Статья о маршрутах путешествий - Страница 7

Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились
М.Ю. Лермонтов

Зов далекой Африки

Наша планета настолько велика и разнообразна, что вернувшись из одного из ее многочисленных уголков может показаться, что ты побывал на совершенно другой планете. Так произошло и с нами после поездки в Африку.

Для европейцев ступивших на путь покорения всех высочайших вершин континентов Килиманджаро закономерно следует второй после Эльбруса. Эльбрус – посложнее и коварнее, но он ближе и в разы дешевле. Поэтому мы не стали исключением и в августе прошлого года стояли на обоих его вершинах. И стоило только сделать первый шаг на этом пути, как последовало предложение сделать второй. Оно поступило от человека с Украины, отказаться от поездки, с которым мы не смогли. Он тоже поставил себе цель побывать на всех высочайших вершинах континентов, достичь северного и южного полюсов и пройти кругосветку на яхте. Причем, в отличие от нас со Славой, он создал уже свой успешный бизнес, который дает ему деньги необходимые для осуществления проектов. При этом бизнес так правильно организован, что оставляет ему время для настоящей и полной приключений жизни. До конца следующего года Вадим планирует уже кругосветку на яхте, помимо Пика Ленина, Аннапурны и кайтинга в отдаленных уголках планеты.

После первого же телефонного разговора в декабре судьба марта была предрешена. Завертелась электронная переписка. Подготовка проходила в виртуально-заочном режиме, т.к. двое были с Киева, мой друг Слава из Минска, а я уже 5 лет живу в Латвии. Мы решили не обращаться к многочисленным турфирмам, предлагающим организацию поездки и восхождения на высшую точку Африки. Перекладывать часть ответственности с себя на кого-либо нам не по нраву. Организовать и осуществить такой проект самостоятельно – нелегкая, но интересная задача. Так постепенно на белом листе сознания стали появляться очертания одиноко стоящего вулкана. Затем потянулись ниточки маршрутов по его склонам. Каждая новая встреча с человеком побывавшим там или чтение его рассказа в Интернете, добавляла новые краски на холсте сознания. Еще задолго до поездки я уже начал ощущать на себе влажное и жаркое дыхание далекой Африки. А она с самого нашего детства овеяна романтикой и тревогой. Помните предупреждения Айболита или песенку Красной Шапочки: «А-а в Африке горы вот такой вышины!».

Дорога к мечте

Самолет отрывается от земли и набрав высоту берет курс на Танзанию. На его борту среди разношерстной и разноцветной публики – четыре человека разного возраста, достатка и рода занятий. Их объединяет одна мечта и они летят к ее осуществлению. Что заставляет их оставить семьи, комфорт, привычный уклад жизни и отправится в неизвестное? Нас влечет жажда познания этого мира и самих себя.

Мы летели из Киева через Амстердам. Путь не самый дешевый (1400$), но удобный. Стыковка в Амстердаме 3 часа. Посадка сразу в международном аэропорту Килиманджаро рядом с Арушей. Во время путешествия мы убедились, что Килиманджаро это популярный бренд: его именем названы аэропорт, пиво, чай, минеральная вода и т.д. Но бренд «Кока – Кола» победил белоснежную вершину, увековеченную самим Хемингуэем. Красно-белую вывеску или фирменный холодильник с напитком можно было заметить даже в самых отдаленных селениях. Вот они -последствия глобализации. Дети солнца пьют напиток цвета своей кожи и цвет это единственное общее между ними и этой жидкостью. Мир становится узнаваем.

По ночной Африке нас везут в Моши ( в переводе с суахили – дым). В темноте казалось, что мы попали в жаркую июльскую ночь какого-нибудь нашего южного курорта. Нас встретила Валентина Шайо – бывшая украинка, 23 года назад вышедшая замуж за танзанийца. Она оказала нам немалую помощь в переговорах с местным населением.

Альпинизм по Африкански

Утро следующего дня мы начинаем с офиса танзанийской фирмы, услугами которой мы, как иностранцы, обязаны воспользоваться, чтобы получить разрешение попасть на территорию горы. Мы оплачиваем грабительские государственные сборы за каждый день и ночь нашего пребывания в национальном парке. Мы оплачиваем также гида, его помощника, повара, его помощника, носильщиков и их помощников. Всего по 1000 $ с человека за 6 дней. Такой подход к альпинизму здесь установлен как правило. Одна из фирм в электронной переписке предлагала нам, в качестве необходимого минимума только гида и его помощника, но мы обратились в проверенную и рекомендованную нам фирму и оплатили весь пакет.

Оплатить, то мы оплатили, но смириться с тем, что часть нашей победы над собой, над своими слабостями и сомнениями возьмут на себя крепкие чернокожие парни взвалив наши рюкзаки на свои мускулистые плечи, мы не смогли. В качестве компромисса мы решили нести свои вещи сами, носильщики несут еду и воду. Гиды показывают нам путь наверх. Тропа настолько хорошо протоптана и маркирована, что эта их роль очень условна. То что нам готовили еду и накрывали стол скатертью, было непривычно, но удобно. Все сопровождающие нас очень старались, ведь по традиции в конце похода каждая группа выплачивает значительную сумму чаевых (от 250$ на всех), которые как я понял составляют существенную долю их заработка.

На вершину ведут 7 разрешенных властями маршрутов. Названия им дают деревушки, от которых они берут свое начало. Три маршрута идут с юга, два с запада, самый популярный «Марангу» идет с юго-востока. Его прозвали «Кока-кола роут» за популярность и доступность. Палатки на нем необязательны, так как в местах ночевок построены хижины. Символично что в них можно купить «Кока-колу» или пиво. Даже на высоте 4700 м.

Самым красивым считается маршрут «Мачаме» он проложен с юга и за опьяняющие виды прозван «Виски роут». Самым коротким и крутым путем на вершину Вас приведет маршрут «Умбве».

Уже по прибытию в Моши мы закончили наши споры и остановили свой выбор на маршруте «Ронгаи» («Нале-Мору»). Про этот маршрут с северо-востока было написано, что он настолько нехожен, что Вы точно на нем будете одни, и можете встретить таких диких животных, как слонов, буйволов и львов. Спуск с вершины проходит по маршруту «Марангу» согласно правил танзанийской ассоциации альпинизма. Поэтому есть возможность увидеть северные, восточные и юго-восточные склоны горы.

Мы заканчиваем необходимые формальности в офисе фирмы и на въезде в национальный парк у ворот «Марангу» и на микроавтобусе с полным приводом в компании 9 негров не считая водителя отправляемся огибать гору с востока. Путь не близкий и занимает 2 часа.

За окнами Африка! Под колесами тоже. Нас трясет так, что фотоаппараты выпадают из рук. Но ведь так хочется запечатлеть людей одетых в яркие, цветные с немыслимыми узорами одежды. Людей, которые так важно и неторопливо даже не идут, а плывут по улицам, являющим собой сплошной стихийный рынок. Плывут груженые ветками с гроздьями бананов (полсотни бананов на одной), корзинами с экзотическими неведомыми нам фруктами, мотыгами, свертками, портфелями. Все это они несут на своих головах даже не придерживая руками. Данный способ переноски с детства формирует особую осанку с гордо поднятой головой.

Вся жизнь тяготеет к дороги, поэтому мы видим так много строений с красными крестами на стенах. Эти здания власти собрались снести за незаконную постройку и нарушение границ дороги.

Мы приезжаем в деревушку Нале Мору на самой границе с Кенией. Строения из некрашеных, потемневших от времени и дожей досок, просто воткнутых в землю, выглядят, как полуразрушенные сараи. Отсюда мы начинаем свой путь наверх. Экваториальный закат недолог и мы еле успеваем расставить свои палатки, чуть выше деревни, как наступает темнота.

Мы начинаем путь

Одна из интересных особенностей горы Килиманджаро то, что благодаря близкому расположению к экватору и большой высоте, на ее склонах от подножья до вершины чередуются все климатические зоны земли от экваториальной до арктической. Таким образом мы словно совершали путешествие от жаркого экватора до заснеженного арктического полюса. С изменением высоты на глазах менялся климат, растительный и животный мир. Крупных диких животных встретить не довелось, но об их наличии напоминали многочисленные звериные тропы, пересекавшие наш путь. Слышали рев буйвола из соседнего ущелья. Вечером отправились было на его поиски, но налетевшее облако не оставило нам на это шансов.

Уже во вторую ночь внутренняя поверхность палатки стала покрываться инеем. Первую половину дня всегда было ясно. К обеду экваториальное солнце выходило в зенит и палило нещадно. Предметы переставали откидывать тень. Кто не достаточно защищался – получал солнечные ожоги и страдал. После обеда по строгому плану природы небо затягивали грозные тучи, сверкали молнии и шли ливни. Март – начало сезона дождей. Мы знали это и с готовностью одевали на себя плащ-палатки.

Технической сложности у маршрута нет, поэтому высоту мы набираем быстро. К обеду третьего дня пути мы достигаем высоты 4700 метров над уровнем моря. Здесь наш маршрут соединяется с маршрутом Марангу и расположен штурмовой лагерь Кибо. Уже второй день мы ощущаем высоту. Воздух как будто звенит. Кислорода не хватает. Сердце стучит чаще и его удары отдаются эхом в больной голове. Наша акклиматизация явно не поспевает за нашим стремлением к вершине. Появляются сомнения: «Смогу ли?». Даже думать больно и тяжело.

Среди унылой россыпи рыжеватых камней появляются две палатки. Здесь нам предстоит скоротать тяжелые часы до выхода на штурм, который запланирован в полночь. Собран и уложен в рюкзак необходимый минимум вещей. Продумана каждая деталь одежды. На вершине нужно будет защитить себя от морозного ветра и палящего солнца. Теперь главная задача уснуть, организму это будет во благо. Но сон не приходит, его то и дело отгоняют тревожные мысли: «Выдержу ли? Что-то совсем мне плохо, может быть заболел я уже чем-нибудь африканским? Интересно сколько малярийных комаров меня уже укусило? А помыл ли руки наш повар вчера? Сколько времени потребуется, чтобы спустить меня больного из под вершины? Африканская медицина лечит или калечит? Господи, как же далеко наш дом, наша цивилизация!» Напрасно пытаюсь я представить себе, то что лежу у себя в уютной квартире, просто выключил свет и телевизор. А рядом ворочается и так же мучается не друг мой Слава, а просто жене не спится. И вообще, завтра встану и пойду на работу. По равнине!

От лагеря до выхода на стенку кратера идет крутой взлет по сыпухе высотой еще 1000 метров, а затем по стенке кратера останется добрать последние 200 метров до вершины.

Гид был покладистым. Он со всем соглашался. Но поступал все равно по-своему. Вот и сейчас, только удалось всем забыться в тяжелой дреме, пришел он и разбудил на час раньше чем договорились. Вылезаем из палаток в ночь, холод и звезды. Большая медведица, как напоминание о далекой Родине. Луна рожками кверху как будто снята с мечети. Чай за столом со скатертью. Белоснежные улыбки негров в темноте: «Вы потеряли аппетит? Болит голова?». Сочувственное покачивание головой.

Вершина

По склону громадного кратера потухшего вулкана в далекой Африке потянулась вверх шагом в длину стопы наша группа. Мы поднимаемся одни, других групп не видно. Спасибо сезону дождей. С нами гид и его помощник. Остальные негры остались в лагере. Гид впереди, помощник замыкает нашу скорбную процессию. Я с подножья горы надеялся, что на подходах к вершине они исчерпают свои темы для разговоров. Ну нельзя же три дня подряд друг другу что-то рассказывать на своем суахили! Да и тяжело ведь дышать, не то что говорить. Фонарик выхватывает из темноты круг безжизненной породы и ноги впереди идущего товарища. Тяжелое дыхание и цоканье телескопических палок. Беседа наших темнокожих друзей продолжается. После каждого часа подъема устраиваем привал. Больше 10 минут отдыхать не получается – начинаешь замерзать. Эти шесть часов жизни моей длились долго. Они были мучительны. Такие часы можно прожить только в горах. Друг признался, потом что впервые в жизни начал молится богу. Ну, значит, он точно, не зря сюда залез. А я все ждал рассвета. Я знал что взойдет солнце и мне станет легче. При всем уважении к этой горе, было ожидание чего-то пусть трудного, но вполне выносимого. Может не достаточно уважали и за это она нас так испытывала?

Рассвет забрезжил когда мы вылезли на край кратера. Это место называется Гилманс поинт (5681). Гиды принялись нас было поздравлять. Хватит, мол, вон уже как высоко, красиво. Вид у нас был, уж больно неважный, наверно. Они думали мы уже вниз пойдем. Но не на тех напали. Отсюда еще полтора часа ходу до вершины. Но здесь уже началась песня! Солнце озарило море облаков внизу вокруг. Вид, как из самолета. Под ногами поскрипывает морозный снежок. Справа огромная чаша кратера. Слева отвесные стены ледника. Цель совсем близка. Да простят мне товарищи мое нетерпение и устремление к вершине. Именно здесь я почувствовал. И чем ближе я подходил к высшей точке тем сильнее было чувство счастья и радости от победы над собой. Откуда только взялись силы. Даже гид отстал.

А на вершине стояли люди. Какая-то группа иностранцев – четыре человека фотографировались в разные стороны у табличек.. Теперь другая радость – дождаться своих друзей. Вот они преодолевают последние метры. Фото на память на крыше Африки. Как-то не удается взять и осознать это. Одеваем пуховки, выбираем красивые виды меняем замерзающие батарейки оглядываемся вокруг. А взять и осознать как-то некогда. Ну просто не укладывается это в голове. Так бывает только в моменты больших побед.

И забылись сразу те долгие, мучительные шесть часов. Просто те кадры на пленке памяти оказались засвечены последующим ярким и солнечным кадром нашей победы. Так женщина прижав к груди новорожденного, забывает о предродовых муках.

А дальше был спуск за один день из снега и льда во влажные и жаркие джунгли. И теперь особенно были заметны эти потрясающие перемены окружающего нас мира. Гигантские сенеции, как воткнутые в землю зажженные сигары. Все удивительно. И сладким было предвкушение от того, что нам еще предстоит посетить национальные парки Маньяра и Нгоро-Нгоро с множеством африканских животных. А затем провести время на райских пляжах острова Занзибар. Ведь мы заслужили это.

Эльбрус как хайвей

Когда мы садились в вагончик канатной дороги, наш инструктор Александр Федорович сказал нескольким иностранцам, которых мы фактически завалили своими рюкзаками, именно ту фразу, которую я вынес в заглавие этой странички дневника. Но вы просто не представляете, насколько она подходит к описанию нашего восхождения на вершину. Дело в том, что погода на Эльбрусе весьма устойчива для горных условий. Приходит, допустим, фронт холодной туманной погоды, зацепляется за огромный массив Эльбруса и держится три дня. Эльбрус крутит своими ветрами эти туманы («эльбруш» в каком-то из тюркских языков можно перевести как «крутящий»). Потом столь же успешно держатся погожие 2-3 дня. С понедельника, когда Эльбрус погрузился в очередной туман, на Бочках и в Приюте 11 скопилось достаточно много групп альпинистов, которые ожидали той ясной и солнечной погоды, что установилась в ночь на субботу. И в результате вместе с нами в тот день на гору восходило более 200 человек. Такого невероятного количества альпинистов не скоро удастся увидеть.

Впрочем, прежде чем рассказать о наших приключениях, надо еще немного сказать об эльбрусской погоде. Подъем на каждую тысячу метров на Эльбрусе сопровождается понижением температуры на 10-12 градусов. И хотя мы во время восхождения не имели под рукой термометра, можно довольно уверенно сказать, что на Бочках, откуда мы стартовали в 4 часа ночи, было 5-10 градусов мороза, на высоте 5000 метров, где мы встретили восход, было минус 15 (или даже с учетом темного времени суток минус 20 градусов). А на вершине – минус 25-30 градусов при сильном ветре и пробивающем все преграды горном солнце на высоте свыше 5 км. (Можно заметить, что, к примеру, у автора этих строк сгорел хорошо загоревший за лето нос под слоем крема полной защиты от загара, а также места под очками, куда солнце, могло проникнуть только сбоку).

Удивительный природный феномен, который можно наблюдать на высоте свыше пяти километров в условиях ясной погоды (и уже описанный в статьях об Эльбрусе), довелось увидеть и нам. Вообще же, это своего рода сюжет для Макса Фрая - с его точками входа в параллельные миры… На рассвете, когда солнце находится еще за горизонтом, в стороне от реальной вершины в фиолетовом небе стоит гигантская тень от Эльбруса в натуральную величину. Очень впечатляющее зрелище. И не тем, что впервые в жизни видишь тень размером в пять километров, поражаешься именно тому, что в западном небе видишь еще один Эльбрус – темный рядом с белым.

Еще одно удивительное зрелище мы увидели на рассвете позади себя. Пять пятитысячников Безенгийской стены выглядывали из облаков только своими белыми вершинами, а все подножия были спрятаны в слоях тумана. Пять зубьев торчащие прямо из облаков…

Побудка перед восхождением была назначена на 2 часа ночи. Я проснулся примерно за час до подъема и лежал, слушая, как воет штормовой ветер. Я знал, что сильный ветер на Эльбрусе - к хорошей погоде, потому что он уносит облака от вершины. Но если на высоте будет такой ветер, что он станет валить с ног, восхождение придется отменить... К счастью к моменту преодоления скал Пастухова (4800 м) ветер стал самым обычным (метров десять в секунду) и вообще погода не подкачала.

Подъем. Не в гору, а из спальника. Низко висящие звезды на Карабаши... не величиною с кулак, конечно - такие только на Эвересте, но... большие. Всего лишь полторы кружки чая на завтрак (увы, это ошибка скажется много позже, когда у меня наступит сгущение крови). И - вперед.

Собственно восхождение на отрезке от 5000 метров до 5300 заключается в том, что надо шагать в след впередиидущего и ни о чем не думать. Но в это раз было слишком много народа для того, чтобы настолько отрешиться, что восхождение стало бы напоминать динамическую медитацию. Напротив, мы поили друг друга чаем во время коротких остановок, кричали «лыжню!» медленно идущим впереди (правда, половина из них не понимало по-русски) и… потеряли двух товарищей, которых пришлось отправить вниз с сопровождавшим нас Хажимуратом Этчеевым, директором федерации альпинизма Кабардино-Балкарии.

Почему некоторые не могут пройти на вершину? Кроме акклиматизации (желательно не менее недели) необходимо также совладать с ритмом своего дыхания. Самый предпочтительный режим - вдох на один шаг, выдох на другой, предельная равномерность. Для восхождения именно на Эльбрус нужно поддерживать средний темп ходьбы, чтобы завершить его в приемлемые сроки (после 10 утра снег на склонах Эльбруса ниже скал Пастухова превращается во влажное месиво, поэтому на гору и выходят глубокой ночью)...

Остальной состав экспедиции дошел до седловины. Там в промежутке между двумя горбами Эльбруса - место традиционного последнего привала перед вершиной. Там пьют последний сохранившийся в термосах чай. Там некоторые бросают на произвол судьбы свои рюкзаки, чтобы пойти на штурм налегке. Там просто не очень дует. Там мы устроили финальную веб-трансляцию, о чем в тот же самый день успел рассказать местный телеканал ТВ-27…

Вообще планы выбора места последней трансляции менялись несколько раз. Первоначально предполагалось сделать ее с высшей точки России – Западного Эльбруса. По приезде мы выяснили у гидов, что Западный Эльбрус – это место, где не работает сотовая связь, так как оно находится «сильно за горизонтом» - и вообще в точке, где не ловятся никакие привычные средства связи. Тогда мы наметили подняться на Восточный Эльбрус. Но во время тестовых испытаний на скалах Пастухова веб-трасляция была фактически сорвана сильным холодным ветром: Юлиана могла обморозить руки, а ноутбук, особенно его ЖК-экран замерзли до невозможности полноценного функционирования. Поэтому в окончательном плане трансляцию решено было осуществить с седловины (те же самые опасения, что были обозначены для Западной вершины, касались и седловины, но там не так дует). В итоге спутник поймался без труда. Я сказал несколько слов в эфир...

Седловина - место спокойное, но опасное. Во-первых, если там долго (полчаса) ничего не делать, то начинает болеть голова даже у прошедших акклиматизацию. Во-вторых, имеется немало примеров, когда, посидев на солнышке в уютной седловине, люди начинали думать, что восхождение на вершину им уже не нужно…
После успешной трансляции, еще четверо участников экспедиции решили, что их миссия выполнена и с них довольно. Четверо других решили взойти на Западную вершину.

По правилам альпинизма, если хоть один участник команды взошел на вершину, то восхождение засчитывается всей группе. Взошли Андрей Травин – автор этого текста (впервые в жизни) и Ольга Петрова (во второй раз в жизни – на вершину, в третий раз жизни - на седловину), а также ставший членом нашей команды совладелец отеля «Поворот» Юрий Михайлов (второй раз в жизни) и, разумеется, наш гид Саша Абрамов, побывавший на вершине Эльбруса около 50 раз. Среди интернетчиков-компьютерщиков-очкариков я оказался единственным, кто дошел до конца.

Самая высокая точка России находится примерно на северной стороне вершины, а мы поднимались по южному склону. Поэтому из седловины мы отправились траверсом, обходя вершину по довольно крутой тропе. По ней все время идешь, не видя конечную точку, и только метров за сорок вдруг поднимаешься на последнюю площадку перед вершиной. Александр Викторович Абрамов отлично подготовил нас к восхождению. Горной болезни не чувствовалось – в смысле не болела голова, рот не хватал воздух, как у рыбы, вытащенной на сушу, ноги уверенно несли вверх, не чувствуя слабости. Но где-то на середине пути от седловины к вершине меня настигла тошнота (такое тоже случается на высоте свыше 5 км). Причем тошнило меня собственной желчью. Таким образом, я поднялся к вершине со вкусом горечи во рту. Перед последним подъемом высотой в три-четыре метра стоял человек, склонившись вниз и опираясь на свои лыжные палки… Я бросил на него недоуменный взгляд, который в силу описанных выше причин получился довольно желчным, и в своих кошках легко взбежал на вершину. Ни эйфории, ни усталости я не почувствовал. Вместо того, что смотреть по сторонам, я начал напяливать пуховку. Да и посмотреть было особо не на что, как ни удивительно. На север - отроги северного Кавказа. На запад – бурый массив так и не увиденной горы Кюкюртлю (4639 м) - весь в тумане. На юг – Главный Кавказский хребет в той его части, что мы основательно рассмотрели с Бочек.. А на восток – соответственно пологая восточная вершина Эльбруса без особых примет. Еще с седловины мы видели группу, которая шла на Восточный Эльбрус - они, вероятно, свернули на нее еще раньше перемычки и в результате шли не в общем потоке… Мы тоже решили сходить на Восточный Эльбрус. Спустились до того места, где развилка – либо на противоположную вершину, либо вниз и там… изменили намеренья и все-таки пошли к подножью.

На этом, впрочем, наши приключения не окончились. На обратном пути мы успели поучаствовать в спасательных работах. Один из ирландцев, поднимавшийся на Эльбрус с гидом, которым была известная альпинистка Людмила Коробешко, на спуске почувствовал себя плохо. До перемычки он шел, привязанный веревкой. Где-то в районе отметки 5000 метров просто упал и перестал передвигаться. Уже спустившись на сто метров ниже скал Пастухова, мы вынуждены были подняться обратно и помогать спускать иностранца в Приют Одиннадцати отчасти на носилках из лыжных палок, отчасти - своим ходом (это нужно было, чтобы организм продолжал бороться и не раскисал). Потом - на Бочки по растопленному снегу. Как только мы ступили на твердую почву, Ольга увидела, что у меня из пластикового ботинка торчит обломанное лезвие кухонного ножа, воткнувшееся в него вероятно, когда мы скользили вниз по снегу… Я вынул обломок лезвия и взял его с собой.

Спуском в Терскол окончился этот длинный предлинный день, начавшийся в два часа ночи. От обилия кислорода всем захотелось спать, что большинство и сделало.

Восхождение на Эльбрус в год Волка

Точно на восходе Солнца в понедельник 21 марта 2005 года по древнему арийскому календарю наступил год Волка.
Годы Волка издревле считались самыми определяющими в череде лет. На них падали важнейшие события, изменявшие облик стран и континентов на целый исторический цикл в 32 года, а иногда и более. Они связаны с пробуждением огромных массовых движений, не всегда явных, но всегда - преобразовательных, трансформирующих образ мира.

Позднее, взвешивая впечатления, я понял, что год Волка 2005 был пока самый насыщенным эмоциями годом моей жизни. Возможно, на него пришлись и важнейшие события. Говорят, что тот, кто до конца выдержит напряженный ритм года Волка, потом обретет силу. Весь год Волка у меня была любовь, которая помогала мне держать накал того года. А в середине года Волка я поднялся на высшую точку страны.

Поводом к восхождению стала идея провести Интернет на вершину Эльбруса и устроить оттуда видео интернет-трансляцию.

Что же такое "Год Волка"?

Календарная система древних ариев возникла еще до разделения семьи индоевропейских народов, а посему одинаково приемлема для иранцев, славян, балтов и германцев. Древнеарийский календарь связан с нашими традициями гораздо в большей степени, чем 12-летний «восточный» или китайский, ориентируясь на особенности которого нас каждый Новый год учат какого цвета кофточку одевать к бою курантов.

Сам по себе 32-летний календарь – это календарь людей отмеченных, чьи поступки во многом определяют течение дальнейших событий. Но им можно пользоваться и простым людям, потому что искра Божья присуща любому человеку, если он не сделал сознательного выбора в сторону зла.

Календарь являлся стержневым понятием, поскольку выполнял связующую функцию между верхним и нижним мирами. Именно благодаря календарю возможно установить соответствие между объективными событиями космического плана, такими, например, как равноденствия и солнцестояния, и событиями земной жизни: севом, первым выгоном скота, сенокосом, сбором и заготовкой урожая.

В арийской традиции годовое обращение Солнца символизирует собой миротворный круг, в котором отражена битва между силами добра и зла. В течение каждого года на Земле разыгрывается миф о рождении мира, вторжении в него Духа-разрушителя, о разделении Добра и Зла, о торжестве сил света и об окончательном установлении царства Истины. Это всё нашло отражение в смене четырех времен года, разделенных солнцестояниями и равноденствиями.

Православный церковный календарь каждый год воспроизводит собой события, случившиеся до и после распятия на Голгофе. Как определяющий земную жизнь сюжет. Но это сейчас - не наша тема.

Календарь структурирует время, превращая бессмысленное течение отдельно взятой человеческой жизни в подобие миротворного круга, наполняя смыслом каждый момент настоящего. Неизменные, вечные принципы закодированы в календарных циклах, ежегодно воспроизводящих цикл от начала и до конца существования воплощенного мира. Принцип любого календаря состоит в объединении малых временных циклов в большие: секунд в минуты, минут в часы, часов в дни, дней в месяцы, месяцев в годы, годов в столетия и т.д.

Ну а год Волка - год стихийных, природных сил, мощных катаклизмов продолжает тенденцию Огня, но это скорее уже сила не пламени, а сила вулкана, взрывающегося и распространяющего свое могущество. В такой год уместно взойти на вулканы, хотя бы и потухшие.

Человек, отвечающий характеру года Волка – это тот, в характере которого все же превалируют черты хищника. Такие люди активны, постоянно преодолевают препятствия, ищут экстремальные условия. Это идеал бесстрашия, победа над стихиями, тот образ, который был неоднократно описан Джеком Лондоном в своих романах. Герой Джека Лондона, человек, не боящийся опасности, побеждающий стихии, человек чести. Жизнь бросает его, как щепку, но он всегда находит себя и находит на высшем уровне, может выдержать любые испытания. Он обладает высшими силами выживания в экстремальных условиях. К году Волка применимы характеристики героев Джека Лондона. Вот это мне уже близко. На среднем уровне – это путешественники, люди, которым мало сидеть на одном месте, им нужно много приключений в жизни.

В годы Волка всегда происходит объединение по крови и по духу близких людей. Собственно это, наверное, и происходило со мной тогда...

Горы становятся ближе с каждым днем

Пресс-конференцию по поводу интернет-экспедиции на Эльбрус отменили, точнее перенесли в в Кабардино-Балкарию. Анонс экспедиции вывесили на сайте.

Там, правда, нигде не сказано, что мы тут еще рекорд собрались зафиксировать. Веб-камеру поднять на 4100 метров и поставить на Бочках. Ребята посмотрели, что вроде выше пока никто не залезал со стационарной веб-камерой. При успешной реализации проекта рекорды будут зарегистрированы в книге рекордов Гиннеса (Россия). Специально для проекта компанией «Каббалктелеком» совместно с компанией «Comptek» будет организован беспроводной интернет-канал на склоне Эльбруса, проведена самая высокогорная проводная линия (ADSL).

В Терсколе

«Кавказ твой контур затуманенный прописан в памяти моей», - пел Владимир Капгер. И это - наиболее точное описание Кавказских гор. Когда мы приехали в Терскол, то без пелены облаков мы увидели только вершину Накра (4451 м). А пока мы поднимались на канатной дороге, прекрасный Донгузорун (4468 м) очищался от облаков. Когда мы приехали, он предстал на фоне синего неба. После фотосессии мы сели в подъемник вниз, и пока доехали до конца, Донгуз снова полностью спрятался в облака.

На следующий день был отличный прогноз, который, надо сказать, полностью подтвердился: с нового утра мы наблюдали в ясном небе вершины Малый (3850) и Большой Когутай (3891 м), упомянутые Накру и Донгузорун, Чегет (примерно 3600 м), а второй половине дня - и сам Эльбрус: сначала показалась Западная вершина (5642 м), потом Восточная (5621 м). Но это случилось уже тридцатого, а день приезда был день самого Терскола, когда в честь нашего прибытия резали барана и говорили тосты «за женщин, которые украшают наши горы», а также «за то, чтобы стол, который мы видим сейчас, был самым бедным столом в нашей жизни». Самый бедный стол нашей жизни включал хичин, шашалык, тунзук, шурпу, абрикосы, арбуз, хабаз и еще много чего….

Терскол – сравнительно старый поселок на берегу реки Баксан. В нем встречаются строения-первенцы туристской индустрии Приэльбрусья и сравнительно новые гостиницы. На самом деле, создается такое впечатление, что деньги, которые в последние годы централизовано выделялись на развитие Приэльбрусья, дальше Нальчика не доходили. Во всяком случае, новые гостиницы чаще всего построены местными жителями, преимущественно балкарцами, которые безо всякого генерального плана строят новые отели на территории Национального парка «Приэльбрусье». К таким гостиницам относится и «Поворот», в котором мы поселились. Он расположен в реликтовом сосновом лесу почти у подножья Чегета. Именно перед входом в этот отель были повешены флаги многих компаний, представители которых принимают участие в первой интернет-экспедиции. Именно от Поворота прошла первая веб-трансляция… Наиболее интересный факт, который выявился в первый день, это то, что наш гид Александр Абрамов - человек, который к тому времени посетил шесть вершин семи континентов (кроме Антарктиды), а за нашим праздничным столом оказался знаменитый альпинист из Британии - Вернон Хэнсел, который побывал на семи высочайших вершинах семи континентов по пять раз!

Чегетская осечка

Восхождение на Чегет случилось без меня. После первого большого привала (2750 м) я вынужден был застрять около кафе «Ай». Это круглое, как луна, кафе (в переводе с балкарского "Ай" - луна), мне было известно по прозе Визбора. Но мне там не понравилось, и застрял я там вынуждено. Мои неношеные туристские ботинки-вибрамы производства 1989 года выпуска не выдержали своего первого испытания. Подъем на 600 метров по вертикали по склону Чегета превратили белые подошвы ботинок в подобие засохшей недоеденной манной каши. Из правого ботинка уже торчала подошва ноги. Посидев несколько часов на большом дощатом помосте перед кафе, на так называемой палубе, я уговорил канатчиков бесплатно спустить меня вниз... За время моего вынужденного безделья я любовался прекрасным видом на Донгузорун, где был виден путь, по которому в 1957 году Михаил Хергиани впервые в мире покорил эту гору со стороны северной стены (с юга на Донгуз ходили еще в 19 веке). Он шел по треугольникам вдвоем с другим альпинистом из сванов. Они сделали одну ночевку на стене - это место тоже было видно.

На Накре был виден так называемый Итальянский кулуар: ледовая дорожка, которая пересекает гору сверху вниз. По итальянскому кулуару можно ходить в одиночку, "ходить" разумеется в альпинистком смысле: то есть лезть, вбивая крюк за крюком. Левее Когутая угадывался весь затуманенный пик МНР, а вот Эльбрус под конец моего созерцательного времяпровождения очистился от облаков. Купола его вершин я увидел впервые с 1983 года: очень уж много облаков рождается на его вершинах, к примеру, в 1986 году он мне ни разу не показал свою вершину, хотя тогда я один день жил в гостинице "Мир" на его склоне на высоте 3500 метров.

Кстати, ребята (уже без меня) успешно поднялись на Чегет - на его меньшую вершину (3404 м), на ту, на которую все и ходят. "Спортивное" восхождение на его основную вершину (3600) никто не делает, потому что для этого надо снова спуститься и потом подняться, и мало кому хочется это проделать.

А с ботинками ситуация в итоге разрешилась наилучшим образом. Сначала я взял в прокате ботинки для походов по каменным и травяным склонам, комбинированные из кожи и ткани gore-tex. Ткань gore-tex была впервые испытана альпинистами. Она делается так, что один из ее слоев расстреливается из лазера. Создаются отверстия, которые больше, чем молекулы воздуха, и меньше, чем молекулы воды. Ботинки не промокают, и дышат. По технологии gore-tex изготавливают также куртки и спортивные брюки.

Позднее я взял в прокате подкошечные пластиковые ботинки для восхождений на снежные горы. Обычно восхождения на Эльбрус совершаются по южному склону и обычно поднимаются по канаткам до 3750 метров, а дальше шагают в пластиковых ботинках до самой вершины.

Из Долины Нарзанов на Поляну Цветов

День отдыха. Долина Нарзанов - место экскурсий для отдыхающих из санаториев Нальчика, Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков. Эльбрус порождает все минеральные воды Кавказа, но здесь в нескольких километрах от своего подножия он выдает нарзаны по вкусу как бы слегка газированные… Из трех покрытых ржавым налетом труб (в нарзане много железа и других полезных элементов) они бьют тремя непрерывными струями. Недопитый нарзан стекает за обочину. В долине Нарзанов я впервые был аккурат 22 года назад. А вот дальше все впервые. Подъем из Долины Нарзанов на Поляну Цветов. Небольшое восхождение по тропе на склоне Когутая. Вид на горы Чегет, Азау и кусочек вожделенного Эльбруса...

А это вид на Чегет с Поляны Цветов.

Считается, что черви не любят высоты, подберезовики и подосиновики на горных склонах бывают «чистыми», даже достигая гигантских размеров. Это частично не подтвердилось, так как червивые гигантские грибы мы все же встречали. Основным добытчиком гигантских грибов был главный гид экспедиции Александр Абрамов. Вечером мы ели лично им приготовленный потрясающий жульен.

Андрей Травин и Александр Абрамов во время восхождения на Поляну Цветов.

Ночевка на станции "Мир"

Утром я совершил одиночное восхождение вверх по реке Донгузорун. Основное дело дня - подгонка кошек под ботинки. Долго рассказывать, как носился отверткой и ключом...

Во второй половине дня мы с группой достигли 3500 метров с помощью вагончиков канатной дороги. Следующая очередь канатки была остановлена из-за грозы - опасались, что молния может ударить в кресло. Там на "Мире" и заночевали.

Альпинистские палатки ставили под крышей - под проливным дождем они промокают за два часа

Сверху спускались разные люди. Один из них был Николаем Черным... Какое это имеет отношение ко мне? Это долгая история. Размером в целый абзац.

Александр Абрамов, руководитель нашей команды, а несколькими месяцами раньше экспедиции Команды Приключений Альпиндустрии на Эверест, сделал так, что 30 мая 2005 года Николая Черный, 1938 года рождения наконец впервые взошел на Эверест. Первый раз он попытался совершить восхождение в составе экспедиции советских альпинистов в 1982 году. В то время я учился микросхемотехнике и микропроцессоры мне преподавал младший брат Николая Черного, он же по совместительству - главный редактор факультетской газеты. В ней печатался дневник той экспедиции на Эверест, типа такого, что здесь веду я. И вот я увидел Николая Черного. Знакомиться не стал.

Мир - Бочки - Приют 11 и обратно

Быстрорастворимая овсянка "Быстров" была испробована мной впервые в жизни. Представьте кашу, которая плавает в кипятке, как быстрорастворимая лапша. Пожевав это, подумал, что средство против запоров мне не нужно, едой это назвать трудно, а для того, что взойти, более всего нужна аккуратность в мыслях - чтобы не мечтать, не воображать себя на вершине. В этот день они морили меня голодом и на перекусах. На подходе к Приюту 11 я вслух рассуждал, что перекус на восхождении не может состоять из шоколадного батончика и апельсина. В результате за то, что я первым пришел в хижину "Дизельная", мне дали еще один батончик. Но я забегаю вперед.

Канатка из-за плохой погоды не работала, поэтому до Бочек мы шли за Абрамовым пешком в пластиковых высокогорных ботинках оранжевого цвета - одинаковые, как гусята, идущие за гусыней.

volk (второй в колонне) во время акклиматизационного похода на Эльбрусе (на нас надеты большей частью так называемые куртки с проклеенными швами Bob-2 (зеленые) производства фирмы "Баск", 100% полиамид - от дождя защищает, но тело не дышит, я больше ее ни разу не одевал).

Бочки – это временное жилье вахтовиков, продуманные жилища для нефтяников и альпинистов: снег не задерживается на покатых боках, его сдувает, и бочки всегда чистые.

На Бочках одели "кошки" с целью при дальнейшем подъеме потренироваться в них ходить. До скал Пастухова обычно ходят без кошек, но в нашей экспедиции ходьба по снегу предполагалась исключительно в них.

"Приют 11" встретил нас вновь начавшимся дождем. Говоря точнее, от легендарного Приюта остались лишь местами порушенные бетонные стены и туда зашел лишь я один - из ностальгических соображений. Зато на двадцать метров ниже Приюта нас встретил купол двухэтажной хижины Дизельная. Построенная как временный приют, она способна вместить примерно двадцать человек. Суровые высотные условия заставили строителей возвести почти что крепость.

volk на фоне сгоревшего "Приюта одиннадцати" (под носом у меня не сопли, а противозагарный крем).

Засыпаемые мелким снегом мы записали на видео поздравления с Днем железнодорожника (4 августа) и поблагодарили со склонов Эльбруса всех сотрудников ОАО «РЖД» за их труд. Ролик должны были смонтировать и передать в телеэфир в праздничный день (кто-нибудь видел?). Позади нас в тумане лежал почти невидимый Кавказский хребет. Участвуя в действе, я думал, что с таким же успехом мы могли записать этот ролик в феврале где-нибудь в московском дворе... Ролик начинался словами "На Эльбрус еще не проложены рельсы, но представители РЖД уже здесь...". И безо всяких смайликов.

От Приюта - спуск вниз... По снегу - выпрыгиваниями вперед-в стороны в кошках (вместо так называемого прусского шага). По каменному гребню из остывшей лавы - спринтерским бегом с приземлением ступни на участки земли между базальтовыми камнями. Так впрочем, делали только volk, Петрова и Абрамов. Остальная участники группы всю альпинистскую технику к моему удивлению проигнорировали - доковыляли, как побитые, до кресельной канатки, потом за свои деньги спустилась до "Мира" (у нас спуск на своих двоих это получился быстрее, чем у них)...

Было принято решение из-за плохого метеопрогноза вернуться на большую землю (2000 м) и заночевать в "Повороте". Двое участников, как оказалось, были рады такого повороту событий. Я был огорчен, но поскольку это был первый (и пожалуй, последний) поход в этой экспедиции, во время которого я совершенно явно устал, то я завалился спать.

Сон, как водится, не запомнился, и потому сделаю в меру лирическое отступление.

Быть серьезным возможно вредно даже для здоровья, хотя Минздрав об этом не предупреждает. Однако это точно вредно для воплощения желаний, подарков судьбы и интересных ее поворотов.

Я буду говорить о вероятностях, почти как о живых сущностях. Это, строго говоря не так, но очень упростит объяснение. И вот они (вероятности реализаций событий наших жизней) сразу чуют, когда человек серьезный, и тогда начинают с ним капризничать.

Серьезность - признак заинтересованности в чем-либо. Это явная демонстрация, что по отношению к чему ты серьезен - тебе очень нужно. Настолько нужно, что просто край.

Речь идет не о лицемерии, когда ты "делаешь вид", что тебе пофиг. А об искреннем исключении данного вопроса из "жизненно важных". Серьезность = привязанность. А вероятности очень не жалуют привязанности. Они любят свободу. Сюда же относится пресловутое чувство собственной важности. Человек с запредельным чувством собственной важности приговорен к пожизненному неудачничеству.

Вероятности - это как очень свободные и капризные дети. Их надо приманивать, заинтересовывать, нянчиться с ними... А жесткого и грубого обращения они не терпят. И скучного тоже. Их надо развлекать. А то они сами тобой развлекутся. Хотя что тут такого сложного - ни дети, ни вероятности не требуют обособленного внимания. Это делается попутно со всей остальной деятельностью. Вроде бы просто не пугай их. Играй с ними. Они ведь сами лезут и льнут, когда ты не пытаешься их обижать и насиловать. Их просто надо любить. А времени и сил они почти не отнимают, на самом деле. Просто слегка подкорректировать собственное восприятие...

Вероятности заинтересованы в нас гораздо больше, чем мы в них. Ведь у нас вон сколько возможностей. А у них не так. Но они еще свободолюбивы и щепетильны. Могут предпочесть не воплотиться, чем терпеть грубость. Итак, я хочу сказать, что с вероятностями, как и с людьми - необходимо быть великодушным. Не играть мышцами, не показывать силу... Да, мы сильнее. Но мы должна быть и мудрее. К тому же, вероятности, не люди - они не ошибаются, принимая великодушие за слабость. Это только у людей такой дефект в голове. Вероятности великодушие чуют и уважают. Как живые прям.

А "незримые" объекты и удобнее воспринимать как живые, потому что их так легче описывать. Но это не значит, что они действительно одушевлены. На самом деле, их одушевленность как бы "отражение нас". Ну то есть как луна светит отраженным светом Солнца.

Там на Эльбрусе и за месяц до поездки я очень старался не спугнуть. И у меня получилось.. Я понял это на скалах Пвстухова.

Мир - Бочки - Приют 11 и обратно

После двух пасмурных дней нам предстоял новый акклиматизационный поход - классический выход на скалы Пастухова. На нем опытному глазу видно, кто имеет шанс дойти до вершины.

Со вчерашнего дня на Бочках уже работал интернет-канал по технологии широполостного доступа - вечером мы снизу увидели на нашем сайте знакомые Бочки. Сначала подъем на трех канатках. Нас встречает Эльдар Золотарев (Каббалктелеком). Из-за тумана связь то появляется, то пропадает. Намеченная на 11 часов интернет–трансляция задерживается. Но даже спустившийся туман не помешал нам ее провести. Выглядело это примерно в таком духе: "Слышь, Бивис, у нас тут на Карабаши - туман и пурга. Поэтому мы будем нести пургу. Но, несмотря на плохие погодные условия и пургу, которую мы несем, наша экспедиция успешно продолжается". Ребята складывают пальцы в знак Victory. Я как всегда себе на уме - никаких пальцев не складываю. Я просто приобщаюсь к чувству победы... В завершение трансляции Саша Абрамов привел к видеокамере легенду советского альпинизма – Владимира Моногарова, которому в этом году исполнится 80 лет, а общественно-сексуальная жизнь которого стала особенно интенсивной после 50... Он показал сосункам, какие речи надо говорить в эфир (в веб-версии трансляции этот момент обрезан)...

Абрамов командует общий сбор. Мы одеваем кошки. Третий раз в жизни преодолеваю участок до Приюта 11, и вот, наконец, мы начинаем медленный подъем дальше. И сразу побит мой личный рекорд высоты, который держался с августа 1983 года. Позади вершины в дымке облаков (Ушба однажды показала два своих клыка 4696 и 4710 м, но целиком ни разу не показалась ни в тот день, ни в какой другой), а впереди Эльбрус близкий, величественный и двуглавый, как герб России.

Стоит поднять голову и кажется, вершина Эльбруса рядом, рукой подать, но даже до конечной точки сегодняшнего маршрута еще далеко. Группа растягивается. Несколько человек оказываются впереди. Тех, кто отстал, не видно за склоном - это "кандидаты на отчисление", т.е. кандидаты на включение в группу, которая с середины маршрута пойдет вниз.

Последние 100 м перед скалами Пастухова – крутой подъем и в итоге 4800 м - личный рекорд высоты, который должен продержаться не более пары дней. Пытаемся развернуть оборудование. Очень сильный ветер. Замерзает ноутбук. Времени мало. Скоро сядет солнце. Абрамов торопит вниз. Спуск дается легко. Я прихожу в хижину Дизельную и обсуждаю Людмилой Коробешко - супругой Абрамова, куда же делись остальные? Оля Петрова давно убежала вниз готовить нам ужин. Я сижу на скамейке перед хижиной и жую курагу, а остальных где-то носит. Приходит осознание, что наша группа подготовлена очень плохо - еще никто на памяти старожилов не ходил до самой темноты до скал Пастухова и обратно. Наконец, они являются. В лагерь возвращаемся уже в темноте, ориентируясь на Накру-тау. По дороге встречаем трещины в леднике, длинные, но шириной в палец. Реально это не должно быть страшно, но тем не менее, по ним никто не идет (так женщины порой боятся удара тока, когда держат в руках электроприборы, ничего не понимая в электричестве).

Позади Ушба показывает два своих клыка, торчащих из дымки облаков как своего рода число 11, а впереди Эльбрус, величественный и двуглавый, как герб страны.

Стоит поднять голову и кажется, вершина Эльбруса рядом, рукой подать, но даже до конечной точки сегодняшнего маршрута еще далеко. Группа растягивается. Несколько человек оказываются впереди. Тех, кто отстал, не видно за склоном - это "кандидаты на отчисление" - на включение в группу, которая с середины маршрута пойдет вниз.

Последние метров сто перед скалами Пастухова – крутой подъем и в итоге 4800 м - личный рекорд высоты, который должен продержаться не более пары дней. Скоро сядет солнце. Я оглядываюсь назад и в этот момент всем телом ощущаю, что я взойду на вершину. Изумительное чувство единения со всем, что вокруг. Наверное, это и есть вступление в свою судьбу!

Спуск дается легко. Я прихожу в хижину Дизельную и обсуждаю там, куда же делись остальные? Приходит осознание, что наша группа подготовлена очень плохо - еще никто на памяти старожилов не ходил до самой темноты до скал Пастухова и обратно. Наконец, они являются. В лагерь возвращаемся уже в темноте, ориентируясь на Накру-тау.

Идем на кухню – единственное, кроме туалета, здешнее сооружений, являющееся не бочкой, а небольшим домиком с плоской крышей. Едят все очень мало - акклиматизация наших организмов продолжается со скрипом. Мужчины объелись одним бутербродом. Я объедаюсь парой мисок лапши с сосисками (и всю ночь чувствую, как желудок их напряженно переваривает).

Отправляемся спать. Новолуние. Заснуть в первую ночь на высоте 3800 не получается.

Зато вместо того, чтобы считать ворон, можно поразмыслить над тем, что в предыдущий год Волка 1973 Высоцкий написал "Памятник", "Я из дела ушел", "Мы все живем как будто, но...", "Диалог у телевизора", "Козел отпущения", цикл "Очи черные", а также песни к "Алисе в стране чудес" и "Бегству мистера Мак-Кинли".

Бродский написал "Имяреку тебе, потому что не станет за труд" и вот это знаменитое: ...любое пространство сзади, взятое в цифрах, сводя к нулю, не оставляет следов глубоких на площадях, как "прощай" широких, в улицах узких, как звук "люблю".

Вышли фильмы "Земля Санникова", "Семнадцать мгновений весны", "Иван Васильевич меняет профессию", "В бой идут одни старики", "Калина красная", "Плохой хороший человек", "Амаркорд", Enter the Dragon, "Моска-Кассиопея".

Харуки Мураками написал "Пинтбол".

Умерли Толкин, Пикассо, Брюс Ли, Русланова и Буденный. Родился Шнур и еще четверо мелькающих сейчас на нашей эстраде персонажей.

Тот 1973-ый год я почти не помню. Вспоминаю, что в кинотеатре "Первомайский" смотрю "Землю Санникова" и меня очень цепляет песенка оттуда "Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь".

В год Волка 2005 снаружи почти ничего не происходит - не только в поэзии и кино, но даже и в песне. Безвременье. Но мы-то не можем ждать, если у нас есть только миг...

Следующий день - первый день растущей луны - идеален для планирования свершений. Мы этого еще не знаем, но занимаемся именно планом восхождения. Попутно весь день наблюдаю Главный Кавказский хребет. То покажется Хотютау, то возникнет Азау, то обнажится Малый Донгузорун, то на грузинской территории станет виден пик Штавлер… Наш гид рассказал, что когда они в 1982 году поднялись на Штавлер, то сняли оттуда записку 1967 года. И, наверное, их записка тоже лет двадцать пролежит, потому что раньше в Сванетии были альплагеря, а теперь кому эти пятитысячники нужны? В безвременье... К вечеру открылись вершины Шхельды, а затем над ними появилась горная радуга...

На Бочки приходит кресельная дорога, поэтому там в альпинистский пейзаж подмешиваются фрагменты другой жизни. Например, девушка с голыми ногами и в мини-юбке около входа в Бочку... Один такой контраст был использован и во время очередной интернет-трансляции. Местный фотограф-альпинист вышел из бочки с саксофоном. Народ немедленно потребовал "Бэсса мэ мучо". Песня была исполнена, и в конце конце он стал играть прямо в веб-камеру...

Одновременно с ужином получаем «штурмпакеты» – изюм, курагу, одну (опять одну!) шоколадку и пакетик арахиса. Вечером – сборы. Кроме того, что на себе, брать с собой надо по минимуму – пуховку, меховые рукавицы, сидушку и железный термос с чаем...

"Горные лыжи ставят нас в невыносимые обстоятельства. Они сразу требуют, чтобы тело было легким и сильным, реакция - быстрой, глаз - точным, мышцы - неустанными. Помилуйте, да где же это все взять?! И еще - все сразу! Однако представьте себе - приходится доставать. И не по частям - все сразу. Так, несясь по склонам Эльбруса, куда я привез своих новичков, чтобы они хоть раз смогли увидеть несказанную панораму Главного Кавказского хребта, я думал о том, что сорок лет - еще не финиш. Надежды не покидают человека ни в каком возрасте, но в сорок лет надежды еще не безнадежны", - писал Юрий Визбор в книжке "Завтрак с видом на Эльбрус", подаренной мне на день рожденья лет двадцать назад.

Альпинизм к счастью не потребовал всего и сразу. А за неделю в горах организм достиг такой формы, что наверняка завтра взойду, не особо запыхавшись. Несмотря на приблизительно сорок лет.

Отрубаюсь в сон, даже не дождавшись, пока погасят свет. Завтра – вершина. Но про это восхождение вы уже знаете…

Есть вершина!

Большинство летальных исходов случаются на Эльбрусе в непогоду. Сначала - потеря ориентировке в тумане, а затем что угодно: падение в трещины, замерзание... В мае 1990 года произошла очередная крупная трагедия на Эльбрусе: 9 трупов и еще столько же - на грани.

После этого случая весь путь от скал Пастухова до седловины был промаркирован через 20 метров палочками. Но палочки короткие, видимость в ураган не более 5-10 метров, и до сих пор люди продолжают теряться по одиночке и целыми группами…

После успешного восхождения при хорошей погоде я спускался по этим маркерам впереди гида. Хотя очень не хотел идти до самого дома в одиночку. Меня настораживали странные свойства человека незаметно забирать в сторону из-за более широкого шага правой ногой. Плюс рассказы о том, как люди, словно ослепленные, шагали в трещину перед скалами Пастухова даже при хорошей видимости. И особенно истории про то, как на высотах порядка 4 тыс. м гиды ради эксперимента связывали веревкой своих клиентов и в условиях плохой видимости позволяли связке идти самостоятельно при их боковом наблюдении: альпинисты-чайники все время (!) сбивались с дороги…

В какой-то из книжек Рёрихов описано, что приезжают в Калькутту альпинисты из Европы. Идут по улице, а индусы их спрашивают: "Вы куда собрались?". "На Канченджангу", - отвечают европейцы (это такая ого-го вершина в Гималаях, всего на триста метров ниже Эвереста). "Надо же, - удивляются индусы, - а наши махатмы там постоянно бывают в легком теле". Действительно, они во время медитаций представляют себя на вершинах Канченджанги... А вспомнил я эту историю, получив несколько раз вопросы, легко ли было восходить на Эльбрус? Очень легко! Потому что я шел на гору в легком теле, - на мне не было ни одного лишнего килограмма, и даже грехи мне отпустил за месяц до экспедиции священник из церкви св. Ирины. Двум нашим ребятам по центнеру весом каждому было на подъеме гораздо сложнее.

Горные смыслы

Открыть новый астероид - это как открыть остров, то есть заметный факт личной биографии, но и не более. Появление на вершине, казалось бы - то же лишь факт биографии. Но тут есть нюанс: восхождение на Эльбрус продолжало влиять на меня весь год, в том числе потому, что случилось во второй день растущей луны, когда особенно удачно начинать большой жизненный цикл. Через три года по той же причине официальное принятие Дмитрием Медведевым высшего поста страны устроили во второй лунный день. У каждого из нас - своя вершина... Мне моя вершина пошла впрок, как я понимаю.

Пока мы в переносном смысле на вершине горы, на вершине своих достижений по прошлым заслугам, нам открыт широкий обзор, и мы можем видеть, какая из других гор самая достойная для того, чтобы ее посетить и сделать своим достоянием. Дескать, пора начинать спуск с этой горы ради новых достижений. Выбор был сделан, но новый подъем к вершинам задержался на годы.

"Все изменения в человеке происходят мгновенно" - индийская мудрость, которую Андрей всю жизнь повторяет, чтобы не путать изменения и процесс осознания этих самих изменений. И вот со взрослыми девушками, он легко приходил к согласию, что любовь возникает в один конкретный момент, когда происходит "тектонический сдвиг меловых отложений в крови", если говорить незатертым сравнением из малоизвестной песни. С юными же девушками он на такие темы обычно разговаривает в форме монолога, потому что они все равно ничего не понимают в любви и способны только выделять состояния полета и сказки, взаимности и несовпаденья.

А другой закон природы заключается в том, что ни один человек с равнины не может приехать к подножью шеститысячника и в тот же день взойти на его вершину, как бы не были пологи и удобны склоны. Чтобы привыкнуть к разряженному воздуху горных высот, к накалу горних смыслов, к тройному ультрафиолету и к эйфории, нужна постепенная акклиматизация. Вот и любовь некоторое время развивается по нарастающей, пока не вынесет на свою вершину.

В год Волка я опробовал на себе более изощренный способ всходить на вершины грубых гор и нежных чувств. Если днем восходить на большие высоты, а потом спускаться ночевать на меньшую высоту, то после недели такой пилообразной акклиматизации взбегаешь на вершину, не чувствуя горной болезни.

Представляется, что и одна любовь мне была уготована такая, что если бы она обрушилась просто по нарастающей, я бы ее с непривычки не выдержал. А так пилообразными взлетами и спусками, он за девять месяцев взобрался на вершину.

Там было уверенно и спокойно.

Эльбрус - самая высокая точка Европы. Трудно найти более престижную горную марку. Вот и решил я поставить над этой точей свой жирный восклицательный знак, не взирая на пословицу «Умный в горы не пойдет».

События развивались молниеносно. Вслед за неудачной попыткой сесть на самолёт Москва-Волгоград последовал короткий интернет-поиск путешественной альтернативы. На одном из форумов висел пост некоего «Ибонефиг» с объявленным вылетом 6 августа в направлении Минвод. Цель: восхождение с целью восхождения. Не фото, не этно, не пляжно... Просто тупо идти навстречу небесам, пока не упрёшься в отметку «5642».

Компания к «Ибонефиг» (в миру – Слава, бизнесмен из Питера, ходивший на Элю не один раз) подобралась нефиговая. 1) Лена – велосипедистка со стажем, из Питера, объездившая все просторы от Омана и Карелии до Фанских гор. 2) Лена – аналитик из «Реннесанс-кредита», выпускница ВМК МГУ с интересами в области CRM, риск-менеджмента и market research, разрядница по горному альпинизму, а также водница и лошадница в прошлом. Ленка покорила Эльбрус ровно год назад со второй попытки и решила закрепить успех. Собственно, к этой непростой троице я и примкнул - в качестве пловца и паркового бегуна. Фейс-контроль для входа в dream team: «Уровень физухи вообще какой? Километров 10 минут за 45-50 пробежать сможешь?».

2 года назад я участвовал в беге на выживание. 32 км за 2:51. Сейчас же я каждую неделю проплываю по 3–7 км в «Олимпийском». Живу на 15-ом этаже и дышу разреженным московским – в общем, хроническая мегаполисная гипоксия. После такого Эльбрус совсем не страшен.

Из Москвы до Минвод лететь 2 часа 5 мин. При этом из всех существующих минеральных вод Аэрофлот почему-то предлагает лишь Аква Минерале, чья минеральность лично у меня вызывает сильные сомнения.

Вообще, нужно добираться до посёлка Терскол – можно сделать это либо из Нальчика, либо из Минвод. Нюанс в том, что из Минвод нет рейсового транспорта – надо заказывать трансфер (около 2 часов езды, от 2 до 3 тыс.руб. в зависимости от машины). Нальчик – самый бюджетный варинт: сюда из Москвы ходит прямой поезд, а до Терскола рейсовый автобус ежедневно.

Минеральные воды – это транспортный хаб региона, не более того. В городе, собственно, нет никаких минеральных вод. За водами отсюда надо ехать на электричках - в Железноводск, Пятигорск (1 час), Ессентуки и Кисловодск (2 часа). Город знаменит лишь неким юродиевым старцем по имени Феодосий. Схи-иеромонах Феодосий, прозванный Кавказским, прожил более 100 лет. Ещё при жизни он прославился дарами прозорливости, исцеления и чудотворений. В 1927 году старец отверг отступническую советскую церковь и стал одним из столпов – ни много ни мало - Русской Истинно-Православной Катакомбной Церкви, за что подвергался арестам и гонениям. Служил он тайно, на дому. Как сейчас принято говорить, mobile workplace. Отец Феодосий ходил по улицам Минеральных Вод в цветной рубашке, играл с детьми, которые прозвали его «дедушкой Кузюкой», помогал людям, совершая чудеса, которые местные жители вспоминают до сих пор. Во время Великой Отечественной войны старец ревностно молился о победе России, о здравии и упокоении её воинов. Умер этот паранормальный человек в 1948 году. Несмотря на то, что Феодосий никогда не признавал Московскую патриархию, 11 апреля 1995 года, с личного согласия патриарха Алексия честные останки катакомбного батюшки были изъяты из могилы и размещены в Михаило-Архангельском храме Московской Патриархии, а в 1998 г. перенесены в Покровский собор г. Минеральные Воды. А недавно святые мощи великого старца, печальника и молитвенника земли русской, пропали. УВД возбудило уголовное дело по факту их исчезновения, но знающие люди говорят, что старец загадочным образом сам покинул храм. Какие еще чудеса явит нам он?

Заселились мы в Азау – живописное место в 4 км от п.Терскол - прямо под подъёмником, в «кафетеле» (кафе+отель) Free Rider. Подходящее название места для горнолыжников без тормозов и безбилетных пользователей вышеустановленной канатки. Номера - от «простых» (300руб/чел, удобства на этаже) до «сложных» (около 1500руб, люкс). Высота здесь – 2350 – что уже неплохо для начала акклиматизации.

Вокруг - масса других симпатичных отельчиков и частных апартаментов (от 500руб/чел) и ресторанчиков с кавказской кухней (шорпа, хычины, шашлык, лагман и т.п.) и характерной музыкой (например, Арсён Петросов – «Кайфуем», Шамхан Далдаев – «Это Кавказ», группа «Блатной Удар» - «Песня про анашу», Саидбек Абдуллаев – «Косячок», Замир Баширов – «Моя лезгиночка – Мариночка» и некий Хаджа с хитом «Вай-вай-вай»). Внимание: последняя человеческая еда перед восхождением! С видом на Эльбрус.

Многие для восхождения на Эльбрус пользуются подъёмником станции Азау. Сначала мультиместный «МТС»-вагончик, похожий на подвешенный к проводам троллейбус, довезёт вас до станции «Кругозор» (3000м). При этом параллельно несутся более современные, быстроходные и менее многолюдные «Билайн»-катапульты нового, конкурирующего подъёмника. Забавно! Кстати, МТС в августе 2008 года выше 4000 метров совсем не работала, Билайн с Мегафоном – получше. Дальше – вторая очередь маятниковой канатки со станцией «МИР» на конце (3500м). Оказывается, станцию не затопили, а приспустили на это высокогорье: ) Наконец, последняя очередь, кресельного вида, доставит вас прямиком к «Гара-баши» (3800м) – тут же расположен приют «Бочки» (12 шестиместных жилых вагончиков), отсюда можно дойти и до легендарного «Приюта-11» (4200м). Каждая очередь подъёмника стоит от 70 до 100 руб. Опытные альпинисты попадают в «Бочки» не на подъёмнике, а пешочком, постепенно акклиматизируясь к высоте.

«Приют-11» - бывший самой высокогорной в мире гостиницей, куда в союзное время партсекретари возили своих секретарш на романтический завтрак с соответствующим видом - в 1998-ом сгорел из-за нарушений правил пожарной безопасности иностранными туристами и отечественными гидами. То есть по пьяни. В 2001 г. первых восходителей принял новый приют, построенный на месте старой дизельной станции.

Чуть выше правопреемника «Приюта-11» есть дюжина гостевых домиков (300-400руб за человеконочь). Условия там спартанские – нары, газовая горелка и кухонный стол. Различаются лишь кубометры пространства и нарыёмкости. Туалет на улице. Вода в ручье. Однако по сравнению с палатками на снегу, которые стоят по соседству, в гостевом домике не чувствуешь себя снежным человеком. Нары желательно бронировать заранее.

В полдень мы уже заселились в хижину возле «Приюта», в точке начала акклиматизации. Ем свой первый гематоген. В домике с нами живут поляки, а также две молоденькие москвички, которые лежат пластом из-за горняшки и отказываются идти наверх. В этом миниатюрном альпийском чистилище ухо режут странные словечки вроде «идём на косую», «цирусы», «траверс», «акклимат», «верхние пастухи», «зарубились на седле», а вокруг прогуливаются потёртого жизненного вида парни и девчонки – будто с ledorub-party какого-нибудь. Большинство из них шаманит в этих палатках и заходит на вершину с первого раза с минимальной акклиматизацией – за один день от Азау до Азау. Некоторые, правда, спускаются с ноздрями, наглухо заткнутыми красными платками, с видом заблёванных кошек. Такие повторять скорее всего не будут. Встречаются и другие категории восходителей – любопытные офисные клерки с ангажированными гидами, а также фанатичные профи из «Клуба 7 вершин» - т.н. покорители вершин на всех семи континентах (Эверест (8848м), Аконкагуа (6962м), МакКинли (6194м), Килиманджаро (5895м), Эльбрус (5642м), Винсон Массив (4897м), Пирамида Карстенсз (4884м) и Пик Костюшко (2228м).

Несмотря на горно-туристическую маркировку маршрута, ежегодно на склонах Эльбруса гибнет 10-15 человек. В основном это происходит из-за резкого ухудшения погоды, снижения видимости, что тут происходит регулярно. В том числе летом. Зимой вообще ходить туда непрофессионалам нереально. Не один смертный не может без вреда для себя проникнуть на вершину этой горы, говорят карачаевцы: вершина горы не должна быть попираема ногой человека. Однако, как показывает статистика предыдущих лет работы горно-туристических агентств, девять из десяти их клиентов успешно совершают восхождение на Эльбрус при благоприятных погодных условиях (которых можно легко ждать целую неделю – вплоть до окончания дат купленного недельного тура). Ни Путин, ни Медведев пока никуда, кроме карьерной лестницы, не восходили, однако бывший глава ФСБ России Николай Патрушев в 2003 году успешно вскарабкался на западную вершину– от самых «Бочек». Вместе с группой спецназа. По итогам учений директор ФСБ дал высокую оценку действиям спецназа.

Горняшка начинает долбить ближе к первому вечеру. Положа руку на ледоруб, рекоммендуют больше пить (желательно кислого – я, например, спасался и спасал других с помощью каркаде), жрать витамины (например, «Аскорутин», аскорбиновая кислота до 1,5г в сутки), глюкозу, гематоген и ни в коем случае не лежать пластом – надо двигаться, сидеть, шутить. Спать с приподнятой головой. Если нет бессоницы, гы... Кому-то нравится кушать анаболики типа диакабра и гипоксена. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, таблетки известного небесно-голубого цвета помогают при горной болезни – ВИАГРА существенно улучшает кровообращение альпинистов. А может, оттопыренный спальник создаёт дополнительную «воздушную подушку» и удерживает тепло? Без «Виагры» первую ночь обе наших Лены стонут, а вот Слава идёт с поляками на вершину. Я же смотрю им вслед - в звёздное небо, в тупой болезненной бессонице. Запомните: ни одна фармакология не способна заменить полностью процесс акклиматизации (5-7 дней для Эльбруса) - как не способна отменить законы тяготения. Эльбрус – не Фигня-гора. Категория сложности – 2А – дана хоть и за высоту, а не сложность, Эльбрус надо уважать. Да и все остальные горы – тоже.

Для справки: что такое гипоксия (недостаток кислорода) и откуда она берётся

Исследования академика АМН СССР Н. Н. Сиротинина и его учеников помогли установить фазный характер работы головного мозга при подъемах на высоты, нарушение процессов тонкой дифференцировки, появление сдвигов в функциональной деятельности головного мозга уже на высоте 2000м. На относительно больших высотах развивается разлитое торможение, переходящее в сон, а на высотах 4000—5000м и выше человек может терять способность критически оценивать ситуацию и собственное состояние. По данным литературы, на высоте 3000м работоспособность снижается до 10%, а на высотах более 6000м - на 50%. В общем, «Приют-11» - не самое подходящее место для брэйнсторминга. Мозг – главный орган альпиниста.

Чертовски интересно следить за перестройками внутри собственного организма - возрастающем объёме циркулирующей крови за счет мобилизации резервов из депо - селезенки, печени и других органов, активизации ранее закрытых капилляров. В условиях высокогорья учащаются дыхание и пульс, изменяется артериальное давление (умеренное повышение систолического при стабильном диастолическом), повышается коронарный кровоток и увеличивается проницаемость сосудов.

Короче, эффект на организм от одного такого восхождения примерно такой же, как проваляться неделю в простуде с температурой 38С. Ничего полезного в этом нет – и быть не может! Вы видели Абалакова в старости? Слышали о болезни Паркинсона, когда трясун по всему телу? Аустэнит, бейнит, тростит, мартенсит - даже сталь меняет свою структуру в зависимостит от внешних ввоздействий. Восхождения на высоты более 5км – это яд, лишний стресс для любого организма, даже самого тренированного и акклиматизированного. То, что климат высокогорья полезен – это миф (это не касается умеренных высот до 2500м). Поговаривают, что высокогорье полезно только шизофреникам (якобы у них уменьшаются и облегчаются ремиссии), однако строгого научного консенсуса на сей счёт до сих пор нет. Чуть ниже «Бочек», кстати, расположен бывший «санаторий» для «шизиков».

Этиология шизофрении до сих пор учёным неизвестна. А вот горная болезнь, характеризующаяся потерей аппетита, головной болью, бессоницей и пр. неприятными симптомами, изучена довольно хорошо. В различных районах она возникает на разной высоте. Всё дело в разных горноклиматических факторах – температуре, атмосферном давлении, влажности и т.п. Так, проявления горной болезни в Альпах наступают на высоте около 2500 м, на Кавказе — 3000 м, Тянь-Шане — 3500 м, в Гималаях — 4500 м. Как правило, чем ближе к экватору, тем горняшка переносится проще. На высотах до 4000 м острая степень горной болезни (когда надо срочно поворачивать вниз) регистрируется у 15-20% участников подъема, а выше 5000м - практически у всех.

Слава в первое же утро покорил восточную вершину и торжественно съехал с неё на борде. Теперь готовится то же самое проделать на западной. Сделать «крест» - побывать сразу на обоих вершинах за один заход - Славе не удалось. Вторую ночь он проводит внизу на высоте 2000 в Терсколе. Похоже, он отчаянный парень с отчаявшимся организмом. Возвратившись к нам обратно на отметку 4200 на следующий день, Слава принёс новости - «оттуда», снизу.

Оказывается, в ночь с 7 на 8 августа 2008 г. (около 00.15 мск) грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии и прилегающих районов. Через несколько часов последовал штурм города Цхинвал в рамках «операции по восстановлению конституционного порядка». 8 августа 2008 года к конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия в рамках «операции по принуждению грузинской стороны к миру». Началась пятидневная война. А ведь это в каких-то 400 км отсюда!

«Градов» вроде не было слышно... Три дня мы прислушивались к участившемуся пульсу и присматривались к вершине, которую нам, как грузинским спецназовцам - Цхинвал, предстояло штурмовать. Эльбрус оказался откровенно двуглавым (см. флаг Кабардино-Балкарии), спящим вулканом. По грузинским легендам, двуглавость горы объясняется тем, что ковчег Ноя во время спада воды после потопа, проплывая, зацепился за Эльбрус и расколол вершину надвое. Последнее извержение вулкана произошло 900 лет назад, причём на расстоянии в 700 км от вулкана слой пепла достигает 70 см. (в окрестностях современной Астрахани). Некоторые ученые полагают, что Эльбрус может проснуться снова уже в нашем веке.

Прошлое Эльбруса овеяно легендами – тут и античный миф об огнебоге Прометее, прикованном по воле Зевса к склону Эльбруса, и преданиями о существовании у подножия Эльбруса древнего славяно-скифского города, Ирийского града, основанного князем Кием, сыном Ария и внуком Солнце-бога Яра. Впервые восточная вершина «алтаря у трона Всевышнего» была покорена в 1829 году экспедицией под руководством генерала Г. А. Эмануэля, начальника Кавказской укрепленной линии. Экспедиция Эмануэля состояла из 650 солдат и 350 линейных казаков. Не удивляйтесь – в настоящее время в погожие летние дни на западную вершину заходит примерно такое же количество народу. Не протолкнуться. Западная, наиболее высокая вершина, была покорена гораздо позже - в 1874 году английскими альпинистами во главе с Ф.Грове и проводником-балкарцем А.Соттаевым. Поток иностранцев на Эльбрус не ослабевет и сейчас – много прибалтов, поляков, немцев и американцев. Всё же Эльбрус – величина планетарного масштаба, один из семи.

Забавно, что многие неспортсмены и неальпинисты – обычные офисные клерки-романтики - берут недельный отпуск и едут покорять Эльбрус. Что это за отдых??? Мало того, что организм изрядно напрягается после выполнения планов по EBITDA и взятия новых высот продаж, так и сам процесс восхождения – невероятно нудный. С другой стороны, это суровый, но полезный способ понять и осознать тщету и суету мирских дрязг, мелких ссор, недовольства начальников, политической возни и прочего в сравнении с тем, что испытаешь наверху. Раньше в альплагерях на Элю посылали провинившихся - в качестве наказания. Все нормальные альпинисты шли на другие, «интересные» горы, не взирая на относительную высоту. Эльбрус – не Ксения Собчак. На него идут, как на эшафот. Встают в 1-3 утра – и тупо пилят вверх по 7-9 часов, без особых остановок, по крайне неживописному склону. На самой вершине нет НИЧЕГО. Ни Будды в позе лотоса, ни ступни Аллаха, ни мощей Феодосия Кавказского, ни российского триколора. Там нет даже никакого столбика или камня, на фоне которого можно было бы памятно сфотографироваться: «ЭЛЬБРУС, 5642м». В общем, дойдя до пустой вершины, все поворачивают вниз и медленно бредут обратно – ещё 3-4 часа. Вы об этом мечтали, думая об отпуске?

Не забывайте: альпинизм – длительное и монотонное перетаскивание больших тяжестей на большой высоте, связанное с риском для жизни и за свой счет. Не самый лучший способ перезимовать лето: ) К моему глубочайшему удивлению альпинизм оказался довольно эгоцентричным видом спорта и отдыха. То, на чём мы были воспитаны – байки про то, что в горах все друзья, все должны друг другу помогать – работает не всегда. Если ты идёшь с партнёром в связке – это одно. На Эльбрусе связок нет – каждый прёт в своём темпе, со своей водой (просить которую у кого-либо якобы считается моветоном – свою надо иметь!) и со своими тараканами. Всему, похоже, виной довольно значительные расходы на восхождение и специфические климатические факторы. Человек, выложивший несколько тысяч долларов за восхождение на Кили и увидивший нуждающегося в помощи и эвакуации вниз, не всегда захочет бросить всё, свои планы, чортов Кили – и спустится вниз. К тому же из-за таких досадных «задержек» можно пропустить хорошую погоду, неделю жить в альплагере на горе – и вернуться в итоге домой без заветного покорения. Разумеется, это не касается всех без исключения альпинистов и любителей горного туризма, но пища для размышлений у меня однозначно появилась.

Первые два дня акклиматизации мы лазили до скал Пастухова (4700м). Идти следует в кошках! Подъём идет по закрытому леднику (20°). Трещин здесь нет – они все в 50-100 метрах от основной тропы. Выше них находится ледовое поле (зимой) и уже порядком заблёванная косая полка. На этом участке можно почувствовать запах сернистого газа, исходящего из фумарол на южном склоне. При неблагоприятном ветре это серьезная помеха восходителям. Далее маршрут на вершину проходит через седловину. От седловины обе вершины подымаются на высоту около 500 м. Подъем на Восточную вершину начинается в 100 м выше разрушенной хижины (в седловине). Путь по снегу и осыпям туда занимает 1,5-2ч. Подъем на Западную вершину идет по неожиданно крутому склону на невысокий купол вершины (2-2,5ч).

При ухудшении погоды ориентироваться на протяженных, гладких склонах Эльбруса очень трудно! От первых признаков непогоды (лёгких облаков) до полной потери видимости может пройти менее 3 часов.

После двух с половиной дней акклимата, в 3:15 утра я вышел на финальный штурм. В гордом одиночестве, ибо мои попутчики ещё не были готовы. Пристроился к бесчисленным ночным восходителям – огни фонариков сливаются с бездонным звёздным небом. К рассвету (5 утра) я был уже «на Пастухах». Самое, пожалуй, запоминающееся зрелище, которое у меня осталось от восхождения – это огромная тень от Эльбруса на рассвете, в лучах восходящего солнца. Обогнал задавленных косой полкой и «ставших на якорь» штурмовиков, расслабленно миновал седловину – почти что Тверская улица. Самое, наверное, страшное место маршрута – это резкий подъём сразу после седловины. На вершине я был около 8 утра, догнав своих соседей-латышей, которые вышли на ратраке на полтора часа раньше.

Кого, так сказать, можно встретить, кроме латышей, на вершине? По кабардинскому преданию, на Эльбрусе обитает Джин - падишах, царь духов и властитель птиц, который обладает чудесным даром предугадывать будущее. Грозный старик глядит со своего трона в будущее и ждёт великанов-карателей, которые однажды должны покорить его мрачное заоблачное царство. По верованию грузин, на Эльбрусе томится богатырь Амирань. Вместе с этим узником в тёмной пещере находится собака, которая без устали лижет оковы своего хозяина. Если же верить персам, на вершине Эльбруса живёт уже много тысячелетий огромная серая птица по имени Симург. Одним своим глазом она видит прошлое, другим - будущее. Абхазцы рассказывают, что на вершине Эльбруса есть страшная пропасть, в которой лежит прикованный великан, и если кто из смертных заглянет туда, то он спрашивает: «Что делается наверху? Зеленеет ли трава? Мирно ли живут семейства? Верна ли жена мужу?» Ему отвечают: «Да». И великан стонает: «Долго оставаться мне в неволе!» Наконец, другая легенда утверждает, что на снеговой вершине Эльбруса на огромном камне-скале целые тысячелетия сидит старик с длинной до ног бородой, прикованный за то, что хотел свергнуть великого бога. Стоит взглянуть на старика – умираешь. Среди мусульман же приходилось слышать убеждение в том, что через ущелья Эльбруса идут ворота в страну духов «Джинистань», где обитают вечно юные очаровательные девы. Эта версия мне наиболее симпатична!!!

Вершина Эльбруса была не только мифическом местом, но и - в силу своего символического значения наивысшей точки Европы - ареной ожесточённого противостояния в годы Великой Отечественной войны. Подразделения германской горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» в ходе битвы за Кавказ 21 августа 1942 года заняли горные базы «Кругозор» и «Приют-11» и установили на западной вершине Эльбруса нацистские знамёна. К середине зимы 1942-1943 годов фашистские войска были выбиты со склонов Эльбруса, а советские бойцы-альпинисты соответственно водрузили красные флаги. Эдельвейсов-цветов, кстати, на Кавказе нет! И никогда не было. Они есть, может быть, в Альпах, на Памире.

Итак, 5642. Дело сделано! К моему изумлению, там не оказалось НИКАКИХ флагов или памятных табличек. Зато есть шахматы для горных гроссмейстеров, 10-килограммовые гири для качков-высотников и скромный фаллический символ из камня, обмотанный разноцветными тибетскими тряпками. Хотя кто-то, возможно, верит, что это лоскуты материи от шатра Авраама, который был разбит на вершине. Внизу - КБР и Грузия. Особенно приятно, что облаков выше тебя нет. Они пролетают у тебя под ногами. Согласно древней грузинской легенде, с вершины Эльбруса можно видеть рай: зрелище последнего до того прекрасно, что человек уже не хочет после этого глядеть ни на что земное - он теряет зрение. Свидетельствую: без солнцезащитных очков делать в раю совершенно нечего! Кадр на фоне эйфорически пронзительного неба – и через пару часов я уже был в «Приюте», рассказывая свежеприбывшим о своём fucking climbing day с тотальным спокойствием бывалого альпиниста. Теперь мне, вроде бы, даже полагается соответствующий значок. «Альпинист СССР» I ступени – положил бы рядом со «Свидетельством парашютиста». Хотя как говорят сами альпинисты: «Курица - не птица, значок - не альпинист».

ДЛЯ СПРАВКИ: Положение о значке «Советский альпинист». Нормы на значок, утверждённые ЦИК СССР.

1. Правом на получение значка пользуются трудящиеся, имеющие все права граждан СССР.
2. Для получения значка "Альпинист СССР" необходимо выполнить следующее:
1) Сдать нормы на значок ГТО I ступени.
2) совершить восхождение на вершину Эльбруса или на вершину, трудность подъёма на которую приравнивается к подъёму на вершину Эльбруса.
3) Овладеть техникой ходьбы по горным склонам: уменье обращаться с альпинистским снаряжением, рубить ступени на льду, ходить на «кошках». Знание охранения при помощи веревки. Умение преодолевать осыпи, скалистые, ледяные, фирновые склоны.
4) Знание основных правил горного режима, правил движения и отдыха, питания и питья в горах, знание основных правил защиты от холода, ветра, ослепления и горной болезни.
5) Знание основных элементарных правил первой помощи в горах при падении, отморожениях, горной болезни.
6) Умение читать и исправлять карты».

Восхождения - вид полезного мазохизма, который позволяет понять и прочувствовать прелесть зелёной травы на лужайке, чистой и тихой воды, обилия воздуха и ровной дороги, после того как спустишься с горы - в мир, где всё это есть. Последний день в Приэльбрусье я провёл в обследовании прилегающих к п.Терскол долин. Цветы в долине Азау – обалденный контраст камням и вечной мерзлоте на недавней вершине. Чертополохи тут - размером с кулак, васильки – белого цвета, масса неизвестной мне флоры – здорово! В ущелье Терскол – братская могила 38 воинам Красной армии, защитникам посёлка Терскол в боях 1942 года, рядом памятник журналистам (около 25 чел), погибших во время Кавказской войны 1994-1996 гг., весьма оригинальный даже для такого акваскептика, как я - водопад «Девичьи косы» (30м Н2О на высоте 2900м, занесён в книгу «100 самых красивых водопадов мира», в нём купался В. Высоцкий во время съёмок фильма «Вертикаль», по местной легенде, если хотите найти суженого, нужно в нём искупаться), а на самом верху – уникальная обсерватория РАН по исследованию макрокосмоса (высота 3095м; имеет в своем распоряжении три звездных и два солнечных телескопа, но работает только по ночам, так что на халявный астросмотр особенно не рассчитывайте!). До постройки канатной дороги эта тропа через г.Терскол была основным путем, по которому поднимались восходители на Эльбрус. По ней же завозили все материалы для строительства высокогорной гостиницы «Приют 11» на склоне Эльбруса и обсерватории Новый кругозор.

Во второй половине того же дня я поспешил на Чегет. Это в километре ниже от Терскола. Чегет известен как горнолыжный курорт. Тут зимой катаются мириады любители сложных трасс, а на Эльбрусе - те, кто предпочитает простые склоны, и сноубордисты. В пансионте «Чегет» обрадовал функционирующий банкомат «Сбера» (в самом Терсколе был лишь «Еврокоммерц»). В 17:00, кроме меня, идиотов-восходителей не было. В отличие от Эльбруса Чегет с рядом других западных ущелий входит в погранзону. Поэтому для прохода сюда надо оформлять специальное разрешение. В «Альпиндустрии», говорят, делают такое сразу на все интересующие вас ущелья за 300руб/чел. Я пошёл через ущелье Донгуз-Орун вдоль вершинок Главного Кавказского хребта, называемых «Длинной фамилией», поскольку произнести и тем более запомнить их местные названия очень трудно, а натощак - невозможно.За полтора часа хода мне удалось добраться до знаменитого Голубого озера - Донгуз-Орун Кёль ( «озеро, где купаются свиньи» - с балкарского). Теперь представьте, что вы идете по слегка надоевшей тропе, по левому боку торчат две тоже надоевшие своим мрачным видом горы, на которых к тому же что-то периодически стучит, грохочет и падает вниз - то ли альпинисты, то ли камни. И вдруг под вашими ногами открывается глубокая котловина, а в ней - разноцветное тихое озеро. Жаль, что его назвали свиным. Свиньи когда-то тут действительно купались и размножались неподалёку. Вернее, их разводили древние грузинские граждане. Озеро разноцветное: одна часть бирюзовая или зелёно-голубая, а другая – жёлто-коричневая с оттенками красной части спектра. И эти цвета не смешиваются. Почему же вода такого необычного цвета? Дело не только в свинских омовениях - сказывается высокое содержание чего-то там вольфрамово-мольбденового, а также, вероятно, специфические высокогорные (2700м) бактерии.

Если бы у меня была в запасе ещё пара дней, я бы съездил в ущелья Ирик и Адыр-су, на Шхельдинский ледник с причитающимся водопадом, на Поляну нарзанов. Однако мои спустившиеся с Эльбруса спутники увлекали меня дальше – утренний трансфер до Пятигорска. В ближайшие две недели, как оказалось, меня ждали небутилированные кавказские минеральные воды, поезд до Сталинграда, мёртвые воды Баскунчака и Эльтона, переезд на сауна-поезде Тюмень-Баку в Дербент и неделя на Каспийском побережье и в горных аулах Дагестана. Только вроде бы уехав с Кавказа - неизбежно туда возвращаешься.

Эльбрус – как и я после 5 лет жизни в Южной Корее – застрял где-то между Европой и Азией. Это нас безусловно сближает. Предание гласит, что тот, кто, несмотря на все опасности, достигнет вершины, исполнится чудесной силы. В Адыгее Эльбрус называют Ошхамахо - горой счастья. 5642 метра не камней, не снега - счастья. 10 августа 2008 года я просто вошёл к Эле в долю.

Эльбрус, на ряду с другими восьмью пятитысячниками Большого Кавказа, притягивает внимание альпинистов всего мира и отличается тем, что к его вершинам пролегают маршруты, не требующие слишком высокой квалификации восходителей, но покорение Эльбруса не теряет свой значимости благодаря его наибольшей абсолютной высоте над всем пространством Европы и России - от Португалии до Камчатки. Гора Эльбрус входит в коллекцию самых высоких гор континентов, поэтому восхождение на нее считается в высшей степени престижным.
Из Интернета

ЦЕЛЬ

Три года назад мы с другом поставили себе цель: побывать на самых высоких вершинах всех континентов, достичь северного и южного полюсов Земли и пройти кругосветку на яхте.

Теперь приходиться выполнять...

Нам предстоит нелегкий путь длинною в жизнь. И главное - не конечное достижение поставленной цели, главное - движение по этому пути. Я думаю, что многое откроется нам на нем. И в себе и вокруг.

Что нужно чтобы по нему пройти? Самое главное - иметь сильное желание и несгибаемую веру в то, что мы сделаем это. Далее: нужен не просто высокий заработок (а осуществлять проект мы решили за свои деньги, чтобы не зависеть ни от кого), но и свободное от работы время, ведь на осуществление некоторых задач потребуется явно больше одного месяца. Значит нужно будет создать свое дело, чтобы не травмировать своих работодателей столь длинными отпусками. А еще нужен надежный тыл. Это семья, которая любит и ждет. Жене, конечно, тяжело отпускать мужа на рискованные мероприятия, и я это ощутил в полной мере, уезжая на Эльбрус. Но она должна понимать и оказывать моральную поддержку, тогда идти будет легче! Ну и здоровье нужно хорошее. Поэтому между походами мы обречены на пробежки, плавание, тренировки по скалолазанию, и т.д. Задумаешься лишний раз выпить ли рюмку чего-нибудь.

Первой закономерно выбрали высшую точку Европы – Эльбрус (5642 м). Она и ближе всех, дешевле и сравнительно не сложная. Но «несложность» мы решили подкорректировать: пройти пешком с подножья, не используя канатку и подняться за один день на обе вершины: и на западную (5642 м) и на восточную (5621 м).

ПОДГОТОВКА

Подготовку можно разделить на следующие составляющее: физическую, материальную, моральную и тактическую.

Физическая для Эльбруса – это прежде всего общая выносливость организма и выносливость ног. Общую выносливость я тренировал плаванием (по1-2 км) и бегом (5-10 км). Были и специальные тренировки по забеганию на различные холмы. Однажды даже на курган Славы по 5 раз забежали, один раз с грузом 50 кг на плечах.

Материальная – заработать и отложить достаточную сумму для закупки снаряжения и самой поездки. Так как снаряжение у нас почти не было, то сумма обозначалась в размере 1000 долларов на одного. Снаряжение и одежду сразу покупаем высокого качества, соответственно и цены тоже. Здесь не то место, где можно сэкономить. Безопасность и успех мероприятий во многом зависит от экипировки.

Моральная – уверенность в себе и победа над своими страхами. Эльбрус – коварная гора, по статистике 20-30 человек ежегодно гибнут на ее склонах. Каждый сотый... Вот и в этот год Эльбрус попал в сводки новостей со своим трагическим известием о гибели сразу целой группы из 11 человек. Подобные вести не внушали оптимизма ни нам, ни нашим родным. Нет, нет, да и проскочит нехорошая мысль и в сознании поспешно возникают безрадостные картины. В какой-то момент когда до поездки оставалось два месяца, я словил себя на страхе. Как будто я приближаюсь к некому опасному рубежу и жизнь уже мысленно делится на до и после. И то что после находится пусть под небольшой, но все же угрозой. То есть после может и вообще не быть. И так жалко стало это после и тех людей которые в нем останутся без меня. Я много об этом думал. Сны снились всякие. Я знал что пугает неизвестность, значит нужно бороться с ней. Я распечатал десятки отчетов об успешных восхождения, статьи про безопасность, статистику, вдохновляющие рассказы о людях попавших в непогоду, но выживших, благодаря силе своего духа. И постепенно мрак рассеялся и страх уступил место уверенности в себе. Как православный я, конечно обратился и к всевышнему за поддержкой в своем путешествии и поверил что он не оставит меня.

Тактическая - это собственно разработка плана нашей поездки с обязательной акклиматизацией и восхождением. Здесь нужно было определить даты, найти транспорт для переездов по Кавказу и решить вопросы с жильем. По плану вышло, что при хорошей погоде мы сможем совершить восхождение на седьмой день после приезда на Кавказ. Однако обратные билеты взяли на гораздо более поздний срок на случай если что-то пойдет не так как надо (главным образом все завесило от погоды и нашего самочувствия на высоте).

ЗНАКОМСТВО С ГОРОЙ

Поезд Минск-Кисловодск испытал нас своей изнуряющей духотой и доставил в Минеральные воды. Далее поездка на легковой машине до Терскола (190 км). Водитель – местный балкарец с удовольствием рассказывает о своих краях, о народе и его обычаях. Оказывается что при прямом переводе с балкарского оса – это «муха-собака», а грибы – «ослиные яйца» (их они не едят, поэтому и название, наверное, такое). А за окном степь сменяется предгорьями Кавказа. Въезжаем в долину образованную рекой Баксан и вот уже дорога зажата с обеих сторон высокими, но пока бесснежными горными хребтами. Бурный поток Баксана оказывается то слева, то справа и поражает своей мощью. Вода цвета кофе с молоком из-за поднятой взвеси из обломков горных пород. Среди рева потока, можно различить перестук сдвигаемых валунов. И мысли не возникает о купании или переходе речки в брод – это равносильно самоубийству. Впоследствии мы заметили, что по утрам поток прозрачен и воды чуть ли не вполовину меньше чем к вечеру, когда ледники особенно сильно тают. Разместившись в палатке под Терсколом на берегу этой бурной реки мы с нетерпением отправляемся на канатку, чтобы познакомиться с горой. В первый день мы поднялись до станции Мир, она находится на высоте 3500 м от уровня моря – это меньшая половина пути до вершины если считать от подножья, но влияние высоты уже ощущается в полной мере. У многих в первый день на такой высоте начинает болеть голова. Помогает коньяк – расширяет сосуды. Мы предупреждаем возникновение головной боли этим прекрасным средством в кафе, которое расположено рядом со станцией. Отсюда хорошо видны обе вершины потухшего вулкана - Восточная высотой 5621 м над уровнем моря, Западная 5642 м.

Небольшая справка. Основной состав пород Эльбруса- гнейсы, граниты, туфы и диабазы вулканического происхождения. Расположен на Боковом хребте и с главным Кавказским хребтом соединяется хребтом Хотютау. Поверхность от высоты 3500 м в основном покрыта ледниками (их 77), площадь которых 144.5 кв. км. На свободной от ледников поверхности - морены. От высоты 4000 м средняя крутизна достигает 35 градусов. На западных и северных склонах находятся отвесные скальные участки высотой до 700 м. Ледники изрезаны трещинами и в нижней части обрываются ледопадами. Ниже 3500 м скалы и каменные осыпи покрытые тающими снежниками.

На станции канатки мы увидели группу японцев, которые спускались после восхождения. Сегодня они были на вершине. Их вид впечатлил нас. Как будто жизненная энергия покинула их тела. Это была группа теней, безмолвно заполнявших вагончик. Черные от солнца лица с потухшими глазами и запекшимися ранами вместо рта.

На второй день мы поднимаемся на гору Чегет (3700 м) для акклиматизации. До настоящей вершины путь лежит через довольно продолжительный траверс 2Б категории сложности. Несмотря на наличие всего необходимого снаряжения мы останавливаемся на небольшой площадке (около 3600 м). Для дальнейшего траверса может не хватить светлого времени суток. На эту площадку поднимаются платные группы из разных стран под руководством своих гидов. Во-первых для акклиматизации полезно, во-вторых открывается великолепный вид на Эльбрус от подножья до его вершин.

Вид на Эльбрус с горы Чегет

Далее делаем заброску посредством канатной дороги всех необходимых вещей и продуктов на так называемые «бочки» - высота 3700 м. На каменной гряде располагаем нашу палатку. Обложив ее камнями, мы надеемся, что ветер ее не порвет и не унесет. Вокруг снег и лед. Спускаемся вниз для ночевке в Терсколе, а утром идем до «бочек» пешком с самого подножья. Канатка вещь полезная и удобная, но гору мы хотели прочувствовать своими ногами от самого подножья, чтобы больше уважать и лучше понять ее масштабы. Этот путь занял у нас около 5 часов.

На следующий день мы снова сменили место жительство и стали еще на 400 метров по высоте ближе к вершине. Теперь мы живем в полуразрушенном здании «Приюта 11», самой высокогорной, но к сожалению, сгоревшей гостинице. Здесь нет крыши над головой, но стены первого этажа могут хоть немного защитить нашу палатку от ураганных ветров, которые здесь не редкость. Здесь же нашли приют группы из России, Украины, Латвии и Польши.

Приют-11 - корабль в море облаков

Туристы из более западной Европы живут под крышей бывшей дизельной. На каменных грядах и снегу ютятся палаточные лагеря других туристов. Всего около 100 человек. Отсюда делают старт для восхождения большинство альпинистов. Жить выше можно, но сложно. Уже на этой высоте сон совсем плохой с непривычки. Сердце в состоянии покоя отстукивает более 100 ударов в минуту, а пройдешься еще и одышка появится. В первую ночь вместо сна, полночи слушал, как проверяют палатку на прочность порывы ветра, затем ночная музыка стихии дополнилась градом и раскатами грома с элементами светомузыки молний.

Все 6 дней с нашего приезда стоит благоприятная погода для восхождений. Мы знаем, что и до нашего приезда уже пару недель над Кавказом ясное небо. По всем прогнозам, теперь надолго может наступить непогода. От этого внутри растет нетерпение: успеть бы! Нужен день отдыха нашим мышцам и организму в целом. Но мы отказываем себе в этом и идем для окончательной акклиматизации на скалы Пастухова (4800м). Из-за накопившейся усталости и высоты нам это показалось довольно серьезным испытанием.

На следующий день наметили попытку восхождения. Вечером с надеждой гляжу на небо. Вершины открыты, но все что ниже нас заполняется белыми пушистыми облаками. Из этого моря белой ваты торчат осколки вершин соседних хребтов. Заходящее солнце окрашивает все в розовые тона и зрелище становится просто фантастическим! Но будет ли погода? Главный вопрос, который мучает нас. Собираем штурмовые рюкзаки, тщательно продумывая необходимость каждой вещи с оглядкой на ее вес. Каждый грамм на счету. Будильник заведен на 2.40 ночи. Нужно успокоится и заснуть.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Беспокойный сон прерывается сигналом будильника. Пора! Не вылезая из палатки, с надеждами бросаем взгляды на ночное небо. Надежды у нас разные. Я надеюсь на ясное и звездное небо, друг надеется, что непогода даст нам законное право на пару дней отдыха. Погода решает угодить обоим и дает нам почву для споров. Над нами ясно, но с боков тянутся очень нехорошие черные тучи освещенные луной. Вершины покрыты белым пушком. Идти или нет? Редкие лучи фонарей со склона, говорят нам, что некоторые группы все же вышли. С одной стороны у меня огромное желание взойти сегодня, с другой осознание того, что именно непогода – основная причина смертей на Эльбрусе. Решаем начать подъем с постоянным наблюдением за небом и в случае ухудшения погоды мы предпримем срочный спуск. Глаза привыкают к темноте и мы начинаем подъем без фонарей при свете луны. С неба бесшумно падают звезды. Идем очень медленно, бережем силы. До скал Пастухова задача даже не вспотеть и не запыхаться, столь медленным должен быть наш темп. Справа из-за склона небо светлеет и красота восхода радует глаз, отвлекая от тревожных мыслей. Тучи проливаются дождем и снегом, но ниже нас. Есть шанс. Некоторые группы движутся вниз.

На подходе к седловине

Вершина манит меня и я увеличиваю темп. Напарник остается позади на значительном расстоянии, это не страшно, т.к. тропа хорошо протоптана и идет он с опытным альпинистом. Кроме того, выше и ниже нас достаточно групп, чтобы рассчитывать на их помощь, в том случае если что-то произойдет с ним или со мной. Если погода будет, то дождусь его на вершине.

На седловине я вынужден притормозить. Горная болезнь накрывает меня. Становится плохо, чувство близкое к потере сознания. Внутри черепа мурашки, мозг как будто сдавлен чем-то. Сажусь на камни чтобы прийти в себя. Наверное мне придется идти вниз, т.к. белое облако по-прежнему сидит на седловине и закрывает желанные вершины. Видимость в облаке не более 20 м. Если поднимется метель, тропа будет заметена за 20 минут и тогда самые печальные мысли могут стать реальностью. Заблудится на Эльбрусе в непогоду действительно страшно. Ведь безопасный путь - это не более 50 м от тропы вправо или влево, далее начинаются ледники с бездонными трещинами. Их тысяч. Большинство из них присыпаны снегом и готовы принять любого сошедшего в сторону от тропы. Мои мысли прерывает, выплывшая из облака группа из трех МЧСников, уверенно идущих по тропе в сторону вершин. Решающим для меня стал их разговор между собой:

- У тебя в GPS точка здесь забита?
- Давно забита.
- У меня тоже.

И сообщают по рации вниз: «Вошли в облако, идем по приборам»

Я встал и пошел за ними. Я поверил в них. После 20 минут движения в молоке меня заметили:

- Ты куда?
- На вершину.
- Один?!
- Здесь да. Напарник отстал.
- Не ходи один. Тропу заметет – заблудишься. Не теряй нас.
- Да если бы не вы, я в облако не пошел бы. А вы на западную или на восточную?
- Мы на задание. Трупы искать...

Слава богу через 10 минут Эльбрус ветром сбросил с себя облако, и я расстался с ними. Наше задание мне нравилось больше. Тропа видна до самого перегиба и вверх и вниз. Можно продолжить свой путь.

После блуждания в облаке иду быстро, чувствуя что вершина где-то рядом. Вот и она! Небольшой холм расположен в самом дальнем углу предвершинного плато, которое по размеру с футбольное поле. Иду не веря в свое счастье! Последние метры и я стою на самой высшей точке Европы.

Одеваю пуховик и пытаюсь осознать это в полной мере. Но не удается. Каждую группу восходителей нужно поздравить, сфотографировать в разных ракурсах и пожелать удачи на спуске. Так прошел час ожидания моего друга на вершине. Фотографируемся на память. Отсюда отличный вид на Восточную, на которую по плану мы должны сегодня также взойти. Спешим вниз на седловину, чтобы решить там, делать ли это.

Утомленный организм посылает своему хозяину целый комплекс болевых сигналов о том, что сегодня произошло и продолжает происходить что-то экстраординарное. Если ему дали бы слово, то речь его выглядела бы примерно так: «Воздух разряжен, кислорода мало, Солнечная радиация палит. В августе мороз и ураганный ветер! Я поспал только пару часов! Сегодня мы ходим уже 9 часов. Сердце в шоке! И это безобразие длится уже 7 дней, причем чем дальше тем хуже. Срочно вниз! Требую отдыха!». У друга моего, организма сказал бы гораздо больше и в нецензурных выражениях, судя по его виду и рассказам. Да и окружающие выглядят не лучше. Чудес нет. Все идут вниз. А мы пошли вверх.

На Восточную тропы явной тропы нет и мы сразу с нее сбились. На середине очень крутого снежного склона появились участки льда и стала понятно, что нормальные люди ходят не здесь. Взяли левее и стали угадывать безопасный путь среди скал, снега и льда. На этой горе мы совсем одни, поэтому рассчитываем только на свои силы. За двести метров до вершины я почувствовал что наступил предел возможностей моего организма. Я ощущал его приближение, понимал что пора вниз и вот он наступил. Все нормально, ноги идут, но сердце... Мне казалось что я сейчас потеряю сознание от сердечного приступа. Обращаюсь к всевышнему, благо он близко. Неужели отступить? Ведь осталось так мало. Нахожусь в другом измерении. Я становлюсь системой, которая создана на время для осуществления единственной задачи: достичь вершины и быстро спуститься вниз в безопасное измерение, заполненное людьми. Мыслей почти нет, есть ощущение, что становлюсь сильнее духом и если сегодня одержу победу над собой, то в жизни больше не останется непреодолимых преград.

Ураганный ветер почти сбивает с ног. Мы стоим на Восточной вершине Эльбруса...