год Александр Абрамов и 7 Вершин устраивают грандиозный праздник, на который стекаются участники абсолютно всех экспедиций, находящихся в лагере. В 2015 году мы планировали отметить семьдесят лет Победы особенно ярко. Но Природа распорядилась иначе. Вечеринка по случаю отъезда всех групп и принудительного завершения сезона проходит 2 мая. В гости пришли все восходители, оставшиеся в базовом лагере. Смех сквозь слезы, кислородные коктейли из не использованных на вершине баллонов, танцы до глубокой ночи и традиционный торт в завершение с твердым обещанием обязательно встретиться в этом месте через год.

4 мая. Город Лхаса, столица Тибета, 3600 м

Ввиду разрушения сухопутной границы с Непалом единственный путь домой лежит через Лхасу. Отсюда можно улететь в Непал либо в Пекин. Все члены команды приняли решение возвращаться через Катманду.

Лхаса стоит того, чтобы провести в ней пару дней. Хотя это уже совсем иной город, нежели в известном кинофильме Семь лет в Тибете. Осколочки уходящей Лхасы еще можно встретить в паре кварталов Старого города, теряющихся в кривых переулках. В парадной Лхасе обнаруживаются хорошие дороги, магазины, супермаркеты и фонари на солнечных батареях.

Тибет давно превратился бы в туристический аттракцион Китая, не будь он на высоте свыше 3600 м, где не все себя ощущают комфортно.

6 мая. Катманду, Непал, 1300 м

  Мы возвращаемся в Катманду. Аэропорт, обычно очень шумный, встречает нас тишиной. Большинство иностранцев уже улетело, спасатели, наоборот, прилетели, и коллапс, о котором сообщали СМИ в первые дни после землетрясения, явно завершился.

Первые часы в городе радуют. Визуально разрушений нет, по дорогам ездят машины (хотя и вдвое меньше обычного). Жизнь продолжается. Нам рассказывают, что самые серьезные разрушения и жертвы в бедных горных районах. Мы слушаем рассказы наших друзей, которые оказались там и поневоле стали спасателями. О землетрясении в центре Катманду напоминает лишь разрушенный старый королевский дворец. Даже муравейник торгового района Тамель практически не пострадал.

По статистике каждые восемьдесят-сто лет в Непале происходит разрушительное землетрясение. С точки зрения экономики страны худшего времени, чем апрель, придумать нельзя, поскольку это пик туристического сезона в стране, живущей за счет треккинга и альпинизма. Мы все надеемся, что любимый Непал оправится от этого удара.

15 мая. Вершина горы Эльбрус, 5642 м, Россия

  Еще в базовом лагере Эвереста после объявления о закрытии сезона я решила, что, вернувшись из Непала, сразу предприму попытку зайти на высочайшую вершину Европы Эльбрус. Мы зашли за отведенные нам горой двенадцать часов хорошей погоды, а полученная на Эвересте акклиматизация помогла не ощущать высоту. Эльбрус нас пустил и отпустил с миром.

Гора позволила стать с ней одного роста с ощущением неимоверного счастья от победы не над ней, а над самим собой.

 Источник